Arvuti kõvaketaste (HDD) garantiiaeg võib olla 36 kuud, kuid mõnikord rikuvad draivid juba paar kuud pärast ostmist. Mõnel juhul on rikkeid lihtne kõrvaldada ja kogu andmekandjal olevat teavet saab taastada. Ja on juhtumeid, kui rike on korvamatu.

Kõvaketta rikked

Kõik HDD vead võib jagada kahte kategooriasse: tarkvara ja riistvara (mehaanilised). Esimesel juhul saab rikkeid tavaliselt kodus spetsiaalse tarkvara abil parandada. Ja teisel juhul peate võtma ühendust kaupluse teenindus- või garantiiosakonnaga (kui teil on kehtiv garantiikaart).

Kõige levinumad rikete põhjused

Mis puudutab riistvaratõrkeid, siis need võivad olla tingitud ketta ja arvuti kui terviku töötingimuste rikkumisest. Näiteks ei tohiks arvutit panna kuumadesse ja niisketesse ruumidesse ega kütteseadmete kõrvale. Kõvakettad "kardavad" lööke ja vibratsiooni, seetõttu tuleb need süsteemiüksuse korpusesse kinnitada. Kõvaketta eemaldamisel või korpusesse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et ketast ei kukuks, sest see võib vastu põrandat või muid pindu sattudes kahjustada saada.

Mehaaniliste rikete põhjuseks võib olla äkiline elektrikatkestus või pinge järsk langus elektrivõrgus. Seetõttu võimaldab katkematute toiteallikate () kasutamine pikendada kõvaketta eluiga. Toitepinge ajal võivad kõvakettapead kahjustada magnetketta pinda, millele teave salvestatakse.

Tarkvara tõrked tekivad sageli ka kasutaja süül, enamasti on need põhjustatud katsetest loogiliste partitsioonide purunemisega. Neid võib põhjustada ka mingi arvutiviirus. Tarkvaratõrgete vältimiseks kõvaketta töös ei soovitata arvutit välja lülitada, kasutades selliseid meetodeid nagu korpusel oleva toitenupu vajutamine ja juhtme pistikupesast eemaldamine. See võib põhjustada mitte ainult tarkvara, vaid ka mehaanilisi tõrkeid.

Samuti juhtub, et kandjal on tootmisviga. Seetõttu ebaõnnestuvad mõned selle osad enneaegselt. Kui kuulete ketta töötamise ajal klõpsamisi või praksuvaid hääli, on parem viia see kohe garantiiosakonda. Sellises olukorras ei tohiks oodata, kuni ketas lakkab töötamast. Kui tegemist on defektse koopiaga, siis pärast uuringut antakse teile tõenäoliselt uus töötav ketas.

Allikad:

• Miks kõvaketas üles ütles?

Kõvaketas on võib-olla iga arvuti kõige olulisem osa, sest see sisaldab kogu teavet, mis on tavaliselt oluline ja vajalik. Kui kõvaketas läheb katki, hoolimata asjaolust, et kõik muud arvuti osad töötavad ideaalselt, kaotab inimene rohkem kui paar tuhat rubla. Siiski on mitmeid viise, kuidas saate oma arvuti "mälu" parandada.

Juhised

Kui teie arvuti on ilma nähtava põhjuseta raske, proovige arvuti vooluvõrgust lahti ühendada ja teha korpuse üldine puhastamine. Üsna levinud probleem on see, kui tolm ummistub süsteemiüksuse adapteritesse ja pistikutesse ning mõned selle osad lakkavad töötamast. Kõvaketas pole sel juhul erand. Peaksite selle täielikult süsteemiüksuse korpusest eemaldama ja põhjalikult puhastama kõik ketta adapterid ja sisendid. Pärast puhastamist ühendage see uuesti ja proovige arvuti taaskäivitada.

Kui esimene meetod ei aita, eemaldage ketas uuesti ja eemaldage ülemine korpus, kontrollige, kas sisemises vooluringis pole kiipe või pragusid või muid ilmseid kahjustusi. Kui kõik on terve ja enam kui hea, puhastage kõvaketas seest ja proovige uuesti ühendada.

Kui leiate kiipe ja muid defekte, minge teeninduskeskusesse või muusse remonditöökotta. 80% juhtudest ei jäeta teile remonti tegemata ja suure tõenäosusega lõpeb see edukalt, kuid olge valmis, et remondi maksumus võrdub uue kõvaketta maksumusega, nii et kui garantii on lõppenud ja "surnud" draivi kohta pole eriti olulist teavet, mõelge sellele, kas seda tasub parandada?

Kui ka seal lükati sind tagasi ja plaadil olev info on sulle väga kallis või oluline, siis otsi internetist “käsitöölisi”. Mõned kirbuturgude programmeerijad pakuvad sageli abi surnud meediast teabe "kopeerimisel". Loomulikult ei anna keegi teile garantiid selle meetodi usaldusväärsuse ja selle edukuse kohta, kuid kui valikut pole, võib see meetod osutuda üsna tõhusaks.

Winchester on keerukas seade, mis kasutab uusimaid teaduslikke edusamme mikroelektroonika, mikromehaanika ja kodeerimise teoorias. Ilma spetsiaalseid seadmeid kasutamata on kõvaketast võimatu täielikult parandada. Kõigist kõvaketta tõrgetest on tavatingimustes soovitatav parandada ainult elektroonikaplaati.

Sa vajad

• - töötav kõvaketas;
• - tester;
• - ostsilloskoop.

Juhised

Tehke kõvaketta esialgne diagnostika, ühendades selle eraldi kettaga. Sel juhul peaks 4-7 sekundi jooksul kostma iseloomulik heli, mis näitab, et spindliseade on lahti kerinud. Sellele peaks järgnema klõps, mis näitab, et lahkute parkimistsoonist. Sellele järgneb 1-2 sekundit kestev kerge praksumine, mis kaasneb ümberkalibreerimisprotsessiga.

Kui kõvaketta toite sisselülitamisel kostub perioodiline koputus, näitab see, et draiv ei salvesta kettapindadelt teavet. See võib olla HDA või elektroonikaplaadi lüliti tagajärg. Asendage juhtplaat teadaolevalt hea plaadiga sama mudeli kõvakettalt, kasutades sarnast püsivara versiooni. Kui koputamine lakkab, kuid kõvaketas ei tööta, jätkake vea otsimist HDA lülitist.

Kontrollige spindli mootori juhtkiibi jootmise kvaliteeti. Vajadusel uuesti jootma. Kui see on pikaajaliselt ülekuumenenud, on see tõenäoliselt ebaõnnestunud. Sel juhul asendage see töötava mikroskeemiga.

Kui kõvaketta rike on põhjustanud arvuti toiteallika rikke, võib põhjuseks olla +12 V ahela kaitsedioodi rike. Kontrollige seda vooluringi testeriga ja eemaldage kaitsediood ning asendage see niipea kui võimalik. Ilma dioodita kõvaketta tõrgeteta töö on võimalik, kuid mitte garanteeritud.

Kodus kõvaketta parandamisel järgige põhimõtet "ära tee seda halvemaks, kui see oli". Proovige täpselt kindlaks teha rikke põhjus, kui see on seotud kõva magnetketta mittetöötava tehnilise osaga, viige kõvaketas remondiks spetsialiseeritud teeninduskeskusesse. Samuti ei tasu riskida, kui ketas sisaldab tõesti olulist isiku- või äriteavet.

Märge

Kõvakettale salvestatud väärtusliku teabe kaotamise vältimiseks tehke sellest varukoopia. Kasutage varundamiseks täiendavat kõvaketast, välkmäluseadmeid, CD-sid ja DVD-sid.

Kõvaketas on iga arvuti üks olulisemaid osi. See sisaldab kogu teavet, mis on tavaliselt kasutaja jaoks väga oluline ja vajalik. Kui kõvaketas puruneb, võib inimene kaotada palju rohkem kui kümnekordse ketta rahalise väärtuse.

Juhised

Kui arvuti lakkab ilma arusaadava põhjuseta kõvaketast nägemast, siis tuleb esimese asjana arvuti vooluvõrgust lahti ühendada ja teha korpuse sees üldine puhastus, pöörates erilist tähelepanu adapteritele ja ühendusjuhtmetele (kaablitele). Üsna levinud probleem on see, et kaablipistikutesse koguneb tolm ja mõned osad lakkavad töötamast. Winchester pole ka sel juhul erand. Eemaldage see süsteemiüksusest, seejärel puhastage ja ventileerige põhjalikult kõik kõvaketta adapterid ja sisendid. Nüüd ühendage see uuesti ja taaskäivitage arvuti.

Kui see puhastamine ei aita, siis eemaldage kõvaketas uuesti, võtke kruvikeeraja ja keerake lahti kruvid, mis hoiavad ketta kaant kinni ja eemaldage see. Kontrollige sisemist vooluringi pragude, laastude või muude ilmsete kahjustuste suhtes. Kui väljast paistab kõik korras, puhastage kõvaketta sisemus põhjalikult ja ühendage see pärast lõpetamist arvutiga.

Kui arvuti ei ole ka kõvaketas, siis olenemata sellest, kas ketta seest leiti vigu või mitte, pöörduge otse arvutiremondi teeninduskeskusesse. Tõenäoliselt ei keelduta teid remondist ja pealegi lõpeb see suure tõenäosusega edukalt, kuid olge valmis selleks, et remondikulud võivad olla võrreldavad uue kõvaketta maksumusega. Sel põhjusel, kui garantiiaeg on , ja kõvakettal pole eriti olulist teavet, siis mõelge, kas see on oma kulu väärt.

Kui teile keeldutakse remonti tegemast ja kõvakettal olev teave on teie jaoks oluline või väärtuslik, proovige Internetist leida amatöörspetsialiste. Seetõttu pakuvad mõned programmeerijad sageli abi "surnud" meediumitest teabe taastamisel. Loomulikult pole selle meetodi usaldusväärsust garantiid, kuid kui muud valikut pole, tasub seda meetodit proovida.

Vihje 5: kuidas kõvaketast ise parandada

Arvuti talitlushäiretel võib olla palju põhjuseid. Kui teie operatsioonisüsteem ei käivitu või peate selle sageli uuesti installima, kaaluge kõvaketta testimist. Elektrivõrgu pingekõikumiste tõttu kannatab kõvaketaste jõudlus ja need hakkavad järk-järgult (ja mõned kohe) üles ütlema.

Sa vajad

• - Live CD.

Juhised

Võtke ükskõik millise versiooniga LiveCD. Selliseid plaate saab osta kauplustest, kus müüakse erinevaid filme, mänge ja programme. Samuti väärib märkimist, et selliste süsteemide pilte saab Internetist hõlpsasti leida ja kettale kirjutada. Kontrollige kindlasti kõiki allalaaditud faile viirusetõrjetarkvara abil, kuna viirused võivad süsteemi siseneda. Peaasi, et ketas sisaldab programme erinevate tootjate kõvaketaste testimiseks. Käivitage arvuti optiliselt draivilt, määrates soovitud prioriteedi emaplaadi BIOS-i jaotises Boot.

Käivitage kõvaketta testimisprogramm. Näiteks annab Victoria programm teavet kõvaketta oleku kohta ja testib seda ka BED-sektorite olemasolu suhtes. Halvad sektorid on märk kõvaketta rikkest. Reeglina skannib see programm teie kõvaketast mitu tundi ja aeg sõltub suuresti ketta suurusest, nii et peate mõnda aega ootama.

Kui programm leiab vigased sektorid, kasutage kõvaketta taastamise utiliiti. Näiteks HDDRegeneratori utiliit testib kõvaketast ja parandab kohe leitud BED-sektorid. Töö lõpus kuvab programm parandatud vigaste sektorite arvu. Kuu aja pärast korrake protseduuri uuesti. Kui vigased sektorid leitakse uuesti, tuleb tõenäoliselt kõvaketas välja vahetada, kuna sellele ei tasu teavet salvestada (rääkimata süsteemi installimisest).

Kui teie kodu tuled vilguvad sageli või üldse, paigaldage katkematu toiteallikas. Pinge tõusude tõttu võite kaotada mitte ainult kõvakettal olevad andmed, vaid ka arvuti peamised varuosad - toiteallika ja emaplaadi.

Seotud artikkel

Kõvaketas (HDD) on koos emaplaadi ning sisend- ja väljundseadmetega kaasaegsete arvutite üks põhilisi komponente. Ja samal ajal on HDD väga habras ja ebausaldusväärne mehhanism, kuna sellel on märkimisväärne hulk liikuvaid osi. Õigeaegne diagnostika aitab kasutajal vältida selliseid probleeme nagu kõvaketta füüsiline hävimine, aga ka andmekadu, mille taastamine muutub sageli võimatuks isegi spetsialisti jaoks.

Sa vajad

• Spetsiaalne tarkvara.

Juhised

Pöörake tähelepanu HDD töö olemusele. Mõnel juhul täheldatakse visuaalseid muutusi, mis seisnevad kõvaketta "mõtlikkuses" ja selle perioodilises "külmumises". Samas töötab ta nii palju kui jaksab ja praktiliselt mitte. Või vastupidi, seda ei kuule üldse. Sel juhul peate HDD temperatuuri kontrollima spetsiaalse tarkvara abil. Sobivat tarkvara on palju, näiteks saab kasutada Everesti teenuseid. Ei ole soovitatav puudutada seda osa arvutikorpusest ja eriti sülearvutist, kus asub kõvaketas, kuna võite saada põletusi.

Installige programm ja jälgige HDD temperatuuri, mis ei tohiks ületada 45 kraadi Celsiuse järgi. Kui väärtus on suurem, tuleb ventilaator üle vaadata ja ka ventilaatori võred tolmust puhastada, et HDD jahutus oleks tõhus. Tuleb märkida, et kõvaketta ülejahutamine põhjustab ka selle talitlushäireid, nii et liigse hulga jahutite paigaldamine võib HDD-d kahjustada ja peatada.

Paljud arvutiomanikud kogevad oma arvutis mitmesuguseid tõrkeid ja tõrkeid, kuid ei suuda kindlaks teha probleemi põhjust. Selles artiklis vaatleme peamisi arvuti diagnoosimise meetodeid, mis võimaldavad teil iseseisvalt tuvastada ja lahendada erinevaid probleeme.

Pidage meeles, et arvuti kvaliteetne diagnostika võib võtta terve päeva spetsiaalselt selleks hommikuks ja ärge alustage kõike hilisel pärastlõunal.

Hoiatan, et kirjutan üksikasjalikult nagu algajatele, kes pole kunagi arvutit lahti võtnud, et hoiatada kõigi võimalike nüansside eest, mis võivad probleeme põhjustada.

1. Arvuti lahtivõtmine ja puhastamine

Arvuti lahtivõtmisel ja puhastamisel ärge kiirustage, tehke kõike hoolikalt, et mitte midagi kahjustada. Asetage komponendid eelnevalt ettevalmistatud ohutusse kohta.

Enne puhastamist ei ole soovitatav diagnostikat alustada, kuna te ei suuda tuvastada rikke põhjust, kui selle põhjuseks on ummistunud kontaktid või jahutussüsteem. Lisaks ei pruugi diagnostika korduvate tõrgete tõttu lõpule viia.

Enne puhastamist eemaldage süsteemiplokk pistikupesast vähemalt 15 minutit, et kondensaatoritel oleks aega tühjeneda.

Teostage lahtivõtmine järgmises järjestuses:

1. Ühendage kõik juhtmed süsteemiüksusest lahti.
2. Eemaldage mõlemad küljekatted.
3. Ühendage videokaardi toitepistikud lahti ja eemaldage see.
4. Eemaldage kõik mälupulgad.
5. Ühendage lahti ja eemaldage kaablid kõigist draividest.
6. Keerake lahti ja eemaldage kõik kettad.
7. Ühendage lahti kõik toitekaablid.
8. Keerake lahti ja eemaldage toiteallikas.

Pole vaja eemaldada emaplaati, protsessori jahutit ega korpuse ventilaatoreid, kui see töötab normaalselt, võite ka DVD-draivi välja jätta.

Puhuge süsteemiüksus ja kõik komponendid eraldi tolmukotita tolmuimeja võimsa õhuvooluga ettevaatlikult maha.

Eemaldage ettevaatlikult kate toiteallikast ja puhuge see välja ilma elektrilisi osi ja plaati käte või metallosadega puudutamata, kuna kondensaatorites võib olla pinge!

Kui teie tolmuimeja ei tööta puhumisel, vaid ainult puhumisel, on see veidi keerulisem. Puhastage seda hästi, et see tõmbaks võimalikult palju. Puhastamisel on soovitatav kasutada pehmete harjastega harja.

Tugeva tolmu eemaldamiseks võite kasutada ka pehmet harja.

Puhastage põhjalikult protsessori jahuti jahutusradiaator, olles esmalt uurinud, kus ja kui palju see on tolmuga ummistunud, kuna see on protsessori ülekuumenemise ja arvuti kokkujooksmise üks levinumaid põhjuseid.

Samuti veenduge, et jahuti kinnitus ei oleks katki, klamber pole avatud ja radiaator oleks kindlalt protsessori külge surutud.

Ventilaatorite puhastamisel olge ettevaatlik, ärge laske neil liiga palju pöörelda ja ärge tooge tolmuimeja kinnitust lähedale, kui sellel pole harja, et mitte tera küljest ära lüüa.

Pärast puhastamist ärge kiirustage kõike uuesti kokku panema, vaid jätkake järgmiste sammudega.

2. Emaplaadi aku kontrollimine

Esimese asjana pärast puhastamist, et hiljem mitte unustada, kontrollin emaplaadi aku laetust ja lähtestan samal ajal BIOS-i. Väljatõmbamiseks peate vajutama riivi lameda kruvikeerajaga fotol näidatud suunas ja see hüppab ise välja.

Pärast seda peate mõõtma selle pinget multimeetriga, optimaalselt, kui see jääb vahemikku 2,5-3 V. Algne aku pinge on 3 V.

Kui aku pinge on alla 2,5 V, siis on soovitatav seda muuta. Pinge 2 V on kriitiliselt madal ja arvuti hakkab juba üles ütlema, mis väljendub BIOS-i sätete lähtestamises ja peatumises arvuti alglaadimise alguses, kus palutakse käivitamise jätkamiseks vajutada F1 või mõnda muud klahvi.

Kui sul pole multimeetrit, võid aku poodi kaasa võtta ja paluda seal seda kontrollida või osta lihtsalt ette asendusaku, see on standardne ja väga odav.

Selge märk tühjast akust on arvutist pidevalt kaovad kuupäev ja kellaaeg.

Aku tuleb õigeaegselt vahetada, kuid kui teil pole praegu asendust käepärast, siis ärge ühendage süsteemiseadet enne aku vahetamist vooluvõrgust lahti. Sel juhul ei tohiks sätteid kaduma minna, kuid probleeme võib siiski tekkida, nii et ärge viivitage.

Aku kontrollimine on õige aeg BIOS-i täielikuks lähtestamiseks. Sellega lähtestatakse mitte ainult BIOS-i seaded, mida saab teha läbi Setup menüü, vaid ka nn lenduv CMOS-mälu, mis salvestab kõigi seadmete (protsessor, mälu, videokaart jne) parameetrid.

Vead sisseCMOSpõhjustavad sageli järgmisi probleeme:

• arvuti ei lülitu sisse
• lülitub sisse igal teisel korral
• lülitub sisse ja midagi ei juhtu
• lülitub ise sisse ja välja

Tuletan teile meelde, et enne BIOS-i lähtestamist tuleb süsteemiüksus pistikupesast lahti ühendada, vastasel juhul saab CMOS-i toide toiteallikast ja midagi ei tööta.

BIOS-i lähtestamiseks sulgege kruvikeeraja või muu metallesemega aku pistiku kontaktid 10 sekundiks, tavaliselt piisab sellest kondensaatorite tühjendamiseks ja CMOS-i täielikuks tühjendamiseks.

Lähtestamise märk on vigane kuupäev ja kellaaeg, mis tuleb BIOS-is seadistada järgmisel arvuti käivitamisel.

4. Komponentide visuaalne kontroll

Kontrollige hoolikalt kõiki emaplaadi kondensaatoreid paistetuse või lekke suhtes, eriti protsessori pesa piirkonnas.

Mõnikord paisuvad kondensaatorid üles, mitte alla, põhjustades nende kaldumist, nagu oleksid need lihtsalt kergelt painutatud või ebaühtlaselt joodetud.

Kui mõned kondensaatorid on paistes, peate emaplaadi esimesel võimalusel remonti saatma ja paluma kõik kondensaatorid, sealhulgas paisunud kõrval asuvad kondensaatorid, uuesti jootma.

Kontrollige ka kondensaatoreid ja muid toiteallika elemente, et seal ei tohiks olla paistetust, tilkumist ega põletusmärke.

Kontrollige ketta kontakte oksüdeerumise suhtes.

Neid saab puhastada kustutuskummiga ja pärast seda vahetage kindlasti välja selle ketta ühendamiseks kasutatud kaabel või toiteadapter, kuna see on juba kahjustatud ja põhjustas tõenäoliselt oksüdatsiooni.

Üldiselt kontrollige kõiki kaableid ja pistikuid nii, et need oleksid puhtad, läikivate kontaktidega ning draivide ja emaplaadiga tihedalt ühendatud. Kõik kaablid, mis neile nõuetele ei vasta, tuleb välja vahetada.

Kontrollige, kas juhtmed korpuse esipaneelilt emaplaadile on õigesti ühendatud.

Oluline on jälgida polaarsust (pluss pluss, miinus miinus), kuna esipaneelil on ühine maandus ja polaarsuse eiramine põhjustab lühise, mistõttu võib arvuti käituda sobimatult ( lülitage igal teisel korral sisse, lülitage ise välja või taaskäivitage) .

Kui pluss ja miinus esipaneeli kontaktides on näidatud tahvlil endal, selle paberjuhendis ja juhendi elektroonilises versioonis tootja veebisaidil. Ka esipaneeli juhtmete kontaktid näitavad, kus on pluss ja miinus. Tavaliselt on valge juhe negatiivne juhe ja positiivset pistikut võib tähistada kolmnurgaga plastpistikul.

Paljud isegi kogenud monteerijad teevad siin vea, nii et kontrollige.

5. Toiteallika kontrollimine

Kui arvuti ei lülitunud enne puhastamist üldse sisse, siis ärge kiirustage seda kokku panema, peate kõigepealt kontrollima toiteallikat. Kuid igal juhul ei tee toiteallika kontrollimine haiget, võib-olla on see sellepärast, et arvuti jookseb kokku.

Elektrilöögi, lühise või ventilaatori juhusliku rikke vältimiseks kontrollige täielikult kokkupandud toiteallikat.

Toiteallika testimiseks ühendage emaplaadi pistiku ainus roheline juhe mis tahes mustaga. See annab toiteallikale signaali, et see on emaplaadiga ühendatud, vastasel juhul ei lülitu sisse.

Seejärel ühendage toiteallikas liigpingekaitsega ja vajutage sellel olevat nuppu. Ärge unustage, et toiteallikal endal võib olla ka sisse-/väljalülitusnupp.

Pöörlev ventilaator peaks olema märk sellest, et toide on sisse lülitatud. Kui ventilaator ei pöörle, võib see olla vigane ja tuleb välja vahetada.

Mõne hääletu toiteallika puhul ei pruugi ventilaator kohe pöörlema ​​hakata, vaid see on normaalne ja seda saab kontrollida arvuti töötamise ajal.

Kasutage multimeetrit, et mõõta välisseadmete pistikutes olevate kontaktide vahelist pinget.

Need peaksid olema ligikaudu järgmises vahemikus.

• 12 V (kollane-must) – 11,7-12,5 V
• 5 V (punane-must) – 4,7-5,3 V
• 3,3 V (oranž-must) – 3,1-3,5 V

Kui pinge on puudu või ületab oluliselt määratud piire, on toiteallikas viga. Parim on asendada see uuega, kuid kui arvuti ise on odav, on toiteplokid lubatud teha lihtsalt ja odavalt.

Toiteallika käivitamine ja normaalsed pinged on hea märk, kuid iseenesest ei tähenda, et toiteallikas on hea, kuna pingelanguse või koormuse all esineva lainetuse tõttu võivad tekkida tõrkeid. Kuid see määratakse juba katsetamise järgmistes etappides.

6. Toitekontaktide kontrollimine

Kontrollige kindlasti kõiki elektrikontakte pistikupesast süsteemiüksuseni. Pistikupesa peab olema kaasaegne (sobib europistikule), töökindel ja mitte lahti, puhaste elastsete kontaktidega. Samad nõuded kehtivad liigpingekaitsele ja arvuti toiteallika kaablile.

Kontakt peab olema usaldusväärne, pistikud ja pistikud ei tohi rippuda, sädemeid tekitada ega oksüdeeruda. Pöörake sellele suurt tähelepanu, kuna halb kontakt on sageli süsteemiüksuse, monitori ja muude välisseadmete rikke põhjuseks.

Kui kahtlustate pistikupesa, liigpingekaitsme, süsteemiüksuse või monitori toitekaabli kvaliteeti, vahetage need arvuti rikke vältimiseks nii kiiresti kui võimalik. Ärge viivitage ega säästke selle pealt, sest arvuti või monitori remont maksab palju rohkem.

Samuti on sageli arvuti tõrgete põhjuseks halb kontakt, millega kaasneb äkiline väljalülitamine või taaskäivitamine koos järgnevate tõrgetega kõvakettal ja sellest tulenevalt operatsioonisüsteemi häiretega.

Rikked võivad tekkida ka 220 V võrgu pingelanguse või lainetuse tõttu, eriti erasektoris ja linna äärealadel. Sel juhul võivad tõrked ilmneda isegi siis, kui arvuti on jõude. Proovige mõõta pistikupesa pinget kohe pärast arvuti iseeneslikku väljalülitamist või taaskäivitamist ja vaadake mõnda aega näitu. Nii saate tuvastada pikaajalised väljatõmbed, millest teid päästab stabilisaatoriga lineaarne interaktiivne UPS.

7. Arvuti kokkupanek ja sisselülitamine

Pärast arvuti puhastamist ja kontrollimist pange see hoolikalt uuesti kokku ja kontrollige hoolikalt, kas olete kõik vajaliku ühendanud. Kui arvuti keeldus enne puhastamist sisse lülitumast või lülitus sisse ainult üks kord, siis on soovitatav komponendid ükshaaval ühendada. Kui selliseid probleeme ei olnud, jätke järgmine jaotis vahele.

7.1. Samm-sammult arvuti kokkupanek

Kõigepealt ühendage emaplaadi toitepistik ja protsessori toitepistik protsessoriga emaplaadiga. Ärge sisestage RAM-i, videokaarti ega ühendage kettaid.

Lülitage arvuti toide sisse ja kui emaplaadiga on kõik korras, peaks protsessori jahuti ventilaator tööle minema. Samuti, kui emaplaadiga on ühendatud piiks, kostab tavaliselt piiksu kood, mis viitab RAM-i puudumisele.

Mälu paigaldamine

Lülitage arvuti välja, vajutades lühidalt või (kui see ei tööta) pikalt süsteemiüksuse toitenuppu, ja sisestage üks RAM-mälupulk protsessorile lähimasse värvilisse pessa. Kui kõik pesad on sama värvi, minge protsessorile lähimasse.

Veenduge, et mälupulk oleks sisestatud ühtlaselt, kuni see peatub, ja et sulgurid klõpsaksid oma kohale, vastasel juhul võib see arvuti sisselülitamisel kahjustada saada.

Kui arvuti käivitub ühe mälupulgaga ja kostab piiksu, siis tavaliselt kostab kood, mis näitab, et videokaarti pole (kui pole integreeritud graafikat). Kui piiksukood viitab RAM-i probleemidele, proovige sisestada samasse kohta teine ​​pulk. Kui probleem püsib või teist klambrit pole, liigutage klamber teise lähedalasuvasse pessa. Kui helisid pole, siis on ilmselt kõik korras, jätkake edasi.

Lülitage arvuti välja ja sisestage teine ​​mälupulk sama värvi pessa. Kui emaplaadil on 4 sama värvi pesa, siis järgige emaplaadi juhiseid, et mälu oleks kahe kanaliga režiimi jaoks soovitatud pesades. Seejärel lülitage see uuesti sisse ja kontrollige, kas arvuti lülitub sisse ja milliseid helisignaale see teeb.

Kui teil on 3 või 4 mälupulka, sisestage need lihtsalt ükshaaval, lülitades arvuti iga kord välja ja sisse. Kui arvuti ei käivitu teatud pulgaga või toodab mälu veakoodi, siis on see pulk vigane. Samuti saate kontrollida emaplaadi pesasid, liigutades tööriba erinevatesse pesadesse.

Mõnel emaplaadil on punane märgutuli, mis süttib mäluprobleemide korral ja mõnikord ka segmendi indikaator veakoodiga, mille selgitus on emaplaadi juhendis.

Kui arvuti käivitub, toimub mälu täiendav testimine teises etapis.

Videokaardi paigaldamine

On aeg videokaarti testida, sisestades selle ülemisse PCI-E x16 pessa (või vanemate arvutite jaoks AGP-sse). Ärge unustage videokaardile vastavate pistikutega lisatoidet ühendada.

Videokaardiga peaks arvuti käivituma normaalselt, ilma helisignaalideta või ühe helisignaaliga, mis näitab enesetesti normaalset lõpetamist.

Kui arvuti ei lülitu sisse või väljastab videokaardi veakoodi, on see tõenäoliselt vigane. Kuid ärge kiirustage järeldustega, mõnikord peate lihtsalt monitori ja klaviatuuri ühendama.

Monitori ühendamine

Lülitage arvuti välja ja ühendage monitor videokaardiga (või videokaardi puudumisel emaplaadiga). Veenduge, et pistik videokaardi ja monitoriga oleks tihedalt ühendatud, mõnikord ei lähe tihedad pistikud täielikult sisse, mis on ekraanil pildi puudumise põhjus.

Lülitage monitor sisse ja veenduge, et sellel oleks valitud õige signaaliallikas (pistik, millega arvuti on ühendatud, kui neid on mitu).

Lülitage arvuti sisse ja ekraanile peaks ilmuma graafiline tõmbeekraan ja emaplaadi tekstsõnumid. Tavaliselt on see viip BIOS-i sisenemiseks klahvi F1 abil, teade klaviatuuri või alglaadimisseadmete puudumise kohta, see on normaalne.

Kui arvuti lülitub vaikselt sisse, kuid ekraanil pole midagi, on tõenäoliselt midagi valesti videokaardi või monitoriga. Videokaarti saab kontrollida ainult töötavasse arvutisse teisaldades. Monitori saab ühendada teise tööarvuti või seadmega (sülearvuti, pleier, tuuner jne). Ärge unustage valida monitori seadetes soovitud signaaliallikat.

Klaviatuuri ja hiire ühendamine

Kui videokaardi ja monitoriga on kõik korras, siis liikuge edasi. Ühendage kõigepealt klaviatuur, seejärel hiir, ükshaaval, lülitades arvuti iga kord välja ja sisse. Kui arvuti külmub pärast klaviatuuri või hiire ühendamist, tähendab see, et need tuleb välja vahetada - see juhtub!

Draivide ühendamine

Kui arvuti käivitub klaviatuuri ja hiirega, hakkame kõvakettaid ükshaaval ühendama. Esiteks ühendage teine ​​draiv ilma operatsioonisüsteemita (kui teil see on).

Ärge unustage, et lisaks liidesekaabli ühendamisele emaplaadiga peate ühendama ka toiteallika pistiku draiviga.

Seejärel lülitage arvuti sisse ja kui tuleb BIOS-i teateid, siis on kõik korras. Kui arvuti ei lülitu sisse, hangub või lülitub ise välja, siis on selle ketta kontroller vigane ja vajab andmete salvestamiseks väljavahetamist või parandamist.

Lülitage arvuti välja ja ühendage DVD-draiv (kui see on olemas) liidesekaabli ja toiteallikaga. Kui pärast seda tekivad probleemid, on ajamil voolukatkestus ja selle parandamisel pole tavaliselt mõtet.

Lõpus ühendame põhisüsteemi draivi ja valmistume enne operatsioonisüsteemi käivitamist algseadistuse jaoks BIOS-i sisenema. Lülitame arvuti sisse ja kui kõik on korras, liigume järgmise sammu juurde.

Kui lülitate arvuti esimest korda sisse, minge BIOS-i. Tavaliselt kasutatakse selleks klahvi Delete, harvemini teisi (F1, F2, F10 või Esc), mis on näidatud alglaadimise alguses olevates viipades.

Esimesel vahekaardil määrake kuupäev ja kellaaeg ning vahekaardil „Boot” valige oma kõvaketas, mille operatsioonisüsteem on esimene alglaadimisseade.

Vanematel emaplaatidel, millel on klassikaline BIOS, võib see välja näha selline.

Moodsamatel, millel on UEFI graafiline kest, on see veidi erinev, kuid tähendus on sama.

BIOS-ist väljumiseks ja sätete salvestamiseks vajutage klahvi F10. Ärge laske end segada ja jälgige operatsioonisüsteemi täielikku laadimist, et märgata võimalikke probleeme.

Pärast arvuti alglaadimise lõpetamist kontrollige, kas protsessori jahuti, toiteploki ja videokaardi ventilaatorid töötavad, vastasel juhul pole mõtet edasisel testimisel.

Mõned kaasaegsed videokaardid ei pruugi ventilaatoreid sisse lülitada enne, kui videokiibi temperatuur on saavutatud.

Kui mõni korpuse ventilaator ei tööta, pole see suur asi, lihtsalt plaanige see lähitulevikus välja vahetada, ärge laske end sellest praegu segada.

8. Veaanalüüs

Siit algab sisuliselt diagnostika ja kõik eelpool kirjeldatu oli vaid ettevalmistus, mille järel võisid paljud probleemid kaduda ja ilma selleta polnud mõtet testimist alustada.

8.1. Mäluväljavõtete lubamine

Kui teie arvuti töötamise ajal ilmuvad sinised surmaekraanid (BSOD), võib see tõrkeotsingu palju lihtsamaks muuta. Selle eelduseks on mälutrüki (või vähemalt enda kirjutatud veakoodide) olemasolu.

Dump-salvestusfunktsiooni kontrollimiseks või lubamiseks vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni „Win+R”, sisestage ilmuvale reale „sysdm.cpl” ja vajutage nuppu OK või sisestus.

Avanevas aknas minge vahekaardile "Täpsemalt" ja jaotises "Boot and Recovery" klõpsake nuppu "Valikud".

Väljal „Silumisteabe salvestamine” tuleks määrata „Väike mälutõmmis”.

Kui jah, siis peaks teil olema juba kaustas "C:\Windows\Minidump" varasemate vigade prügimäed.

Kui see valik ei olnud lubatud, siis prügimäed ei salvestatud, lubage see vähemalt nüüd, et saaks analüüsida vigu, kui need korduvad.

Tõsiste tõrgete korral, mis hõlmavad arvuti taaskäivitamist või väljalülitamist, ei pruugita õigeaegselt luua mälupilte. Samuti võivad mõned süsteemipuhastusutiliidid ja viirusetõrjeprogrammid neid eemaldada, peate diagnostika ajal süsteemi puhastusfunktsiooni välja lülitama.

Kui määratud kaustas on prügimägesid, jätkame nende analüüsi.

8.2. Mälu tühjendamise analüüs

Mäluväljavõtete analüüsimiseks, et teha kindlaks, mis põhjustab tõrkeid, on suurepärane utiliit "BlueScreenView", mille saate koos teiste diagnostikautiliitidega jaotises "" alla laadida.

See utiliit näitab faile, milles ilmnes tõrge. Need failid kuuluvad operatsioonisüsteemile, seadme draiveritele või mõnele programmile. Sellest lähtuvalt saate faili omandiõiguse põhjal määrata, milline seade või tarkvara tõrke põhjustas.

Kui te ei saa arvutit tavarežiimis käivitada, proovige käivitada turvarežiimi, hoides all klahvi "F8" kohe pärast emaplaadi ekraanisäästja või BIOS-i tekstisõnumite kadumist.

Minge läbi prügimäed ja vaadake, millised failid esinevad kõige sagedamini tõrke süüdlastena, need on punasega esile tõstetud. Paremklõpsake ühel neist failidest ja vaadake selle atribuute.

Meie puhul on lihtne kindlaks teha, et fail kuulub nVidia videokaardi draiverile ja enamik tõrkeid on põhjustatud sellest.

Lisaks sisaldasid mõned prügimäed faili “dxgkrnl.sys”, isegi mille nimest on selge, et see viitab DirectX-ile, mis on otseselt seotud 3D-graafikaga. See tähendab, et suure tõenäosusega on rikkes süüdi videokaart, mida tuleks põhjalikult testida, mida ka kaalume.

Samamoodi saate kindlaks teha, et tõrke põhjuseks on helikaart, võrgukaart, kõvaketas või mõni programm, mis tungib sügavale süsteemi, näiteks viirusetõrje. Näiteks kui ketas ebaõnnestub, jookseb kontrolleri draiver kokku.

Kui te ei suuda kindlaks teha, millisesse draiverisse või programmi konkreetne fail kuulub, otsige seda teavet Internetist failinime järgi.

Kui helikaardi draiveris ilmnevad tõrked, on see tõenäoliselt vigane. Kui see on integreeritud, saate selle BIOS-i kaudu keelata ja installida teise diskreetse. Sama võib öelda ka võrgukaardi kohta. Võrgutõrkeid võib aga põhjustada võrgukaardi draiveri värskendamine ja ruuteri kaudu Interneti-ühenduse loomine.

Igal juhul ärge tehke rutakaid järeldusi enne, kui diagnostika on täielikult lõpetatud, võib-olla on teie Windows lihtsalt vigane või sisenenud viirus, mida saab lahendada süsteemi uuesti installimisega.

Ka BlueScreenView utiliidis näete sinisel ekraanil olnud veakoode ja pealdisi. Selleks minge menüüsse "Valikud" ja valige vaade "Sinine ekraan XP stiilis" või vajutage klahvi "F8".

Pärast seda vigade vahel vahetades näete sinisel ekraanil, kuidas need välja nägid.

Veakoodi järgi leiate probleemi võimaliku põhjuse ka Internetist, kuid failide omandiõiguse järgi on see lihtsam ja usaldusväärsem. Eelmisele vaatele naasmiseks võite kasutada klahvi "F6".

Kui vead sisaldavad alati erinevaid faile ja erinevaid veakoode, siis on see märk võimalikest RAM-i probleemidest, mille puhul kõik jookseb kokku. Esmalt diagnoosime.

9. RAM-i testimine

Isegi kui arvate, et probleem pole RAM-is, kontrollige seda kõigepealt. Mõnikord on kohas mitu probleemi ja kui RAM ebaõnnestub, on kõige muu diagnoosimine arvuti sagedaste rikete tõttu üsna keeruline.

Mälutesti läbiviimine alglaadimiskettalt on kohustuslik, kuna vigase arvuti Windowsi operatsioonisüsteemis on raske täpseid tulemusi saada.

Lisaks sisaldab “Hiren’s BootCD” mitmeid alternatiivseid mäluteste juhuks, kui “Memtest 86+” ei käivitu ning palju muid kasulikke utiliite kõvaketaste, videomälu jms testimiseks.

Saate alla laadida "Hiren's BootCD" pildi samast kohast, kus kõik muu – jaotises "". Kui te ei tea, kuidas sellist pilti CD-le või DVD-le õigesti kirjutada, vaadake artiklit, kus me seda vaatasime, siin tehakse kõik täpselt samamoodi.

Seadistage BIOS käivitama DVD-draivist või kasutage alglaadimismenüüd, nagu kirjeldatud, käivitage Hireni BootCD-lt ja käivitage Memtest 86+.

Testimine võib sõltuvalt kiirusest ja RAM-i hulgast kesta 30 kuni 60 minutit. Tuleb sooritada üks täispass ja test läheb ümber teise vooru. Kui mäluga on kõik korras, siis pärast esimest läbimist (Pass 1) ei tohiks vigu olla (Tõrked 0).

Pärast seda saab testimise katkestada klahvi "Esc" abil ja arvuti taaskäivitub.

Kui esines vigu, peate iga riba eraldi testima, eemaldades kõik teised, et teha kindlaks, milline neist on katki.

Kui purunenud riba on endiselt garantii all, tehke kaamera või nutitelefoni abil ekraanilt foto ja esitage see kaupluse või teeninduskeskuse garantiiosakonda (kuigi enamikul juhtudel pole see vajalik).

Igal juhul ei ole soovitatav kasutada katkise mäluga arvutit ja enne selle asendamist täiendavat diagnostikat läbi viia, kuna ilmnevad mitmesugused arusaamatud vead.

10. Ettevalmistus komponentide katseteks

Kõike muud, välja arvatud RAM, testitakse Windowsi all. Seetõttu, et välistada operatsioonisüsteemi mõju testitulemustele, on soovitatav teha vajadusel ajutiselt ja kõige rohkem.

Kui see on teie jaoks keeruline või teil pole aega, võite proovida vanas süsteemis testida. Kuid kui tõrked ilmnevad operatsioonisüsteemi, mõne draiveri, programmi, viiruse, viirusetõrje (st tarkvaraosas) probleemide tõttu, ei aita riistvara testimine seda kindlaks teha ja võite minna valele teele. Ja puhtas süsteemis on teil võimalus näha, kuidas arvuti käitub, ja kõrvaldada täielikult tarkvarakomponendi mõju.

Isiklikult teen alati kõik ootuspäraselt algusest lõpuni, nagu selles artiklis kirjeldatud. Jah, selleks kulub terve päev, aga kui te minu nõuandeid eirate, võite nädalaid vaeva näha, ilma probleemi põhjust tuvastamata.

Kiireim ja lihtsaim viis on protsessori testimine, välja arvatud juhul, kui loomulikult on ilmseid märke, et probleem on videokaardil, millest me allpool räägime.

Kui teie arvuti hakkab mõnda aega pärast sisselülitamist aeglustuma, hangub videote vaatamisel või mängude mängimisel, äkitselt taaskäivitub või lülitub koormuse all välja, siis on protsessori ülekuumenemise võimalus. Tegelikult on see selliste probleemide üks levinumaid põhjuseid.

Puhastamise ja visuaalse kontrolli etapis oleksite pidanud veenduma, et protsessori jahuti pole tolmuga ummistunud, selle ventilaator pöörleb ja radiaator on kindlalt vastu protsessorit surutud. Samuti loodan, et te ei eemaldanud seda puhastamisel, kuna see nõuab termopasta väljavahetamist, millest räägin hiljem.

Kasutame protsessori soojendamiseks stressitestiks "CPU-Z" ja selle temperatuuri jälgimiseks "HWiNFO". Kuigi temperatuuri jälgimiseks on parem kasutada emaplaadi patenteeritud utiliiti, on see täpsem. Näiteks ASUSe jaoks on see “PC Probe”.

Alustuseks oleks hea välja selgitada oma protsessori maksimaalne lubatud termiline mähis (T CASE). Näiteks minu Core i7-6700K puhul on see 64 °C.

Selle saate teada, minnes Interneti-otsingu kaudu tootja veebisaidile. See on kriitiline temperatuur soojusjaoturis (protsessori katte all), tootja poolt lubatud maksimum. Ärge ajage seda segi sisetemperatuuriga, mis on tavaliselt kõrgem ja kuvatakse ka mõnes utiliitis. Seetõttu keskendume mitte tuumade temperatuurile protsessori andurite järgi, vaid protsessori üldisele temperatuurile emaplaadi näitude järgi.

Praktikas on enamiku vanemate protsessorite puhul kriitiline temperatuur, millest kõrgemal tõrked algavad, 60 °C. Moodsamad protsessorid suudavad töötada 70 °C juures, mis on ka nende jaoks kriitilise tähtsusega. Protsessori tegeliku stabiilse temperatuuri saate teada Internetis tehtud testidest.

Niisiis käivitame mõlemad utiliidid – “CPU-Z” ja “HWiNFO”, leiame emaplaadi indikaatoritest protsessori temperatuurianduri (CPU), käivitame nupu “Stress CPU” abil testi “CPU-Z”-s ja jälgime temperatuuri. .

Kui pärast 10-15-minutilist testi on temperatuur teie protsessori jaoks 2-3 kraadi alla kriitilise temperatuuri, siis pole põhjust muretsemiseks. Kuid kui suure koormuse korral esines tõrkeid, on parem seda testi läbi viia 30–60 minutit. Kui teie arvuti hangub või taaskäivitub testimise ajal, peaksite kaaluma jahutuse parandamist.

Pange tähele, et palju oleneb ka ruumi temperatuurist, võib juhtuda, et jahedamates oludes probleem ei ilmne, kuid kuumemates tingimustes annab see kohe tunda. Seega vajate alati varuga jahutamist.

Kui teie protsessor kuumeneb üle, kontrollige, kas teie jahuti ühildub. Kui ei, siis pead seda muutma, siin ei aita ükski nipp. Kui jahuti on piisavalt võimas, aga sellega vähe hakkama ei saa, siis tuleks samaaegselt vahetada termopasta tõhusama vastu, jahuti ise võib olla edukam.

Odavatest, kuid väga headest termopastadest võin soovitada Artic MX-4.

Seda tuleb kanda õhukese kihina, eemaldades esmalt vana pasta kuiva materjaliga ja seejärel alkoholiga immutatud vatiga.

Termopasta väljavahetamine annab 3-5 °C juurdekasvu, kui sellest ei piisa, siis paigaldage lihtsalt lisaventilaatorid, vähemalt kõige odavamad.

14. Ketta testimine

See on pikim samm pärast RAM-i testi, nii et eelistan selle viimaseks jätta. Alustuseks saate utiliidi “HDTune” abil läbi viia kõigi draivide kiirustesti, mille jaoks annan “”. Mõnikord aitab see kettale juurdepääsul külmumist tuvastada, mis viitab sellega seotud probleemidele.

Vaadake SMART-i parameetreid, kus kuvatakse "ketta tervis", punaseid jooni ei tohiks olla ja ketta üldine olek peaks olema "OK".

Peamiste SMART-parameetrite loendi ja selle, mille eest need vastutavad, saate alla laadida jaotises "".

Täispinna testi saab teha samade Windowsi utiliitide abil. Protsess võib sõltuvalt ketta suurusest ja kiirusest kesta 2–4 ​​tundi (umbes 1 tund iga 500 MB kohta). Testi lõpetamisel ei tohiks olla ühtegi katkist plokki, mis on punasega esile tõstetud.

Sellise ploki olemasolu on kettale ühemõtteline surmaotsus ja see on 100% garanteeritud. Salvestage oma andmed kiiremini ja vahetage ketas, lihtsalt ärge öelge teenindusele, et sülearvuti maha kukkus

Saate kontrollida nii tavaliste kõvaketaste (HDD) kui ka pooljuhtketaste (SSD) pinda. Viimastel pole tõesti pinda, kuid kui kõvaketas või SSD iga kord testi ajal külmub, siis tõenäoliselt on elektroonika vigane ja vajab väljavahetamist või parandamist (viimane on ebatõenäoline).

Kui te ei saa Windowsis ketast diagnoosida, siis arvuti jookseb kokku või hangub, proovige seda teha Hireni BootCD alglaadimisketta MHDD utiliidi abil.

Probleemid kontrolleriga (elektroonika) ja kettapinnaga toovad kaasa veaaknaid operatsioonisüsteemis, arvuti lühiajalist ja täielikku külmumist. Tavaliselt on need teated võimetuse kohta lugeda konkreetset faili ja mälu juurdepääsu tõrgetest.

Selliseid vigu võib segi ajada RAM-i probleemidega, samas kui ketas võib olla süüdi. Enne paanikasse sattumist proovige värskendada kettakontrolleri draiverit või, vastupidi, tagastada Windowsi algdraiver, nagu kirjeldatud punktis.

15. Optilise draivi testimine

Optilise draivi kontrollimiseks piisab tavaliselt lihtsalt kinnitusketta kirjutamisest. Näiteks programmi "Astroburn" kasutades on see jaotises "".

Pärast eduka kinnitamise teatega plaadi põletamist proovige kogu selle sisu teise arvutisse kopeerida. Kui ketas on loetav ja draiv loeb teisi kettaid (v.a. raskeloetavad), siis on kõik korras.

Mõned probleemid, millega olen draiviga kokku puutunud, hõlmavad elektroonikarikkeid, mis külmuvad täielikult või takistavad arvuti sisselülitamist, sissetõmmatava mehhanismi tõrkeid, laserpea läätse saastumist ja pea kahjustusi ebaõige puhastamise tagajärjel. Enamasti laheneb kõik õnneks ajami väljavahetamisega, need on odavad ja isegi kui neid pole mitu aastat kasutatud, surevad nad tolmu kätte;

16. Kerekontroll

Korpus läheb ka vahel katki, vahel jääb nupp kinni, vahel kukub esipaneelilt juhtmestik ära, vahel läheb USB pesas lühisesse. Kõik see võib põhjustada arvuti ettearvamatut käitumist ja seda saab lahendada põhjaliku kontrolli, puhastamise, testeri, jootekolbi ja muude olemasolevate vahenditega.

Peaasi, et midagi lühist ei tekitaks, sellest annab tunnistust mittetöötav pirn või pistik. Kahtluse korral ühendage kõik juhtmed korpuse esipaneeli küljest lahti ja proovige mõnda aega arvutiga töötada.

17. Emaplaadi kontrollimine

Sageli taandub emaplaadi kontrollimine kõigi komponentide kontrollimisele. Kui kõik komponendid eraldi töötavad normaalselt ja läbivad testid, installitakse operatsioonisüsteem uuesti, kuid arvuti jookseb ikkagi kokku, võib probleem olla emaplaadis. Ja siin ei saa ma teid aidata, vaid kogenud elektroonikainsener saab seda diagnoosida ja tuvastada probleemi kiibistiku või protsessori pesaga.

Erandiks on heli- või võrgukaardi kokkujooksmine, mille saab lahendada nende BIOS-is keelamise ja eraldi laienduskaartide paigaldamisega. Saate emaplaadi kondensaatoreid uuesti jootma, kuid näiteks põhjasilla vahetamine pole tavaliselt soovitatav, kuna see on kallis ja garantiid puuduvad, parem on kohe uus emaplaat osta.

18. Kui kõik muu ei aita

Muidugi on alati parem probleem ise avastada ja parim lahendus leida, sest mõned hoolimatud remondimehed püüavad sulle villa üle silmade tõmmata ja naha maha rebida.

Kuid võib juhtuda, et järgite kõiki soovitusi, kuid ei suuda probleemi tuvastada, see juhtus minuga. Antud juhul on probleem enamasti emaplaadis või toiteplokis võib olla mikromõrake ja see annab aeg-ajalt tunda.

Sel juhul pole midagi teha, viige kogu süsteemiüksus mõnda enam-vähem väljakujunenud arvutifirmasse. Kui te pole kindel, mis viga on, pole vaja komponente osadena kaasas kanda, probleem ei lahene kunagi. Las nad ajavad asja korda, eriti kui arvutil on veel garantii.

Arvutipoe spetsialistid tavaliselt ei muretse, neil on palju erinevaid komponente, nad lihtsalt muudavad midagi ja vaatavad, kas probleem kaob, parandades sellega probleemi kiiresti ja lihtsalt. Neil on ka piisavalt aega testide läbiviimiseks.

19. Lingid

Transcend JetFlash 790 8GB
Kõvaketas Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K

Mis on lauaarvutite kõige levinum probleem?

Lauaarvutite omanikud pöörduvad teeninduskeskuse poole tavaliselt kahe probleemiga: arvuti ei lülitu üldse sisse või lülitub sisse, kuid operatsioonisüsteem ei laadita. Põhjus, miks arvuti sisse ei lülitu, nagu teeninduskeskuste töötajad ütlevad, on enamikul juhtudel emaplaadil või toiteallika sees paisunud elektrolüütkondensaatorid. Pealegi kinnitavad probleemi peamiselt vanad või odavad personaalarvutid, kuna kaasaegsetes kesk- ja kõrgetasemelistes lahendustes kasutatakse pooljuhtkondensaatoreid, mille kasutusiga on oluliselt pikem.

Windowsi OS ei laadita, kui te ei võta arvesse tarkvaraprobleeme, enamasti katkise kõvaketta tõttu. Kõvakettad lähevad katki kas iseenesest (tehase defektid) või kasutaja süül. Tüüpiline lugu: kaotasin matši World of Tanksis või Dota 2-s, vihast lõin jalaga laua all seisvale arvutile ja see lakkas töötamast. Järeldus: puhastage oma arvutit tolmust vähemalt kord kuue kuu või aasta jooksul, vastasel juhul ummistuvad ventilaatorid, tekib ülekuumenemine ja kondensaatorid paisuvad ning kindlasti ärge harjutage sellel karate liigutusi.

Ja arvuti rike võib tulla sealt, kus te seda kõige vähem ootate – väljastpoolt. Juhtub, et arvutisse satub vihmavesi, mis voolab nagu voolik läbi Etherneti kaabli, mille internetipaigaldajad on “ettevaatlikult” mööda maja välispinda pannud.

Küsimusele, kas nad tellivad viimasel ajal sageli lauaarvutite kokkupanekut, vastasid SC töötajad üksmeelselt "Jah". Peamine trend on praegu võimsad mängu- ja professionaalsed arvutid. Näiteks otse minu silme all panid nad ehitusettevõttele kokku arvuti, mille konfiguratsiooni kogumaksumus oli 100 tuhat UAH. (Intel Core i7 protsessor, NVIDIA Quadro videokaart, kahe SSD RAID massiiv).

Miks sülearvutid ei lülitu enam sisse?

Sülearvutite puhul on selgelt näha ka kaks tüüpilist riket: külmumine ja märjaks saamine. Varem oli riistvara külmutamist, nn telliskiviseisundit, kodus lihtne ravida - piisas, kui aku sülearvutist eemaldada ja seejärel tagasi sisestada. Kuid tänapäevaste sülearvutite aku ei ole sageli eemaldatav, mistõttu ei saa te seda ise ilma garantii tühistamata uuesti ühendada, peate abi saamiseks ühendust võtma teeninduskeskusega. Kuid varsti peaks see probleem iseenesest kaduma: mõned sülearvutimudelid on juba varustatud peidetud lähtestamisnupuga (nagu traadita ruuterid) ja suure tõenäosusega muutub see tava üldlevinud.

Kuid tundub, et kasutajad ei lakka kunagi oma sülearvuti klaviatuuri igasuguste jookidega üle ujutamast. Tee, kohv, mahlad, õlu - kõik see on sülearvuti jaoks valus (heal juhul jääb klaviatuur kokku, halvemal juhul oksüdeerub emaplaat), kuid peremehele talutav. Piim on hoopis teine ​​asi: selleks ajaks, kui sülearvuti teeninduskeskusesse toimetatakse, selleks ajaks, kui see saab korda teha, on piim juba “lõhnava” lõhna ja “imelise” välimusega. Ainus, mis meistrit sellistel hetkedel vähemalt pisut päästab, on õhupuhasti, mis oli algselt mõeldud pliijoodise aurude eemaldamiseks.

Samuti pole tühistatud sülearvutite puhul tolmust tingitud rikke ja sellele järgnenud ülekuumenemise probleem. Diskreetne videokaart on tavaliselt esimene, mis ebaõnnestub. Läbipõlenud graafikakiibi asendamine uuega on väga kallis (alates 2500 UAH). Seetõttu pakutakse raha säästmiseks ohvritele ökonoomset võimalust - emaplaati veidi ümber joota, et see kasutaks ainult integreeritud graafikat (protseduur maksab vaid 800 UAH).

Millised probleemid juhtuvad nutitelefonide ja tahvelarvutitega?

Nutitelefonide remont moodustab praegu lõviosa teeninduskeskuse tööst – kaks kolmandikku töötajatest on selle valdkonnaga seotud. Enamiku rikete põhjuseks on kasutajate endi tekitatud kahjustused: purunes ekraani klaas, microUSB-pistik või lihtsalt räägiti vihma käes telefoniga. Veelgi enam, vihmaga märjaks saamist saab hõlpsasti diagnoosida – lihtsalt valgustage taskulamp nutitelefoni ülaosas asuvasse kõrvaklappide pesasse ja kontrollige oksüdatsiooni märke.

Kui nutitelefoni oksüdeerumine vihmavee toimel polegi nii hull ja seda ravitakse sageli spetsiaalse lahusega pestes, siis sülg või, mis veelgi hullem, uriin (väikesed lapsed või lemmikloomad mängisid telefoniga "ebaõnnestunult") lihtsalt hävitavad kontaktjäljed. trükkplaadil. Sel juhul aitab ainult trükkplaadi täielik väljavahetamine (koos protsessori, RAM-i ja püsimäluga) ning selline remont maksab päris kopika – poole nutitelefoni hinnast.

Kui räägime tootmisdefektidest, siis viimasel ajal on nutitelefonide ja tahvelarvutite välkmälukiipide tõrked sagenenud. Kas kaasaegsed mobiilioperatsioonisüsteemid on lugemis-kirjutamistoimingutega väga aktiivsed või on välkmälu MTBF-iga lühem kui märgitud. Mälukiibi ümberjootmine on põhimõtteliselt odav ja seda saab teha kiiresti, kuid sellele salvestatud kasutajaandmed lähevad igaveseks kaotsi.

Nõutud kauplemist

Lõpetuseks vastan küsimusele, mis kindlasti tekib pärast artikli lugemist paljudel neist, kes pole veel oma tulevase elukutse kasuks otsustanud: milliseid oskusi ja kogemusi on vaja teeninduskeskusesse tööle saamiseks? Arvutiteadmiste tase "Word, Excel, Internet" (hakitud fraas kontoriplanktoni CV-st) ei ole loomulikult piisav. Peate olema kursis mitte ainult arvutite ja mobiilseadmete tarkvaralise osaga, vaid ka riistvaraga. Ainus miinimum on võimalus puhastada arvutit/sülearvutit tolmust ning taaskäivitada nutitelefoni/tahvelarvutit. Kui tahad aga karjääriredelil tõusta, pead jootmise õppima - see pole just kõige lihtsam amet, nõuab käte maksimaalset otsekohesust, aga tasub hästi.

Miski ei kesta kuu all igavesti – hävivad isegi mäed ja mandrid, mistõttu võib julgelt imeks pidada tõsiasja, et sageli sobimatutes tingimustes töötavad haprad arvutid aastaid rikki ei lähe. Kuid ka need purunevad ja seda kõige ebavajalikul ajal. Rikke korral jääb üle vaid loota, et "sureb" mitte kogu arvuti, vaid ainult osa sellest, sageli üks asendatav komponent.

Arvuti katkise kindlakstegemise küsimuse võib selle artikli raamest välja jätta, kuigi huvitatud isikutele võib öelda, kuidas seda tehakse. Olgu see siis kodus või töökojas, protsess on sama: arvuti võetakse osadeks lahti ja igaüks neist testitakse tuntud heas arvutis. Vigase komponendi parandamine on teine ​​asi ja siin pole kodumehaanikul peaaegu mingit võimalust - tal pole remondibaasi ja vastavaid tööriistu, nii et kodus või teel saab ta vaid rikke diagnoosida ja vigased komponendid välja vahetada. Seetõttu on arvutite remont mõeldud ainult professionaalidele, kellele tegelikult ei meeldi odavalt töötada. Selle tulemusena saadetakse enamik ebaõnnestunud komponente prügilasse või taaskasutusse, kuigi on väga hea võimalus, et neid saab parandada. Vastus on lihtne – see on kahjumlik. Näiteks, mis mõtet on spetsialistil terve päev kaotada, kui ta otsib läbipõlenud toiteplokki, mis läheb kliendile maksma kakssada rubla? Ja samas maksab uus toiteplokk vaid 2-3 korda rohkem ja selle väljavahetamine on minutite küsimus...

Üldiselt on selline matemaatika hakanud klientideni jõudma - kui remont maksab üle 30% uue seadme hinnast, siis pole mõtet seda parandada. Ja asi pole isegi snobismises, siin on tõsisemad põhjused: uus seade tuleb selgelt moodsam ja tõhusam ning pärast remonti pole loota seadme pikka eluiga. Lõppude lõpuks ei suuda isegi kõige kogenum tehnik kindlaks teha, milline mikroskeem oli õnnetuse tagajärjel "elu äärel".

Seetõttu on tänapäeval arvutiseadmete remont huvitav asi: saate kodus kõike parandada - kodumeistri jaoks on see suurepärane kogemus elektroonikaga töötamisel. Kui me räägime töökojast, siis peaaegu kõiki arvutiosi ei saa parandada või nad võtavad selle remondi eest palju raha.

• Korpus ja toiteplokk. Katkised või põlevad juhtmed, seadmete korpuse ja šassii deformatsioon. Remondiks aktsepteeritakse ainult eliittoiteallikaid - alates 50 dollarist või rohkem.
• Emaplaat. Detaile pole mõtet jootma hakata, aga need võivad enda peale võtta kleebised/radiaatorite vahetuse, aga ka patareide vahetuse, EPROM-i vilkumise, tolmu puhastamise, laiendusplaatide liideste, kondensaatorite ja takistite vahetamise.
• PROTSESSOR. Ei saa parandada, välistatakse ainult termiline ülekuumenemine.
• Jahutid. Nad võivad määrdeainega "käivitada", kuid see ei kesta kaua. Parem asendada.
• CD/DVD. Nad ei paranda seda.
• Kõvakettad. Parandusvõimalusi on palju, kuid kõik need on suunatud ainult teabe eemaldamisele ja see maksab rohkem kui meedia ise.
• Klaviatuurid ja hiired. Ainult prügimäele.
• MFP. Nad parandavad, täidavad, parandavad mõnuga, kuna see maksab peaaegu uue seadme hinna. Samuti remondivad nad skannereid, printereid ja koopiamasinaid.
• USB, modemid, juhtmevabad seadmed – lihtsalt püsivara vahetamine, ei midagi muud.
• Videokaardid – mälu, jahutite vahetus. Ja seda eeldusel, et kaardid on kallid. Näiteks võrgukaardid on mõeldud prügimäele.
• Kõlarid - kui need on kallid, aga "stereo tweeteritel" pole võimalust.
• Monitorid – olukord on siin ebaselge. Kui probleem on toiteallikas, kohustuvad nad selle parandama, kuid kui maatriks on katki, ei taha te ise seda summat maksta. Parem osta uus.

Hoolitse oma arvuti eest – kui see katki läheb, võib see rahakotile liiga palju maksma minna.

Arvutitest on saanud meie igapäevaelu osa ja kui arvuti katki läheb, satuvad mõned inimesed paanikasse. Töö on seda väärt, kursusetööd ei kirjutata õigel ajal, ei saa Skype’is perega suhelda, mängude mängimisest rääkimata.

Arvutid muutuvad aasta-aastalt üha arenenumaks, kuid miks nad tegelikult katki lähevad?

1. Arvuti töötingimuste mittejärgimine.

Vähesed inimesed loevad arvuti kasutamise juhiseid, mis toob kaasa ülekuumenemise või isegi lühise.

1. Arvuti vale kokkupanek.

Arvuti pole kunagi sisse lülitunud, aga kas see on juba katki? Levinud põhjus arvutiteeninduse poole pöördumiseks. Ebaõiglane tegevus arvuti kokkupanemisel põhjustab emaplaadi, protsessori kontaktradade kahjustamist, termopasta ülevoolu ja palju muud. Arvuti kokkupanek tuleks usaldada professionaalidele.

1. Lapsed.

See on suur viga, kui vanemad lubavad oma lastel arvutile ligi pääseda. Ja mitte ainult sellepärast, et nad saavad mis tahes programmi eemaldada, vaid see on ka väga ohtlik, kuna arvuti on elektripinge all. Arvuti, mis põleb läbi, kuna laps sellele vedelikku kallab, on väga levinud juhtum.

1. Mehaaniline kahjustus.

Mida teha, kui arvuti hangub või aeglustub? Taaskäivitage või viige see teenindusse. On kategooria inimesi, kes pole valmis sellise arvutiga leppima ja hakkavad seda sõna otseses mõttes füüsiliselt hävitama. Kõik on näinud seda vana videot, kus mees kontoris on oma arvutiga rahulolematu ja selle vihahoos katki teeb.

1. Tootja defekt.

Artikli alguses tõime välja tõsiasja, et arvutid on muutunud arenenumaks ja vastavalt sellele on ka defektide protsent oluliselt vähenenud. Tõsiste arvutikomponentide puhul jääb garantii tavaliselt vahemikku 2–3 aastat. Selle aja jooksul vananeb arvuti uute võimsamate komponentide väljalaskmisega ja vastavalt sellele, kui soovite, et arvuti jääks samale või kõrgemale võimsustasemele, tuleb neid muuta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et enamik arvutirikketest on seotud inimfaktoriga. Kui soovite, et teie arvuti oleks alati heas töökorras ja töötaks kiiresti, võtke abi saamiseks ühendust teenindusega, kes seda teeb.

Peamised arvutirikked:

• laadimine peatatud;
• lõpetas sisselülitamise;
• monitor ei tööta;
• klaviatuur ja hiir ei tööta;
• arvuti teeb töötamise ajal kummalisi helisid;
• töötab aeglaselt;

Arvuti remondi etapid.

1. Arvuti diagnostika.
2. Veaotsing jootmise, komponentide väljavahetamise, tarkvara seadistamise, ühendusjuhtmete vahetamise jms teel.
3. Arvuti kokkupanek ja omanikule tagastamine.

Vaatame lähemalt arvuti rikete põhjuseid.

Arvuti lõpetas käivitamise

Kui arvuti käivitub toitenupu vajutamisel, kuid Windows ei laadi, on tõenäoliselt tegemist tarkvaraprobleemiga, nimelt:

• kustutatud Windowsi süsteemifail.
• installinud ühildumatu programmi.
• "kinnitas" Internetis viiruse.

Seda tüüpi rikete keerukus on lihtne ja probleem lahendatakse 30-40 minutiga.

Arvuti lõpetas sisselülitamise

Rikke põhjused:

1. Arvuti komponentide (videokaart, RAM, protsessor, toiteplokk, emaplaat) rike.
2. Juhtmete ühendamise tõrge.
3. Kontrollerite, takistite jms rike.

Seda tüüpi rikete keerukus tehakse kindlaks alles pärast seda, kui tehnik on arvuti diagnoosinud. Arvuti remondi hind Jekaterinburgis oleneb keerukusest.

Monitor ei tööta

Arvutimonitori rikke põhjused:

• Monitor ei lülitu sisse, toiteindikaator ei sütti
• Toiteindikaator vilgub, pilti pole
• Toiteindikaator põleb – pilti pole, taustvalgus põleb
• Monitori taustvalgus ei sütti või kustub mõne minuti pärast
• Ekraani heledus väheneb ja ilmub punakas toon
• Ekraanil triibud
• Kujutise või värvide moonutamine
• Monitor ei kuva arvutist pilti, kuvab teateid

Lihtne kontroll:

1. Ühendage kõik juhtmed monitori küljest lahti
2. Ühendage ainult toitekaabel
3. Monitor peaks sisse lülituma. Ekraanile ilmub teade "No Signal".
   Mõne aja pärast lülitub monitor energiasäästurežiimi (toiteindikaator muudab värvi, pilt kaob)

Sellisel juhul töötab monitor suure tõenäosusega korralikult. Muidugi on ka erandeid.

Monitori seisukorda saate kontrollida ka ühendades selle teise arvutiga.

Kui monitor ei tööta, võtke diagnostika ja remondi saamiseks ühendust meie teenindusega.

Klaviatuur ja hiir ei tööta

Kõige levinumad põhjused on:

• juhtide eemaldamine.
• vedelikuga täitmine.
• Klaviatuur “ei allu” ja käitub ettearvamatult.
• Hiirekursor ei tööta Windowsi käivitamisel.
• Hiir ei reageeri hästi, kui me hiirt liigutame.

Lihtsaim lahendus on loomulikult asendada see uue klaviatuuri ja hiirega. Kui ostsite uued komponendid, kuid ka need ei tööta, peate läbi viima diagnostika. Või viige see läbi, kuid see sõltub rikke põhjusest.

Arvuti täitmine vedelikuga

Esimesed sammud pärast arvuti üleujutamist:

1. Lülitage arvuti võrgust välja.
2. Pühkige kõik nähtavad vedeliku jäljed pehme lapiga ära.
3. Ärge proovige arvutit kuivatada ja jätke see paariks päevaks välja lülitatuks.
4. Helistage kiiresti arvutiteenindusse ja teavitage oma probleemist.

Vedelikuga täitmisel saavad arvutikiibid kahjustatud ja hakkavad oksüdeeruma. Kui jätate arvuti kuivama, läheb olukord ainult hullemaks ja tõenäoliselt ei saa me teid aidata.

Arvuti teeb töötamisel kummalisi hääli

Selle nähtuse peamised põhjused:

1. Arvuti tolmusus, st. kogunenud tolmukiht häirib ventilaatorite normaalset tööd.
2. Kõvaketta "jala" rike, mis liigub sees olevalt magnetkettalt andmete lugemisel.
3. Jahutust tagavate ventilaatorite kahjustused.

Igal juhul on arvuti diagnostika vajalik.

Arvuti töötab aeglaselt

Peamised põhjused:

1. Tarkvara laadimine arvutis ei vasta selle omadustele. Proovige eemaldada programmid, mis tekitavad palju koormust.
2. Suur hulk viiruseid.
3. Arvuti süsteemiüksuse tolmune.