Kuidas määrata tundmatu toiteallika polaarsust? Oletame, et puutute kokku mingi pideva pingega toiteallika, patarei või akuga. Aga... see ei näita, kus on pluss ja kus miinus. Jah, asi laheneb kiiresti, aga mis siis, kui sul seda käepärast pole? Rahulikult.On kolm tõestatud töömeetodit.

Ma arvan, et see on kõige lihtsam viis polaarsuse määramiseks. Kõigepealt valage nõusse veidi vett. Eelistatavalt Mitte metallist. Eemaldame tundmatute klemmidega toiteallikast kaks juhtmest, laseme need oma vette ja vaatame hoolikalt kontakte. Negatiivses otsas hakkavad moodustuma vesinikumullid. Algab vee elektrolüüs.

Toores kartuli kasutamine

Võtke toores kartul ja lõigake see pooleks.

Ühendame oma kaks juhet tundmatust alalisvooluallikast sellesse ja ootame 5-10 minutit.

Positiivse terminali lähedale ilmub kartulile heleroheline värv.

Arvuti ventilaatori kasutamine

Võtame arvutist ventilaatori. Sellel on kaks terminali ja mõnikord isegi kolm. Kolmas võib olla kollane juhe - kiiruseandur. Kuid me ei kasuta seda ikkagi. Me hoolime ainult kahest juhtmest - punasest ja mustast. Kui punasel juhtmel on pluss ja mustal miinus, siis ventilaator pöörleb

Kui te ei arvanud õigesti, siis terad jäävad paigale.

Ventilaatorit kasutame siis, kui on teada, et toiteallika pinge on 3 kuni 20 volti. Üle 20-voldise pinge rakendamine ventilaatorile on surmav.

Järeldus

Kokkuvõtteks tahan öelda, et neid laastu ei saa vahelduvvooluga rullida. Ja nagu teate, koosneb ühefaasiline vahelduvvool kahest juhtmest - faasist ja nullist. Need, kes ei mäleta, kuidas neid määrata, vaadake siit. Samuti soovin, et te ei aja polaarsust kunagi segamini, sest "lollikindlat kaitset" (polaarsuse vastupidist kaitset) pole paigaldatud kõikidele elektroonikaseadmetele.

Iga omatehtud toodete ja elektroonika armastaja kasutab dioode indikaatoritena või valgusefektide ja valgustusena. Selleks, et LED-seade säraks, peate selle õigesti ühendama. Te juba teate, et diood juhib. Seetõttu peate enne jootmist kindlaks määrama, kus on LED-i anood ja katood.

Elektriskeemil võite näha kahte LED-tähistust.

Nimetuse kolmnurkne pool on anood ja vertikaalne joon on katood. Kaks noolt näitavad, et diood kiirgab valgust. Niisiis, diagramm näitab dioodi anoodi ja katoodi, kuidas seda reaalsel elemendil leida?

5 mm dioodide ots

Dioodide ühendamiseks vastavalt skeemile peate määrama, kus on LED-i pluss ja miinus. Kõigepealt vaatame tavaliste väikese võimsusega 5 mm dioodide näidet.

Ülaltoodud joonisel on näidatud: A - anood, K - katood ja skemaatiline sümbol.

Pöörake tähelepanu kolvile. Selles näete kahte osa - see on väike metallist anood ja lai osa, mis näeb välja nagu kauss, on katood. Pluss on ühendatud anoodiga ja miinus katoodiga.

Kui kasutate uusi LED-elemente, on teil veelgi lihtsam määrata nende pinout. Jalgade pikkus aitab määrata LED-i polaarsust. Tootjad toodavad lühikesi ja pikki jalgu. Pluss on alati pikem kui miinus!

Kui te ei joota uut dioodi, on selle pluss ja miinus sama pikkusega. Sel juhul aitab pluss- ja miinus määrata tester või lihtne multimeeter.

Kuidas määrata 1W või suurema dioodi anood ja katood

Prožektorites kasutatakse 5 mm näidiseid üha vähem, need on asendatud võimsate 1-vatise või suurema võimsusega elementidega või SMD-ga. Et mõista, kus võimsal LED-il on plussid ja miinused, peate elementi hoolikalt igast küljest vaatama.

Kõige tavalisemate mudelite võimsus on sellisel juhul 0,5 vatti. Polaarsusmärk on joonisel punasega ümbritsetud. Sel juhul on 1W LED-i anood tähistatud plussmärgiga.

Kuidas teada saada SMD polaarsust?

SMD-sid kasutatakse aktiivselt praktiliselt igas tehnoloogias:

• Lambipirnid;
• LED-ribad;
• taskulambid;
• millegi viide.

Te ei näe nende sisemust, seega peate kasutama testimisseadmeid või tuginema LED-korpusele.

Näiteks SMD 5050 korpusel on nurgal lõike kujul märk. Kõik sildi küljel asuvad tihvtid on katoodid. Selle keha sisaldab kolme kristalli, see on vajalik suure heleduse saavutamiseks.

Sarnane tähistus SMD 3528 jaoks näitab ka katoodi, vaadake seda LED-riba fotot.

SMD 5630 tihvtide märgistus on sarnane - lõige tähistab katoodi. Selle tunneb ära ka selle järgi, et korpuse põhjas olev jahutusradiaator on anoodi poole nihutatud.

Kuidas määrata väikese SMD pluss?

Mõnel juhul (SMD 1206) leiate LED-ide polaarsuse märkimiseks veel ühe võimaluse: kolmnurga, U- või T-kujulise piktogrammi abil dioodi pinnal.

Eend või külg, millele kolmnurk osutab, on voolu suund ja seal asuv klemm on katood.

Määrake polaarsus multimeetriga

Dioodide asendamisel uutega saate plaadilt määrata oma seadme toiteallika plussid ja miinused.

Prožektorite ja lampide LED-id joodetakse tavaliselt alumiiniumplaadile, mille peale kantakse dielektriline ja voolu kandvad rööpad. Tavaliselt on selle peal valge kate, see sisaldab sageli teavet toiteallika omaduste ja mõnikord ka kontakti kohta.

Kuidas aga saab teada lambipirnis või maatriksis oleva LED-i polaarsust, kui tahvlil infot pole?

Näiteks sellel tahvlil on näidatud iga LED-i poolused ja nende nimi on 5630.

Töökindluse kontrollimiseks ja LED-i plusside ja miinuste määramiseks kasutage multimeetrit. Ühendame musta sondi miinus, com või maandusmärgiga pistikupesaga. Sõltuvalt multimeetri mudelist võib tähistus erineda.

Järgmisena valige oommeetri režiim või dioodi testimisrežiim. Seejärel ühendame multimeetri sondid ükshaaval dioodiklemmidega, kõigepealt ühes järjekorras ja seejärel vastupidi. Kui ekraanile ilmuvad vähemalt mõned väärtused või diood süttib, tähendab see, et polaarsus on õige. Dioodi testimisrežiimis on väärtused 500-1200 mV.

Mõõtmisrežiimis on väärtused sarnased joonisel kujutatutega. Vasakpoolseimas numbris olev ühik näitab piiri või lõpmatuse ületamist.

Muud polaarsuse määramise viisid

Lihtsaim valik LED-i plusspunkti määramiseks on emaplaadi patareid, suurus CR2032.

Selle pinge on umbes 3 volti, mis on dioodi süütamiseks täiesti piisav. Ühendage LED, sõltuvalt selle helendusest määrate selle tihvtide asukoha. Nii saate testida mis tahes dioodi. See pole aga kuigi mugav.

LED-ide jaoks saate kokku panna lihtsa sondi ja mitte ainult määrata nende polaarsust, vaid ka tööpinget.

Omatehtud sondiahel

Kui LED on õigesti ühendatud, voolab seda läbi umbes 5-6 milliamprit, mis on ohutu iga LED-i jaoks. Voltmeeter näitab pingelangust LED-il selle voolu juures. Kui LED-tule ja sondi polaarsus ühtivad, süttib see ja te määrate pinouti.

Peate teadma tööpinget, kuna see erineb sõltuvalt LED-i tüübist ja selle värvist (punane võtab vähem kui 2 volti).

Ja viimane meetod on näidatud alloleval fotol.

Lülitage testeril sisse Hfe režiim, sisestage LED transistoride testimise konnektorisse, PNP-ga tähistatud alasse, aukudesse E ja C, pika jalaga E. Nii saate kontrollida LED-i funktsionaalsust ja selle pinout.

Kui LED on valmistatud erineval kujul, näiteks smd 5050, saate seda meetodit lihtsalt kasutada - sisestage tavalised õmblusnõelad E ja C sisse ning puudutage neid LED-kontaktidega.

Iga elektroonika ja isegi omatehtud toodete armastaja peab teadma, kuidas LED-i polaarsust määrata ja kuidas seda kontrollida.

Olge oma vooluringi elementide valimisel ettevaatlik. Parimal juhul ebaõnnestuvad need lihtsalt kiiremini ja halvimal juhul lahvatavad nad koheselt siniseks leekiks.

Elektriseadme polaarsuse täpne tundmine on äärmiselt oluline. Lõppude lõpuks, kui ühendate elektriseadme vale polaarsusega, võib see kas mitte töötada või olla täielikult kahjustatud.

Enamikul juhtudel tähistatakse sellistes seadmetes olevate juhtmete ja kontaktide "pluss" ja "miinus" tähtede, sümbolite või värvidega (kontaktide lähedal asuval korpusel on markerid "+" ja "-" ning juhtmed on must miinus ja punane pluss). Kuid mõnikord juhtub, et poste pole võimalik visuaalselt määrata. Selleks võite kasutada kas tavalist polaarsuse testijat või improviseeritud vahendeid.

Polaarsuse määramine multimeetriga

Vahel juhtub nii, et uuel ühendamist vajaval elektriseadmel pole polaarsusmärgistust või on vaja kahjustatud seadme juhtmestik ümber joota ja kõik juhtmed on ühte värvi. Sellises olukorras on oluline õigesti tuvastada juhtmete või kontaktide poolused. Kuid kui teil on vajalikud instrumendid, tekib loogiline küsimus: kuidas määrata multimeetriga elektriseadme pluss ja miinus?

Polaarsuse määramiseks tuleb multimeeter sisse lülitada alalispinge mõõtmise režiimis kuni 20 V. Musta sondi juhe ühendatakse pistikupessa, millel on tähis COM (vastab negatiivsele poolusele) ja punane on ühendatud pistikupessa markeriga VΩmA (see on vastavalt pluss).

Pärast seda ühendatakse sondid juhtmete või kontaktidega ja seade, mille polaarsust on vaja teada, lülitub sisse. Kui multimeetri näidik näitab väärtust ilma lisamärkideta, siis on poolused õigesti määratud, kontakt, millega punane sond on ühendatud, on positiivne ja kontakt, millega must sond on ühendatud, vastab miinusele. Kui multimeeter näitab miinusmärgiga pinge väärtust, tähendab see, et sondid on seadmega valesti ühendatud ja punane sond on miinus ja must sond on pluss.

Kui mõõtmiseks kasutatav multimeeter on analoog (noole ja väärtuste gradatsiooniga kuvariga), siis kui poolused on õigesti ühendatud, siis näitab nool tegelikku pinge väärtust, aga kui poolused on vastupidine, siis nool kaldub vastupidine suund nulli suhtes, see tähendab, et see näitab negatiivset voolu väärtust.

Polaarsuse määramine alternatiivsete meetoditega

Kui juhtub, et teil pole multimeetrit käepärast, kuid peate leidma polaarsuse, võite kasutada alternatiivseid ja "rahvalikke" vahendeid.

Näiteks kõlarite juhtmestiku laetust kontrollitakse 3-voldise aku abil. Selleks peate korraks puudutama akuga ühendatud juhtmeid kõlari klemmidega. Kui kõlaris olev koonus hakkab väljapoole liikuma, tähendab see, et kõlari positiivne klemm on ühendatud aku positiivse klemmiga ja negatiivne klemm negatiivse klemmiga. Kui hajuti liigub sissepoole, on polaarsus vastupidine: positiivne klemm on ühendatud miinusega ja negatiivne klemm plussiga.

Kui peate ühendama alalisvoolu toiteallika või aku, kuid neil pole polaarsusmärgistust ja teil pole käepärast multimeetrit, saab pluss- ja miinuspunktid määrata rahvapäraste meetoditega, kasutades improviseeritud materjale.

Lihtsaim viis polaarsuse määramiseks, mida saate kodus kasutada, on kasutada kartulit. Selleks tuleb võtta üks toores kartulimugul ja see pooleks lõigata. Pärast seda torgatakse kaks paljaste otstega traati (eelistatavalt erinevat värvi või mõne muu eristava märgiga) kartulilõike sisse üksteisest 1-2 sentimeetri kaugusel.

Juhtmete teised otsad ühendatakse testitava konstantse vooluallikaga ja seade lülitatakse sisse (kui tegu on akuga, siis peale juhtmete ühendamist pole vaja midagi muud teha) 15-20 minutiks. Selle aja möödudes tekib ühe juhtme ümber lõigatud kartulile heleroheline laik, mis on märk juhtme positiivsest laengust.

Teine meetod ei nõua ka spetsiaalseid seadmeid ega tööriistu. Alalisvooluallika juhtmete polaarsuse määramiseks vajate sooja veega anumat, millesse on langetatud kaks toiteallikaga ühendatud juhtmest. Pärast seadme ühendamist võrku hakkavad ühe juhtme ümber tekkima gaasimullid (vesinik) - see on vee elektrolüüsi protsess. Need mullid moodustuvad negatiivse laengu allika ümber.

Järgmine meetod sobib, kui teil on kasutamata töötav arvutijahuti. Selle meetodi abil polaarsuse määramise meetod seisneb selles, et jahuti peab saama toite katsetatavast katkematu toiteallikast. Kuid sageli on jahutites kolm juhtmestikku:

• must, vastutab negatiivse laengu eest;
• punane, vastutab positiivse laengu eest;
• kollane on kiiruseandur.

Sel juhul kollast juhet ignoreeritakse ja seda ei ühendata kuhugi. Kui pärast jahuti ühendamist konstantse pingeallikaga hakkab jahuti tööle, siis määratakse polaarsus õigesti, pluss on ühendatud punase juhtmega ja miinus on ühendatud mustaga. Ja kui jahuti ei tööta, tähendab see, et polaarsus on vale.

Samuti, kui multimeeter pole saadaval, saab indikaatorkruvikeeraja abil määrata aku positiivsed ja negatiivsed kontaktid.

Selleks peate puudutama indikaatorit ühe aku klemmiga, suruma sõrmega indikaatori tagaküljele (käepidemel olevale kontaktile) ja puudutama käega aku teist klemmi.

Kui indikaator hakkab põlema, siis on testitava terminali laeng, millega see kokku puutub, positiivse väärtusega ja kui indikaator ei sütti, siis on klemmid negatiivne. Kuid sellel polaarsuse määramise meetodil on üks puudus. Kui aku on tühjenenud või kahjustatud (katki), süttib mõlema klemmiga kokkupuutel indikaatortuli, mis muudab aku pooluste määramise võimatuks.

Paljudel elektrikondensaatoritüüpidel pole polaarsust ja seetõttu pole nende vooluringi kaasamine keeruline. Elektrolüütlaengu salvestusseadmed moodustavad eriklassi, sest... millel on positiivsed ja negatiivsed klemmid, nii et nende ühendamisel tekib sageli probleem - kuidas määrata kondensaatori polaarsust.

Kuidas määrata elektrolüütkondensaatori polaarsust?

Seadme korpusel on pluss- ja miinusmärkide asukoha kontrollimiseks mitu võimalust. Kondensaatori polaarsus määratakse järgmiselt:

• märgistamise teel, s.o. vastavalt selle korpusele kantud pealdistele ja joonistele;
• välimuse järgi;
• kasutades universaalset mõõteseadet - multimeetrit.

Oluline on õigesti tuvastada positiivsed ja negatiivsed kontaktid, nii et pärast paigaldamist, kui pinge on rakendatud, ei katkeks vooluahel.

Märgistades

Laengusalvestusseadmete, sealhulgas elektrolüütiliste seadmete märgistamine sõltub riigist, tootjast ja standarditest, mis aja jooksul muutuvad. Seetõttu ei ole kondensaatori polaarsuse määramise küsimusele alati lihtsat vastust.

Kondensaatori positiivne sümbol

Kodumaistel nõukogude toodetel märgiti plussmärgiga ainult positiivne kontakt. See märk kanti positiivse klemmi kõrval olevale korpusele. Mõnikord nimetatakse kirjanduses elektrolüütkondensaatorite positiivset klemmi anoodiks, kuna need mitte ainult ei kogune passiivselt laengut, vaid neid kasutatakse ka vahelduvvoolu filtreerimiseks, st. neil on aktiivse pooljuhtseadme omadused. Mõnel juhul on "+" märk paigutatud ka trükkplaadile, sellele asetatud draivi positiivse klemmi lähedale.

K50-16 seeria toodetel kantakse põhja polaarsusmärgised, mis on valmistatud plastikust. Teistel K50 seeria mudelitel, näiteks K50-6, on alumiiniumkorpuse põhjale plussklemmi kõrvale maalitud plussmärk. Mõnikord on põhjale märgitud ka endise sotsialistliku leeri maades toodetud importtooted. Kaasaegsed kodumaised tooted vastavad ülemaailmsetele standarditele.

Pinnapealseks paigaldamiseks mõeldud SMD (Surface Mounted Device) kondensaatorite (SMT - Surface Mount Technology) märgistus erineb tavalistest. Lamemudelitel on must või pruun korpus väikese ristkülikukujulise plaadi kujul, mille positiivse klemmi osa on üle värvitud hõbedase triibuga, millel on plussmärk.

Miinussümbol

Imporditud toodete polaarsuse märgistamise põhimõte erineb kodumaise tööstuse traditsioonilistest standarditest ja koosneb algoritmist: "et teada saada, kus on pluss, peate kõigepealt leidma, kus on miinus." Negatiivse kontakti asukoht on tähistatud nii erisümbolite kui ka korpuse värviga.

Näiteks musta silindrilise korpuse negatiivse klemmi poolel, mida mõnikord nimetatakse katoodiks, on kogu silindri kõrgusele kantud helehall triip. Ribale on trükitud katkendjoon või piklikud ellipsid või miinusmärk, samuti 1 või 2 nurksulgu, mille teravnurk on suunatud katoodi poole. Teiste nimiväärtustega mudelivalikut eristab sinine korpus ja helesinine triip negatiivse kontakti küljel.

Märgistamisel kasutatakse ka teisi värve, järgides üldpõhimõtet: tume keha ja hele triip. Selliseid märgiseid ei kustutata kunagi täielikult ja seetõttu saate alati kindlalt määrata "elektrolüüdi" polaarsuse, kuna elektrolüütkondensaatoreid kutsutakse raadiotehnika žargoonis lühidalt.

Metallist alumiiniumsilindrina valmistatud SMD-mahutite korpus jääb värvimata ja on naturaalse hõbedase värvusega ning ümmarguse ülemise otsa segment on värvitud intensiivse musta, punase või sinise värviga ja vastab positsioonile. negatiivne klemm. Pärast elemendi paigaldamist trükkplaadi pinnale on skeemil selgelt näha korpuse polaarsust näitav osaliselt värvitud ots, kuna sellel on lamedate elementidega võrreldes suurem kõrgus.

Tahvli pinnale kantakse märgistusele vastav silindrilise SMD-seadme polaarsuse tähis: see on ring, mille segment on varjutatud valgete joontega, kus asub negatiivne kontakt. Siiski tuleb märkida, et mõned tootjad eelistavad märkida seadme positiivse kontakti valge värviga.

Välimuse järgi

Kui märgised on kulunud või ebaselged, on mõnikord võimalik kondensaatori polaarsust määrata korpuse välimust analüüsides. Paljudes konteinerites, mille klemmid asuvad ühel küljel ja pole paigaldatud, on positiivne jalg pikem kui negatiivne jalg. Nüüdseks vananenud ETO kaubamärgi tooted näevad välja nagu 2 üksteise peale laotud silindrit: suurema läbimõõduga ja väikese kõrgusega ning väiksema läbimõõduga, kuid oluliselt kõrgemad. Kontaktid asuvad silindrite otste keskel. Positiivne klemm on paigaldatud suurema läbimõõduga silindri otsa.

Mõne võimsa elektrolüüdi puhul asub katood korpusel, mis on jootmise teel ühendatud elektriahela šassiiga. Sellest lähtuvalt on positiivne klemm korpusest isoleeritud ja asub selle ülemises osas.

Laia klassi välismaiste ja nüüd ka kodumaiste elektrolüütkondensaatorite polaarsuse määrab seadme negatiivse poolusega seotud valgusriba. Kui elektrolüüdi polaarsust ei saa määrata ei märgistuse ega selle välimuse järgi, siis isegi siis lahendatakse probleem "kuidas kondensaatori polaarsust teada saada" universaalse testeri - multimeetri abil.

Multimeetri kasutamine

Enne katsete läbiviimist on oluline vooluahel kokku panna nii, et alalisvooluallika (DC) katsepinge ei ületaks 70–75% ajami korpusel või teatmeraamatus näidatud nimiväärtusest. Näiteks kui elektrolüüt on ette nähtud pingele 16 V, ei tohiks toiteallikas toota rohkem kui 12 V. Kui elektrolüüdi nimiväärtus on teadmata, tuleks katset alustada väikeste väärtustega vahemikus 5-6 V, ja seejärel suurendage järk-järgult pinget toiteallika väljundis.

Kondensaator peab olema täielikult tühjenenud – selleks tuleb selle jalad või juhtmed mõneks sekundiks metallkruvikeeraja või pintsettidega lühistada. Nendega saab ühendada taskulambist hõõglambi, kuni see kustub, või takisti. Seejärel peaksite toodet hoolikalt kontrollima - kehal, eriti kaitseklapil, ei tohiks olla kahjustusi ega paistetust.

Vaja on järgmisi seadmeid ja komponente:

• IP - aku, aku, arvuti toiteallikas või reguleeritava väljundpingega spetsiaalne seade;
• multimeeter;
• takisti;
• paigaldustarvikud: jootekolb joote- ja kampoliga, küljelõikurid, pintsetid, kruvikeeraja;
• marker polaarsusmärkide kandmiseks testitava elektrolüüdi korpusele.

Seejärel peaksite elektriahela kokku panema:

• paralleelselt takistiga, kasutades "krokodille" (st klambritega sonde), ühendage alalisvoolu mõõtmiseks konfigureeritud multimeeter;
• ühendage IP positiivne klemm takisti klemmiga;
• Ühendage takisti teine ​​klemm kondensaatori kontaktiga ja selle 2. kontakt IP negatiivse klemmiga.

Kui elektrolüüdi ühenduse polaarsus on õige, ei salvesta multimeeter voolu. Seega on takistiga ühendatud kontakt positiivne. Vastasel juhul näitab multimeeter voolu olemasolu. Sel juhul ühendati elektrolüüdi positiivne kontakt IP negatiivse klemmiga.

Teine katsemeetod erineb selle poolest, et takistusega paralleelselt ühendatud multimeeter lülitatakse alalispinge mõõtmise režiimi. Sel juhul, kui mahtuvus on õigesti ühendatud, kuvab seade pinget, mille väärtus kipub siis nulli. Kui ühendus on vale, siis pinge esmalt langeb, kuid seejärel fikseeritakse nullist erinevale väärtusele.

Meetodi 3 kohaselt ühendatakse alalispinget mõõtev seade paralleelselt mitte takistusega, vaid testitava mahtuvusega. Kui mahtuvuse poolused on õigesti ühendatud, jõuab sellel olev pinge IP-l määratud väärtuseni. Kui IP miinus on ühendatud mahtuvuse plussiga, st. valesti, tõuseb kondensaatori pinge väärtuseni, mis on võrdne poole IP-ga väljastatud väärtusest. Näiteks kui toiteallika klemmidel on 12 V, siis on mahtuvusel 6 V.

Pärast kontrollide lõpetamist tuleks mahuti tühjendada samamoodi nagu katse alguses.

Arvuti elemendibaasis (ja mitte ainult) on üks kitsaskoht - elektrolüütkondensaatorid. Need sisaldavad elektrolüüti, elektrolüüt on vedelik. Seetõttu põhjustab sellise kondensaatori kuumutamine selle rikke, kuna elektrolüüt aurustub. Ja küte süsteemiüksuses on regulaarne nähtus.

Seetõttu on kondensaatorite väljavahetamine aja küsimus. Üle poole keskmise ja madalama hinnakategooria emaplaatide riketest on tingitud kuivadest või paisunud kondensaatoritest. Veelgi sagedamini lähevad arvuti toiteallikad sel põhjusel rikki.

Kuna tänapäevastel plaatidel on trükkimine väga tihe, tuleb kondensaatorite vahetamist teha väga ettevaatlikult. Võite kahjustada ja mitte märgata väikest raamimata elementi või murda (lühikesed) jäljed, mille paksus ja vaheline kaugus on veidi suurem kui juuksekarva paksus. Sellist asja on hiljem üsna raske parandada. Nii et ole ettevaatlik.

Seega on kondensaatorite asendamiseks vaja õhukese otsaga jootekolbi, mille võimsus on 25–30 W, tükki paksu kitarrikeeli või paksu nõela, jootevoogu või kampoli.

Kui muudate elektrolüütkondensaatori vahetamisel polaarsust või paigaldate madala nimipingega kondensaatori, võib see plahvatada. Ja see näeb välja järgmine:

Seega valige hoolikalt varuosa ja paigaldage see õigesti. Elektrolüütkondensaatorid on alati märgistatud negatiivse klemmiga (tavaliselt kere värvist erinevat värvi vertikaalne triip). Trükkplaadile on märgitud ka negatiivse kontakti auk (tavaliselt musta varjundiga või täisvalgega). Nimetused on kirjutatud kondensaatori korpusele. Neid on mitu: pinge, võimsus, tolerantsid ja temperatuur.

Esimesed kaks on alati kohal, teised võivad puududa. Pinge: 16V(16 volti). Mahutavus: 220 µF(220 mikrofaradi). Need väärtused on asendamisel väga olulised. Pinge saab valida võrdse või suurema nimiväärtusega. Kuid mahtuvus mõjutab kondensaatori laadimis-/tühjenemisaega ja mõnel juhul võib see olla vooluringi teatud osa jaoks oluline.

Seetõttu tuleks võimsus valida võrdne korpusel märgituga. Alloleval fotol vasakul on roheline paisunud (või lekkiv) kondensaator. Üldiselt on nende roheliste kondensaatoritega pidevalt probleeme. Kõige tavalisemad asenduskandidaadid. Paremal on töötav kondensaator, mille jootme.

Kondensaator on joodetud järgmiselt: kõigepealt otsige plaadi tagaküljelt üles kondensaatori jalad (minu jaoks on see kõige raskem hetk). Seejärel soojendage ühte jalga ja vajutage kergelt kondensaatori korpust soojendatud jala küljelt. Jooteaine sulamisel kondensaator kaldub. Tehke sarnane protseduur teise jalaga. Tavaliselt eemaldatakse kondensaator kahes etapis.

Pole vaja kiirustada ja pole vaja liiga tugevalt vajutada. Emaplaat ei ole kahepoolne PCB, vaid mitmekihiline (kujutage ette vahvlit). Üle pingutamine võib kahjustada trükkplaadi sisemiste kihtide kontakte. Seega ei mingit fanatismi. Muide, ka pikaajaline kuumutamine võib plaati kahjustada, näiteks põhjustada kontaktipadja koorumist või rebenemist. Seetõttu pole vaja ka jootekolbiga kõvasti vajutada. Kallutame jootekolbi ja vajutame kergelt kondensaatorile.

Pärast kahjustatud kondensaatori eemaldamist on vaja teha augud, et uut kondensaatorit saaks vabalt või vähese vaevaga sisestada. Nendel eesmärkidel kasutan joodetava detaili jalgadega sama jämedat kitarri keelt. Nendel eesmärkidel sobib ka õmblusnõel, kuid nõelad on nüüd tavalisest rauast, nöörid aga terasest. On võimalus, et nõel jääb joodisesse kinni ja puruneb, kui proovite seda välja tõmmata. Ja nöör on üsna painduv ning teras ja joodis kleepuvad palju halvemini kui raud.

Kondensaatorite eemaldamisel ummistab joodis kõige sagedamini plaadi augud. Kui proovite kondensaatorit jootma samamoodi nagu mina soovitasin, võite kahjustada kontakti ja selleni viivat rada. Mitte maailmalõpp, aga väga ebasoovitav sündmus. Seega, kui augud ei ole joodisega ummistunud, tuleb neid lihtsalt laiendada. Ja kui teete, siis peate nööri või nõela ots tihedalt augu külge suruma ja teisel pool plaati toetage jootekolb selle augu vastu. Kui see valik on ebamugav, tuleks jootekolbi ots toetuda nöörile peaaegu põhjas. Kui joodis sulab, mahub nöör auku. Sel hetkel peate seda pöörama nii, et see ei haaraks joodist.

Pärast augu saamist ja laiendamist on vaja selle servadest eemaldada liigne joodis, kui see on olemas, vastasel juhul võib kondensaatori jootmise ajal tekkida tinakork, mis võib jootma külgnevaid radu nendes kohtades, kus tihend on tihe. Pöörake tähelepanu allolevale fotole - kui lähedal on rajad aukudele. Selle jootmine on väga lihtne, kuid raskesti märgatav, kuna paigaldatud kondensaator segab vaadet. Seetõttu on väga soovitatav eemaldada liigne joote.

Kui teil pole läheduses raadioturgu, leiate tõenäoliselt asendamiseks ainult kasutatud kondensaatori. Enne paigaldamist tuleks selle jalgu vajadusel töödelda. Soovitav on eemaldada jalgadelt kogu joote. Jalad katan tavaliselt räbustiga ja tinan puhta jootekolvi otsaga, joodis koguneb jootekolvi otsale. Seejärel kraabin tarbenoaga (igaks juhuks) kondensaatori jalgu.

See on tegelikult kõik. Sisestame kondensaatori, määrige jalad räbusti ja jootmisega. Muide, kui kasutate männi kampolit, siis on parem see pulbriks purustada ja paigalduskohale kanda, kui jootekolb kampoli sisse kasta. Siis saab see kenasti välja.

Kondensaatori väljavahetamine seda plaadilt lahtijootmata

Remonditingimused on erinevad ja mitmekihilisel (näiteks arvuti emaplaadil) trükkplaadil kondensaatori vahetamine ei ole sama, mis toiteallika (ühekihiline, ühepoolne trükkplaat) kondensaatori vahetamine. Peate olema äärmiselt ettevaatlik ja ettevaatlik. Kahjuks ei ole kõik sündinud jootekolb käes ja millegi parandamine (või parandamine) on väga vajalik.

Nagu ma juba artikli esimeses pooles kirjutasin, on rikete põhjuseks enamasti kondensaatorid. Seetõttu on kondensaatorite väljavahetamine vähemalt minu puhul kõige levinum remondiliik. Spetsialiseerunud töökodadel on selleks otstarbeks spetsiaalne varustus. Kui teil seda pole, peate kasutama tavalisi seadmeid (räbusti, jootekolb ja jootekolb). Sel juhul aitab kogemus palju.

Selle meetodi peamiseks eeliseks on see, et plaadi kontaktpadjad peavad alluma palju vähem kuumusele. Vähemalt kaks korda. Odavatele emaplaatidele trükkimine koorub üsna sageli kuumuse tõttu maha. Jäljed tulevad lahti ja selle hilisem parandamine on üsna problemaatiline.

Selle meetodi puuduseks on see, et peate ikkagi lauale survet avaldama, mis võib samuti põhjustada negatiivseid tagajärgi. Kuigi isikliku kogemuse põhjal pole ma kunagi pidanud kõvasti pressima. Sel juhul on kõik võimalused jalgade külge jootmiseks, mis jäävad pärast kondensaatori mehaanilist eemaldamist.

Seega algab kondensaatori asendamine kahjustatud osa eemaldamisega emaplaadilt.

Peate asetama sõrme kondensaatorile ja kerge survega proovima seda üles-alla ja vasakule-paremale liigutada. Kui kondensaator liigub vasakule ja paremale, asuvad jalad piki vertikaaltelge (nagu fotol), muidu piki horisontaaltelge. Jalgade asendi saate määrata ka negatiivse markeri järgi (kondensaatori korpusel olev riba, mis näitab negatiivset kontakti).

Järgmisena peaksite kondensaatorit vajutama piki selle jalgade telge, kuid mitte järsult, vaid sujuvalt, suurendades aeglaselt koormust. Selle tulemusena eraldatakse jalg kehast, seejärel kordame protseduuri teise jala jaoks (vajutage vastasküljelt).

Mõnikord tõmmatakse jalg koos kondensaatoriga välja halva joodisega. Sel juhul võid tekkinud auku veidi laiendada (mina teen seda kitarrikeele jupiga) ja pista sinna vasktraadi jupi, soovitavalt jala paksusega.

Pool tööd on tehtud, nüüd liigume otse kondensaatori vahetamise juurde. Tasub teada, et joote ei kleepu hästi selle jalaosa külge, mis oli kondensaatori korpuse sees ja parem on see traadilõikuritega ära hammustada, jättes alles väikese osa. Seejärel töödeldakse väljavahetamiseks ettevalmistatud kondensaatori jalad ja vana kondensaatori jalad joodisega ja joodetakse. Kondensaatorit on kõige mugavam jootma panna plaadile 45 kraadise nurga all. Siis suudad talle kergesti tähelepanu pöörata.

Saadud välimus on loomulikult ebaesteetiline, kuid see toimib ja see meetod on eelmisest palju lihtsam ja ohutum plaadi kuumutamisel jootekolbiga. Head renoveerimist!

Kui saidi materjalid olid teile kasulikud, saate seda (ja mind) toetades toetada ressursi edasist arendamist.