*** See lugu on fragment suuremast loost reisist Apuuliasse: „Apuulia ja Matera – mittekaasavad kogemused". On selge, et definitsiooni järgi üldisest kontekstist eemaldatud lõik kaotab palju, seega on kõige parem lugeda kogu lugu - seda on soovi korral väga lihtne leida!
.................
Minge sealt Bari Matera on väga lihtne. Tuleb lihtsalt jaama (nii kollane, kahekorruseline, kõle) liinile tulla FAL ja sõitke järgmise rongiga, mis väljub binario uno, see tähendab 1. rajast. Tõsi, siin on veel paar korralduslikku tõrksat, millele tahan kindlasti teie tähelepanu juhtida. Niisiis: alloleval fotol 1. tee tupikusse paigaldatud “käsitöö” sildi peal on kirjutatud: MATERA GRAVINA.
Kuid kui vaatate hoolikalt FAL-i marsruudi diagrammi, näete seda pärast Altamura tee lihtsalt hargneb: üks haru läheb Gravina(mis on “-in-Puglia”) ja edasi - Potenzasse ja teine - kuni Materu, kus see lõpeb. Seetõttu on esialgu väga oluline astuda mitte ainult õigesse rongi, vaid ka õigesse vagunisse. Kuna tagumised autod ei jõua isegi Altamurasse, kus "burnashi" need lahti ühendas, ei saa ma siiani aru, kuid see ei muuda olemust. Ja need, kes Jumala abiga ikka Altamura hargile jõuavad, lähevad siis ka lahku: üks vanker läheb Materasse ja teine Gravina poole.
Minu kogemus oli selline: Barist väljuva rongi 1. vagun läks Materasse ja 2. Altamurast oli vaja ümber istuda samasse esimesse. Suure tõenäosusega seda algoritmi aeg-ajalt korratakse, aga kuna ma selles 100% kindel ei ole, siis soovitan Baris enne rongile minekut kohalikult töötajalt (ja nemad on kindlasti perroonil) küsida, mis auto läheb Materasse. Tõsi, on võimalik, et nad näitavad seda, mis seejärel Gravinasse läheb (nagu minu puhul juhtus), nii et esiteks õppige igaks juhuks ära fraas nagu "otse või ülekandega?" ja küsi uuesti saatjalt. Ja Altamuras kontrollige viimase võimalusena kaasreisijatelt vankril, kas see vanker läheb Materasse.
Loodan, et ma ei ajanud lugejaid selle olukorraga liigselt segadusse ega hirmutanud, aga mis teha – nagu öeldakse, "ettehoiatus on relvastatud."
Kuid tagasiteel on kõik palju lihtsam: peate lihtsalt istuma vankrisse, millel on silt " Bari kesklinn" Kui leiate, muidugi. Nali.
Oma tehnilise varustuse poolest nii rongid kui jaamad, maantee FAL oluliselt madalam kui FSE joon. Tundub, et viimane siinne ümbervarustus toimus 60ndatel. Kuid alles hiljem, tagasiteel, tuli pähe mõte, et selliste rongidega oleks õige sõita sellisesse linna nagu Matera - suurema õhkkonna nimel, et juba teel olles atmosfääri sukelduda. Muide, vagunites on tualetid, aga need on vastavas korras. Seal ei pruugi olla vett (kraanist) ega paberit, pidage meeles!
Bari linnapiirkonnas liikus rong väga aeglaselt, kuid niipea, kui see äärelinna sõitis, tõmbles see täiesti ootamatult nii, et see oli isegi hirmutav. Tema jaoks muidugi :)
Teiste reisijate hulgas sõitsid vagunis kolm üle 50-aastast meest, nagu ma aru sain, nad läksid mingile välistööle. Nad olid väga huvitavalt riides: üks oli kõikide reeglite järgi ülikonnas, teine ülikonnas, aga tossudes ja kolmas jope, särgi ja lipsuga, aga teksades ja spordijalatsites. Aga see pole see. Selgus, et turustatavuse poolest ei jää kolm Itaalia meest kümnele hispaanlannale alla (ja ma arvasin, et nendega on raske konkureerida). Veelgi enam, kaks neist istusid kõrvuti ja kolmas (vankris ohtralt tühje kohti) istus paar rida eemal - justkui spetsiaalselt selleks, et kõik kolm saaksid oma häälepaelu täielikult treenida. Pidasin vastu umbes 20 minutit ja liikusin siis auto teise otsa, kuid ohkasin ikka rahulikult alles siis, kui kogu liiga energiline kolmik (milline hommikukohvi reklaami süžee!) kuskil poolel teel välja sai.
Nagu Alberobello puhul ikka, võtab sõit Materasse täpselt sama piletihinnaga - 4,5 eurot - veidi alla 1,5 tunni. Pange tähele, et Materas teeb rong mitu peatust ja peate väljuma peamises - Matera-keskne, asub nagu metroo, maa all.
................
Vabandust, armas Hispaania! Vabandust, Toledo, Cuenca, Trujillo, Caceres ja Santiago de Compostela! Vabandust, Mont Saint-Michel ja Carcassonne, Siena ja Dubrovnik, Kotor, Mdina ja teised vabaõhumuuseumid! Olete tublid, kindlasti tublid, olete maailma ja Euroopa kaliibriga staarlinnad, kuid te pole Matera lähedalgi!
Härrased, ma olen väga mures. Sest kätte on jõudnud aeg rääkida selle reisi põhimuljest ja linn, millest ma kohe rääkima hakkan, on täiesti eriline. Öelda, et ta on hämmastav, suurepärane või hämmastav (kuigi ta on), on lihtsalt õhu raiskamine. See super meistriteos, mida on raske millegi muuga võrrelda ja mida sõnades veelgi raskem kirjeldada.
Muidugi ei saa Materat võrdväärseks panna suurte ja eriilmeliste linnadega, mida saab (ja peaks!) vaatama mitu päeva, iga kord midagi uut leides. Istanbul, Barcelona, Pariis... Igaüks lisab sellesse nimekirja midagi erinevat. Kuid tingimuslikus nominatsioonis "ühe mulje linn" ei suuda isegi Rooma Materaga võistelda. Jah, jah, ma olen neist sõnadest täiesti teadlik. Materas ringi liikudes keerles mu peas pidevalt fraas: “ See on nagu Rooma. Ainult jahedam».
Kahjuks ei saa ma Materast muljeid avaldades loota fotode toetusele. Ja asi pole foto kvaliteedis kui sellises. Kõik teavad, et inimesed jagunevad fotogeenilisteks ja mitte fotogeenilisteks. Ärgake esimesed keset ööd pärast õhtust joomingut - ja ikkagi ilmub fotole ilus mees. Ja teised - nad tunduvad olevat elus ja meeldiva välimusega, aga kui neid pildistada, siis selgub... no saate aru :)
Linnad on mitmes mõttes nagu inimesed. Ja fotogeensuse mõiste on ka neile omane. Ainult et siin ei räägita ilust ega inetusest, vaid sellest, mil määral annavad fotod edasi “elavaid” muljeid või mitte. Mäletan, milliseid imetlust tundsin Colosseumis oma esimesel Itaalia-reisil seistes ja kui pettunud olin, kui hiljem enda fotosid nägin. Kõik näib olevat õige, aga seda muljet – mastaapsust, suursugusust, sakraalsust – pole üldse. Või Sevilla Alcazar, mis fotol on oma võlu kaotanud. Kuid Cordovsky, vastupidi, säras uute tahkudega. Locorotondo minu enda fotodel tundus mulle hiljem isegi huvitavam kui “otses”. Ja mõnikord – Trani ja Alberobello on selle näited – annavad fotod lihtsalt üsna adekvaatselt edasi “online” meeleolu ja vaimu.
Matera kahjuks selline ei ole. Tema fotod näitavad (ja siis osaliselt) ainult seda, mida mu silmad nägid, kuid ei anna kunagi edasi emotsioone, mis seal katavad. Samas isegi sellise maestro filmis nagu P. Pasolini(“Matteuse evangeelium”) Matera ei näe eriti ilmekas välja ( M. Gibson"Kristuse kannatuses" näitas ta seda vaid paar korda paariks hetkeks eranditult taustaks).
Võib-olla olen oma raske loo pärast juba piisavalt nutnud, kuid see pole lugu sammugi edasi viinud. Kui te ei tea, mida ja kuidas kirjutada, ei tee paha meeles pidada paari head nõuannet: "Kust alustada?" - "Algusest peale" ja "Millest kirjutada" - "Kirjutage nii, nagu oli." Olles relvastatud nende lihtsate põhimõtetega ja oma inglite toel (millele ma loodan), alustan lugu Materast.
Parim ja üldiselt ainuõige kaart Ninakas- Matera ajaloolise keskuse, kus tunnete end seal koduselt, saate alla laadida Basilicata provintsi turismi veebisaidilt:
Http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg
Sama kaardi saab kohalikust turismibüroost.
Materaga tutvumine algab enamiku reisijate jaoks, kes siia rongiga tulevad Piazza Vittorio Veneto(Vittorio Veneto) – suur ja ilus, mis suudab kaunistada rohkem kui ühte Euroopa linna:
0 0
0 0
ilus Mater Domini kirik, mis varem kuulus Malta rüütlitele:
0 0
Valitsuspalee, kus majutatakse prefektuur Matera:
0 0
Muideks, Vittorio Veneto(Mind hakkas huvitama nende sõnade tähendus, mida ma varem ei teadnud) - mitte ajalooline tegelane, nagu võiks arvata, vaid Veneetsiast 60 km põhja pool asuva asula nimi, mille lähedal 1918. aastal toimus ründeoperatsioon. Toimusid Antanti väed, millest olulise osa moodustasid Itaalia diviisid, mille tulemusena vastas Austria-Ungari armee kapituleerus.
Fassaadifragmendid tulevad väljakult kaunilt esile läbi tänavataimestiku võrastiku. San Francesco da Paola kirik tänaval 20. septembril:
0 0
On veel hommik – ja treno turismo valmistub just vastu võtma esimesi reisijaid, kellest hiljem, ärge kõhelge, puudust ei tule:
0 0
Kui kõndida mööda seda tänavat rongist mööda, siis sõna otseses mõttes saja meetri pärast leiame end väikeselt S. Rocco väljak, kus näeme esimest Matera pärlitest – Ristija Johannese kirikut (Chiesa di San Giovanni Battista):
0 0
Kirik ehitati 13. sajandil üheksale Palestiinast siia saabunud nunnale, kes kandis nime Santa Maria La Nova ehk Santa Maria ai Foggiali. Ristija Johannese nime sai see pärast taaselustamist ja ülesehitamist 17. sajandi lõpus.
Kirik on vapustav – nii väljast kui seest! Ja veelgi enam seestpoolt. Isegi Molfetta vana katedraali interjööri ei saa sellega võrrelda - ja see oli hämmastav, kui hea see oli! Vaatamata mitmetele muudatustele taasloob Ristija Johannese kiriku siseruum tõelise keskaegse atmosfääri – müstilise ja püha. Siin olles mõistate, kui tähtsusetud ja isegi naeruväärsed on katsed jäljendada kulla ja rikkusega Taeva lähedust, milles on süüdi eelkõige õigeusu kirikud. Ei, taevas on siin – lihtsuses, ilmetu askeesis, alandlikus ja vaikses tähelepanus Jumala sõnale, mida kuuldakse omaenda südame sügavuses, mitte aga paljusõnalistes, lärmakates ja sageli demonstratiivsetes palvetes, mis tänapäeva kirikuid valdavad.
0 0
0 0
Palju parema kvaliteediga saab Ristija Johannese kiriku interjööre nautida ilusas videos lehel http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.
Fragmendid kiriku tähelepanuväärsest külgfassaadist:
0 0
Veel üks "tundmatu", kuid väga autentne kirik, mis on täielikult kooskõlas Matera vaimuga:
0 0
Aga see kõik oli vaid ütlus: muinasjutule, s.o. Päris vana Materaga pole me veel alustanudki!
............................
Vana linn Aineid nimetatakse sageli " Ninakas" (Sassi), mis on mitmus itaaliakeelsest sõnast sasso – kivi või lihtsalt kivi. Ja see annab suurepäraselt edasi olemuse: Matera on kaljudesse raiutud linn ja kaljudele ehitatud linn. See on linn, kus hooned ja neid ümbritsev maastik on omavahel (ka värviliselt) nii ühte sulanud, et need on juba ammu olnud ühtne ja harmooniline tervik. Näib, et majad, kirikud ja isegi katedraal, mille kamp kroonib Materat nagu kroon. uusaasta võra kuused kasvavad otse kividest välja (ja tegelikult kasvavadki!), nagu kännust pärit meeseened. Siin on vahel raske vahet teha, kas kivitänav või raiutud trepp samas kivis tavalisest mägiteest ja koopad (nii looduslikud kui ka inimtekkelised) erinevad sageli majadest ainult uste ja akende puudumisel. "Seal on koobaste peale ehitatud maju – erineva nurga all, igas suuruses, ajastus ja stiilis. Need tõusevad terrassidena üles; puuduvad teed, on ainult kitsad käigud ja astmed, mis viivad üles või alla. Samuti puudub ehitusplaan. Majad meenutavad pigem termiidimägesid kui inimasustust." (G. Morton)
0 0
0 0
Materast rääkides räägivad nad peaaegu alati kohutavast vaesusest ja ebasanitaarsetest tingimustest, milles kohalikud elanikud elasid Sassi koobastes kuni eelmise sajandi 50. aastateni, ning toovad näitena Carlo Levi kuulsa romaani “ Kristus peatus Eboli juures", kus autor räägib neis osades veedetud pagulusaastatest ("Kohutav kirjeldus", G. Mortoni järgi). Aga ma ei taha seda teemat edasi lükata. Lõpuks on juhtunu ammu möödas ja täna ei jäta Matera sugugi vaese ja õnnetu linna muljet. Seda soodustab oluliselt kogu maailmast siia tulvavate turistide raha.
Muide, ei saa öelda, et “koopa” elanike (G. Mortoni järgi ligi 20 000 inimest) mugavatesse eluruumidesse ümberasumine oleks toimunud üldise rõõmustamiseks. Morton märkis seda "...mõned koopad on täidetud betooniga. Selgus, et linnavalitsus võitleb niiviisi elanikega, kes soovivad uutest korteritest naasta oma ebasanitaarsetesse majja." No võib-olla saab kusagilt aru kogu elu siin elanud inimestest, millel oli ilmselt rohkemgi kui ainult varjukülgi: “Päike vaatas ühte veel asustatud koopasse ja valgustas puukünas pesu peseva vana naise, Ta naeratas ja kutsus mind sisse. Uksed tulid siia ilmselt mingist vanast kirikust. Need olid vähemalt viisteist jalga kõrged, nurgas oli voodi, mis oli tavalisest mitu korda laiem. Selle kohal olid ikoonid, sealhulgas Madonna della Bruna kujutis, selle kõrval oli surnud president Kennedy värvifoto. Ta ütles, et üks tema neljast pojast töötab Pittsburghis, teede ehitamisega tegelevas ettevõttes mees sündis selles koopas, ta tuli siia rohkem kui viiskümmend aastat tagasi ja sünnitas selles voodis viis poega ja kuus tütart. Ta vaatas meile otsa , ja tema vana kortsus nägu näitas muret. Naine arvas, et oleme vallast, ja hakkas paluma, et lubaksime tal siia koopasse elama jääda, mitte uude linna kolida. Kui ta mu reisikaaslasega kohalikus dialektis rääkis, märkasin sõrmuse külge seotud eeslit. Mitu kana jooksis koopas ringi. Võib-olla leiate, et see on ebahügieeniline, kuid see stseen avaldas mulle kasulikku mõju."
Materas jalutades soovitan kogu südamest jääda vähemalt esialgu kaardil sinise joonega märgitud suurele välismarsruudile (“From Sasso Barisano to Sasso Caveoso”). Peaaegu kohe pärast Krastiteli Johannese kirikut hakkab siin kohata vaateplatvorme – kunstlikult ehitatud või looduslikke (s.t. hoonetevahelises ruumis avanevaid), kust saab imetleda vaateid vanalinnale:
0 0
0 0
Kuid nagu märkis G. Morton, "See koht tundub veelgi uskumatum, kui te sellest läbi jalutate, mitte ei vaata seda ühelt platvormilt alla„Ja kui kiusatus minna mööda läbimõeldud rajalt mõnda, kohati salakäiku meenutavasse arkaadi ja minna mööda kaljudesse raiutud treppe alla, läheb liiga tugevaks – ärge pange sellele vastu!
0 0
0 0
0 0
Kivitänavate labürindid köidavad ja paeluvad. See on koht, kus saate lubada endal kahetsemata eksida, see on koht, kus saate lõputult rännata, kui jalad veel liiguvad (ärge unustage eduka Matera külastuse peamist saladust - kingad, kingad ja rohkem kingi!). Iga uus laskumine või tõus, iga uus pööre on tulvil järjekordset saladust, järjekordset avastust, uut ootamatut vaatepilti, mis sunnib kaamera ikka ja jälle sisse lülitama, kotti panema, sest näib olevat piisav hulk fotosid. Ja hinge katab ikka ja jälle imetluse laine, mis ei ole jõudnud pärast eelnevat perspektiivi veel vaibuda. ei, Matera on tõeliselt suurepärane !
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Mis on Matera puhul veel ainulaadset? See ei vaja inimesi – erinevalt näiteks vana Bari tagumistest tänavatest. Bari vaim on inimese looming. Ja kui kujutame puhthüpoteetiliselt ette, et mingil põhjusel (anna jumal, et seda kunagi ei juhtuks!) elanikud Barist lahkuvad, siis lakkab see olemast tema ise ja muutub Tšernobõliks – külmaks, hinge ja eluta, milles mina isiklikult seda teeks. olla murettekitav ja ebameeldiv (ma ei ole üldse "stalkeri" reiside fänn).
Matera on isemajandav. Tema hing ei ole inimestes – see on tema kivides, kivides, sassis. Ta ise on elus ja jääb ellu, isegi kui temasse ei jää ainsatki inimest. Materas ei asu inimesed – see on tema, kes elab koos nendega ja lubab neil siin elada. Ja inimene, kes ei tunne “Matera hinge” müstikat ja salapära, ei tunne end kunagi siia kuuluvana. Kuid igaüks, kes nendega kasvõi pealiskaudselt kokku puutub, püüab igavesti siia tagasi pöörduda.
Vaade Püha Augustinuse klooster(sinise marsruudi kõrgeim punkt):
0 0
Piki Matera idapoolset ääreala on üsna sügav ja maaliline kuru, kutsus Gravina, mille põhjas voolab väike oja:
0 0
0 0
0 0
Väikesel väljakul, praktiliselt kuru kohal rippumas, asub Pühade Peetruse ja Pauluse kirik, paremini tuntud kui kirik Chiesa di San Pietro Caveoso:
0 0
See on üks Matera vanimaid kirikuid, mis asutati 1218. aastal. Kuid oma praeguse välimuse omandas see palju hiljem: 17. sajandil ehitati uus fassaad ja sajand hiljem kellatorn. Kahjuks ei võimaldanud päikese asend paremaid fotosid teha, seega soovitan vaadata seda tõesti väga maalilist kohta panoraamlehelt http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794.
Kuskil vanas Materas:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Üks Sassi vaatamisväärsusi on koobaskirikud ja kloostrid. Nad võlgnevad oma välimuse munkadele, kes kolisid siia idast ja tõid endaga kaasa Anatoolia, Antiookia ja Süüria arhitektuuritraditsioonid. Seetõttu võib grotides ja kaljutemplites jälgida mitmesuguste religioossete stiilide segu. Paljudest Materas eksisteerivatest suurtest koobaskirikutest (http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri) eristatakse reeglina viit: Santa Lucia, Madonna de Idris ja San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant’Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis ja Santa Barbara, millest täna on tegelikult saadaval neli: 3 üksikpiletiga (http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri) ja Convicinio di Sant'Antonio- tasu eest.
0 0
0 0
Mis puudutab Convicinio di Sant'Antonio- Ma hoiduksin iga hinna eest nõu andmast, et teda külastada. Kui näete ülaltoodud loendist paari kirikut, siis julgen soovitada, et te ei leia sealt enda jaoks midagi eriti uut, seega pole põhjust erilist kõrvalepõikeks teha (see on kaardil selgelt näha - väga sinise marsruudi lõpp all paremal) selle huvides I Kui aus olla, ma ei näe seda. Lõpliku otsuse saate teha, vaadates kloostrile pühendatud videot lehel http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795.
Üldiselt on iidsete koobaskirikute vaatamine minu meelest huvitav, aga ei midagi enamat, kui sa pole just religioosse maali valdkonna ekspert. Seetõttu ei julgeks soovitada nende külastamisele suurt rõhku panna ja spetsiaalselt neile marsruuti koostada.
Lisaks kaljukirikutele ja Matereyale näete palju koopaid, milles elati pool sajandit tagasi. Mõnes neist asuvad väikesed muuseumid Casa Grotta elust. Aga milleks maksta raha tehisümbruse eest, kui samu koopaid saab lähedal tasuta näha, aga palju ehedamal kujul (tegelikult samamoodi jäeti).
Kui reisite autoga Aadria mere rannikult, minge mööda Bologna - Taranto kiirteed, kuni jõuate Bari põhjaväljasõiduni. Jätkake mööda maanteed SS 99 Altamura - Matera suunas.
Türreeni mere rannikult kulgeb mugav marsruut mööda Salerno - Reggio - Calabria maanteed, mis väljub maanteelt Sicinano degli Alburni. Järgmisena peate sõitma kiirteed SS 407 Potenza linna suunas ja seejärel Metapontosse kuni Matera viitadeni.
Otsige lende Barisse (Materale lähim lennujaam)
Populaarsed hotellid: Matera
Teejuhid Materas
Matera meelelahutus ja vaatamisväärsused
Sassi di Matera
Sassi di Matera on Matera linna ajalooline piirkond. Seda peetakse üheks esimeseks asulaks Itaalias ja see on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. See kasvas La Gravina kuru ühel nõlval, mille moodustas jõgi, millest nüüdseks on järel vaid väike ojake. Tufa lubjakivisse raiutud elegantsed eluruumid vahelduvad maa-aluste koobaste ja labürintidega, et luua üks vapustav maastik.
1950. aastal viis Itaalia valitsus suurema osa Sassi di Matera elanikest "uude" Materasse. Kuid kaljulinn on asustatud tänapäevani. Nüüd on Sassi ehk ainus koht maailmas, kus inimesed elavad oma esivanemate majades, kes asustasid piirkonda umbes 9 tuhat aastat tagasi.
Sassi piirkond on jagatud kaheks osaks: esimesena ilmus Sassi Caveoso ja hiljem Sassi Barisano. Sassis näete lugematul hulgal kirikuid, millest igaühel on oma eripärad: alates San Pietro Barisano kiriku suursugususest, kus toimub sageli jazzkontserte, kuni Santa Lucia alle Malve rikkaliku ikonograafiani. Convicinio di Sant'Antonio on koobaskirikute kompleks, mis siseneb elegantse portaali kaudu, kus neli kirikut, igaüks oma stiilis, avanevad sisehoovi.
Monterrone kivipaljand on paljudest punktidest selgelt nähtav. Kalju sees on Santa Maria de Idrise ja San Giovanni kirikud, mis on ühendatud käiguga ja moodustavad ühtse kompleksi.
Santa Maria de Armenizi kirik on kergesti ligipääsetav Matera ajaloolisest osast. Kiriku fassaad on vooderdatud kivimüüriga ja kaunistatud terava kaarega. Nendel päevadel korraldatakse kirikus kunstinäitusi.
Santa Barbara kirik oma vapustavate freskode ja ikonostaasiga on tõeline Sassi koopakunsti pärl.
Kindlasti tasub külastada Madonna delle Virtu ja San Nicola dei Graci kirikute koopakompleksi. Igal suvel saab kompleksist La Scaletta assotsiatsiooni korraldatava rahvusvahelise skulptuurinäituse koht.
Sissepääs 5 koobaskirikusse on 6 EUR, kolme kirikusse - 5 EUR, ühte kirikusse - 2,50 EUR. Santa Maria de Armenizi ja Santa Barbara kirikute külastused on võimalikud ainult eelneval soovil. Hinnad lehel on 2018 novembri seisuga.
Domenico Ridola rahvusmuuseum
Linna ajalooga saate tutvuda, kui külastate 1911. aastal asutatud Domenico Ridola rahvusmuuseumi. Domenico Ridola oli arst ja senaator, kes armastas antiiki. 19. sajandi lõpuks viis ta läbi rea väljakaevamisi, mille käigus avastas paleoliitikumi ja neoliitikumi ajastu asulakohad. Oma uurimistöö põhjal kogus ta arheoloogiliste esemete kogu, mida muuseumitöötajad on vahepeal täiendanud ja täiendanud. Muuseum on külastajatele avatud iga päev, 14.00-20.00; Sissepääsupilet maksab 2,50 EUR.
Lanfranchi palee
Lanfranchi palees on Basilicata moodsa kunsti muuseumi kogu, samuti muljetavaldav Carlo Levi tööde kogu ja arvukalt Napoli koolkonna kunstnike 17. ja 18. sajandi maale. Muuseum on avatud iga päev 09.00-19.00, 24. ja 31. detsembril - 13.00; sissepääsupileti hind on 3 EUR.
9. august 2013, kell 14:09
Eile käisime Materas. See on koht, kus inimesed on 20 aastat kasu saanud. Ja see neil õnnestus. Kuid mõni aeg pärast selle toimingu lõpetamist avastasid nad, et selle tulemusena olid nad kaotanud oma juured ja traditsioonid – ning nad hakkasid kõvasti tööd tegema, et need allesjäänud rusudest taastada. Ja nüüd vaatavad rahvahulgad turiste vana õnne varemeid ja selle reanimeeritud osa. See kõik juhtus siin.
Ja nüüd – reisi üksikasjad.
Materasse läksime raudteega. Üldiselt on Baris peale TrenItalia veel kolm kohalikku bussi- ja rongifirmat, millest igaühel on oma võrk. Sain selle kohta Moskvas teabe põhjal teada ja sellest aruandest leidsin Bari Centrale jaamade asukoha diagrammi / Mõlemad aitasid mind palju - kasutades ettevõtte veebisaitide linke, laadisin ajakava alla ja asukoht aitas astun kiiresti rongile, ilma selle teabeta oleks see raske. Tõsi, graafik osutus valeks, kuid õnneks mitte palju: tegelikkuses sõidavad rongid 5-10 minutit hiljem.
Sõisime sinna nii vana rongiga, see oli esimene kord, kui ma sellega Euroopas sõitsin. Palav on, aknad lahti.
Aga tagasi sõitsime moodsa konditsioneeriga rongiga ja nüüd seisab see õhtul jaamas vana kõrval.
Üldiselt viivad sellised eraldiseisvad ja ilmselt üsna tulusad raudteed kurbadele mõtetele - miks me arvame, et reisiraudtee on kallis ja kahjumlik? Tõsi, siin on hinnad kõrgemad, umbes kaks korda kõrgemad - 1,5-tunnine reis maksab 4,5 eurot, meie rongides aga umbes 100 rubla. Kuid siinsed rongid on väikesed, mis tähendab, et ühe reisi maksumus on kallim. Ja tee on üherajaline, jaamades on möödasõidurajad. See on jaam.
Ja ümberringi on oliiviistandused. Rong sõidab Materasse 1,5 tundi, ümberistumisel Altamura. Tõsi, Altamuras selgus, et augustis sõidab Materasse rongi asemel sama firma buss, kuid see ei tekitanud probleeme - läksime rongilt ümber tavalisele linnadevahelisele bussile ja liikusime edasi. Rongiga on huvitavam, kuigi ilma konditsioneerita. Lahkusime veidi enne kümmet ja Materasse jõudsime poole kaheteistkümne paiku. Miinus - jaamas pole turismibürood ja see on üldiselt tühi, igasugune infrastruktuur puudub täielikult. Küsisime aga, kus on turistidele mõeldud info, lehvitati meid maha ja selle tulemusena leidsime end peaväljakul, Sassi sissepääsu ees - Matera vana osa, mis turiste meelitab. Ainult väljaku sissepääsu juures asuv turismibüroo oli suletud.
Need on vaated vaateplatvormilt ja sissepääsust.
Ronisime vanasse tanki. Seal pole tegelikult midagi erilist vaadata – koobas on lihtsalt koobas. Aga giid räägib loo. Meie aga ei kuulanud kehva keeleoskuse tõttu, nii et lihtsalt kõrvanurgast. Ekskursioon itaalia ja inglise keeles. Ja me jooksime kiiresti.
Nad küsisid uuesti, kust saab kaarti, sest ilma selleta ei tahtnud nad betoondžunglisse minna. Meid suunati eraagentuuri, aga teel nägin töötavat turismibürood, kus müüdi mulle 1,50 euroga kaart. Kahtlustan, et erakontoris oleks teistsugune, tasuta kaart, mille võtsin hiljem keset jalutuskäiku ühest kohvikust. Nii et tasuline on parem, sest see näitab üksikasjalikult kõiki treppe ja käike ning jalutada saab mitte ainult mööda turismimarsruute. Ja tasuta sisaldab ainult turismimarsruute, kuigi neid on rohkem.
Ja läksime julgelt. Üldiselt oli see liiga julge, sest Matera on kivikauss, päike oli peaaegu seniidis ja varju polnud.
Mul tekkis kiiresti janu ja siis nägime Osteriat. Omanik hoiatas, et 15 minuti pärast panevad nad siestaks kinni, aga kui vett on, siis pole probleemi. Tahtsime isegi võtta ja minna, aga ta kutsus meid istuma ja puhkama, sest vett oli ebamugav klaasis tassida. Nii olimegi üllatunud, kui avastasime end esimesest sassi - koobaselamust. Sest väljast väike Osteria osutus sügaval maa all. Siin saate vaadata.
Ja kui vett jõime, lükkas omanik viisakalt tagasi meie maksekatse. Selline see Osteria väljast välja näeb - omanik on seal tore ja vastutulelik, kahju, et õhtul sinna tagasi ei saanud. Asub Via Fiorentini tänaval.
Järgmiseks tiirutasime Sassi koobaselamuks, kus taasloodi meie endise elu atmosfäär. Lisaks seadele on lugu ja neil on venekeelne salvestus. Sellest saime teada tekitatud õnne loo. 60ndatel võeti vastu seadus, mille kohaselt koobaselamutega linnaosad kuulusid sundümberasustamise alla. Mis kestis 20 aastat ja ma arvan, et kõik elanikud ei võtnud seda rõõmuga vastu. Ja siis hakkasid linnaosad kokku varisema. Ja siis said teised inimesed aru oma esivanemate pärandist, traditsioonide kadumisest ja muust sarnasest. Võeti vastu uus seadus, õnnejäänused tunnistati kultuuripärandiks ja nüüd on see turismiobjekt. Inimesed saavad osta hävitatud sassi, taastada ja elada. Kuid kõleduse vaim hõljub paljudes linnaosades, kui me kaugemale kõndisime, nägime seda. Ja riik võttis põrandaalused kirikud oma kontrolli alla. Tõsi, freskod sõi hallitus ja väärtuslikud oleks võinud eemaldada, kuid kuhu need jäid, seal need kuidagi säilisid. Ja brošüürides pakuvad nad eredaid photoshopitud versioone, nii et te ei saa sees pildistada.
Küll aga lähen ma endast ette. Koobaselamu on taastanud Sassis elanud perekond – aga mälestuste vundament. Ta pole ainuke, aga ma ei tea, kas teistel on venekeelne sissekanne. Teisel, kus käisime, ei olnud seda. Asub Via Fiorentini tänaval ja see on ainus maamärk, mida saan anda. Sildid on kõik standardsed, Casa Grotta ja prospektides on see sama, aga põhikoht on teistmoodi näidatud, oleme seal käinud ja hullemini.
Ja siin on see, kuidas see välja näeb. Peatuba sees on nagu elutuba, sealt läheb veel kaks sügavamale, magamistuba narivoodiga ja teine, kus peeti kariloomi. Pered elasid suurena. Köök on vastas, ees. Vee jaoks - kaev spetsiaalses paagis allpool, kuhu koguti vihmavett - muid allikaid polnud.
Armas kass diivanil.
Siis jõudsime kanjonisse, kust avanevad võrratud vaated. Selgub, et Matera pole kauss, nagu kohapealt näha, see asub otse kanjoni nõlvadel. Mööda põhja voolab ilmselt jõgi, sinna lastakse nüüd puhastatud reovesi.
Läksime augustiinlaste kloostrisse ja läksime kirikusse. Seal saab osta 2 euro eest pileti ja minna San Giuliano maa-alusesse kirikusse – väikesesse koopasse, kus on 5 freskot. Tegime selle vahetult enne siestat, lahkudes - korrapidaja klappis kokku ja pani kiriku kinni.
Läksime alla ja läksime üles katedraali. Sassi varemed. Sissepääs ja mis on sissepääsu taga.
Seinal oli Madonna.
Katedraal osutus suletuks, kas siesta ajaks või üldiselt.
Aga istusime väljaku kohvikus maha. Hinnad pole nii taskukohased, aga nagu hiljem selgus, siis Matera jaoks pole need üldse midagi. Kohvik - 5-tärni kahekorruselises hotellis, neile, kes soovivad elada ajaloolises pärandis. Kuigi kui sa tõesti tahad endasse süveneda, siis ela sassis. B&B-d ja väikesed hotellid on üle linna laiali. Samas võib-olla on sellel hotellil ka maa-alune osa :)
Katedraal asub mäe peal ja sealt on head vaated.
Jalutasime mööda mitteturistide radu. Tühi sassi. Tehtud kasu ja tehtud hea vaim. Mõned on restaureerimisel ja utiliseerimisel ning juba elavad kuskil. Jälle kanjon. Saab alla minna ja jalutada – siis on laskumine ja marsruudikaardid. Ja teisel pool on näha koopaid, mis pole üldse varustatud.
Ja siin nad juba sätivad end sisse.
Ventilatsiooni väljalaskeava
Nad tegid siin midagi kahe plokiga...
Lilled seinal
Viinamarjad roomavad mööda seina ja seal, tipus, on nad kasvanud. Viinamarjad ripuvad.
San Pietro Kaveoso kirik. Lagi on hästi säilinud.
Veel üks Casa Grotta, nagu nad neid siin kutsuvad. Taastatud elu, koopas on hobune, mitte eesel. Ja lähedal veel paar koobast, üks oli kirik, aga alles jäid ainult müürid.
Siis vaatasime ka maa-aluseid kirikuid; Santa Lucia alle Malve, Santa Maria de Idris koos San Giovanniga Monterrone'is ning neljast San Antonio, San Donato, Sant Eligio ja Temple Cadute kirikust koosnev kompleks. Üks või kaks või isegi neli asuvad läheduses. Pärineb 12. sajandist, sealhulgas säilinud freskotükid - 12-14-17 sajandit. Freskod on hallitus ära söönud, see, mis jääb, on väga kahvatu, sees ei saa pildistada, kuid brošüürides jätab photoshop palju meeldivama mulje. Seega tekib küsimus: miks ei hoolitsetud kultuuripärandi eest varem, kui asustati ümber linnaosasid ja säilitati kirikuid? Ja inimestele võiks anda võimaluse jääda, suunates nad ümber turistide teenindamisele. Andke võimalus ümberasumiseks, mitte kohustage.
Sissepääs kiriku maa-alusesse ossa ja seal nähtav. Järgmisesse saab alla minna, seal on paljad seinad.
Rohkem erinevaid sassi ja levinud tüüpe
Maja taastamisel tiriti kuskilt inglit.
Jätsime sassi maha ja läksime üles. Seal oli pikk trepp, nii et hüppasime kohe alla San Francesco väljaku kohvikusse. Nen hindas, et Duomo hinnad olid üsna mõistlikud ja sortiment hea.
Ja läksime ka moodsamat linna vaatama. Ehk siis suhteliselt sassi modernne ja 17. sajandi barokkkirikud on täitsa väärt antiik.
Kolju on luksuslik.
Madonna ja laps elava Püha Vaimuga :)
Põikasime sisse arheoloogiamuuseumisse – Museo Ridola. Kivist kirved, noad ja killud. Aga kõik on nii vanades vitriinides, akadeemilist vaimu on õhus. Siis lähed välja Kreeka saalidesse, päris palju vaase.
Mingi "tüüpilise onni" rekonstrueerimine.
Kunstimuuseum – Palazzo Lanfranchi. Kõigepealt suunatakse mööda mõnest moodsa kunsti installatsioonist ja siis tõustakse teisele korrusele ja avastatakse päris korralikud vanakunsti ruumid. Sealhulgas vanad freskod, mis kuskilt toodud, võib-olla Sassi kirikutest. Ja siis – minevikust moodsamani.
Maalil on kirjas Püha Eustachio, aga see on minu meelest tuntud muinasjutt kuldsarvedega hirvest. Kuid,
Matera on üks kuulsamaid Itaalia linnu, mis asub Basilicata piirkonnas risti väikese kuruga. Nendel aladel elasid inimesed juba paleoliitikumi ajal ja linna enda rajasid väidetavalt roomlased 3. sajandil eKr. Mateola nime all. Aastal 664 vallutasid Matera langobardid ja muutis selle Benevento hertsogkonna osaks. 7. ja 8. sajandil asustasid ümbritsevad koopad benediktiini mungad ja kreeka õigeusu kiriku järgijad. Järgnevatel sajanditel toimusid neil maadel ägedad lahingud saratseenide, bütsantslaste ja Saksa keisrite vahel ning Matera hävitati rohkem kui üks kord. Pärast seda, kui normannid 11. sajandil Apuuliasse elama asusid, läks linn nende võimu alla. Alles 15. sajandil sai Matera Aragoonia dünastia valdusse ja hiljem oli see isegi Basilicata pealinn. 1806. aastal anti pealinna tiitel üle Potenzale ja 1927. aastal sai Materast samanimelise provintsi halduskeskus. Huvitaval kombel asusid Matera elanikud 1943. aastal esimestena Itaalias natsi-Saksa okupatsiooni vastu mässama.
Kogu maailmas on Matera tuntud oma "sassi" - otse kaljudesse raiutud iidsete eluruumide poolest. Neid Sassi peetakse üheks esimeseks inimasustuseks Apenniini poolsaare territooriumil. Paljud sassid on tavalised koopad ja mõne sagedase “kivilinna” tänavad asuvad otse majade katustel. 1950. aastatel asus Itaalia valitsus Sassi rahva sunniviisiliselt ümber tänapäevasesse linna, kuid mõned pered on viimastel aastakümnetel tagasi tulnud. Tänapäeval võib Materat pidada ainsaks paigaks maailmas, kus inimesed elavad samades majades nagu nende esivanemad umbes 9 tuhat aastat tagasi. Paljud sassid on nüüdseks muudetud luksushotellideks ja restoranideks ning kogu kompleks kanti 1993. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse – esimesena Lõuna-Itaalias.
Lisaks sassidele on Materas säilinud arvukalt religioosseid ehitisi, sealhulgas kaljudest välja raiutud kirikuid, mida peetakse üheks huvitavamaks kohalikuks vaatamisväärsuseks. Oluline arhitektuurimälestis on 13. sajandil Apuulia-Romaani stiilis ehitatud Santa Maria della Bruna katedraal. Teised külastamist väärt kirikud on San Pietro Caveoso ja San Pietro Barisano. Külastamist väärib ka 16. sajandi algusest pärit lõpetamata Castello Tramontano. Materas on ka arheoloogiamuuseum, moodsa kunsti muuseum, keskaja muuseum, talurahva tsivilisatsiooni muuseum ja kaasaegse skulptuuri muuseum.
