Kaasaegsetes majades ei ole loomuliku ventilatsiooni abil alati võimalik kvaliteetset õhutõmmet saavutada: maja halb projekteerimine, kubu kujunduse muudatused naabritelt. Seetõttu hakati üsna kaua aega tagasi vannituppa paigaldama sundkubu. See on vajalik kõrge õhuniiskusega õhu väljapumpamiseks, mis mõjub halvasti peaaegu igale vannitoa renoveerimisel kasutatavale materjalile. Paigaldamine tühjadele seintele ei kesta rohkem kui 30 minutit ja toob teile palju positiivseid hetki. Seen, hallitus, niiskus ja pidev kõrge õhuniiskus – kõike seda saab vältida, kui paigaldada vannituppa lihtsalt elektrikubu. Selles artiklis räägime sellest, kuidas õigesti paigaldada ja kuidas ventilaatorit kapotiga korralikult ühendada.

• • Kaasaegsetes majades ei ole loomuliku ventilatsiooni abil alati võimalik kvaliteetset õhutõmmet saavutada: maja halb projekteerimine, kubu kujunduse muudatused naabritelt. Seetõttu hakati üsna kaua aega tagasi vannituppa paigaldama sundkubu. See on vajalik kõrge õhuniiskusega õhu väljapumpamiseks, mis mõjub halvasti peaaegu igale vannitoa renoveerimisel kasutatavale materjalile. Paigaldamine tühjadele seintele ei kesta rohkem kui 30 minutit ja toob teile palju positiivseid hetki. Seen, hallitus, niiskus ja pidev kõrge õhuniiskus – kõike seda saab vältida, kui paigaldada vannituppa lihtsalt elektrikubu. Selles artiklis räägime sellest, kuidas õigesti paigaldada ja kuidas ventilaatorit kapotiga korralikult ühendada.

Ventilatsioonikanali ettevalmistamine

Enne plaatide paigaldamist on vaja paigaldada väljatõmbeventilaator. Igas kaasaegses majas on õhupuhasti jaoks juba ette nähtud ventilatsioonikanal. Kõige sagedamini asetatakse see vannitoa nurka, tualeti ja vannitoa vahele, seina sisse. Selleks, et edasise töö käigus ei tekiks probleeme plaatide lõikamisega, on kõige parem märgistada paigaldusauk, seinast veidi tagasi astudes. Kui projekteerimisel tehtud auk on teie ventilaatori jaoks väike, saate seda suurendada augustaja ja spaatliotsikuga. Enne töö jätkamist tõmbame toitekaabli lülitist välja, nii et see ei narmendaks, on vaja asetada gofreeritud torusse. Kaabli puudumine muudab olukorra keeruliseks. Süsteemi ühendamiseks peate venitama VVG-traati 3 vaskjuhtmega, mille ristlõige on 1,5 mm.

Vannituba on oma olemuselt puhtuse ja värskuse tempel. Kuid see ei ole alati nii, kui ventilatsioon on halb või puudub ventilatsioon. Seejärel muutub ruum puhtuse templist hallituse, seente ja putukate kasvulavaks, mis tunneb end hästi niiskes atmosfääris ja niiskuses ning see toob kaasa potentsiaalse ohu korteri elanikele. Selles artiklis räägime teile, kuidas vannitoas ventilaatorit oma kätega ühendada, pakkudes võimalikke ühendusskeeme ja paigaldusnäpunäiteid.

Loomuliku ventilatsiooni kontrollimine

Kõigepealt peate leidma tihendi - ventilatsioonivõlli ja uurima seda, kas õhu väljavoolul pole takistusi. Samuti on soovitatav enne majapidamisventilaatori ühendamist puhastada ventilatsioon, eemaldada sinna kogunenud ämblikuvõrgud, praht ja tolm.

Süüdatud küünla abil kontrollime õhuvoolu olemasolu, leek peaks õhutusavasse toomisel kaevanduse poole kalduma. Et teada saada, kas ventilatsioon on ilma spetsiaalsete seadmeteta piisav, võite õhutusava külge kinnitada paberilehe ja vabastada. Kui see ripub jätkuvalt, on õhuvool olemas. Kukkus, nii et vool on väga nõrk või puudub. Kinnitusmeetod on toodud alloleval fotol:

Loomuliku ventilatsiooni puudumisel peate võtma ühendust eriteeninduse või eluasemebürooga. Kui on, aga sellest ei piisa, on mõttekas paigaldada õhukanalisse lisaventilaator. Praeguseks pakub turg tohutut valikut igasuguseid ventilaatoreid igale maitsele ja värvile, mis erinevad põhimõtteliselt ja välimuselt. Kodustes töötingimustes paigaldatakse kõige sagedamini aksiaalne jahuti.

Olles otsustanud suuruse ja tootja, jätkame ventilaatori paigaldamist oma kätega. Juhime koheselt tähelepanu asjaolule, et see juhend sobib paigaldamiseks vannituppa ja tualetti, samuti kööki, kus õhupuhasti asemel kasutatakse sageli väikest jahutit.

Ühendusskeemi valimine

Kõigepealt peate tulevase seadme toiteallikaks olema. Seda on kõige parem teha remondietapis, peites kaabli seina sisse. Vastasel juhul tuleb juht peita dekoratiivkasti ja seejärel pistiku kaudu pistikupessa ühendada.

Vannitoa ventilaatori ühendamiseks 220-voldise võrguga on mitu skeemi:

• paralleelselt valgustusega;
• eraldi lüliti;
• läbi taimeri või anduri.

Lambipirnist

Kõige eelarvevõimalus on lambiga ühendamine. Sel juhul lülitub jahuti sisse samaaegselt valgusega ja töötab seni, kuni tuli põleb.

Sellise ühendusskeemi tohutu pluss on teostamise lihtsus ja suhteline odavus, kuid sellel on puudus, see on ventilaatori töö, kui seda pole vaja, veeprotseduuride ajal tekib tõmbetuul, ruumi ebapiisav õhutusaeg, mille tulemusena on vaja jätta valgustus lisaajaks. Lisaks vähendab see töörežiim mootori eluiga, kuna mootori käivitamisega kaasneb elektriliste ja mehaaniliste osade kulumine. Ja sagedane sisse- ja väljalülitamine vähendab seda.

Lülitist

Õhupuhasti rumala töö välistamiseks peate ventilaatori ühendama läbi eraldi lüliti, mis võib asuda nii õhupuhasti restil endal kui ka eraldi võtme kujul seinal. See ventilaatori ühendamise võimalus on eelmisest kallim, kuna kaabli pikkus suureneb ja vooluahel muutub keerulisemaks. Lisaks pole vaja ühendust teha lambist, piisab, kui teha sama vooluring, mis valgustuse puhul, ainult lambipirni asemele tuleb kapuuts.

Ventilaatori ühendamine eraldi liiniga läbi kaheahelalise lüliti on tööpoolelt parem, sest. õhupuhasti mootor töötab ainult vajaduse korral, samas kui vannitoa valgust saab välja lülitada, saate iseseisvalt reguleerida õhupuhasti tööaega. Puuduseks on see, et on võimalus jahuti unustada ja see töötab ebamõistlikult kaua.

Läbi automatiseerimise

Hiljuti, võitluses ostja pärast, hakkasid tootjad oma seadmeid varustama automaatikaelementidega - taimerite ja niiskusanduritega. Väga hea lahendus, meile tundub, on taimeriga kapuuts. Paigaldusskeem on keerukuse poolest võrreldav ventilaatori lüliti kaudu ühendamise skeemiga.

Peate ühendama seadme kolme juhtme, kahe 220-voldise toiteallika ja kolmanda signaaljuhtme kaudu valgustuslambist. Tööalgoritm taandub sisselülitamisele koos valgustusega ja väljalülitamisele kindlaksmääratud aja (3-30 minutit) pärast pärast valguse väljalülitamist. Sellest ajast peaks piisama vannitoa vooluventilatsiooniks.

Turul on ka vastupidise režiimiga mudeleid. Mootor ei lülitu sisse, kui tuli põleb, ja hakkab töötama pärast valguse väljalülitamist taimeriga määratud aja jooksul.

Teeme paigaldust

Tootjad on hoolitsenud ventilaatori ühendamise ja paigaldamise lihtsuse eest vannitoas. Pärast esivõre eemaldamist avame kinnitus- ja lülituselemendid. Ventilaatori saate ühendada klemmiploki kaudu 220 V võrku. Ühendamisel jälgige kindlasti. Null on alati sinine ja faas on tavaliselt valge, punane või must.

Nagu näete, on juhtmete ühendamine üsna lihtne ja midagi on raske segi ajada. Ventilaatori võid paigaldada vannituppa või tualetti nii komplektiga kaasasolevatele tüüblitele kui ka ehitushermeetikule või liimile, kui keraamilistesse plaatidesse pole võimalik auke puurida.

Vannituba korteris või majas on alati "märg koht". Isegi kui sa põrandale lompi ei tee. Külm ja kuum vesi, aur, märjad rätikud – kõik aurustab niiskust. Ja vannitoas on palav ja tekib kasvuhooneefekt.

Ideaalis peaks liigne niiskus ja kuumus ventilatsiooni "jätma", kuid nagu teate, on selle efektiivsus linnamajades kaugel normist. Pealegi nii vanas fondis kui ka uutes hoonetes. Põhjus on selles, et ventilatsioon on kõikjal loomulikku tüüpi ehk ilma täiendava väljatõmbeta.

Just Ameerikas on kõrghoonetel tohutud ventilaatorid ja meie riigis eemaldatakse õhk raskusjõu mõjul rõhu ja temperatuuri erinevuse tõttu. Seetõttu liigub see mõõdukalt või isegi vaevu, kui majad on vanad ja kanalid ummistunud.

Ja meie “märg koht”, vannituba, kogub vaikselt kõikvõimalikku kasutut taimestikku ja loomastikku seente, hallituse ja isegi puutäide näol. Sellisest naabruskonnast vabanemiseks või selle eelnevalt peatamiseks peate vannituppa panema väljatõmbeventilaatori. Ta tõmbab kogu niiskuse sinna, kus see olema peaks, ja rünnak kasutute asunike näol möödub sinust rõõmsalt.

Kuidas valida vannitoa ja tualeti ventilaatorit

Kõik tundub olevat lihtne, otsustasime, et meil on ventilaatorit vaja, läheme poodi ja ostame selle. Kuid varsti sünnivad ainult kassid. Pood ootab suurt üllatust hulga tüüpide ja mudelite hulgast. Kus on mitukümmend ja kuhu trükitakse paarsada. Ja te hõljutate kursorit küsimuse kohal: "milline ventilaator vannituppa panna?".

Pole ime. Erinevad tüübid, võimsus, mudelid, paigaldusmeetodid, omadused – kurat murrab jalaluu ​​selles tehnika arengus ventilatsiooni vallas. Müüjad ja need saavad raskustega aru, kui valik on tohutu.

Seetõttu oleme koostanud "Juhendi vannitoafännidele". Teie ülesande hõlbustamiseks ja õige varustuse kiireks ostmiseks. Ja kõigepealt käsitleme vannitoa ventilaatorite üldisi omadusi

Nii et lähme!

1. Aksiaalne, tsentrifugaalne – mida see tähendab

See on ventilaatori tüüp või tüüp. Ta räägib seadmete disainist ja selle toimimisest.

Aksiaalne ventilaator- see on korpuses olev laba tiivik. Tööratas pöörab mootorit, mille rootorile see on paigaldatud. Terad on paigutustasandi suhtes sissepoole kaldu, tõmbavad hästi õhku sisse ja liigutavad seda mööda sirget telge. Seetõttu nimetatakse seda tüüpi aksiaalventilaatoriks. See erineb hea jõudluse poolest, teeb mõõdukat müra ja enamasti võetakse see vannituppa paigaldamiseks.

Tsentrifugaalventilaator erinevalt korraldatud. Õhku imeb sisse labadega turbiin. Korpuse sees on vool keeratud spiraaliks ja saab tsentrifugaaljõu tõttu täiendava kiirenduse. Voog ei välju mitte mööda sirget telge, vaid 90 kraadise nurga all spetsiaalsesse seadmesse - tigu. Tsentrifugaalventilaatorit nimetatakse ka radiaalventilaatoriks.

Sellel on aksiaalsega võrreldes madalam jõudlus, kuid see suudab "voolu juhtida" erineva tugevusega rõhu all. Müratase on madal või keskmine, olenevalt rootori labade painde suunast. Esikurviga teeb see vähem müra, tagaosaga - tugevam, kuid säästab energiat.

2. Üldkulud või kanal

Ventilatsiooniseadmed on nii välistingimustes kui ka siseruumides paigaldamiseks. Välispaigaldise tüüp on kinnitamine seina või lakke ventilatsiooniava väljapääsuni šahti või torusüsteemi. Kanaliventilaator on sisseehitatud seade, mis asetatakse ventilatsioonikanalisse (kanalisse). Ventilatsioonikanalisüsteemid on valmistatud metallist või plastikust. Vannitoa jaoks kasutatakse sagedamini plastikkanalite süsteeme, näiteks ettevõtted Vents.

Sageli asub ventilatsioonišahti väljapääs tualetis. Vannitoast väljatõmbamiseks panid nad sisselaskevõrega õhukanali. Ventilatsioonihülss tõmmatakse üles kaevanduse aknani. WC-sse on paigaldatud lisavõrega kanaliventilaator. Õhupuhasti võtab korraga õhku kogu vannitoast ja saadab selle maja ventilatsioonišahti. Disaini järgi on välis- ja kanaliventilaatorid valmistatud nii aksiaalsed kui ka tsentrifugaalsed.

3. Ventilaatori valimine vannitoas võimsuse järgi

Võimsus või ventilaatori jõudlus on üks peamisi omadusi. Tegelikult valitakse kapuuts selle järgi, ühendatuna konstruktsiooniga (aksiaalne / tsentrifugaalne). Jõudlus "ütleb", mitu kuupmeetrit õhku ventilaator tunnis pumpab - 100, 200, 300.

Õige võimsuse valimiseks peate arvutama vannitoa mahu ja korrutama selle 8-ga. "Kaheksa" tähistab sanitaarnõuet ruumi õhuvahetuse sageduse kohta tunnis. Lihtsamalt öeldes peab ventilaator läbi pumpama teie kaheksa vannitoa mahu. Siis on puhtus, ilu ja pole hallitust.

Näide! Linna standardse vannitoa jaoks, mille mõõtmed on 1,7x1,5x2,5 m ja vahetuskurss 8, on tootlikkus vajalik alates 51 kuupmeetrist tunnis. Aksiaalventilaatoreid toodetakse 80 kuupmeetri võimsusega. Selline kapuuts saab ülesandega hakkama isegi varuga. Tsentrifugaalmudel "sõidab" tavaliselt 42-100 kuupmeetrit tunnis.

4. Ventilaatori valimine vannituppa vastavalt müratasemele

Selge on see, et kapotid on lärmakad, kuid mitte väga palju. Kui tahad täiesti vaikset, siis võta Silent liini aksiaalmudel. Nende konstruktsioonis on mootor paigaldatud vaiksetele plokkidele, mis "kustutavad" müra ja vibratsiooni. "Vaiksete" hulgast saab valida mudeli, mille müratase on isegi 22 dB.

Tsentrifugaalsed töötavad valjemini, sest turbiin pumpab surve all õhku. Kuid nad teevad ka mõõdukat müra, umbes nagu arvuti jahuti. See ei takista teil filme vaadata, muusikat kuulata ega mänge mängida. Nii et ventilaator on ainult taustaks, kui olete sisse lülitatud vannitoas.

Tähelepanu! Müra on sekundaarne omadus. Kõige tähtsam on see, et õhupuhasti "juhiks" hea mikrokliima jaoks vajaliku õhuhulga ja sobiks ventilatsiooni kujundusega.

5. Milline vannitoa või tualeti ventilaator on parem - lisafunktsioonide ülevaated

Kaasaegne tehnoloogia suudab palju ära teha ning ventilaatoreid toodetakse erinevate lisafunktsioonidega. Nende loend sisaldab:

• Täiendavad andurid. Nad mõõdavad niiskust või reageerivad liikumisele.
• Unetaimer. See määrab väljalülitamise viivitusaja, minimaalselt 2 minutit - maksimaalselt 30.
• Valgusindikaator. Põleb ventilaatori töötamise ajal.
• Paela lüliti. Saate kapoti õigel ajal sisse ja välja lülitada. Näiteks kui käite duši all või vannis. See tähendab, et kui vannitoas süttib tuli, ei käivitu ventilaator automaatselt.
• Automaatsed rulood. Neid kasutatakse ventilatsiooniresti sulgemiseks pärast kanaliventilaatori väljalülitamist.
• Kontrollklapp. Selle peamine ülesanne on vältida võõrlõhnade tungimist ventilatsioonišahtist.

Vastavalt klientide tagasisidele võtavad nad kõige sagedamini niiskusandurite ja väljalülitustaimeriga mudeleid. Tagasilöögiklapp, mis blokeerib õhuvoolu võllist või kanalist tagasi ventilaatorisse, on juba saanud disaini osaks. Väga harva müüakse seda eraldi ja seda peetakse lisavõimaluseks.

6. Niiskuskaitse aste

Kõik vannitoa ventilaatorid on suurendatud niiskuskaitsega 4-5 piires, tolmukaitse võib olla kas null või 3-4. Seadme passis on IP X4, 34, 44, 45.

Me mõtlesime välja omadused, nüüd räägime vahemikust.

Ventilaatorid vannitoa ja tualeti jaoks veebisaidi kataloogis

Meie pood pakub kodumaiste vannitoaventilaatorite tuntud ja populaarseid kaubamärke:

Soler ja Palau	Blauberg	Värske	Ajastu	Ventilatsiooniavad	MMotors JSC

Jagame nad rühmadesse ja õpime üksteist paremini tundma.

1. Linnavannitoa või standardpinnaga vannitoa jaoks on kõige populaarsem väljatõmbeventilaatori tüüp mudel, mille võimsus on kuni 100 m3 / h

Kataloog sisaldab:

Paigaldatud aksiaalventilaatorid

Soler ja Palau

SILENT-100 CZ SILVER DISAIN-3C	SILENT-100 CZ KULD	SILENT-100 CHZ	SILENT-100CMZ
ECOAIR DISAIN 100H (niiskusanduriga)	ECOAIR DISAIN 100M (pitsiga)	ECOAIR DESIGN 100 S (baasmudel)	EDM 80L
SILENT-100 CZ
Võimsus 65-95 m3, müra 26,5-33 dB, Silent põhimudelil tagasilöögiklapp ja vaikselt töötavad laagrid (CZ), teistel mudelitel valikuliselt taimer (R), niiskusandur (H), a saab lisada tõmbejuhtme lülitit (M).

Blauberg

MMotors JSC

Võimsus 60 kuupmeetrit, müratase 25 dB, üliõhukesed mudelid paksusega 4 cm.

Sisseehitatud aksiaalsed ventilaatorid

Ümarkanalisse paigaldamiseks võetakse kanalimudelid. Väikese võimsusega pakume bulgaaria keelt MMotors JSC

B.O.90	BO90T

Võimsus 50 m3, müratase 36 dB, töötemperatuur +100-150°С.

Tsentrifugaalventilaatorid

Tänu konstruktsioonile ja täiendava veojõu loomisele on sellised katted isegi väikese võimsusega teljega võrreldes tõhusamad. Need on kallimad, nii et neid võetakse harvemini. Kuigi tsentrifugaalventilaatori "kasulikkus" maksab kiiresti selle maksumuse.

Peamine töörežiim on minimaalne kiirus ja minimaalne energiatarve. Kapuuts "tõmbab" suurepäraselt pikaks ajaks taustal, "kohustuslikuks" puhastamiseks. Kui niiskus tõuseb, aktiveeritakse maksimaalne režiim ja vannitoas olev õhk asendatakse kiiresti.

Tsentrifugaalventilaatoritest pakume firmat Era

SOLO 4C ajastu

Kolmekäiguline, mahutavus 42/64/100 m3, müratase 25,8-30 dB, varustatud tagasilöögiklapiga ja filtriga. Sobib paigaldamiseks seinale/lakke ja õhuavade paigaldamiseks.

2. Uutes majades, kus on suured korterid, ridaelamud ja suvilad, on vannitoad avaramad ja neid puhastatakse väljatõmbekubudega, mille võimsus on 100 kuni 400 m3 tunnis.

Saidikataloogis on järgmised mudelid:

Aksiaalventilaatorid seinale või lakke

Blauberg

Aero Chrome 100	Aero Still Vintage 125	Aero Still Vintage 150	Aero Still 125
Aero Still 150	Deco 100 (lagi)

Võimsus 102, 154, 254m3, müratase 31-33-38dB, kõigil mudelitel on tagasilöögiklapp, lisavõimalused on tähistatud tähtedega, T - taimeriga, ST - juhtme ja taimeriga. Laevõimsus alates 105 kuupmeetrit, müra 37 dB.

Soler & Polau

Tootlikkus 175, 180, 280, 320m3, müratase SILENT seerias 35-36db, teistel mudelitel 42-47db.

Tootlikkus 140-183, 250-290m3, müratase 30-33, 36-38dB.

Tootlikkus 110-132m3, müra 17-22dB. Uue põlvkonna fännid. Varustatud nutika juhtimissüsteemi, kiiruse ümberlülitusrežiimi, anduritega. Need võivad töötada automaatselt vastavalt sisseehitatud programmile või töötada valitud režiimis nutitelefoni või arvuti kaudu.

Kanali katted

Blauberg

Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150	Turbo 100
võimsus 137, 245, 361 m3, müratase 38-39-40dB.			kahekiiruseline, võimsus 170/220 m3 tunnis, müratase - 27/32 dB, kinnitus seinale või lakke.

Soler ja Palau

intelligentne, maksimaalne võimsus 106 m3, vaiksel režiimil - 72. müratase 31dB (vaikses 22). Põhiline niiskuse kontroll, taimer, kiiruse reguleerimine lisaks - töö liikumisanduriga. Sobib pidevaks ventilatsiooniks kuni 40 m3/h.

Väljatõmbeventilaator vannitoas - parim valik

Kui me räägime valikust ja vastame küsimusele: "milline väljatõmbeventilaator vannitoas on parem?" siis on mitu optimaalset võimalust:

• tavalise vannitoa jaoks, millel on eraldi ventilatsioon;
• vannitoa üldventilatsiooniks;
• suurte vannitubade jaoks.

Vannitoast pääseb otse šahti

Parim variant on seinale paigaldatav aksiaalventilaator, mille võimsus on kuni 100 kuupmeetrit tunnis. Võtke Blauberg või Soler & Palau. Enamikus mudelites on tagasilöögiklapp, mis kaitseb kaevandusest õhu tagasivoolu eest, kui kapott on välja lülitatud. Ja töötamise ajal puhastab see õhu kiiresti ja teeb seda väga vaikselt (helitaust on vahemikus 25-33 dB).

Klassikalise disainiga mudelid firmalt Blauberg

Saksa õhupuhastid on üsna eelarvevalik, Hispaania omad on nii eelarvelised kui ka kallid. Kuigi nende "kõrge hind" on väga tingimuslik. Võtate seadmed, mis töötavad tosin aastat või isegi rohkem. Niisiis, jagame hinna ventilaatori elueaga ja saame maksumuse nagu 10 lõunasöögi eest kohvikus, isegi kapoti jaoks 6300 rubla eest.

Kui korter on üüritud või ostsite selle lihtsalt vanast fondist ja plaanite praegu ilma kapitaalremondita hakkama saada, võtke Erast kaasa odav ventilaator:

LEMMIK 4	OPTIMA 4

Hind jääb 400-500 rubla piiresse, tõmbavad suurepäraselt, teevad muidugi kõvemat häält kui imporditud, aga töötavad nagu kellavärk oma 2-3 aastat.

Vannitoas üldventilatsioon

Kui šahti väljapääs on tualetis, tuleb vannitoast väljatõmbamiseks paigaldada õhukanal ja kanaliventilaator. Parim variant oleks

Blaubergi Tubo 100	Silentub 100 firmalt Soler&Palau	Silentub 200 firmalt Soler&Palau

Nad puhastavad vannitoa kiiresti niiskuse ja auru eest. Vannitoa ja tualettruumi õhuvõtuava läheb läbi laevõrede.

Kui soovite ventilatsiooni eraldada:

• Paigaldage vannituppa Deco 100 laeventilaator. Selle jõudlus on suurem (105m3) kui tavalise vannitoa (51m3) jaoks arvutatud, kuid see peaks nii olema. Kapuuts peab õhku "juhtima" läbi käänakuga torude, nii et kiireks õhuvahetuseks on vaja võimsusreservi.
• Paigaldage paarikaupa ja tualettruumi eraldi ventilatsiooniks. Vents iFan D100/125 mudel on optimaalne. See võib töötada turborežiimis mahuga 106 m3 ja 72 kuupmeetrit. Lisaks on režiim pidevaks ventilatsiooniks, minimaalse võimsusega kuni 40 kuupmeetrit tunnis.

Deco 100	Ventilatsiooniavad iFan D100/125

Suure vannitoa ventilatsioon

Kui vannituba on suur, vali võimas ventilaator. Parimad variandid oleksid järgmised:

Aksiaalne välimine

Aero Still Vintage 125	INTELLIVENT Valge	SILENT-300 CHZ

kanaliseeritud

Tubo 100	TDM100	PRO 4	iFan D100/125

Tsentrifugaal

SOLO 4C

Võtke võimsusreserviga välis- ja kanalitelgventilaatorid, kuna need puhastavad õhku kiiremini nii otse väljalaskevõlli kui ka läbi hülsi. Tsentrifugaal suurendab survet ja suurt jõudlusvaru pole vaja.

Vannituppa kapoti paigaldamiseks peate läbima kolm tööetappi.

1. Paigaldage lüliti kaabel

Vaja on kolmesoonelist kaablit, näiteks VVG 3X1,5 mm2. Kõige parem on see “visata” plaatide all olevasse lainesesse ja seina, kui vannituba pole veel valmis. Kui vannituba on valmis, siis paneme kaabli lainesesse mööda peamist lage, lisaks saab võtta kaabelkanali. Kõik see “hea” peidame rip- või pinglae ​​taha, peale õhupuhasti paigaldamist ja ühendamist.

2. Kinnitage ventilaator

Kui kaabel on paigaldatud, peate ventilaatori oma kohale paigaldama. Välimine on kinnitatud üle seina, kanal on ventilatsiooniava sees. Pange tähele, et standardne ava laius on 10 cm, ainult 100 mm suuruse märgistusega ventilaatorite sisestamiseks (ääriku või seadme enda läbimõõt). Selline kliirens on ette nähtud õhu läbilaskmiseks, mille maht on kuni 100 kuupmeetrit tunnis. Sajanda toruga ühendatud õhupuhastite võimsus "sobib" selle nõude alla või ületab seda veidi 10-15 m3 võrra.

Suurema jõudlusega ventilaatorid ühendatakse 125 mm või 150-160 mm läbimõõduga õhukanalitega ja auk tuleb laiendada. Vastasel juhul ei mahu kapuuts või äärik lihtsalt pilusse.

Teave, mille üle mõelda! Kas välisventilaatorile saab panna adapteri diameetrist "suuremast väiksemani"? Saab, aga pole vaja. Saate kapoti korpuse ja seina vahele korraliku vahe. Vahe takistab ventilaatori õiget fikseerimist. Lisaks kogub tagapaneel, mis ei suru vastu seina, niiskust ja tolmu. Ja "lõigates" vahe laiust, "lõikad" kanali ribalaiust. Suhe "kanali läbimõõt - ventilaatori jõudlus" ei valitud juhuslikult. Sinu õnnetu kapuuts üritab 150-200 kuupmeetrit sisse lükata sealt, kust “läbi roomab” vaid sadakond.

Ventilaatori paigaldamine vannituppa - paigaldusmeetodid

Kapuutsi saab paigaldada erineval viisil. Kinnitage arve isekeermestavate kruvidega seina külge või liimige, sisestage kanal otse auku ja kinnitage see või paigaldage esmalt toru pilusse ja "kinnitage" juba selle sees olev ventilaator.

Peakatte paigaldamiseks, eemaldage esipaneel, mis on kinnitatud kruviga otsast või plastikust sulguritega. Isekeermestavatele kruvidele paigaldamiseks märkige pliiatsiga seinale augud, seejärel puurige ja sisestage tüüblid. Kinnitage ventilaator ja keerake kruvid kinni.

Liimi või vedelküüntega kinnitamiseks kandke seda mööda korpuse äärt ventilaatorile ja seinale. Selleks, et seinale ei jääks mööda, keerake kapuuts ümber kontuuri ja katke ristküliku sees liimiga, servast veidi tagasi astudes. Vajutage ja kinnitage maalriteibiga, et liim kinni haaraks.

Märge! Me ei soovita kasutada tavalist teipi, sest see võib jätta jäljed seinale ja ventilaatorile endale.

Viige toitekaabel enne väljapoole kinnitamist läbi spetsiaalse augu. Kui see asub ebamugavalt, võite puurida oma, õigesse kohta. Esipaneel paigaldatakse pärast toitekaabli ühendamist.

Kanali katte paigaldamiseks kasutage võrdse läbimõõduga kanali tükki, millesse asetatakse äärisega ventilaator. Kapoti korpus "sobib" tihedalt ümmarguse kanaliga ja kinnitatakse ilma täiendavate kinnitusteta.

Kui korpus on ilma eenditeta, kinnitatakse see torusse isekeermestavate kruvidega spetsiaalsete soonte kaudu. Selliste ventilaatorite puhul on mugavam esmalt õhupuhasti kanalijuppi sisestada, kinnitada, kaabel välja tõmmata ning seejärel kogu komplekt õhutusavasse paigaldada ja paigaldusvahuga kinnitada.

Korpusele paigaldatavate mudelite puhul pole vahetükki vaja. Ventilaator kruvitakse lihtsalt augu seina külge.

3. Ühendage ventilaator vannitoas lülitiga

Toite ühendamine õhupuhastiga on kõige olulisem samm. Niiske ruum nõuab kohustuslikku maandusega kaabli paigaldamist. Seetõttu kasutage pooleteise ruudu (3x1,5 mm2) jaoks kolmetuumalist VVG-d, nagu vannitoa valgustamiseks. Ventilaatorite elektrivõimsus ei ole suur, tavaliselt jääb see 14 vatti ja 1,5 ruudu ristlõikest piisab, et õhupuhasti käitada ilma kaablit ülekuumenemata.

Maandusjuhe on vajalik N siini töönulli ja PE maandusnulli jagamiseks. Isegi kui teil on korter vanas majas ja maandusahel puudub, paigaldatakse kilpi PE-buss, mis ühendab "maa". See suurendab teie elektrijuhtmestiku ohutust ja kaitseb elektrilöögi eest.

Kuidas ühendada ventilaator vannitoas, vali ise. Kui soovite tuulutada kauem, pange lüliti kahele klahvile ja eraldage valgustus ja ventilatsioon.

Ühendusskeem kahe rühma lüliti kaudu näeb välja järgmine:

Ühe nupuga lülitusskeem sobib vannitoa harvaks kasutamiseks, näiteks ühe elanikuga ühetoalises korteris. Kapuuts lülitub koos valgusega sisse ja lülitub välja samamoodi. Täiendava ventilatsiooni jaoks peate tule põlema jätma. Seetõttu ei genereeri see palju kilovatt-tunde, kui just magama ei jää. Kuid ka seal jääb "lõviosa" ventilaatori taha, mitte vannitoa lambipirnid.

Ühe rühma lülitiga ühendusskeem näeb välja järgmine:

Mõlemad skeemid sobivad ilma lisafunktsioonideta õhupuhastitele.

Taimeri ja muude anduritega ventilaatori ühendamine

Me räägime teile üksikasjalikumalt, kuidas ühendada taimeri ja muude anduritega ventilaator vannitoa lülitiga. Peamine erinevus skeemis seisneb selles, et taimeril on eraldi toiteallikas, et käivitada õhupuhasti vallandunud niiskusanduri, liikumise või viitkäivitusega mudelitel taimeri enda signaali peale. Lihtsamalt öeldes lähevad eraldi faasi- / nulljuhtmed ventilaatorile, mootorile ja taimerile. Mootori ahel on ühendatud ventilaatori lüliti nupuga ja taimeri vooluahel on ühendatud tulede lülitiga ning "aktiveerub" kohe, kui vannitoas tuled süttivad. Kui kasutatakse kahe nupuga lülitit. Sellise õhupuhasti saate ise nupuga sisse lülitada või see töötab automaatselt sisseehitatud taimerist.

Kui lüliti on ühine, on vooluahel erinev. Kui tuli on sisse lülitatud, saab toidet ainult väljalasketaimer ja kui see töötab, siis ventilaatori mootori ahel suletakse.

Mudelites, millel pole niiskusanduriga taimerit, "käivitatakse" toide sellel.

Nagu näete, on ühendusskeemid üsna lihtsad, kuid ärge unustage paigaldusreegleid - ühendame juhtmed klemmidega, ilma keerdude ja väljaulatuvate otsteta. Ühendused teeme harukarbis või süvistatavates pistikupesades. Panime esipaneeli ja putukavõrgu õhuliinidesse õigesti, ilma moonutusteta.

Summeerida

Mis siis, kui "juhend" aitaks, aga kahtlused tekkisid? Võta meiega ühendust! Fännid teavad pilgu järgi. Paigaldusmeetodid ja ühendusskeemid räägime teile igal kellaajal päeval või öösel. Nagu korrutustabel.

Kuidas mänguarvutis jahutust õigesti korraldada

Isegi kõige tõhusamate jahutite kasutamine võib osutuda kasutuks, kui õhuventilatsioonisüsteem arvuti korpuses on halvasti läbi mõeldud. Seetõttu on süsteemiüksuse kokkupanemisel kohustuslik ventilaatorite ja komponentide õige paigaldamine. Uurime seda probleemi ühe produktiivse mänguarvuti näitel.

⇣ Sisu

See artikkel on jätk sissejuhatavatele materjalidele süsteemiplokkide kokkupaneku kohta. Kui mäletate, siis eelmisel aastal ilmus samm-sammult juhis "", mis kirjeldab üksikasjalikult kõiki arvuti loomise ja testimise põhipunkte. Kuid nagu sageli juhtub, on süsteemiüksuse kokkupanemisel oluline roll nüanssidel. Eelkõige suurendab ventilaatorite õige paigaldamine korpusesse kõigi jahutussüsteemide efektiivsust ja vähendab arvuti põhikomponentide kuumenemist. Just seda küsimust arutatakse allolevas artiklis.

Hoiatan kohe, et katse viidi läbi ühe tüüpilise koostu põhjal, kasutades ATX emaplaati ja Midi-Tower korpust. Artiklis esitatud võimalust peetakse kõige levinumaks, kuigi me kõik teame väga hästi, et arvutid on erinevad ja seetõttu saab sama jõudlusega süsteeme kokku panna kümnetel (kui mitte sadadel) erineval viisil. Seetõttu on esitatud tulemused asjakohased ainult vaadeldava konfiguratsiooni jaoks. Otsustage ise: arvutikorpustel on isegi sama vormi puhul erinev maht ja istmete arv ventilaatorite paigaldamiseks ning videokaardid, isegi kasutades sama GPU-d, on monteeritud erineva pikkusega trükkplaatidele ja varustatud jahutitega. erinev arv soojustorusid ja ventilaatoreid. Sellegipoolest võimaldab meie väike katse teha teatud järeldusi.

Süsteemiüksuse oluline "detail" oli keskprotsessor Core i7-8700K. Selle kuuetuumalise kohta on üksikasjalik ülevaade, nii et ma ei korda ennast uuesti. Märgin vaid, et lipulaeva jahutamine LGA1151-v2 platvormi jaoks pole lihtne ülesanne isegi kõige tõhusamate jahutite ja vedelikjahutussüsteemide jaoks.

Süsteemi installiti 16 GB DDR4-2666 muutmälu. Windows 10 operatsioonisüsteem kirjutati Western Digital WDS100T1B0A pooljuhtkettale. Saate tutvuda selle SSD ülevaatega.

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO graafikakaart, nagu nimigi ütleb, on varustatud kolme TORX 2.0 ventilaatoriga TRI-FROZR jahutiga. Tootja sõnul loovad need tiivikud 22% võimsama õhuvoolu, jäädes samas praktiliselt hääletuks. Madal helitugevus, nagu MSI ametlikul veebisaidil öeldud, tagatakse ka kaherealiste laagrite abil. Märgin, et jahutussüsteemi radiaator ja selle ribid on valmistatud lainete kujul. Tootja sõnul suurendab see disain dispersiooni kogupindala 10%. Radiaator puutub kokku ka toite allsüsteemi elementidega. MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO mälukiipe jahutatakse täiendavalt spetsiaalse plaadiga.

Gaasiventilaatorid hakkavad pöörlema ​​alles siis, kui kiibi temperatuur jõuab 60 kraadini Celsiuse järgi. Avatud stendil oli GPU maksimaalne temperatuur vaid 67 kraadi Celsiuse järgi. Samal ajal pöörlevad jahutussüsteemi ventilaatorid maksimaalselt 47% - see on umbes 1250 p / min. Tegelik GPU sagedus vaikerežiimis oli stabiilne 1962 MHz juures. Nagu näha, on MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO-l korralik tehase ülekell.

Adapter on varustatud massiivse tagaplaadiga, mis suurendab konstruktsiooni jäikust. Graafikakaardi tagaküljel on L-kujuline riba koos sisseehitatud Mystic Light LED-iga. Kasutaja saab samanimelist rakendust kasutades eraldi seadistada kolm helendustsooni. Lisaks raamivad ventilaatoreid kaks rida sümmeetrilisi draakoni küüniste kujulisi tulesid.

Vastavalt tehnilistele näitajatele on MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO kolm töörežiimi: Silent Mode - 1480 (1582) MHz südamiku jaoks ja 11016 MHz mälu jaoks; Mängurežiim - 1544 (1657) südamiku jaoks ja 11016 MHz mälu jaoks; OC-režiim - 1569 (1683) MHz südamiku jaoks ja 11124 MHz mälu jaoks. Vaikimisi on videokaardil mängurežiim lubatud.

Saate tutvuda etalon GeForce GTX 1080 Ti jõudlustasemega. Ja meie saidil ilmus MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. See graafikaadapter on varustatud ka TRI-FROZR jahutussüsteemiga.

Koost põhineb ATX-vormingus emaplaadil MSI Z370 GAMING M5. Tegemist on veidi muudetud versiooniga MSI Z270 GAMING M5 plaadist, mis ilmus meie kodulehel eelmisel kevadel. Seade sobib suurepäraselt ülekiirendatavatele Coffee Lake K-protsessoritele, kuna Digitall Poweri digitaalselt juhitav võimsusmuundur koosneb viiest kahefaasilisest, mis on realiseeritud skeemis 4 + 1. Neli kanalit vastutavad otseselt protsessori töö eest, veel üks integreeritud graafika eest.

Kõik toiteahelate komponendid vastavad Military Class 6 standardile – see kehtib nii titaanist südamikuga drosselite kui ka vähemalt kümneaastase kasutuseaga Dark CAP kondensaatorite, aga ka energiasäästlike Dark Choke poolide kohta. Ja DIMM-i pesad RAM-i installimiseks ja PEG-pordid videokaartide paigaldamiseks on kaetud metalliseeritud terasest armori korpusega ning neil on ka plaadi tagaküljel täiendavad jootepunktid. RAM-i jaoks kasutatakse täiendavat raja isoleerimist ja iga mälukanal on ühendatud oma tekstoliidikihiga, mis võimaldab tootja sõnul saavutada "puhtama" signaali ja suurendada DDR4 moodulite kiirendamise stabiilsust.

Kasulikest asjadest märgin korraga kahe M.2 pistiku olemasolu, mis toetavad PCI Expressi ja SATA 6 Gb / s draivide installimist. Ülemisse porti saab paigaldada kuni 110 mm pikkuse SSD, alumisse porti kuni 80 mm pikkuse SSD. Teine port on lisaks varustatud metallist M.2 Shieldiga, mis kontakteerub ajamiga termopadjaga.

Killer E2500 gigabitine kontroller vastutab MSI Z370 GAMING M5 juhtmega ühenduse eest ja kiip Realtek 1220. Audio Boost 4 helitee sai Chemi-Con kondensaatorid, paaris kõrvaklappide võimendi takistusega kuni kuni 600 oomi, eesmine spetsiaalne heliväljund ja kullatud helipistikud. Kõik helitsooni komponendid on ülejäänud plaadist isoleeritud mittejuhtiva taustvalgustusega ribaga.

Taustvalgustuse emaplaat Mystic Light toetab 16,8 miljonit värvi ja töötab 17 režiimis. Emaplaadiga saab ühendada RGB riba, plaadi allservas on joodetud vastav 4 kontaktiga pistik. Muide, seadmega on kaasas 800 mm pikendusjuhe koos jaoturiga täiendava LED-riba ühendamiseks.

Plaat on varustatud kuue 4-kontaktilise ventilaatoripäisega. Koguarv on valitud optimaalselt, asukoht on ka. DIMM-i kõrvale joodetud PUMP_FAN-port toetab tiivikute või kuni 2 A vooluga pumba ühendamist. Asukoht on jällegi väga hea, kuna selle pistikuga on lihtne pumpa ühendada nii järelevalveta LSS-ist. ja käsitsi kokkupandud kohandatud süsteem. Süsteem juhib osavalt, sealhulgas 3-kontaktilise pistikuga "Carlson". Sagedust reguleerib nii pöörete arv minutis kui ka pinge. Fännid on võimalik täielikult peatada.

Lõpetuseks tahaksin märkida veel kahte väga kasulikku MSI Z370 GAMING M5 funktsiooni. Esimene on POST-signaalide indikaatori olemasolu. Teine on EZ Debug LED-plokk, mis asub pistiku PUMP_FAN kõrval. See näitab selgelt, millises etapis süsteem käivitub: protsessori, RAM-i, videokaardi või draivi lähtestamise etapis.

Thermaltake Core X31 valik ei olnud juhuslik. Enne teid Tower-case, mis vastab kõigile kaasaegsetele trendidele. Toiteallikas on paigaldatud alt ja on isoleeritud metallist katikuga. Kolme 2,5- ja 3,5-tollise draivi paigaldamiseks on olemas korv, kuid HDD-d ja SSD-d saab paigaldada tõkkeseinale. Korv on kahe 5,25-tollise seadme jaoks. Ilma nendeta saab korpusesse paigaldada üheksa 120mm või 140mm ventilaatorit. Nagu näete, võimaldab Thermaltake Core X31 süsteemi täielikult kohandada. Näiteks selle juhtumi põhjal on täiesti võimalik kokku panna arvuti kahe 360 ​​mm jahutusvedeliku radiaatoriga.

Seade on väga ruumikas. Šassii taga on palju ruumi kaablite haldamiseks. Isegi hooletu kokkupaneku korral sulgub külgkate kergesti. Triikrauaalune ruum võimaldab kasutada kuni 180 mm kõrgusi CPU jahuteid, kuni 420 mm pikkuseid videokaarte ja kuni 220 mm pikkuseid toiteallikaid.

Alumine ja esipaneel on varustatud tolmufiltritega. Pealmine kate on varustatud võrkmatiga, mis piirab ka tolmu sissepääsu ning hõlbustab korpuse ventilaatorite ja vesijahutussüsteemide paigaldamist.

Peaasi on hästi ette valmistada ja vaadata, kuidas ventilaatori paigaldamine vannituppa oma kätega toimub, sest seal on mitmeid funktsioone, ilma milleta ei saa hakkama. Oluline on mõista, et kõik sõltub seadme tüübist.

Fännide tüübid

WC-s ja vannitoas on seinakanalid-õhukanalid. Nad teostavad sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni loomulikul (passiivsel) viisil. Nende ruumide kiirest ventileerimisest ei piisa. Ventilatsiooni efektiivsust tõstab korralikult paigaldatud väljatõmbeventilaator. Selliseid seadmeid on kahte tüüpi: aksiaalne ja kanal. Esimese paigaldamine toimub kapoti avale, teise paigaldamine toimub kanali sees.

Enne seadme oma kätega paigaldamist peate veenduma, et kanalis on õhu liikumine: tooge selle auku tikk või paberileht.

Ühendusskeemid

Väljalaskeseadme ühendamiseks vannitoas või tualetis on neli skeemi. Enne selle ise installimist peate järgima mõningaid turvameetmeid. Elektripaneeli vastav lüliti on vaja välja lülitada: juhtmestikus, millega need töötavad, ei tohiks olla pinget. Kõik ahelad sobivad kolme- või kahejuhtmeliseks juhtmestikuks. Viimasel juhul eemaldatakse maandusjuhtmed vooluringist, paigaldamine toimub ilma selleta.

Esimest tüüpi kapoti ühendamine vannitoas ja tualettruumis, kui valgustusseade on samal ajal sisse lülitatud. "Null" ühendatakse otse "maandusse" ja pärast lülitit ühendatakse sama keerdkäigu faas. Sellest läheb juhtmestik valgustusseadmesse. Puuduseks on üks: pärast tulede kustutamist lülitub välja ka ventilaator.

Kahe rühma lülitiga skeem

Järgmises vooluringis kasutatakse kahe nupuga lülitit: üks lüliti ventilaatori, teine ​​valgustuse jaoks. Jaotuskarbi faas läheb lülitisse. Seejärel lülitatakse see kahe kontaktiga, mis lähevad valgustusele ja kapotile. "Null" ja maandus joodetud lülituskarbist lähevad samuti otse lambile ja ventilaatorile. Sellise ühenduse jaoks on vaja pikendada teist juhet lülitist kapotile. Kuid parem on kohe võtta kolmejuhtmeline traat, asetada see lülitist jaotuskasti ja ühendada seadmed sellest eraldi juhtmega.

Ajamõõtmisseadme ühendamine

Taimeritega varustatud automatiseeritud õhupuhastid on küll kallimad, kuid neid on mugav kasutada. Vannitoas on see ideaalne. Sellised seadmed töötavad järgmiselt. Need aktiveeritakse samaaegselt valgustusega ja lülituvad teatud aja möödudes eraldi välja. Seade eemaldab pärast vannitoast lahkumist aktiivselt lõhnu ja niiskust ning lülitub automaatselt välja täpselt määratud aja möödudes.

Seadme õigeks paigaldamiseks oma kätega taimeriga vajate nelja juhtmest. Sellel ventilaatoril on neli kontakti. Paigaldamine toimub järgmise juhtmeühenduse skeemi järgi: L - kaabel joodetud karbist, Lt - juhe läbi valguslüliti, N - "null" ja neljas - maandus seadme vastavasse pistikupessa.

Anduritega seade

Niiskuse- ja liikumisanduriga seadme paigaldamine on kõige lihtsam. Sellised seadmed töötavad autonoomselt, ilma korteri elaniku osaluseta. Vannitoa jaoks on soovitatav panna seade, mis reageerib niiskusele, ja tualettruumi jaoks - liikumisele reageeriv seade. Esimene aktiveerub automaatselt ja töötab seni, kuni niiskusindikaator jõuab seadistuspunktini.

Koos niiskusega tõmbab seade välja ka lõhnu. Liigutustele reageeriv mehhanism aktiveerub automaatselt ja töötab käeulatuses. Kui inimene siseneb levialasse, lülitub see sisse ja seejärel teatud määratud viivitusega välja. Sellise seadme paigaldamine ruumi pole keeruline: faas, "null" ja maandusjuhe ning kui seda pole, ühendatakse ainult kaks esimest jootekarbist otse kapotiga.

Ettevalmistavad toimingud

Väljatõmbeventilaatori paigaldamine on üsna lihtne töö, seda on lihtne ise õigesti teha. Selle paigaldamine on õige, kui järgitakse järgmisi reegleid:

• ruumi ventilatsioon on efektiivne, kui läve ja ukse vahel on väike vahe või ustel on pilud;
• õhuvõll ei tohi olla ummistunud, tuleb kontrollida, kas õhk liigub läbi selle;
• paigaldamine toimub alles pärast mehhanismi ühendamist vooluvõrku;
• mõnikord on vaja seadme auku laiendada ja kui see on suurem, sisestatakse sinna hermeetikuna plasttoru või sarnane tihend. Pärast seda täitke tühimikud paigaldusvahuga;
• peate kontrollima, kas plastikrest katab ala ilma viimistluseta, kui ei, siis peate need seinaosad pahteldama ja toonima;

Ventilaatori läbimõõdu arvutamisel tuleb arvestada, et selle ümbermõõt tuleb jätta 5–10 mm, et see oleks usaldusväärselt kinnitatud hermeetiku, hermeetiku, paigaldusvahuga. Toide tarnitakse seadmele eelnevalt, mis tahes valgustusest, sobib lüliti. Kõige mugavam on, kui plaatide paigaldamisel on toitekaablid eelnevalt ventilatsioonikanalisse paigutatud. Kasutage ka välist juhtmestikku.

Õhukanal ei tohi olla ummistunud.

Võib vajada tihendit

Kui ventilaator puudutas viimistlust, peate koha taastama

Juhtme ühendus

Järgmine samm on toitejuhtmete ühendamine. Seda tuleb teha enne lõplikku kinnitamist, et kontrollida õhupuhasti funktsionaalsust ja ühendusskeeme. Enne paigaldamist lülitage kilbi lülitid välja, vabastades juhtmestiku pingest. Järgmisena eemaldage ventilaatori esipaneel. Selle sisse lükatakse toitejuhtmed, selleks on augud ja kanalid.

Juhtmed on ühendatud seadme klemmidega, mis on varjatud kaitsekattega. Toitejuhtmete suurus on reguleeritud, nendelt eemaldatakse kaitseümbris. Kui maandust pole, piisab kahest juhtmest: faas ja null. Maanduseta ventilaatoritel on kaks klemmi: L - faasijuhe ja N - null. Juhtmed on ühendatud klemmidega, poldid pingutatakse. Seejärel paigaldatakse kaitsekate paika ja kontrollitakse mehhanismi töövõimet. Pärast kontrollimist lülitage toide välja ja jätkake parandamisega.

Ventilatsioonikanalite asukoht

Reeglina ei vaja ventilaatori paigaldamine täiendavat õhukanalite süsteemi. . Ventilatsiooni teostab aksiaalne radiaalventilaator, mis on paigaldatud väljalaskekanali nišši. Selle asukoha ja paigaldamise viis on mõttekas, kui šaht asub otse vannitoa seina taga, mida saab kombineerida ka tualetiga. Paljud majad on varustatud passiivventilatsiooniga, vannitoa seinas auk, mis viib tualetti. Sellest läheb õhukanal põhiventilatsioonikanalisse. Sellisel juhul tehakse tualetis sageli aktiivne ventilatsioon (ventilaator on ühendatud vooluvõrku) ja vannitoas passiivne.

Kui vannituba ja tualettruum on eraldatud, kuid neil on eraldi avad, mis viivad ühisesse šahti, siis oleks parim võimalus paigaldada kanaliventilaator. See tuleb paigaldada võlli segmendile, kus on ühendatud kahe ruumi õhukanalid.

Kui kanal on läbi ühe või mitme ruumi, tuleb see plastikust või gofreeritud alumiiniumist torude abil otse ruumi juhtida. Ventilaatori paigaldamine toimub igal juhul allpool kirjeldatud viisil.

Paigaldamine

Ventilaatori korpusel on igas nurgas augud tüüblitega kinnitamiseks. Kuid sellel kinnitusmeetodil on puudusi: plaatidesse või seina auke pole lihtne puurida, selleks on vaja spetsiaalset varustust (puurid, puurid). Selline kinnitus lekib, jäävad tühimikud, võib tekkida vibratsioon ja korpuse ragisemine, seega on parem seade hermeetikule panna. Silikoonliim, vedelküüned kantakse püstoliga või käsitsi ümber ventilatsioonivõlli perimeetri. Enne seda tuleb pind põhjalikult puhastada. Ventilaator sisestatakse, vajutatakse, selle asendit kontrollitakse tasemega. Kaheks/kolmeks tunniks kinnitatakse see kleeplindiga, pärast hermeetiku lõplikku kõvenemist eemaldatakse.

Kinnitus tüüblitele on usaldusväärsem, kuid sellel on ülaltoodud puudused. Töö viiakse läbi järgmiselt. Ventilaatori kate eemaldatakse, see kantakse seinal olevasse auku, pliiatsiga märgitakse tüüblite aukude puurimise kohad. Nendest puuritakse augud läbi, sinna torgatakse laiendustüüblid. Seade on võrku ühendatud ja selle toimivust kontrollitakse. Seejärel sisestatakse see, keeratakse kruvidega ja suletakse kaanega.

Auku tegemine

Loo märgistus

Tüüblite jaoks aukude tegemine

Niiskus ei tohiks jääda rippuva riiuli ja pingutuskonstruktsioonide sisse, seetõttu on seal vaja ventilatsioonisüsteemi.

Pinglaed ja restlaed on mõnes majas paigaldatud piki laetalade alumist serva, mis asuvad laest 19–21 cm kõrgusel. Ventilatsiooniava on hingedega konstruktsiooni sees.

Sel juhul piisab, kui varustada venitus- või hammaslagi passiivse ventilatsiooniga: lõigake lakke auk, kaunistage see dekoratiivvõre või spetsiaalse laega. Selliseid auke saab teha mitu. Väljatõmbe, seinaavasse paigaldatud ventilaator tõmbab õhu läbi lae tuulutusavade. See võimaldab teil valida suurema võimsusega ja vastavalt ka müra tekitava seadme: lae kujundus summutab helid ja õhuvool on tugevam, mis kompenseerib selles oleva ventilatsiooniresti väiksuse.

Õhutusava väljaspool vahelage

Majades, kus õhukanali ava on kõrgemal kui ripplagi või pinglagi on paigaldatud, sisestatakse väljatõmbekanal või aksiaalventilaator seina tavalisse õhukanalisse ja selle vastas olevale laeplekile tehakse teine ​​auk. .

Standardne lati laius on 84 mm, seega peab ava läbimõõt olema 80 mm, et mitte purustada lati profiili . Rööpa sisse puuritakse auk 80 või 82 mm "ballerina" lõikuriga varustatud puuriga.

Resti saab võtta suuremaks, 100 mm läbimõõduga, sellele on märgitud aukud isekeermestavate kruvide jaoks. See toetub märgistusele ja selle kaudu puuritakse paigaldamiseks kinnitusavad . Isekeermestavat kruvi pole soovitatav kohe lakke kruvida (ilma selle alla eelnevalt puuritud aukudeta): väikseima süütetõrgete korral jääb see valesse kohta kinni. Isekeermestavate kruvide mütsid peidavad võre dekoratiivse elemendi.

Samamoodi tehakse isetegemise ventilatsiooni venituskangas, ainult siin on auk hoolikalt välja lõigatud, mitte puuritud. Võre kinnitatakse lakke spetsiaalsete klambrite või silikoonliimiga.