Многим людям, в том числе и мне, интересно собрать мини пк с использованием платы mini itx, на подобии MAC mini. Желательно с пассивным охлаждением и минимальными размерами корпуса.

Мне кажется, последний критерий для дома является основным. Чем компактнее системный блок - тем лучше. В этой статье мы составим бесшумный и компактный мини-компьютер в одном из множества вариантов комплектации.

Структура статьи:

1. Выбор корпуса для Мини ПК
2. Выбор материнской платы
3. Выбор процессора (опционально)
4. Выбор оперативной памяти
5. Выбор накопителя
6. Выбор оптического привода (опционально)

1. Выбор корпуса для Мини ПК

Повторюсь, для меня в формфакторе mini-itx решений, компактность является одним из наиболее предпочтительных критериев. Надеюсь вы разделяете эту точку зрения.

Идем в интернет магазин в раздел корпуса.

Буду показывать на примере магазина Розетка. Выбираем формфактор Mini-ITX. Для данной категории товаров актуально было бы сделать сортировку по одному из габаритов, или, например, по объему в литрах. Просматриваем оставшиеся модели. Выбираем пару вариантов Chenbro PC78131H-131 и Morex T3310-60. »Морекс» взял для примера, если Вам не нравится внешний вид можно выбрать другой вариант с аналогичными характеристиками. Блоки питания у обоих корпусов внешние, по 60 Вт. Это необходимо будет учесть в дальнейшем при выборе комплектующих. В первом случае у нас чуть большие габариты 230 х 75 х 220 мм против 230 x 60 x 205 мм, наличие картридера и отсека для ноутбучного оптического привода. Оптический привода для класса Мини ПК - это отягчающее обстоятельство и ненужное увеличение габаритов. Операционную систему можно вполне комфортно поставить с флешки. (как это сделать можно почитать в соответствующих статьях: (Как установить Windows 7 с флешки, Установить windows xp с флешки) Поэтому, если для вас критичны размеры и можете легко обойтись внешним картридером, как в нашем случае, выбираем Morex T3310-60.

2. Выбор материнской платы для мини компьютера

Так как компьютер собираем в формфакторе Mini-ITX с блоком питания на 60 В максимум, то и платы будет подбирать соответствующие. Ставим сортировку по данному параметру (Mini-ITX). И если мы хотим действительно бесшумный компьютер, то будем выбирать на основе интегрированного процессора Intel Atom. Тишина требует жертв. Также ставим сортировку Integrated CPU, как показано на рисунке. Просматриваем оставшиеся товары. . Имеем два процессора N2500 и D2700. Смотрим спецификацию и сравниваем. Первое отличие в тактовой частоте. Принцип больше = лучше соблюдается. Нас интересует с максимальной частотой в 2.13 GHz процессор D2700. Спецификации смотрим на сайте http://ark.intel.com/ Из оставшихся плат Intel BOXD2700DC и ASRock AD2700-ITX выбираем наиболее подходящую по разъемам.

Более интересна плата ASRock AD2700-ITX т.к. имеет дополнительный VGA выход и 2 порта USB 3.0. Ее и выбираем.

Больше о выборе материнской платы можно почитать в статье Как выбрать материнскую плату?

3. Выбор процессора (опционально)

Немного раньше была статья стационарный компьютер, также в формате mini-itx, но уже с более продвинутой производительностью. В данном случае у нас интегрированный CPU intel D2700 c частотой 2,13 Ггц, и тепловым пакетом в 10 ват. Процессор имеет 2 ядра и может справляться с 4 потоками, что положительно скажется на производительности. Изготовлен по 32 нм тех. процессу данный экземпляр является самым быстрым в линейке и с самым коротким сроком жизни. Согласно новостям выпуск процессора завершили летом 2012 года.

О выборе процессора для стационарного компьютера (не Мини ПК) можно прочитать в статье Как выбрать процессор?

4. Выбор оперативной памяти для Мини ПК

Основное правило выбора оперативной памяти, как для Мини компьютера так и для стандартного, количество модулей памяти должно быть кратным числу каналов. В характеристиках процессора указан максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти равный 4 Гб. Максимальная частота работы памяти 1066 Мгц. Также указан одно канальный контроллер памяти, поэтому, не критично выбирать память 2 по 2 GB либо 4 GB одним модулем. С точки зрения надежности лучше установить 1 планку 4 GB, так как чем меньше компонентов в системе, тем надежность выше.

Выбираем фирму, которая нравится, и планку на 4 GB. Выбор пал на Transcend SODIMM DDR3-1333 4096MB PC3-10600.

Необходимо обратить внимание на формат оперативной памяти:

• SODIMM DDR3 — для портативных компьютеров (наш случай)
• DDR3 SDRAM — для настольных компьютеров

5. Выбор накопителя для мини компьютера

Для нас важен формфактор 2.5″ и максимально доступный объем для комфортной работы. Также, лично для меня, важна гарантия которую дает производитель. Выбираем раздел жестких дисков. Ставим фильтры: внутренний, формфактор 2.5″ и выбираем емкость накопителя 750 Гб - 1 Тб. Так как наша материнская плата не имеет портов SATA III, фильтр по портам ставить не будем.

По возможности выбираем HDD с большим объемом кэш-памяти если хотим более высокой производительности.

Мой выбор пал на Жесткий диск Western Digital Scorpio Blue 1TB 5400rpm 8MB WD10JPVT 2.5″ SATA-II с 2-х летней гарантией. Он не быстрый, скорость вращения шпинделя 5400 об/мин, и кеш-памяти мало - 8 MB, зато емкость - 1 TB.

О выборе HDD для стационарного компьютера можно почитать в статье Как выбрать жесткий диск?

6. Выбор оптического привода (опционально)

Рассмотрим положительные и отрицательные моменты наличия оптического привода в мини компьютере

Возможность чтения и записи оптических дисков

— увеличение габаритов, которые, в большинстве случаев, не позволят прицепить корпус к обратной стороне монитора.

— дополнительные расходы

В выбранном корпусе установка привода не предусмотрена. Если этот компьютер будет единственным в доме, то привод желателен. В нашем случае отлично подойдет внешний или же менять корпус.

Вывод

В данной статье мы выбрали комплектующие, осталось только купить и собрать мини пк. У нас получится практически бесшумный компьютер (для полной тишины необходим SSD. Больше о твердотельных дисках вы можете почитать в статье SSD накопители) хотя за монитором жесткий диск вы наверное и не услышите.

На счет крепления желательно уточнять в магазине

В итоге получилась конфигурация на $270, которая потянет Windows 7, офис, скайп и обеспечить комфортный просмотр FullHD видео .

Статью написал, а потом полез в ютуб посмотреть, что там интересного. Аж страшно стало, что дальше будет

Буду рад любым комментариям по поводу мини компьютеров и не только.

Благодарю за то, что поделились статьей в социальных сетях. Всего Вам Доброго!

После приобретения нового компьютера либо усовершенствовании старого нередко возникает ситуация, что сам корпус компьютера уже не удовлетворяет тем или иным требованиям. Это и уровень шума, установка новых деталей либо дополнительного блока питания, охлаждения. А в ваш старый корпус не помещаются все эти новшества, либо уровень температуры повышается просто до запредельных пределов. И вы начинаете искать наиболее доступное решение проблемы: покупка нового корпуса или изготовления его самостоятельно, своими силами. В данной статье будет рассмотрен пример, как изготовить корпус для компьютера своими руками или его улучшить. При необходимости можно посмотреть видео инструкцию по изготовлению корпуса, например:

Как известно, в выборе корпуса компьютера нужно задумываться не только о внешнем виде, хотя оригинальный подход и нестандартное решение тоже немаловажны. В первую очередь нужно четко представлять, что корпус – это неотъемлемая часть вашего ПК, а не просто красивая коробка на столе или под столом. К конструкции корпуса нужно подойти со знанием дела. Сначала нужно узнать, какие бывают виды и типы корпусов, их различия и функциональность.

На сегодняшний день известны всего четыре основных разновидности типов корпусов для ПК. Есть, конечно, множество неординарных решений, но об этом после. В каждом из этих типов есть свои хорошие и не очень стороны, поэтому нельзя однозначно сказать, какой из них самый лучший. Просто прочтите их достоинства и недостатки, чтобы в своей конструкции было на что опираться. Или, если вы решите что самостоятельное изготовление вам не по силам, то вам будут ясны критерии, по которым вы сможете купить подходящий качественный корпус у производителя.

Существует вертикальные (tower) и горизонтальные (desktop) исполнения корпусов. Вертикальные корпуса обычно позволяют поставить большее количество накопителей и всевозможных других устройств, а горизонтальные – более компактны.

Первый тип корпуса, который мы рассмотрим, называется Small Form Factor(компактный)

Этот тип корпуса отличают компактные размеры. Он особенно удобен для офисных компьютеров, либо для домашнего ПК, если вам не нужна особо мощная система. Размеры такого корпуса весьма невелики (около 25х25 см), что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер и занять минимум места. У таких корпусов есть большой минус, такая миниатюризация требует подходящей «начинки», небольшие размеры деталей. В такой корпус уже не получиться, например, вставить современную мощную видеокарту либо процессор. Кроме того, малые габариты могут вызывать проблемы с охлаждением, компоненты могут перегреваться, вызывая сбои и поломки системы.

Второй тип корпусов называется Mini-Tower Form

Такой корпус уже можно использовать для довольно мощного офисного ПК, или для домашнего медиа-центра. Такие корпуса, как правило, изначально укомплектованы блоками питания мощностью от 400W. В таком корпусе можно собрать хорошую систему с двухядерным процессором, поставить мощную видеокарту, но, многие современные комплектующие для такого варианта придется выбирать из расчета «мини». Еще одним неудобством является необходимость ежемесячной чистки от пыли.

Третий тип корпусов называется Moddle-Tower Form

Этот тип корпуса является самым популярным и распространенным. В такой корпус можно легко поместить хорошую систему вентилирования, несколько мощных видеокарт, поставить дополнительные жесткие диски. Этот корпус хорошо подойдет для тех, кто не ограничен размерами системного блока. Подобный тип корпусов сложно вписать в интерьер, но он обеспечивает хорошую производительность системы и удовлетворит требования даже заядлых «игроманов».

Четвертый тип корпусов называется Big-Tower

Такой корпус очень редко можно встретить в качестве домашнего ПК. Он заметно больше всех остальных, и его высота достигает, как минимум, полметра. В этом корпусе можно разместить не только штук пять хороших видеокарт или винчестеров, он пригоден для создания серверов либо компьютера, управляющего другими компьютерами в офисе. Такой корпус позволяет разместить в нем хорошую вентиляцию, что избавит компьютер от возможности перегрева. Таким образом, Big-Tower идеально подходит самым продвинутым пользователям, которые заняты в области IT технологий и особо требовательным геймерам.

Первым моментом, на который нужно обратить внимание при подборе либо конструировании корпуса – является ли достаточным внутреннее пространство. Необходимо определить, сможете ли вы поместить туда устройства для необходимого охлаждения системного блока, установки вентиляторов. Необходимо, чтобы воздух свободно циркулировал внутри корпуса, обеспечивая тем самым охлаждение всех деталей. Обращайте внимание на мощность находящегося в корпусе, либо купленного отдельно блока питания (БП). Она должна быть достаточной для планируемой системы ПК. Также следует обратить внимание на расположение блока питания в корпусе. При больших мощностях БП нужно подумать о его охлаждении. БП требуется охлаждать лишь себя.

Для оптимального охлаждения и низкого уровня шума БП можно разместить по таким схемам.

В схеме, с верхним расположением БП мы получаем такие достоинства:

1. Достаточно низкий уровень шума (19дб) при установке БП мощностью 430 Вт, вентиляторе ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 об/мин;
2. Температура элементов повышается незначительно (+3 градуса в БП и +1 градус в корпусе);
3. Стандартное расположение;
4. Свободный выход воздуха.

Такую конструкцию можно собрать примерно так, как на фотографии ниже.

Компанией SilverStonetek налажен выпуск корпусов с нижним расположением БП.

Достоинствами данной конструкции являются:

1. Блок питания служит для охлаждения только себя;
2. Не возникает необходимости переделывать БП;
3. Низкий центр тяжести для корпуса ПК.

Из недостатков можно отметить: избыточный шум вентилятора и затрудненный доступ воздуха к вентилятору БП.

Материалом для изготовления корпуса в основном является алюминий или сталь, хотя многие самодельные корпуса изготовлены из дерева или оргстекла. К достоинствам алюминиевого корпуса можно отнести легкий вес и хорошую теплоотдачу. Но такой корпус легко гнется и нередки появления царапин. Стоимость алюминиевых корпусов выше, чем стальных. Стальной же корпус обладает большей надежностью и прочностью. Все детали в таком корпусе будут надежно защищены. Кроме того, сталь лучше гасит вибрации, что снижает шум работы компьютера.

При рассмотрении разных дизайнерских решений корпусов, важно в первую очередь определится, какие разъемы и интерфейсы вам понадобятся сейчас и в будущем. Многие из возможных вариантов, например термометр, встроенный в колонки, вам не нужен, а другим он просто необходим. Здесь нужно вам самим решить, какой подобрать дизайн и конструкцию, исходя из перечисленного выше. И не забыть об оригинальности…

Корпус для компьютера своими руками

Итак, вы решили сделать самодельный корпус для компьютера. Этот корпус должен позволять установить в нем любые возможные комплектующие, давать к ним быстрый доступ и обеспечивать хорошее охлаждение. Уже сейчас возможны варианты корпуса, обеспечивающие: практически полную бесшумность, высоко производительность возможность наращивания вычислительного потенциала, удобство в обслуживании. Правда такой корпус не получится сделать компактным.

Корпус компьютера можно изготовить из дерева по приведенной ниже технологии.

На схеме видно расположение основных компонентов и циркуляция потоков воздуха.

Рабочие чертежи такого корпуса можно скачать. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Или посмотреть на рисунке ниже.

Корпус компьютера собирается из шести стенок и одной поперечной полки в средней части. В верхней части корпуса будет размещаться материнская плата, процессорный вентилятор, видеоадаптеры, а в нижней будут размещены все привода, дисковод, кардридер, жёсткие диски и блок питания. Нижнюю часть решено было снабдить только одним вентилятором размера 120х120х25 мм, так как там будет располагаться всего один элемент, который нуждается в принудительной вентиляции – это блок питания. В верхнюю часть для нормального охлаждения видеокарт и процессора необходимо поставить минимум три вентилятора, типоразмером 120х120х25 мм. Они идеально разместились на лицевой стенке будущего корпуса.

Выбор материала корпуса определяется вашими возможностями. Оргстекло или акрил по стоимости довольно дорого. Железные листы, из которых теоретически возможно изготовить такой же корпус, неприемлемы, так как сильно увеличат вес корпуса. Уже при толщине листа всего 2 мм. Изготовленный корпус, скорее всего, превысит 40 кг. А кроме того металл сложно обрабатывать и его стоимость тоже не малая.

В нашем варианте для изготовления корпуса будет использоваться ДСП. Это древесные опилки, спрессованные в листы размерами 2660х1660х16 мм (Ш.Д.В.) и пропитанные специальным клеем.

Детали корпуса размечаются по приведенным чертежам и выпиливаются. В этом нет ничего сложного, а можно заказать у тех, кто занимается изготовлением мебель. Если вы решили произвести вырезание заготовок самостоятельно, то вам понадобится необходимый инструмент: электролобзик и пилки по дереву.

У вас должны получиться такие заготовки. Хорошо обработайте края заготовок наждачной бумагой.

Когда все заготовки сделаны, можно приступить к сборке самого корпуса. Необходимо соединить и закрепить детали согласно чертежам. Самодельный корпус для компьютера в частично собранном виде корпус будет выглядеть примерно так.

По той причине, что передняя панель будет использоваться не только в качестве «воздухозаборника», а на ней будут располагаться кнопки включения, перезагрузки компьютера и все основные индикаторы (жёстких дисков и всей системы), их необходимо вделать в деревянную панель. Необходимо сделать отверстия под все порты, кнопки включения и перезагрузки, светодиоды индикации. Все необходимо делать аккуратно и строго по размерам.

Светодиоды не могут работать напрямую от колодки материнской платы, их необходимо подключить к ней последовательно с сопротивлением, номиналом 480- 500 Ом и рассеваемой мощностью 0,25 Вт. Все эти детали можно купить в любом радиомагазине. Провода, для соединения кнопок и светодиодов с материнской платой, впаиваются в Q-Connector, который идет в комплекте с платами ASUS. В качестве изолирующего материала используется термоусадка. Это такая трубка, изготовленная из специального материала (полихлорвинила), которая может изменять свою геометрическую формы (диаметр) при нагреве. На практике же, кусок такой трубки надевают на провод, спаивают его с другим и сдвигают кусок трубки к месту пайки. После чего его разогревают чуть-чуть зажигалкой. После этого трубка сужается вокруг место пайки и образует хорошую изоляцию. Коэффициент усадки достигает до 30%.

Это значит, что если диаметр трубки равен 6 мм, то при нагреве он изменит свое значение почти до 4 мм. Такую трубку можно купить также в любых радиотехнических магазинах, а цена всего 2-4 грн за метр. Таким изолирующим материалом желательно проводить все работы связанные с монтажом проводов для изготовления данного корпуса.

На задней стенке корпуса устанавливаются разъемы для входа и выхода питания от сети ~220 В и выключатель питания с подсветкой.

Следует обратить особое внимание на выбор вентиляторов для корпуса. Они должны соответствовать эстетическим требованиям, поскольку всегда будут находиться на виду. Ведь на переднюю панель больше всего обращают внимание. Необходимо подобрать самые тихие вентиляторы, подходящие к вашей производительности. Поэтому варианты типа решеточек «гриль» сразу отошли.

Хорошо подойдет для этого решения вентилятор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern или ему подобный. Его выбор определился не только техническими характеристиками, которым могут позавидовать многие вентиляторы. Данный вентилятор работает при скорости 1500 об/мин и при этом уровень создаваемого шума не выше 17 дБ, что характеризуется, как крайне тихо. Еще его достоинством является своеобразная анимированная подсветка.

Однако можно выбрать и более «продвинутую» модель из данной серии вентиляторов, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. В этой модели, нет как в Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern различных анимированных эмблем, а «пишется» логотип Thermaltake, показывается приблизительная температура проходящего воздуха (встроенный термодатчик), а также отображается относительный уровень шума, который создает вентилятор.

Все эти вентиляторы при помощи саморезов по дереву монтируются на переднюю панель примерно таким образом:

Чтобы избежать проблемы изгибания текстолита материнской платы, происходящего из-за жёсткого крепления кулера без специальной прижимной пластины нужно чем-то заменить эту прижимную пластину. Можно подобрать войлок необходимой толщины (около 7-8 мм) и вырезать квадратик с размерами немного больше, чем отверстия для крепления кулера процессорного разъема Socket LGA 775. Если посмотреть на высоту стойки для крепления материнской платы то войлок выше ее на 1-2 мм, что и дает необходимую жёсткость при изгибе текстолита материнской паты. Войлок можно купить во многих строительных магазинах или «с рук» на рынках. Стоимость такого кусочка будет примерно 5 до 20 грн.

В самом конце всей черновой обработки корпуса необходимо проделать все нужные отверстия в полке материнской платы, через которые будут проходить провода питания, шлейфы жёстких дисков, дисководов и пр. Сначала необходимо прикрутить на время материнскую плату на свое место и отметить и подписать маркером все места расположения коннекторов. После чего при помощи электродрели и напильника все эти отверстия и делаются.

Самодельный корпус для компьютера с внешней стороны корпус проще всего оклеить самоклейкой. Такой материал изготовлен из плотной бумаги или специальной прорезиненной клеёнки. Цветовое решение ограничивается только вашей фантазией или ассортиментом магазина(от чистого белого цвета до различных фотообоев). Такую самоклейку продают рулонами на погонный метр. Ширина рулонов бывает двух типов: 450 мм и 550 мм. Стоимость зависит от сложности рисунка и ширины и обычно в пределах 11 – 22 грн за погонный метр. Для изготовления этого корпуса была выбрана блестящая «самоклейка» чёрного цвета. Проведя расчёт по чертежам, было определено, что для оклейки всего корпуса понадобится пять метров «самоклейки».

Для обработки вырезов будет использоваться другой материал, двусторонний скотч с поролоновой основой.

Он необходим как уплотнитель в местах соприкосновения вибрирующих компонентов (жёсткие диски, приводы) со стенками корпуса. Поролон, из которого сделаны полоски шириной 14-18 мм и толщиной 2 мм, по своей консистенции очень мягкий и сжимается до 0,5 мм, имея возможность еще и пружинить. Все это очень хорошо для уплотнителя. Наличие клейкой субстанции с обеих сторон позволяет крепко закреплять этот уплотнитель, а отдельные комплектующие крепить с его помощью.

Остается еще сделать «корзину» для крепления всех приводов, жёстких дисков, дисковода и кардридера. Применить стандартную «корзину», которая устанавливается в серийных корпусах, сложно и неудобно из-за нестандартности расположения установленных устройств. Можно использовать для этих целей кусочек оргстекла толщиной 4 мм. Его понадобится не так и много, где-то метр на метр. Раскрой такого материала проводится ручной шлифмашинкой или «болгаркой». Произвести все эти работы не сложно. После чего необходимо просверлить в заготовках нужные отверстия. Оргстекло довольно хрупкий материал, и при неосторожном обращении иногда крошится. Чтобы просверлить в нём отверстие диаметром 3,5 мм, нужно произвести эту операцию в три-четыре захода, начинать сверлом диаметром 1 мм, а заканчивать 3,6 мм. Нужно не забыть рассверлить «гнездо» для шляпки болта, чтобы спрятать ее. Для этого необходимо сверло такого диаметра, как шляпка. Все приводы, дисководы и кардридер крепятся с применением того же уплотнителя из двустороннего скотча.

Чтобы жесткие диски не передавали свою вибрацию корзине, увеличивая тем самым уровень шума, можно закрепить их при помощи четырех ластиков.

Когда все эти операции проделаны можно собирать корпус. Собранная нижняя часть корпуса, с «корзиной», жёсткими дисками, приводами, кардридером, дисководом и установленным блоком питания выглядит примерно так:

В полностью собранном виде данный корпус будет выглядеть так:

Самодельный корпус для компьютера после тестирование работы компьютера показал хорошие показатели температурного режима. Стоимость самодельного корпуса получилась значительно ниже, чем специализированные корпуса Middle Tower или Full Tower. Для того чтобы изготовить корпус для компьютера своими руками нужны лишь определенные навыки работы с паяльником и специальным инструментом.

На этой страничке размещено несколько десятков электрических принципиальных схем, и полезные ссылки на ресурсы, связанные с темой ремонта оборудования. В основном, компьютерного. Помня о том, сколько сил и времени иногда приходилось затрачивать на поиск нужной информации, справочника или схемки, я собрал здесь почти все, чем пользовался при ремонте и что имелось в электронном виде. Надеюсь, кому-нибудь, что-нибудь пригодится. cables.zip — Разводка кабелей — Справочник в формате.chm. Автор данного файла — Кучерявенко Павел Андреевич. Большинство исходных документов были взяты с сайта pinouts.ru — краткие описания и распиновки более 1000 коннекторов, кабелей, адаптеров. Описания шин, слотов, интерфейсов. Не только компьютерная техника, но и сотовые телефоны, GPS-приемники, аудио, фото и видео аппаратуа, игровые приставки, интерфейсы автомобилей. Конденсатор 1.0 — Программа предназначена для определения ёмкости конденсатора по цветовой маркировке (12 типов конденсаторов). startcopy.ru — по моему мнению, это один из лучших сайтов рунета, посвященный ремонту принтеров, копировальной техники, многофункциональных устройств. Можно найти методики и рекомендации по устранению практически любой проблемы с любым принтером. Разводка для разъемов блока питания стандарта ATX (ATX12V) с номиналами и цветовой маркировкой проводов: ATXPower.rar — Схемы блоков питания ATX 250 SG6105, IW-P300A2, и 2 схемы неизвестного происхождения. colors_it_330u_sg6105.gif — Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U. codegen_250.djvu — Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1. codegen_300x.gif — Схема БП Codegen 300w mod. 300X. deltadps200.gif — Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-200-59 H REV:00. deltadps260.ARJ — Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-260-2A. DTK_PTP_2038.gif — Схема БП DTK PTP-2038 200W. FSP145-60SP.GIF — Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP. green_tech_300.gif — Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4. HIPER_HPU-4K580.rar — Схемы блока питания HIPER HPU-4K580 hpc-360-302.pdf — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0 hpc-420-302.pdf — Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0 iwp300a2.gif — Схемы блока питания INWIN IW-P300A2-0 R1.2. IW-ISP300AX.gif — Схемы блока питания INWIN IW-P300A3-1 Powerman. JNC_LC-B250ATX.gif — JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX JNC_SY-300ATX.pdf — JNC Computer Co. LTD. Схема блока питания SY-300ATX JNC_SY-300ATX.rar — предположительно производитель JNC Computer Co. LTD. Блок питания SY-300ATX. Схема нарисована от руки, комментарии и рекомендации по усовершенствованию. KME_pm-230.GIF — Схемы блока питания Key Mouse Electronics Co Ltd модель PM-230W Power_Master_LP-8_AP5E.gif — Схемы блока питания Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1). Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif — Схемы блока питания Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W. MaxpowerPX-300W.GIF — Схема БП Maxpower PX-300W microlab350w.pdf — Схема БП Microlab 350W microlab_400w.pdf — Схема БП Microlab 400W linkworld_LPJ2-18.GIF — Схема БП Powerlink LPJ2-18 300W SevenTeam_ST-200HRK.gif — Схема БП SevenTeam ST-200HRK SHIDO_ATX-250.gif — Схемы блока питания SHIDO модель LP-6100 250W. SUNNY_ATX-230.png — Схема БП SUNNY TECHNOLOGIES CO. LTD ATX-230 splitter.arj — 2 принципиальные схемы ADSL — сплиттеров. KS3A.djvu — Документация и схемы для 29″ телевизоров на шасси KS3A. GFL2.20E.pdf — Документация и схемы для телевизоров Philips на шасси GFL2.20E. В начало страницы     |     На главную страницу сайта

Стильный деревянный корпус для ПК своими руками

Лучший корпус для компьютера в средней ценовой категории

Здравствуйте, собираю игровой компьютер. Не могли бы вы сделать обзор на корпуса в ценовой категории до 5000 рублей. Заранее спасибо.

Корпус любого ПК – это не только «вместилище» для вентиляторов, жестких дисков плат расширения, шлейфов и проводов, но и отражение индивидуальности владельца.

Не зря большинство специалистов утверждает, что на корпусе экономить нельзя. Лучше взять «винчестер» меньшего объема, но «правильная» модель должна иметь выдающийся дизайн, быть тяжелой и «холодной», а также иметь хорошую вместимость. Экономия непременно приведет к перегреву внутренностей вашего ПК, внушительному шуму и дребезжанию плохо подогнанных деталей.

Большинство активных пользователей могут с уверенностью сказать, какую конфигурацию ПК он хочет иметь, но какой корпус лучше для компьютера, не знает практически никто. Специалисты нашей компании решили восполнить этот пробел и подготовили обзор нескольких популярных моделей, которые недавно появились на отечественном рынке. А при желании мы сможем закупить и привезти все необходимое оборудование.

Zalman Z9 Plus Black

Начнем обзор Zalman Z9 Plus Black, который является самой недорогой, но достаточно качественной и популярной моделью у «продвинутых» пользователей ПК. Этот девайс выполнен из стали и имеет внушительный вес, поэтому можно с уверенностью сказать, что «подпрыгивать» от работающих на полную мощность четырех 120 мм кулеров он не будет. Два вентилятора идут в комплекте, а два докупаются отдельно. Регулировать обороты позволит встроенный в корпус блок управления, что положительно скажется на низком уровне шума вентиляторов.

• Девайс выполнен в форм-факторе Midi Tower со стандартными для таких моделей размерами 173х432х490. Тем не менее в нем достаточно места для пяти отсеков на 3,5”, трех – на 5, 25” и одного – на 2,5” внутренних отсеков, одного внешнего на 3,5” и семи разъемов расширения, с возможностью установки плат, длиной до 29 см.
• Кроме того, в этом корпусе еще хватает места для установки водяной помпы охлаждения. Рассчитан Zalman Z9 Plus Black на установку системных плат форм-фактора ATX и mATX.
• Дизайн этого устройства достаточно классический и неброский, хотя и есть возможность украсить пространство фронтального кулера LCD подсветкой.

Этот девайс полностью опровергает тот факт, что дешевые корпуса для компьютера хорошими не бывают.

Zalman Z9 Plus Black можно с уверенностью назвать достаточно качественным устройством, в ценовой категории до 2500 руб.

Cooller Master CM STORM SNIPER SGC 6000

Данный корпус для ПК выполнен в форм-факторе MiddleTower и имеет размеры 219×496×489 мм. Он рассчитан для системных плат двух типов: ATX, Micro ATX. Этот девайс, конечно же, нельзя назвать новинкой в наших магазинах, но благодаря вместительности, качеству изготовления, достаточно агрессивному дизайну и сравнительно невысокой цене, он пользуется популярность среди пользователей ПК и геймеров.

• В верхней его части находится площадка с интерфейсными разъемами: 4 – USB 2.0, eSATA, аудиоразъемы для наушников и колонок. Кроме того, на корпусе расположена ручка, для переноски системного блока.
• Данная модель достаточно вместительна: она оснащена пятью внутренними отсеками на 3,5”; пятью внешними отсеками на 5,25” и одним внешним – на 3,5” и семью разъемами для плат расширения.
• Охлаждение в этой модели обеспечивается тремя кулерами: один 140 мм с красной подсветкой, смонтирован непосредственно перед отсеком с накопителями и находится во фронтальной части этого девайса.

  Необычный моддинг – компьютер в деревянном корпусе своими руками

  Перед вентилятором сделана декоративная решетка, за которой находится фильтр грубой очистки воздуха. Такой же кулер установлен в верхней части устройства, и один, 120 мм – в задней его части. Это устройство можно также доукомплектовать двумя 120 мм вентиляторами или одним 140 мм, который прекрасно становится на боковую панель. В задней части корпуса есть две резиновые мембраны для шлангов водяного охлаждения.

В целом, Cooller Master CM STORM SNIPER SGC 6000 смело можно назвать как весьма тяжелый игровой корпус для компьютера, с прекрасной системой охлаждения, хорошим качеством сборки, достаточно низким уровнем шумности вентиляторов, агрессивным дизайном и удобной интерфейсной панелью.

К недостаткам можно отнести непродуманную систему укладки кабелей и несъемный фильтр на передней панели. Средняя стоимость устройства — 2700 руб.

CoollerMaster STORM ENFORCER

Этот обзор следует начать с дизайна, который является достаточно мощным и агрессивным. Вес этого устройства не может не радовать: без малого 9 кг при размерах 229 х 485 х 524 мм. Сразу бросается в глаза дверца, в верхней фронтальной части устройства, которая скрывает 4 отсека на 5,25”. Нижняя фронтальная часть закрыта металлической сеткой и съемной пластиковой решеткой, за которой скрывается мощный 200 мм вентилятор с LCD подсветкой, и еще 4 отсека на 5,25”. В верхней лицевой части находится блок управления с двумя портами USB 2.0; двумя портами USB 3.0. аудиоразъемами и кнопкой питания.

• Половину верхней части корпуса занимает место под установку дополнительного вентилятора. Исходя из размеров, можно смело устанавливать еще один 200 мм огромный кулер.
• Эта модель рассчитана на нижнее расположение блока питания. Над ним находится место для семи плат расширения, вырез под коммуникационную плату или дополнительный интерфейсный блок и 120 мм вентилятор. Кроме того, модель оснащена местом для водяной помпы охлаждения. В самом верху задней части корпуса есть три резиновые мембраны, для удержания шлангов охлаждающей системы. На днище устройства располагается съемный пылевой фильтр.
• При хорошей вместимости нельзя сказать, что это очень большой корпус для компьютера. Хорошее качество сборки, отличные показатели системы охлаждения при проверке на стенде, низкий уровень шума, хорошая система укладки кабелей и достаточно смелый и необычный дизайн, делают Cooller Master STORM ENFORCER отличным кандидатом для приобретения.

Но у этой модели есть и некоторые минусы, которые показались нам достаточно существенными.

1. Высокая средняя цена, которая составляет 4700 руб.
2. Пылевые фильтры достаточно низкого качества.

Несмотря на все плюсы Cooller Master STORM ENFORCER, высокая стоимость корпуса вывела его только на второе место нашего обзора.

Лучшим корпусом для компьютера в ценовой категории до 5000 тыс. рублей, была признана достаточно недорогая модель Cooller Master CM STORM SNIPER SGC 6000.

Вы нашли ответ на свой вопрос? Помогите и другим найти его.

Здравствуйте! Примерно года назад я купил медиаплеер Iconbit HD400Le без жесткого диска для просмотра фильмов, преимущественно высокого качества. И чтобы где-то хранить фильмы большого размера, я приспособил старый компьютер под NAS-сервер, поставил туда FreeNAS, подключил через роутер к медиаплееру, и потихонику смотрел фильмы по сети, все бы ничего, но постоянно жужащий в углу черный системный блок, не давал эстетического покоя.
И как это обычно бывает, неожиданно появилась возможность поменять мой старый компьютер на новые комплектующие, и самое главное поменять ATX-мать на mATX, тут и родилась идея создать компактный NAS-сервер, да еще и в прозрачном корпусе, чтобы радовать взгляд и дарить спокойствие!


Отмечу, что все делалось из подручных средств, докупить пришлось лишь маленький блок питания, и некоторые материалы и инструменты (HDD 3,5 дюйма 500Гб был продан, а на полученные деньги купил HDD 2,5 дюйма 320ГБ).

Итак имеем слудующее:
Комплектующие:
Мат. плата - Asus P5kpl-am se mATX
Процессор - Intel E6400 -
Память - Kingston 1Гб DDR2 800Mhz низкопрофильная
Жесткий диск - WD 320Gb 5400RPM 2,5 дюйма -1200 р
Блок питания - IP-AD160-2 от корпуса In Win, Mini-ITX 160W - 1050 р
Флэшка с системой
Материалы:
Кусочки оргстекла (нашел в школе где учился)
Металлическая сетка (купил на рынке стройматериалов)
Круглые кнопки из конструктора Lego (Вкл. Перезагрузка)
Алюминиевые полосы для крепления HDD (вырезал сам из алюминиевого листа 1,2 мм)
Резиновые полосы - для подавления вибрации от HDD (купил на рынке)
Клей
Спирт
4 резиновые прокладки для сантехники (купил в отделе сантехники 2 рубля)
Инструменты:
Резак для орг стекла (купил на рынке)
Ножницы по металлу (купил на рынке)
Напильник и надфиль
Мини дрель
Отвертка
Плоскогубцы
Линейка
Маркер

В процессе работы, многие вещи приходили на ум уже после того как что-то сделал не так (например отверстия в основе я делал в самом конце, когда понял что слишком греется плата), поэтому на некоторых фотках будут уже готовые будущие части.

1) Начнем с основы, из оргстекла вырезал прямоугольник () чуть больше по размеру чем мат. плата, просверлил 4 отверстия для крепления мат. платы, вкрутил винты с отверстием вместо шляпки, на которые посадил плату и прикрутил ее. С обратной стороны где выходят винты приклеил резиновые прокладки, получились виброгасящие ножки.

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Индикаторы включения и HDD, теперь выглядят так.

Рис. 1.3

2) Вырезал стенки, просверлил вентиляционные отверстия для БП, отверстия для матплаты и кнопок, просверлил много отверстий в основе, склеил. Приклеил стенки к основе, к боковой стенки приклеил Г-образные крепления для посадки блока питания, сделанные из загнутых заглушек для компьютера.

Крышка будет из плотной сетки для лучшей вентиляции, для ее крепления в торцы стенок вставил раскаленные маталлические проволочки (скрепки).

Рис. 2

3) Нарезал маленькие полосы оргстекла, сделал крепления для кнопок и для жесткого диска.

Рис. 3.1

Рис. 3.2

4) Установил плату в корпус, приклеил кнопки Power и Reset

Рис.

Рис. 4.2

5) Покрасил балончиком блок питание и сетку в черный цвет.

Рис.

6) Сделал крепление для жесткого диска: 2 алюминиевые полосы, 2 мягкие резиновые полосы, крупные винты.

Рис. 6.1

Рис. 6.2

Рис. 6.3

Рис. 6.4

7) Установил конструкцию крепления с HDD в корпус. Заодно подключил флэшку и красный вентилятор для процессора. Для лучшей вентиляции блока питания отверстия были заменены на сетку, предварительно было вырезано два окошка: сзади и спереди.

Рис. 7.1

Флэшка подключена к внутреннему usb на мат. плате.

Рис. 7.2

8) Заключительный этап. Устанавливаем крышку из сетку.

Рис. 8.1

Рис. 8.2

И вот так это выглядит в интерьере.

Рис. 8.3

Габариты получившегося корпуса: 270х200х110, т.е. чуть больше, чем сама мат.

Деревянный корпус для ПК своими руками

Рис. 9

Работа над ошибками.
Во время того как я делал этот корпус, по ходу дела многое приходилось менять и переделывать. В самом начале проекта задумывалось 2 небольших зоны вентиляционных отверстий, над вентилятором процессора и блоком питания, но этого оказалось мало, воздух внутри корпуса раскалялся до 80-100 градусов, в итоге, вся верхняя крышка превратилась в огромную вентиляционную зону.

Рис. 10

Первое крепление HDD было сделано из того же оргстекла, и просто вкладывалось в корпус, без клея и винтов, из-за такой конструкции работающий HDD сильно вибрировал. Пришлось сделать заново полностью новую конструкцию.

Рис. 11.1

Рис. 11.2

Крепление блока питания изначально было на верхней крышке, он просто цеплялся и висел, это оказалось очень неудобно.

Рис. 12

Вообщем думайте! прежде чем, что то делать. Этот проект я выполнил примерно за 3 недели вечеров.

В перспективе сделать отключаемую подсветку из 4 светодиодов, добавить еще один жесткий диск (место позволяет и новые крепления уже готовы), чтобы данные зеркалировались и возможно заменить эту немного гибкую сетку на перфорированный аллюминиевый лист, это было бы красивее.

Личная моддинг коллекция

Хочу поведать историю о том, как я превращал китайский полуфабрикат (MeeGoPad t02) в настольный апарат, которым не стыдно пользоваться.

Предыстория

И начать хочу с того, что радиолюбитель я начинающий (15 лет, малый ещё), особо не продвинутый в области строения компьютеров и материнских плат, захотел себе устройство, на котором я могу листать интернет, писать для Arduino и даже делать простые видео для Youtube.

Первая мысль - собрать настольный пк. А деньги где взять? Продал планшет на виндовсе. Грелся как ненормальный, да и троттлился постоянно. Денег не много, но появилось. Что дальше - идём на Али. Там я увидел чудо по имени MeeGoPad (модель t02). Прикинул цену на аналоги, сравнил с intel core m. вроде ничего - взял, подождал месяц и вот! Девайс на руках, я кручу видео, протеус, кастомизирую виндовс, и тут оболочка начинает странно себя вести, программы тормозят, я нервничаю. Установил SpeedFan и увидел температуру в 84 градуса. Собственно, после этого я и захотел немного вправить руки разработчикам даного девайса.

Сама история

Итак, первые планы на переделку:

1. Сделать годное охлаждение (ну, или близко к этому);
2. Добавить USB портов (на корпусе их только 2);
3. Перевести с формфактора «флешка» в «неттоп»;
4. Придать оригинальный вид, который радовал бы глаз).

К делу!

Первичный вид устройства:

Достаём материнскую плату, корпус в сторону. На фото видно, на сколько она маленькая (фото процесса не сделал, будут фото из готового устройства).

И тем не менее, на ней есть всё то же, что и в обычном компьютере, просто в разы меньше и компактнее.

Корпус я взял от старых самодельных часов. Не совсем удачный вариант, так как его высота намного больше, чем мне нужно, из-за чего маленькая флешечка превратилась в такой себе реально неттоп.

На нижней грани видно прорезы, в которые раньше были вставлены кнопки для настройки часов. Как видно, на задней стороне (на фронтальной был прорез под циферблат, я его заклеил) прорезан круг, в нём стоит куллер диаметром 50 мм, а возле него - кнопка включения.

Первый пункт выполнен - 50-ти миллиметровый куллер сполна охлаждает 10-ти ваттную систему.

Второй пункт - добавить пару USBшек

Не сложно догадаться, что для этого был использован дешёвый USB-хаб за 50 гривен, который я вложил в тот самый прорез для цыферблата:

Всё крепилось исключительно на горящий клей (а вы знаете что-то лучше?), поэтому вид не очень. Но внутрь мы смотреть не будем, а свою функцию клей выполняет отлично.

Под каждый порт я прорезал паз, в который зафиксировал, но не совсем удачно. Дело в том, что порты слишком близко ко дну, из-за чего высокие устройства (программатор с шлейфом, например) упираются в стол, что создаёт упор на порт, что способствует его изнашиванию.

Пункт третий - перевести с формфактора «флешка» в «неттоп»

Этот пункт выполнился сам собой, поскольку корпус имеет большие размеры, НО в телевизор уже не всунешь, нужен кабель. А как его подключить, если на флэшке «папа», а нужен «мама» разьём? Тут на помощь приходит… нет, покупается «долларовый» переходник «мама-мама». В него мы ставляем «флешку» и кабель:

И третий пункт уже тоже выполнен! Остался один, придать всему вид.

Пункт 4. Оригинальный вид

Что тут сказать. С этим получилось не очень, поскольку ручная работа девятикласника в принципе не может быть красивой (ну, разве что печатные платы не плохие получаются). Такой вид имеет моё творение сейчас:

Не то, что бы глаз радует, но и согласитесь, не так уж и плохо получилось. В планах на будущее - перенести в более тонкий корпус (я даже приглядел один в месном магазине), перенести хаб на собственную печатную плату, чтобы вместить в меньшие габариты корпуса.

Кстати, про начинку и выполнение задач. На этом «неттопе» неплохо работают большенство программ, которыми пользуется обычный пользователь, и вот те, работу которых я лично проверил и остался довольным:

Paint.net, Photoshop CC, BASCOM AVR, Arduino IDE, Proteus 8.1, Opera, Chrome.

Ряд можно продолжать, но я не запускал других програм. То, что поразило - «это» смогло редактировать видео в SONY Vegas Pro 11 (x86)! Не скажу, что получил большое удовольствие от процесса монтажа (хотя проходил он гладко, смущало качество картинки на превью), но 3-х минутное HD видео, слепленное из 20 кусков, пары оверлеев и двумя аудио дорожками прорендерилось за 29 минут. При этом температура держалась на уровне 50 градусов, что вполне норма для такой задачи.

Даже игры запускались, и можно было поиграть! Но про это не сдесь и не сейчас.

Кому интересно посмотреть то вот видео . Не сочтите это за пиар, ибо цель написания статьи не раскрутить блог на ютубе, а показать, что, возможно, большинству не стоит покупать дорогой и излишне мощный пк, а купить что-то такое, как купил я, и, имея навык роботы с паяльником, превратить это в годное устройство, которое многим, как и мне, может заменить рабочий инструмент, которым все мы пользуемся - компьютер.

Статья написана «От и дО» на этом неттоппе. Надеюсь что тебе, читатель, пригодится эта информация и ты сделаешь правильный выбор.

Песочница

Лунтик 21 сентября 2012 в 21:43

Делаем корпус для мини компьютера

• Чулан *

Сначала не хотел писать статью, думал слишком просто, потом увидел и и передумал.

Возможно те, у кого есть Raspberry Pi, какой-нибудь Mini-ITX или другой мини компьютер, задумывались над корпусом для него. Кто-то заказывает через интернет, кто-то пользуется коробкой из-под обуви, а я предлагаю сделать самому.
На коленке из того что есть.
Кстати, заранее прошу прощения за качество фотографий, под рукой был только телефон. И лишь когда полностью собрал корпус, появилась возможность сфоткать на нормальный цифровик.

Инструменты и материал

Для моей Mini-ITX я решил собрать корпус из старого компьютерного корпуса, купленного с рук за 100 рублей. Так же нам понадобятся плоскогубцы, ножовка по металлу, различные рашпили, зубила, молоток, дрель, изолента, супер клей, винтики, какие то резиновые фигнюшки, отвертка, резак, баллончик с краской, тряпочки, спирт, прямые (но гнущиеся в нужных местах) руки, карандаш, линейка и классная музыка, что бы чувствовать себя Тони Старком.

Возможные варианты

Вместо корпуса от компьютера можно использовать корпус от видеомагнитофона (он как правило тоньше, а значит обрабатывать проще), корпус от ресивера, телевизионной приставки, какой-нибудь игрушки или просто листы железа/пластика. Хотя я бы пластик не рекомендовал - уж больно он… согревающий. Хотя всегда можно наделать дырок для вентиляции.

Изготовление

Для начала определимся с форм-фактором. Я решил сделать по принципу коробки с крышкой. Это просто, быстро и не требует каких либо специальных навыков.
Так как корпус компьютера имеет форму буквы «П», необходимо его распилить на отдельные листы, что бы в дальнейшем с ними было проще работать. Собственно, его можно не распиливать, а выдалбливать, отламывать, гнуть, пока не сломается, в конце концов сточить до дыр с помощью точильного круга с моторчиком (ну не знаю я как эта штука называется, у меня это действительно точильный круг с моторчиком на 220в).

Начинаем делать коробку. Просто прикладываем наш девайс и обводим его карандашом. Да все так просто. К черту точность, инструменты все равно не позволяют быть точнее. Разумеется так делать не хорошо, поэтому вы можете нанести разметку любым удобным для вас способом. Кстати вот моя железка:

Разметку нужно наносить так, что бы после помещения железки внутрь, оставалось место до крышки и по бокам минимум 5мм. На счет дырок для периферии можно пока не заморачиваться - если их сделать до момента сгиба, то при сгибе стенка может согнуться не ровно. Поэтому дырки лучше сделать, когда коробка будет почти готова.
После нанесения разметки можно приступить к распиливанию. Еще в школе меня учили - «разметка не спиливается, она всегда остается на детали». Лишнее можно будет потом подравнять напильником (хотя я ее таки спилил).


почти распиленная деталька

Вот мы выпилили этот квадратик. Теперь пора пилить ему ушки. Проще показать, тем рассказать:

Дальше - интереснее. Если мы сейчас начнем сгибать края, то они они согнуться волной (не под прямым углом, а по дуге). Для решения этой проблемы я сначала в месте сгиба простучал зубилом линию. Можно наверное использовать что то вроде больших тисков, но у меня этого не было (были маленькие тиски - но они были маленькие… как то так).

Сгибаем деталь, получаем коробочку. Для того, что бы «ушки» не расходились, я приклеил их супер клеем. Поверьте, держится. Хорошо держится. Я когда накосячил и криво приклеил, отодрал только с помощью молотка, зубила и плоскогубцев. В дальнейшем супер клей был моим верным помошником.

Теперь нам нужны дырки для периферии. С помощью линейки и карандаша отмечаем на передней стенке место для отверстий. Тут необходимо рассказать как плата будет крепиться к дну коробки. Для того, что бы она не лежала плашмя, я вырезал из того же старого компьютерного корпуса ножки для материнской платы…

… и приклеил их супер клеем ко дну коробки! Потом отвинтил платку, сделал замеры для периферии и приступил к вырезанию отверстий. Сначала по углам просверливаем дырки, потом полотном от ножовки по металлу делаем разрезы (распилы?) между дырками. Тут мне пригодились тряпочки, которыми я оборачивал полотно.

В общем то с нижней частью коробки можно заканчивать. Стачиваем все неровности не грубым (нежным?:)) напильником. Кстати, помните я говорил про резиновые фигнюшки? Я не знаю что это такое, похоже на какие то заглушки. Я нашел их в мешочке с винтиками от корпуса своего компьютера. Кстати там же я нашел красивую сетку-решетку, которую в последствии припаял к крышке над радиаторами платы. Так вот эти резинки можно использовать как ножки. Сначала вырезаем из изоленты кружочки по размеру резинок и приклеиваем ко дну коробки. После покраски их можно будет отодрать и на их место приклеить резинки (да, тем же самым супер клеем).

Дальше приступаем к изготовлению крышки. Делается она точно так же как и нижняя часть коробки. Только стенки я сгибал плоскогубцами, получилось не очень аккуратно, зато с зубилом не пришлось мучиться. Отверстие для решетки вырезается так же как и для периферии. Когда все готово все детальки необходимо протереть спиртом или, проще говоря, обезжирить. На счет рисунка на крышке. Я просто нашел изображение дракона в гугле, распечатал его и вырезал. Далее на крышку наклеил несколько полос изоленты:

Потом приложил дракончика и аккуратно обвел все его контуры резаком. После этого убрал остатки бумаги и изоленты, получилось нечто вроде этого:

Да, кстати, решетка! Ее я просто припаял (только не смейтесь):

Когда все готово, пора приступать к покраске. У меня был баллончик с черной краской для нанесения на пластик. Пару пшиков и ждем когда детальки высохнут.

После этого приклеиваем ножки, привинчиваем плату и закрываем крышкой. Готово! Еще несколько фоток напоследок: