.
Skeem pole keeruline ja Internetis korduvalt läbi näritud, kuid kirjeldan oma versiooni ja raskusi, millega selle kujunduse kordamisel kokku puutusin. Seadistamine on veidi keerulisem, millega aga saab ka enam-vähem väljaõppinud raadioamatöör hakkama, kui tähelepanu ja vaeva näha. Kõige segasem oli tavalise operatiivvõimendi ostmine, esmapilgul pole seda tüüpi mikroskeeme defitsiit, kuid mõne tootja osade kvaliteet muudab ostu "arvamismänguks". Selle metallidetektori maksimaalsed parameetrid sõltuvad selle mikroskeemi kvaliteedist, sellele osale on kõrgendatud nõuded. Jutt käib neljast võimendist TL074. Lisaks operatiivvõimendile läheb vaja ka vähelevinud komparaatorit ADG444 ja mikrokontrollerit ATmega-8.

Trükkplaadi projekteerimisel tuleb pöörata piisavalt tähelepanu elementide paigutusele, operatiivvõimendi vooluringile ja komparaatorile pooli vooluringist eemal, võimalusel on iga ploki maandus eraldi ning radade vaheline kaugus ja see. on SMD paigaldamisel oluline, on vähemalt 0,3 mm. Väiksemate radadevaheliste vahemaade korral on plaadi täiesti puhtana hoidmine problemaatiline ja puhtus on seadme normaalse töö võti.
Arvestades selle kujunduse laia valikut tahvlipaigutusi, pidin ma ise tegema, et see sobiks tehase KM35BN-i korpusega.

Üks juhtmestiku valikutest.
Ühendasin kõik oma tahvli valikud SMD elementide jaoks.

Seadmeplaadid enne lõplikku kokkupanekut.

Ahelas on võimalik mõned osade asendused.
Operatsioonivõimendi:
Halvimast järjekorras
TL084
TL074
LF347
MC33079
OPA4134PA.
TLC274 mikroskeem andis mulle häid tulemusi. Paljud inimesed kasutavad topeltvõimendeid nagu TL072. Arhiiv sisaldab ka selle plaadivaliku juhtmestikku.

ADG444 komparaatori saab asendada DG441, KR590KN5 või juhtmestiku muutmisega KR590KN2 vastu, 4066 jaoks mõeldud täiendava signaalimuunduriga.
Mikrokontroller Atmega8-16PI, Atmega8-16PU või Atmega8A-PU.
Stabilisaatori 78L05 saab asendada mõne muu seeria sarnasega.
Pöörake erilist tähelepanu kondensaatorite C3 ja C5 kvaliteedile, nendest sõltub töö stabiilsus. Mõõteriistades kasutatavad Hiina mülarkondensaatorid töötavad hästi. Nende nimiväärtusi saab muuta diagrammil määratud piirides. Tavaliselt on selektsioon vajalik madala tundlikkuse või erutuse korral.
Töö näitas, et häälestustakisti R7, nimiväärtusega 1 Kohm, tuleb teha kaugjuhtimisega ja eelistatavalt mitme pöördega (plaadi paigaldamisel paigaldasin algselt SMD, kuid pidin selle vahetama).
Mikrokontrolleri püsivara saab teha otse plaadil, lülitades välja toiteosa ja jootdes juhtmestiku põhisignaali tihvtidele.

Püsivara vilkumisel olid kaitsmed seatud nagu pildil, vastupidi, nii et peate need seadistama Pony-Progis ja näiteks mõnes AVRDUDE programmi kestas, ma õmblesin selliste kaitsmetega programmis USBASP_AVRDUDE_PROG USBASP abil. programmeerija

Populaarne püsivara:
Püsivara versioon 1.2.5: CPI_W_125.zip.
Katse nõrgendada mulla mõju.
Otsingurežiim on puhtalt dünaamiline.

Püsivara versioon 1.2.4: CPI_W_124.zip on kõige sobivam
Tundlikkust on suurendatud paari sentimeetri võrra.
Barjääri väärtused reguleerimisel: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32.
Lisatud ülekoormussignaal.
Tundlikkuse taastumise aeg pärast ülekoormust on veidi vähenenud.
otsingurežiim dünaamiline/staatiline, muidu sama mis 1.2.5
Vead parandatud.

Püsivara versioon 1.2.2m: CPI_W_122m.zip
Valik ilma ülediskreetita, ülejäänud on sama, mis versioon 1.2.4.
sellel on aga progresseeruv barjäär. See tähendab, et see on seatud väärtusele 0 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32

Püsivara versioon 1.2.2: CPI_W_122.zip.
Vahetatud sisendfilter.
Nupu "Zero" vajutamine vaigistatakse.
Väikesed vead parandatud.

Nuppude otstarve:
S1 "Barjäär-"/"Kaitseintervall-"
S2 "Barrier+"/"Kaitseintervall+"
S3 "Volume-"/"Up min-"
S4 "Volume+"/"Up min+"
S5 Funktsioon pole veel määratud
S6 "Zero" (0)
S5 + S6 "Seadete režiim"/"Välju seadistusrežiimist".

Andur - 25-27 keerdu emailitud vasktraati läbimõõduga 0,5...0,8 mm. Saab lahtiselt kerida igale 19 cm või suurema läbimõõduga tornile. Mida suurem on mähise läbimõõt, seda suurem on MD tundlikkus (väikeste objektide puhul kehtib see kuskil kuni 28 cm pooli läbimõõduni) ja seda vähem pöördeid peaks mähis sisaldama. Kaabliga peaks anduri induktiiv olema 400uH piires, takistus on tavaliselt 1,5-2 oomi.
Minu tasapinnalise anduri konstruktsioon koosneb 3 väiksema läbimõõduga kontsentrilisest mähist d1 – 13,8cm – 9 pööret, d2 – 16cm 14 pööret, d3 – 18,2cm 12 pööret, traat 0,5mm, palja mähise induktiivsus 392uH.

Seadme toide – 9-16v. Voolutarve võib ulatuda 120 mA-ni. Kui toitepinge langeb 8 V-ni (vaikimisi saab seda seadistusrežiimis nuppudega muuta), hakkab seade iga 15 sekundi järel andma iseloomulikku topeltsignaali. Samal ajal jätkab see tööd kuni umbes 6,5 V. sel juhul väheneb ainult helitugevus, tundlikkus metalli suhtes vahemikus umbes 8–16 V jääb samaks (tänu TL431 võrdluspingeallikale). Seadistamisel on eriti oluline stabiilne pingeallikas, pole vaja kasutada testimata impulssallikaid, välistatud on ka Kronas ja soolaakud. Parem on võtta 12 V aku, mille võimsus on 4-40 A/tundi, ja seadistada see sellega. Minu sülearvuti 3 LI-ION-panka töötavad minu jaoks suurepäraselt.

Seadistamine peaks toimuma eemal tööstushäiretest ja suurtest metallesemetest, eelistatavalt looduses, väljaspool linna. Seadistamisel võtame anduri metallist ja muudest esemetest eemale või tõstame selle lihtsalt üles ja lülitame sisse. Kümnest LED-ist koosnev skaala süttib, vähenedes aeglaselt nullini, koos vastava heliga - see seade kohandub anduri ja ümbritseva keskkonnaga, võttes selle asendisse "metallita". "Ideaalse" mähise ja trimmeri õige reguleerimise korral peaksid kõik LED-id täielikult kustuma. Kui sel hetkel on anduri mähise läheduses mõni metallese, ei ole seade loomulikult õigesti reguleeritud. Pärast seda kostab iseloomulik helisignaal, mis annab teada, et seade on konfigureeritud. Toome selle metalli juurde ja kontrollime - mida lähemal metall, seda rohkem paremale liigub skaalal olev “tuli” ja seda kõrgemaks heli läheb. Takisti pingutades reguleerime selle maksimaalsele tundlikkusele (pärast iga reguleerimist viige see kindlasti metallist eemale ja vajutage "reset" nuppu - "tuled" jooksevad kaunilt koos heliga skaala keskpunkti poole. ). See on kõik, seade on konfigureeritud. Mängime nuppudega edasi. Kaks nuppu reguleerivad heli ("rohkem" ja "vähem"), kaks veel reguleerivad "barjääri" - see on tundlikkuse pöördväärtus - ja seda ei tohi segi ajada lõhnataju reguleerimisega! Vajutades "rohkem" või "vähem" (maksimaalne - 10, minimaalne - 0), seame tõkke, mille juures seadme instinkt on maksimaalne ja rahuldava stabiilsusega. Kui aga tõket tuleb kõvasti jämedaks teha – kuni 7. ja kõrgemate LED-ideni, siis see pole enam hea. Tööstusmürast (mets, põld) tuleb eemalduda ja ka trimmerit reguleerida. Hästi häälestatud seade ei anna 3-4 LED-iga valehäireid.
Kuues nupp on "teenindus", seadmes on võimalik reguleerida pinget, mille juures aku tühjenemise häire vallandub (vaikimisi - 8 V). Sellisel juhul jätkab seade tööd kuni akude täieliku tühjenemiseni, ainult iga 15 sekundi järel annab see iseloomuliku kahekordse helisignaali. See nupp võimaldab reguleerida kaitseintervalli - noh, see on eksperimentaalsete andurite jaoks vajalik.
Kui te ei saa seda seadistada, on palju valepositiivseid tulemusi või halb tundlikkus, peate minema jootekolvi juurde. Tavaliselt tavaliste osade puhul seda juhtuda ei tohiks. Suurendades reitingut R15 ja vähendades reitingut C5, saate tõsta seadme instinkti maksimumini. Takistite R1 ja R3 ning, nagu öeldud, operatiivvõimendi takistuste suhe omab samuti suurt mõju instinktile. Valepositiivsete tulemuste korral töötage nende elementidega vastupidises järjekorras, st nüristage oma meeli veidi. Kuigi mõne opampiga lähevad valed alati kõige nürima instinkti peale, tuleb need ära vahetada.

Noh, on selge, et lõplik seadistus tuleb teha standardse anduriga, standardses olukorras standardse varda küljes oleva standardkaabliga.

Omatehtud metallide impulssdetektorid on tuntud kõrgeima metallituvastussügavuse poolest. Samuti suudavad nad paremini töötada soolases vees ja kõrge mineralisatsiooniga pinnases kui teised. Kõik impulssgeneraatorid on tööpõhimõttelt sarnased ning neil on ühised plussid ja miinused. Meie kokkupandaval kloonmetallidetektoril on järgmised eelised:

1. Andur on valmistatud ühest mähist, nii edastab kui ka vastuvõtt. See lihtsustab oluliselt kokkupanekut ja välistab aeganõudva seadistamise. Mähise suurust saab valida sõltumatult sõltuvalt metallidetektori otstarbest.
2. Lihtsustatud diagramm võrreldes kvaliteetsete omatehtud metallidetektoritega.
3. Lihtne surunupu reguleerimine.
4. Veidi väiksem voolutarve võrreldes ekraanikuvariga impulssmetallidetektoritega.

Puuduste hulka kuuluvad:

1. Ei mingit diskrimineerimist.
2. Vajadus mikroskeemi püsivara vilkuma. Seda ei saa aga nimetada suureks probleemiks, kuna artikkel annab selle protsessi jaoks üksikasjalikud juhised.

Metallidetektori klooni pi w kokkupanek algab elektriliste komponentidega: vooluahel, andur, nende ühendus ja mikroskeemi püsivara. Viimane etapp on korpuse osade ja seadme konfiguratsiooni valmistamine või ostmine.

Vooluahela kokkupanek

Kõik vajalikud osad, nende analoogid ja kommentaarid on näidatud joonisel 2 olevas tabelis.

Ostame rangelt uusi osi! See vabastab teid vooluringi toimimise probleemidest.

Metallidetektori Clone pi w ahel on kokku pandud kahele trükkplaadile. Üks on peamine ja teine ​​on nuppude ja LED-idega juht- ja näidikuplaat. Mõlemad programmi Sprint Layout trükkplaadid saab alla laadida lingilt. Emaplaadi edaspidiseks kinnitamiseks võite jätta PCB varu või kasutada kuuma liimi. Teise plaadi jaoks on kinnituspistikud juba paigaldusplaadil olemas. Kahe vooluringi ühendamine toimub allkirjastatud tihvtide B1 – B4 ja VD4 – VD13 abil ning realiseeritakse mitmetuumalise kaabliga näiteks vanadelt kõvaketastelt või kettaseadmetelt.

Raadiokomponentide jootmine toimub vastavalt joonistel 3 ja 4 toodud skeemile ja trükkplaatidele.


Peamised kokkupaneku nõuded on täpsus, hooldus ja juhuslike ühenduste puudumine roomikute ja osade vahel. Pärast trükkplaadi valmistamist tuleb see räbustist põhjalikult loputada.

Kiibi püsivara

Klooni metallidetektor töötab spetsiaalselt kirjutatud programmi järgi, mis tuleb kirjutada ATmega8 kiibile. Püsivara versiooni 1.2.2m saate alla laadida lingilt.

Vaatame mõnda lihtsat püsivara kirjutamise viisi:

1. meetod. Võtame mikroskeemi, allalaaditud püsivara ja läheme lähimasse elektroonikaremonditöökotta või sõbra juurde, kes sellest aru saab. Palume teil püsivara värskendada tasuta või väikese tasu eest.

Kui püsivara on installitud PonyProg programmi, näitame viisardit Joonis 5, mis näitab konfiguratsioonibittide seadistusi.

Teiste programmide vilkumisel pöörake tähelepanu SPIEN-üksusele. Kui info lugemisel linnukest pole, siis seadke kõik muud konfiguratsioonibitid vastupidisesse olekusse! See on väga oluline, sest vea ilmnemisel on protsessori algolekusse naasmine palju keerulisem kui püsivara protsess.

Näiteks saate vaadata Uniprof programmi seadistusi (joonis 6), mille lugemisel oli SPIEN parameeter märkimata.

2. meetod. Ehitame lihtsaima programmeerija, mida nimetatakse "Gromovi programmeerijaks", ja teeme püsivara ise.

Ahel on ühendatud arvuti COM-porti. Kui teil seda pole, võite uuesti ühendust võtta mõne tuttavaga, kellel on vanem arvuti, või osta COM-pistikuga tahvli. Kõik osad, protsessori ja programmeerija kontaktid on tähistatud vastavatel skeemidel.

Kokkupanemisel tuleb arvestada, et protsessori jaoks on vajalik eraldi toiteallikas konstantse pingega 5 V. Selle saad võtta USB kaablist ühendades arvutiga.

Ärge unustage ühendada programmeerija miinus ja toiteallika miinus.

Pärast programmeerija kokkupanemist välgutame samm-sammult kloon pi w metallidetektorit:

1. Sisestage protsessor;
2. Ühendage programmeerija COM-porti;
3. Käivitage programm Uniprof;
4. Anname protsessorile 5 V voolu;
5. Veendume, et programm on protsessorit näinud;
6. Loeme konfiguratsioonibitid ja konfigureerime need ülalkirjeldatud viisil;
7. Avage programmiga püsivara ja klõpsake nuppu "Kirjuta".

Sel hetkel loetakse mikrolülituse püsivara täielikuks.

Anduri (mähise) valmistamine

Andur koosneb suletud mähist, varda kinnitusest ja traadist.

Nagu ülalpool kirjeldatud, on impulssmetallidetektorite mähis väga lihtne. Leiame mis tahes isolatsiooniga traadi läbimõõduga 0,4 - 0,5 mm. Ja vastavalt joonisel 8 olevale tabelile valime keerdude arvu ja mähise läbimõõdu. Rulli optimaalne läbimõõt on 20 - 26 cm.Võid ehitada ka neljakandilise süvapooli, kuid see ei anna olulist juurdekasvu.

Mähiste tegemiseks on palju võimalusi, näiteks korvitüüpi või ühes tasapinnas, kuid need ei anna suuri parandusi, seega valime mis tahes lihtsa tüübi. Teeme mõnele sobiva läbimõõduga ümmarguse eseme peale lahtise mähise, mille järel kinnitame elektrilindiga tugevalt mähise ja toome traadi kaks otsa välja. Me ei varjesta mähist!

Korpus on valmistatud mis tahes saadaolevatest materjalidest, vineerist plastini, kuid parem on poest osta varda jaoks kõrvadega südamik, see annab andurile kvaliteedi ja vastuvõetava välimuse. Anduris ei tohi kasutada metalli.

Anduri ja seadme ühendamiseks on soovitav kasutada hea isolatsiooniga juhet ja umbes 0,7 mm² ristlõikega südamikupaari. Varjestus pole samuti vajalik. Ühendame pooli klemmid ja traadi jootmise teel ning isoleerime need kindlalt. Traadi otsas kinnitame pistiku.

Pärast mähise valmistamist paigutame selle torni ja tihendame spetsiaalsete vahenditega - epoksüliimi, polüuretaanvahu või muude dielektriliste ühenditega.

Valmistatud andurit saab paigaldada mis tahes kloonimpulssmetallidetektorile.

Joonisel 9 on näidatud selle metallidetektori erinevad pooli valikud.

Kereelementide kokkupanek

Oma kätega metallidetektori korpuse valmistamiseks läheb vaja veidi metallitööd, sobivaid tööriistu ja materjale ning soovi midagi ilusat valmistada.

Juhtseadme jaoks vajate plastikust või puidust kasti. Mõõdud valime nii, et sinna mahuks kaks plaati ja patareide kasutamise korral kontaktkarp. Kontaktkarbi saab ka eraldi välja võtta ja kinnitada juhtseadme korpuse kõrvale. Põhiplaati saab kinnitada kuumliimi või silikooniga. Juht- ja näidikuplaadi jaoks lõikame välja või puurime LED-ide ja nuppude jaoks sobivad augud. Kui kõik nuppude ja LED-ide augud ühtivad, kinnitame plaadi nagu põhi. Teeme karbile augud lüliti jaoks ja pistikule mähise jaoks ning kinnitame need. Üritame kasti õhukindlaks teha, et niiskus sisse ei pääseks, näiteks vihma korral.

Baar on valmistatud PVC torust. Olles disaini läbi mõelnud, ostame poest vajalikud torud ja adapterid, võttes arvesse asjaolu, et varras peaks olema kokkupandav, dielektriline ja mugav - käepideme olemasolu, käetugi ja aku koht, kui see on kasutatakse (joon. 11).

Toru painutamiseks võite kasutada gaasipliiti. Pikkuse reguleerimiseks kasutame torude läbimõõtude ja kinnikeeratavate rõngaste erinevust. Soovi korral saab kangi valmistada muudest esemetest - kargust, õngeritvast. Peamine tingimus on metallosade puudumine. Hästi kokkupandud varras ei sobi mitte ainult kloon pi w metallidetektorile, vaid ka teist tüüpi metallidetektoritele.

Peale varda valmistamist kinnitame selle külge juhtploki ja plastkinnituste või muu vahendi abil kinnitame anduri. Nuppude märgistamine.

Konfiguratsiooni ja jõudluse kontroll

Pärast metallidetektori kokkupanemist lülitage see sisse. Enesediagnostika peaks toimuma hääljuhtimise ja LED-i vilkumise abil. Tundlikkuse vähenemise vältimiseks tuleb seade sisse lülitada metallidest eemal.

Reguleerimine toimub maast, metallist ja muudest objektidest eemal, näiteks õhus. Ärge unustage eemaldada kõike, mis võib sisaldada juhtivat materjali. Minimaalse barjääri määramiseks kasutage nuppu S1. Takisti R7 pööramisega saavutame valju pideva signaali. Seejärel tagastame vähehaaval selle asendi, kuni metallidetektor vaikib.

Edaspidi teostame metallidetektori kasutamisel maapinna tasakaalustamist S1 ja S2 nuppude abil. Nupud S3 ja S4 vähendavad ja suurendavad vastavalt helitugevust. S5 nupp on mõeldud teatud funktsioonide konfigureerimiseks, kuid sellel diagrammil on see eemaldatud. Nupp S6 – lähtestamine. Kasutame seda pärast maapinnast lahti häälestamist, samuti siis, kui seade hangub ja tõrgeteta.

Kui aku on tühi, annab metallidetektor iga paari sekundi järel kaks lühikest heli.

Erinevalt Clone Pi Avr metallidetektorist, mis on kokku pandud ekraaniga, toimivad LED-id visuaalse indikaatorina. Tulede arv näitab signaali sügavust ja võimsust, samuti heli taset ja maapinna tasakaalu seadistamise ajal.

Internetis on olemas kloon-pi metallidetektori ahel, aga selleks on vaja ühendada kuvar ja see tuleb ka mujalt hankida. Selles artiklis vaatleme metallidetektori skeemi DIY clone-pi LED indikatsiooniga. "Clone PI V" peamine eelis on: selle vähendatud energiatarve 120 mA-ni maksimaalse helitugevuse korral ja kui kogu LED-skaala on täielikult aktiveeritud.

Seadme skeem:

Trükkplaat ja püsivara DexAlexilt – allalaadimine

Kontrolleri vilkumisel tuleb konfiguratsioonibitid määrata järgmiselt:

Metallidetektori kokkupanekKlooniP.I.W tee seda ise

Metallidetektori kokkupanek peaks algama trükkplaadi valikuga. Kuna neil on kasutatud komponentides väikesed erinevused. Soovitame valida DexAlexi versiooni, on tema versioon selle ja teiste metallidetektorite aretamisest end suurepäraselt tõestanud.

Seejärel ostame osad. Tähelepanu tuleks pöörata järgmistele komponentidele: Parem on kasutada keraamilisi kondensaatoreid või veelgi parem kilekondensaatoreid, see mõjutab positiivselt töö stabiilsust. Konstruktsioonitakisti peab olema kvaliteetne ja mitme pöördega, odavad ühe pöördega paigaldised siia ei sobi! TL431 ja selle rakmetes olevad takistid väärivad samuti erilist tähelepanu ning peavad olema 100% kvaliteetsed.

Söövime ja paneme kokku trükkplaadi, välgutame mikrokontrolleri ja käivitame metallidetektori. Metallidetektori Clone PI V toiteks saate kasutada 8 AA patareid või 12 patareid. "Crown" ei tööta! Samuti tuleb metallidetektori esmakordsel sisselülitamisel ja konfigureerimisel kasutada uusi patareisid või täislaetud akut. Toiteahela jaoks on soovitatav kasutada polaarsuse ümberpööramise eest kaitsvat dioodi ja kaitset; see aitab kaitsta metallidetektorit teie enda hooletuse eest, eriti selle kokkupanemise ja testimise etapis!

Kui teie metallidetektor kohe ei tööta, võib tõrkeotsingul teid aidata pingekaart - laadige alla.

Metallidetektori Clone PI W pooli valmistamine

Metallidetektorile Klon PI V saab valmistada standardse mähise kerides selle 19-20 cm läbimõõduga, 25 pööret, 0,7-0,8 mm läbimõõduga traadi külge. Saate suurendada mähise läbimõõtu, see mõjutab positiivselt tuvastamise sügavust, kuid siis tuleks pöörete arvu vähendada. Kui mähise läbimõõt on suurem kui 28-30 cm, hakkab tundlikkus väikeste esemete suhtes vähenema, seda tuleks ka arvesse võtta.

Juhised metallidetektori Clone PI W kasutamiseks

Metallidetektori kloon PI V juhtimine, viiakse läbi 6 nupu abil. Nuppudel on järgmised eesmärgid:

• S1"Barjäär-"/"Valvevahemik-"
• S2"Barrier+"/"Kaitseintervall+"
• S3"Helitugevus-"/"Üles min-"
• S4"Volume+"/"Up min+"
• S5 Funktsioon pole veel määratud
• S6"Null" (0)
• S5+S6"Seadete režiim" / "Välju seadete režiimist"

Märk, et olete seadistusrežiimis (st kus saate määrata kaitseintervalli ja minimaalse lubatud toitepinge), on viimase LED-i (VD13) süttimine.

Kaitseintervall on näidatud väga ligikaudselt, vasakul põlevate LED-ide arv tuleb korrutada 8-ga. Pärast metallidetektori toite väljalülitamist väärtust ei salvestata!

Minimaalne lubatud pinge on näidatud 0,5 V sammuga 7,5 kuni 11 volti. Vaikeväärtus on 8 volti. Väärtus salvestatakse. Kui toitepinge langeb alla seatud väärtuse, jätkab seade tööd, kuid annab iga 15 sekundi järel kahekordse madala heli.

Metallidetektori Clone PI W seadistamine

Clone PI W metallidetektor ei vaja keerukaid seadistusi. Kogu seadistus taandub järgmisele: Lülitame metallidetektori metallesemetest eemal sisse ja ootame, kuni kogu LED-skaala läbib. Seejärel toome võrdlusmetallist eseme (näiteks mündi) ja kontrollime metallidetektori tundlikkust. Seejärel pingutame trimmitakistit, taaskäivitame metallidetektori ja kontrollime uuesti tundlikkust. Kordame manipuleerimist seni, kuni saavutame parema tulemuse!

Pärast reguleerimise lõpetamist saate metallidetektoris kasutada ka juhtnuppe, et reguleerida metallidetektori helitugevust ja tundlikkust. Mida kõrgem on barjäär (reguleerimisvahemik 0–10), seda madalam on tundlikkus. Alandame läve, kuni metallidetektori mähise õhku tõstmisel ilmuvad valehäired. Tavaliselt kokkupandud ja konfigureeritud metallidetektori puhul on tavaline lävi 3-5.

Samuti tuleks meeles pidada, et metallidetektori sisselülitamisel ja taaskäivitamisel ei tohiks mähise piirkonnas olla metallesemeid, vastasel juhul kaotab metallidetektor osa oma tundlikkusest!

See lõpetab metallidetektori seadistamise ja võite alustada otsimist!

Soovitan kõigil, kes soovivad ehitada suurepärast impulss-mikroprotsessoriga metallidetektorit Clone PI-W.

Iseloomulikud omadused ja eelised:
- lihtne diagramm;
— kümnekohaline visuaalne ekraan, vali ja reguleeritav heli;
— kõrge tundlikkus – kuni 30 cm mündi kohta (läbimõõt 2,5 cm);
— tundlikkus ei sõltu aku tühjenemise astmest;
— kaasaegsed peaaegu puutetundlikud juhtnupud (nupud, mitte nupud).
Puudused:
- suurem tarbimine (100-160 mA);
— on haruldasi osi (nendele on valitud asendused);
- tundlik häirete ja häirete suhtes.

Sellega saate ühendada mis tahes pooli, mille induktiivsus on 300-400 μH.
Mina kasutasin näiteks 21 cm läbimõõduga andurirõngast ja 27 keerdu 0,63 traati (kerimiseks saab kasutada panni). Suurte objektide otsimiseks pikkade vahemaade tagant saate kasutada 1,5 x 1,5 m sügavust mähist. Korvirullid annavad väikeste esemete puhul 2-3 cm võimenduse (tootmise skeem http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm). Tasapinnalised, nagu korv, on tundlikumad kui lihtne rõngas. Diagramm on allpool.

Seadme toiteallikaks on 12 V. Voolutarve (keskmine) on umbes 120 mA, seega soovitav on pigem väike aku kui soolaakud. Kui toitepinge langeb 8 V-ni, hakkab seade iga 15 sekundi järel andma iseloomulikku topeltsignaali. See töötab edasi, kuni umbes 6,5 V. Sel juhul väheneb ainult helitugevus, tundlikkus metalli suhtes vahemikus umbes 8–16 V jääb samaks (tänu TL431 eeskujulikule pingeallikale).

Sellel seadmel pole praktiliselt mingeid sätteid. Võtame anduri metallist ja muudest esemetest eemale (tõsta lihtsalt üles) ja lülitame sisse. Kümnest LED-ist koosnev skaala süttib, seejärel kustub vastava heliga - see seade kohandub anduri ja ümbritseva keskkonnaga, võttes selle asendisse "metallita". Kui sel hetkel on anduri mähise läheduses mõni metallese, reguleerib seade loomulikult valesti, võttes libisenud ühe või vähema objekti vastu kui "aga metalli pole." Pärast seda kostab iseloomulik helisignaal, mis annab teada, et seade on konfigureeritud. Toome selle metalli juurde ja kontrollime - mida lähemal metall, seda rohkem paremale liigub skaalal olev “tuli” ja seda kõrgemaks heli läheb. Takisti pingutades reguleerime selle maksimaalsele tundlikkusele (pärast iga reguleerimist viige see kindlasti metallist eemale ja vajutage "reset" nuppu - "tuled" jooksevad kaunilt koos heliga skaala keskpunkti poole. ). See on kõik, seade on konfigureeritud. Ei mingit jootekolviga askeldamist, elementide valimist, anduri tasakaalustamist, mõõtmisi aparaadiga, ostsilloskoobiga... Mängime nuppudega edasi. Kaks nuppu reguleerivad heli (“rohkem” ja “vähem”, maksimaalselt seitse), teised kaks reguleerivad “barjääri” – see on tundlikkuse pöördväärtus – ja seda ei tohi segi ajada haistmismeele reguleerimisega! Vajutades "rohkem" või "vähem" (maksimaalne - 10, minimaalne - 0), seame tõkke, mille juures seadme instinkt on maksimaalne ja rahuldava stabiilsusega. Kui aga tõket tuleb kõvasti jämedaks teha – kuni 7. ja kõrgemate LED-ideni, siis see pole enam hea. Tööstusmürast (mets, põld) tuleb eemalduda ja ka trimmerit reguleerida. Hästi häälestatud seade ei anna 3-4 LED-iga valehäireid.
Kui installisite ka kuuenda nupu - “teenus”, saate seadmes ikkagi reguleerida pinget, mille juures aku tühjenemise häire vallandub (vaikimisi - 8 V, samal ajal kui seade jätkab tööd, kuni akud on täielikult tühjenenud, ainult iga 15 sekundi järel annab see iseloomuliku kahekordse helisignaali) ja reguleerige kaitseintervalli - noh, see on eksperimentaalsete andurite jaoks vajalik.
Öelge nüüd, kas iga normaalne inimene pärast moodsa mikroprotsessoriga MD nuppudega mängimist tunneks mündil kuni 30 cm kõrgust ja naudingut sellest, et ta on ise nii laheda asja kokku pannud, naaseks "löögile" maataju, 19. sajandi õhujuhtimisseadme pidev reguleerimine, narmendavad kõrvaklappide juhtmed, pidev kohin kõrvus...






Üksikasjad:
mikroskeemid
ADG444 või KR590KN5
TL074
ATmega8
—————————
transistorid
IRF740
78L05
KP501A või BSN304A või 2N7000 Vahetamisel vaadake tihvti!
TL431
—————————
dioodid
1N4148-6tk
1N5819
—————————
kondensaatorid
2200,0 x 16 V
1000,0 x 16 V
220,0 x 16 V
470,0 x 6,3 V
2200
0,1-5tk
0,01
—————————
takistid
2M
100 000
56K
12K-2tk
10K-5tk
5K1
1K-3tk
3K-2tk
510-10 tk
390-2tk
100
20-2tk
47
1k muutus
—————————-
Märkused! Parem on seada trimmitakisti mitte 1k, vaid 330-510 oomi või mitme pöörde peale - reguleerimine on sujuvam, see võib olla mis tahes võimsusega, kuid see peab olema garanteeritud kvaliteediga. Nõukogude odavaid “tina” ei saa kasutada, kus klemmid surutakse lihtsalt vastu juhtivat kihti. Samuti pole vaja seadet varjestada, kuna see ei aita, vaid vastupidi, see kahjustab. Ahela ja anduri ühendamiseks tuleks kasutada lihtsat keerdunud traati.

Selle artikli kirjutamiseks kasutati DesAlexi kommentaare saidi http://cxem.net foorumist

Püsivara, pitsat, kirjelduse saab alla laadida