Sistem stereo serupa dengan Corvette 35 AC 028. Pembaikan peralatan audio dan video di Barnaul. Spesifikasi pembesar suara

Nota-nota ini tidak berpura-pura sebagai baru, lengkap, dan, terutamanya, kebenaran muktamad. Mereka muncul sebagai hasil surat-menyurat dengan orang yang berbeza semasa membincangkan topik dalam tajuk.

Ia bermula apabila seorang rakan memutuskan untuk mengubah suai pembesar suara rak buku B&Wnya. Mereka hanya mahu menggantikan pendawaian dan memateri wayar ke GG dan bukannya terminal standard. Apabila mereka membuka pembesar suara, mereka mendapati begitu banyak jambs sehingga tiada perkataan yang ditapis untuk menggambarkan gambar ini: sesentuhnya berkelim teruk, getah di bawah bakul pembesar suara renyuk, wayar dalam satu pasangan adalah kawasan keratan rentas yang berbeza, kotak diisi dengan centipon dalam kuantiti yang berbeza, dan dalam satu pembesar suara sekeping centipon melekat pada paip FI, yang memberikan nada dalam frekuensi rendah. Pendek kata, kami memutuskan untuk mengambilnya dengan serius. Dan apabila mereka melekatkan jahitan di sudut, pengedap di satu tempat bocor ke luar!!! Jurang itu tidak bersiul hanya kerana ia berkongsi tekanan dengan FI. Pendek kata, apabila kami selesai, keputusan positif adalah ketara. Dan saya akhirnya disahkan dalam dua aspek:

1 – Saya tidak pernah benar-benar berdoa untuk pembesar suara yang diimport (terutamanya "pembesar suara rak"), tetapi kini saya menyedari bahawa terdapat beberapa kesilapan di sana, dan SEMUA sistem yang diimport boleh diperbaiki;

2 – pembesar suara domestik juga boleh diperbaiki, dan lebih-lebih lagi dari segi meningkatkan badan dan redaman. Dan ini, ternyata, memainkan peranan tidak kurang daripada GG.

Saya membeli milik saya ("Okeanpribor") lama dahulu dan atas dua sebab: 1- Saya lebih suka ZY (walaupun saya tidak fikir ZY sudah menjadi jaminan bunyi yang baik); 2 – Saya menyukai pembesar suara 6GDV HF lebih baik daripada "sipel" ini dalam .

Sebulan selepas pembelian, saya membuka pembesar suara saya: Saya menutup dinding dengan pemukul dalam satu lapisan, menambah bulu kapas, meletakkan pengedap baharu di bawah bakul pemacu utama, dan menyedari bahawa saya tidak boleh berbuat apa-apa lagi (dalam kejuruteraan radio ia tidak boom-boom), dan sumber isyarat, penguat, kord, dsb. pada masa itu ada yang lain, dan di mana pautan paling lemah dalam risalah itu sukar untuk ditentukan. Saya percaya (salah) bahawa masalah utama adalah dalam pembesar suara "getah" domestik, dan "Korvet" tidak akan berbunyi lebih baik. Pesimisme ditambah dengan kenangan masa saya mempunyai perakam pita Timbr-2. Dan ia datang dengan 2 pembesar suara jauh standard (piramid segitiga kecil, dengan satu dalam setiap satu). Sebaliknya, saya membeli pembesar suara daripada GG6GD-2 (saya tidak ingat nombornya), bunyinya hebat! Ini, sudah tentu, adalah kelebihan pembesar suara "kertas", walaupun pada hakikatnya saya sedang mendengar rakaman mono .

Kemudian medium baru muncul - CD, saya membeli komponen lain, kord (antara sambung dan akustik), membaca kesusasteraan, kemudian pergi ke RUnet, menggali persidangan di rangkaian, dan menyedari bahawa saya dapat melakukan peningkatan "sejuk" ke pembesar suara saya. Saya menyediakan bahan-bahan yang saya ingin gunakan (perasa tunggal dan yurt, pemukul bulu berkuitif, centipon setebal 4 cm, bulu kapas (semula jadi), batang kayu birch (kering selama 5 tahun dari pondok lama yang digulung), dawai tembaga OFC bahagian yang berbeza) dan membuka pembesar suara sekali lagi . Pada mulanya saya memutuskan untuk berurusan hanya dengan perumahan dan pendawaian. Hanya kemudian, saya memutuskan untuk menggantikan GG, menghubungi Sergei Zhiltsov (Serzhi) dan pembina lajur lain, yang banyak membantu saya dengan nasihat praktikal, yang mana saya amat berterima kasih kepada mereka.

Penapisan kotak AC.

Mengukuhkan kotak AC.Dalam Corvettes, ia sudah agak kuat (dinding depan dan bawah adalah dua kali ganda - 4 cm), mengeraskan rusuk pada dinding hadapan (mendatar) dan belakang (menegak), + spacer antara dinding depan dan belakang, di tengah kotak, antara bes dan SCH GG. Ia dilekatkan hanya dengan gam, dan saya mengetatkan skru dengan diameter 6 mm x 8 cm ke dalamnya dari dinding depan dan belakang dan mengetatkannya. Kemudian saya menarik dinding sisi bersama-sama dengan cara yang sama: blok birch kering 3.5 x 3.5 cm dibelasah menjadi kepingan yang ketat dengan gam dan diketatkan dengan skru 6 mm x 8 cm terus melalui dinding sisi, sedikit terselit. Pada permukaan hadapan dinding sisi, kepala skru ceruk diisi dengan "bauksit" dan dimeterai dengan kepala perabot plastik hiasan untuk dipadankan dengan warna venir asal.

Pengedap perumahan.

Untuk tujuan ini, ramai orang menggunakan sama ada "bauksit" atau sealant. Saya tidak suka salah satu atau yang lain. Sejak kecil, saya telah bekerja dengan kayu menggunakan kasein. Jika anda mengikuti teknologi, hasilnya tidak lebih buruk daripada pelekat yang disebutkan, dan lebih mudah untuk bekerja. IMHO. Kasein dicairkan dalam air - gentian kayu permukaan yang dilekatkan bersama membengkak, gam menembusi struktur kayu, dan permukaan yang dilekatkan bersama menjadi satu keseluruhan. Saya melekatkan semua sambungan supaya lebihan gam kekal di persimpangan dua satah yang dilekatkan, yang mana saya condongkan kotak pada 45° dan mengikatnya dalam kedudukan ini untuk tempoh pengeringan. Kemudian saya menyalut semua sendi dengan lapisan plastisin nipis di atas kasein dan melukisnya dengan cat minyak.

Mengeraskan tulang rusuk.

Dari birch yang sama saya menggergaji bar 2.5 x 2.5 cm, 2 keping setiap satu, untuk dinding sisi dan belakang. Biasanya mereka memasang secara membujur, atau menyerong, tetapi ia kelihatan lebih baik kepada saya (tidak pernah ada terlalu banyak ketegaran dalam perkara ini), dan saya sudah menarik dinding sisi bersama-sama. (Lihat di atas). Saya menggergaji palang untuk tulang rusuk 1 mm lebih panjang, memalunya dengan kuat, melekatkannya dengan kasein, dan mengikatnya dengan skru. Semua persimpangan rusuk dan dinding sekali lagi dituangkan dengan gam berlebihan pada kedua-dua belah bar terpaku, dan sekali lagi dikeringkan condong pada 45 ° dan menguatkan kotak dalam kedudukan ini untuk tempoh pengeringan. Jadi saya mendapat 3 "palung" pada setiap dinding dengan kedalaman 2.5 cm. Bahagian bawah kotak "Corvette" diperkuat dengan papan MDF tambahan setebal 2 cm, tetapi ia tidak dilakukan seperti yang sepatutnya: terdapat jurang antara plat ini dan dinding sisi dan ia hanya untuk skru. Saya mengeluarkan platinum ini, menuangkan kasein di bahagian bawah, melekatkan plat, mengukuhkan sentuhan dengan skru, dan mengisi jurang di antaranya dan susunan sisi dengan bauksit. Sekarang bahagian bawahnya seperti monolit, tebal 4 cm.

Kotak dalaman untuk julat pertengahan dan frekuensi tinggi. Dalam "Corvettes" ia diperbuat daripada papan lapis 10 lapisan (tidak seperti topi plastik yang jahat yang mana Sergei Zhiltsov (Serzhi) menghasilkan pengetahuan dari bahagian atas but felt). Saya melekatkan kotak dalam dengan kasein dengan tebal di sepanjang jahitan, dan juga menyalut sendi di luar dengan kasein.

Sistem pemasangan pembesar suara.

Sebelum meredam kotak, saya memutuskan untuk menggantikan sistem pelekap untuk pembesar suara bass dan midrange. Sesendal fluoroplastik asal tidak sesuai untuk saya untuk masa yang lama, terutamanya kerana benang pada beberapa telah dimakan dan pengapit yang betul tidak disediakan. Saya menggerudi sesendal fluoroplastik dan menggantikannya dengan logam 6 sisi, panjang 4 cm (Semua dijual di mana-mana bahagian pengikat). Agar sesendal duduk dengan selamat di dinding hadapan dan tidak terkeluar apabila berulang kali mencabut/mencabut bolt untuk mengikat GG (dan saya skrukannya seketat mungkin dengan pemutar skru elektrik dengan "ratchet", membantu dengan tuil), saya melakukan perkara berikut: Saya menggerudi lubang pada setiap sesendal dengan diameter 2 mm, berundur 3 mm dari tepi sesendal (berserenjang dengan lejang bolt yang diskrukan ke sesendal). Kemudian saya menyalut lubang untuk lengan di dalam kotak dengan bauksit, memalu lengan dengan ketat ke dalam lubang ini supaya ia menonjol dari bahagian dalam kotak sebanyak 4-5 mm, dan memasukkan paku dengan diameter dan panjang yang diperlukan ke dalam gerudi. lubang di lengan. Dan dia mengetuk dengan tukul di pinggir sesendal yang terjulur di dalam lajur supaya ia bergerak ke belakang, dan paku itu akan terhempas ke dalam kayu. Sekarang bolt yang memegang GG boleh diketatkan sebanyak mungkin. Saya melakukan perkara yang sama dengan pelekap jarak pertengahan, hanya dengan sesendal diameter yang lebih kecil.

Pendawaian dalaman.

Sebelum anda mula meredam kotak, pendawaian dalaman perlu diikat untuk julat pertengahan dan GG frekuensi tinggi supaya wayar berada di bawah bahan penyerap bunyi. Saya mengikat wayar di sudut dengan jalur pita pelekat. Biarkan hujungnya lebih lama - anda boleh memotong lebihan kemudian.

Pada HF saya memilih OFC Sweden (terkandas dengan keratan rentas 2 mm), dan selari dengannya saya memajukan pasangan teras tunggal komputer kategori ke-5 (atas nasihat Serzhi). Dengan syarat ada pilihan, tetapi pada masa itu saya tidak mempunyai kepastian yang kukuh antara wayar yang akan berbunyi lebih baik. Memandang ke hadapan, saya boleh mengatakan bahawa kini "Supra" berfungsi untuk saya (saya lebih suka dengan cara ini), tetapi teras tunggal kekal di bawah rasa.

Pada julat pertengahan saya menggunakan OFC Sweden yang sama "Supra" (berbilang teras, hanya dengan keratan rentas 2.5 mm).

"Monitor" OFC dengan keratan rentas 4 mm akan digunakan pada bass, tetapi kini tiada tempat untuk melekapkannya kerana semuanya akan terletak di bawah sekeping "yurt" felt, yang akan saya tutup dengan crossover. Sebelum memasang pendawaian dalaman, saya menandai fasa bersyarat (-;+) supaya tidak "berdering" kemudian. Tetapi ini dilakukan sesuka hati - terdapat inskripsi pada wayar yang menunjukkan arah dan pengilang, jadi tidak sukar untuk mengetahui hujung mana.

Pemasangan pada pancang.

Mengetahui ketebalan dinding bawah, tidak sukar untuk memilih lengan panjang yang diperlukan. Saya sudah mempunyai stud dengan benang 10mm. Saya membeli lapan sesendal dengan benang dalaman yang diperlukan, dan menggunakan locknut asal daripada Dynaudio. Anda boleh memasang lajur dengan 3 pancang, dan mengikut fizik, ia kelihatan lebih baik, tetapi saya memerlukan lebih banyak kestabilan, kerana... Pembesar suara berada pada kotak, tetapi lihat di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya.

Bagaimana untuk mencari tempat untuk memasang pancang pada bahagian bawah sistem pembesar suara? Mulakan dengan fakta bahawa lokasi "paling senyap" kon adalah 22% pada kedua-dua belah mana-mana platform segi empat sama homogen (homogen). Hanya ukur lebar platform dan darabkan nombor itu sebanyak 56% - hasilnya akan memberi anda jarak antara dua kon, tetapi memastikan kedua-dua tepi platform sama.

Kini anda perlu menggerudi aci di bahagian bawah lajur, setegak mungkin. Ini tidak sukar dilakukan dengan kemahiran tertentu dalam bekerja dengan gerudi elektrik, serta beberapa peralatan dalam bentuk sekeping papan 6 cm (20x20 cm) yang mudah, di mana saya telah lama menggerudi sekumpulan lubang dengan diameter yang berbeza pada mesin, dalam kenaikan 1 - 2 mm, dan sekarang saya hanya memilih lubang yang dikehendaki + 1 mm. Kemudian ia lebih mudah: Saya menambah bauksit pada aci yang digerudi (di sepanjang dinding), dan menukul lengan dengan tukul. Anda mengambil krim muka daripada isteri anda, dengan murah hati melincirkan pancang (ini supaya bauksit yang berlebihan, jika ia merebak, tidak melekat pancang skru ke sesendal). Keesokan harinya, pancang boleh ditanggalkan, disapu krim dan kini dipasang dengan kacang kunci. Tetapi lebih baik untuk menangguhkannya sehingga akhir peringkat pembentukan semula seterusnya, jika tidak, lantai akan berlubang, lutut akan tercalar, dan akan ada tali pada permaidani.

Redaman kotak.

"Sole" dirasakan . Bahan yang sangat padat dan tebal (sehingga 2 cm). Sudah tentu, saya mengeringkannya. Pada mulanya terdapat kebimbangan bahawa bahan padat seperti itu akan mengurangkan jumlah sel nuklear - ketakutan ini tidak berasas. Sekarang saya menganggap felt sebagai bahan terbaik untuk tujuan ini, dan, yang paling penting, jauh lebih murah daripada semua mastika yang diimport, dsb.

Saya memotongnya menjadi empat segi, saiz "palung" yang muncul di dinding sisi dan belakang selepas memasang pengeras. Saya memotongnya menjadi kon dan memalunya menjadi satu yang ketat, tanpa sebarang gam. Jika felt terletak pada bonggolnya, ini sangat baik dalam memerangi ombak berdiri. Sekarang rusuk yang mengeras menonjol hanya 3-4mm. di atas felt. Melekat pada "bawah" dan "siling" tanpa masalah. Pada bahagian dalam dinding hadapan, satu-satunya rasa ditetapkan kepada "Momen".

Kotak dalaman untuk HF dan MF juga ditutup di bahagian luar. Di dalamnya hanya terdapat dinding belakang, dan untuk GG midrange, potongan khas perlu dibuat pada dinding sisi - dan felt telah digunakan "yurt" (Lihat di bawah), kerana Lebar kotak lebih lebar sedikit daripada julat tengah pembesar suara, dan akan mengganggu pemasangan julat tengah GG. Selepas itu, saya menutup pengatur jarak antara dinding depan dan belakang dan sisi dengan rasa yang sama. Semua tepi. Segala-galanya di dalam kotak hendaklah ditutup dengan bahan penyerap bunyi.

"Yurt" terasa . Lapisan seterusnya diperbuat daripada rasa "yurt". Bahan ini tidak lebih tebal daripada 1 cm, dan lembut, supaya ia boleh digulung ke dalam tiub. Saya memotong jalur sepanjang lebar dalaman dinding sisi, dan panjang = 2 dinding sisi + dinding atas + bawah. Kemudian saya menggunakan "Moment" pada bahagian atas (menonjol) rusuk yang mengeras, dan menutup semua dinding yang disenaraikan sekaligus dalam corak bulat. Semua sudut dilicinkan, yang juga bagus. Tulang rusuk yang mengeras itu masih menonjol sedikit di atas telapak kaki, dan di antara mereka "yurt" terasa sedikit tenggelam, dan dindingnya ternyata tidak rata, tetapi bergelombang, yang juga sesuai dengan saya. Kemudian saya memotong sekeping dengan kawasan yang lebih besar sedikit daripada dinding belakang supaya ia bertindih dengan sisi sebanyak 1 cm dan melekatkannya juga. Jangan gunakan cambuk di bahagian bawah, kerana Crossover dipasang di sana, dan terdapat sedikit ruang. Jangan lupa untuk membuat slot pada dinding belakang, dalam felt, untuk kord akustik, kerana saya segera memutuskan untuk meninggalkan semua penyambung dan memateri terus ke crossover. Dinding depan lebih sukar: terdapat lebih banyak potongan jejari dan lebih sedikit kepingan, jadi saya melekatkan semuanya bersama-sama - mereka tidak melekat tanpa gam.

Memukul dan sentipon . Lapisan ketiga berfungsi dengan bahan-bahan ini. Mula-mula saya menyediakan "sandwic". Dari pengalaman, saya yakin bahawa melekat "dalam bulatan" di sepanjang semua dinding, dalam satu bahagian, agak sukar. Anda akan mengumpulkan semua gam pada diri sendiri, dan ia menjadi semakin sukar untuk diluruskan di dalam kotak apabila ia mengisi, oleh itu, saya memotong kawasan dari pukulan untuk menutup satu sisi dan dinding atas dan yang sama untuk menutup bahagian yang lain dinding pembesar suara. Kemudian saya memotong kepingan yang sama dari sentipon. Semasa membeli Sentipon, saya memilih yang paling gebu dan paling tebal - hampir 4 cm (dalam keadaan bebas). Kemudian saya menjahit pemukul dan sentipon bersama-sama dengan ikatan kecil, cuba menariknya bersama-sama dengan cukup ketat, tetapi tanpa memampatkan "sandwic" dalam ketebalan. Selepas itu, saya dengan murah hati menyalut kain di dalam kotak di sudut dengan jalur 2 cm dan di sana sini di sepanjang dinding. Pengalaman menunjukkan bahawa lebih mudah untuk melekat dengan cara ini: anda menggulung "sandwic" yang disediakan ke dalam gulungan (anda boleh memampatkannya dengan kuat untuk mengurangkan kelantangan, ia akan tetap diluruskan kemudian), masukkan gulungan ke dalam kotak ke pelekatan tapak, betulkan tepi di tapak gluing dan gulungkannya di sepanjang dinding. Ia agak sukar dengan dinding sebelah kanan (jika dilihat dari sisi GG). Faktanya ialah kotak dalaman untuk HF dan MF GG dalam "Corvettes" tidak terletak di tengah, tetapi dialihkan ke dinding kanan. Selepas redaman dengan 2 lapisan felt dan melekatkan laci dalam, jarak di antaranya dan dinding sisi adalah lebih sedikit daripada 2 cm, dan agak sukar untuk memerah "sandwic" di sana. Tetapi praktikalnya tiada gam diperlukan - hanya bahagian atas, kerana di tengah "sandwic" dipasang di antara dinding sebelah kanan dan laci dalam. Ia hanya perlu meluruskan sentipon dengan teliti dan sekata selepas membetulkan. Jangan gamkan sentipon ke bahagian bawah kotak, kerana... Anda masih perlu memasang crossover. Pada mulanya saya ingin menutupnya dengan rasa "yurt", tetapi ternyata saya sudah bersandar pada bakul LF GG. Ini mendorong saya untuk mengambil alih alih melebihi pembesar suara. Dua perkara kekal: 1 – tidak ada kepastian bahawa ini akan memberi kesan yang ketara pada peningkatan bunyi; 2 - Saya tidak tahan dengan "hingus" di sekeliling apartmen (semua jenis kenalan dan komponen yang belum selesai tidak ditutup dengan selongsong).

Tidak sukar untuk menutup kotak dalam untuk HF dan MF di luar dengan "sandwic": anda memotong jalur (ukuran) panjang, dan lebar jalur adalah kedalaman kotak. Kemudian anda meletakkan jalur ini di antara dinding sebelah kanan dan kotak dalam (ia sudah ketat di sana dan tiada gam diperlukan), balut kotak dan betulkan hujungnya. Yang tinggal hanyalah menutup dinding luar belakang kotak kecil ini - tetapi ini mudah, kerana... jarak ke dinding belakang pembesar suara adalah mencukupi. Jangan lupa untuk menutup permukaan dalam kotak ini untuk HF dan MF dengan "sandwic".

Terdapat sedikit ruang kosong yang tinggal di dinding hadapan untuk "sandwic" memukul dan sentipon, tetapi ia juga perlu ditutup. Akhir sekali, anda perlu membalut "sandwic" yang sama di sekeliling spacer antara dinding depan dan belakang dan sisi, di atas kain yang telah dilekatkan.

kapas. Hanya semulajadi, mungkin tidak steril :-)). Aldoshina mengesyorkan 7 g/liter, Serzhi menegaskan sehingga 24 g/liter. Melihat ke hadapan, saya akan mengatakan bahawa saya mendapat kira-kira 15-20 g/liter. Saya mengesyaki terdapat perbezaan dalam kaedah pengiraan. Bagaimana untuk mengira isipadu kotak: dengan dinding kosong, atau dengan yang dilembapkan (dengan apa dan bagaimana)? Dan kedua, semua nasihat tentang RUnet tentang mengisi kotak diberikan untuk S-90 standard dengan FI (atau klon mereka), dan saya tidak pernah melihat satu untuk ZY, jenis dan isipadu "Corvette". Saya juga bersedia untuk mengandaikan bahawa pengisian bergantung pada keadaan akustik bilik saya (biasa, panel, 5 tingkat), dan pada persepsi saya sendiri terhadap bahan muzik, dan pada laluan di mana ia diterbitkan semula, dsb. dan sebagainya. Saya tidak meletakkan bulu kapas dalam mana-mana beg kain kasa, tetapi mengembangkannya sebanyak mungkin dan meletakkannya sama rata di seluruh kotak.

Sebagai kesimpulan, saya akan mengatakan bahawa saya bekerja pada prinsip memampatkan bahan redaman apabila ia menghampiri dinding kotak. Pada peringkat pengubahsuaian, saya mencuba bunyi pembesar suara dengan hanya 1 lapisan "sole" felt + mengisi kotak dengan bulu kapas. Juga pilihan yang boleh diterima. Bassnya kaya dan bagus untuk rakaman dari tahun 70an dan 80an. dan muzik klasik. Tetapi beberapa rakaman moden (terutamanya "klip") diterbitkan semula dengan beberapa bunyi selepas frekuensi rendah, dan saya suka bass yang padat, jelas dan "ditekan". Dan ternyata, ciri-ciri akustik bilik mempengaruhi bunyi lebih daripada yang dijangkakan. Dalam kes saya, bukan untuk kebaikan.

Pembesar suara.

HF– . Saya belum menemui pembesar suara HF yang lain (secara asasnya lebih baik), jadi untuk menambah baik padanan fasa, ia harus ceruk, yang bermaksud ditetapkan pada panel hadapan, hanya dari dalam. Ini tidak sukar untuk dilakukan, tetapi hasilnya adalah penting: Saya akan mengatakan dengan segera bahawa selepas langkah sedemikian, serangan dalam bunyi menjadi lebih tepat, dan pengekalan menjadi lebih cantik. Tetapi pertama sekali adalah perlu untuk memisahkan GG dan perumahan, yang bermaksud mengurangkan pengaruh getaran yang dihantar dari perumahan ke GG. Untuk melakukan ini, kami menggunakan meterai tingkap getah berbentuk P.

Kami memotongnya ke panjang yang diperlukan, kemudian kami memotong bahagian bawah, rata setiap 5 mm, hanya sehingga bahagian tiub, tetapi tanpa memecahkannya. Untuk membuat pinggir di bahagian bawah. Kini mudah untuk melipat tiub ke dalam cincin, dengan pinggir menghadap ke luar, dan bahagian rata (pelekat) menghadap bahagian hadapan pembesar suara. Menggunakan "Moment" kami melekatkannya di sekeliling tanduk yang dihidupkan. Cincin itu harus padat, tanpa sebarang pecah. Saya membuat 2 daripada cincin ini pada selang 10mm. Dan pada permukaan dalaman dinding depan saya melekatkan mesin basuh dari pad tetikus selebar 3 cm. Permukaan licin adalah pada kayu pada "Moment", dan permukaan berliang adalah pada HF GG. Kini, apabila memasang pembesar suara, gelang getah pada GG bersentuhan dengan mesin basuh dari tikar. Di tempat di mana skru mengetuk sendiri untuk mengikat GG telah diskrukan, kami menggerudi lubang diameter yang diperlukan. Bolt 6mm X 5 cm, mesin basuh logam dan getah, dan kacang kunci telah pun dibeli. Tidak sukar untuk memasang HF GG melalui lubang untuk MF GG. Kami mengetatkan bolt hanya melalui mesin basuh getah. Wayar sudah dipateri, mengikut fasa.

Pada mulanya saya tidak mempunyai alternatif untuk GG midrange, dan saya memutuskan untuk mengubah suai yang standard. Ini - dengan separuh bola tenis terpaku - tidak ditulis tentang, kecuali mungkin di pagar. Saya tidak menyukai hasilnya - nampaknya tiada apa yang boleh membetulkan 20GDS ini.

pertengahan- atau . Saya memesan 6GDSH-5-4 dan 6GDSH-5-8 daripada "Chip and Dip" supaya saya mempunyai pilihan. Penyebar kertas yang ringan sudah memberikan faedah. Selepas diagnostik, saya memilih beberapa daripada mereka yang paling hampir dalam parameter, dan memulakan impregnasi.

Guerlain - impregnasi peresap. Saya pasti mengesyorkan merendam 6GDSH-5 dengan gerlain. Banyak yang telah ditulis tentang ini. Berikut adalah salah satu artikel "".

Kami meletakkan GG di tepinya dan dengan berus (5-7 mm), dibasahkan dengan murah hati dalam guerlain yang dicairkan, sapukan penyelesaian melalui tingkap dalam bakul pemegang peresap ke permukaan dalaman penyebar di tempat ia dilekatkan pada bakul ini, pusingkan GG ke arah dirinya sendiri dan larutan mengalir di sekeliling perimeter selama 3-4 lihat. Kami mengulangi prosedur dalam tetingkap seterusnya pemegang peresap, dan seterusnya di sekeliling keseluruhan lilitan. Oleh itu, kami meliputi tempat yang paling tidak boleh diakses dengan gerlain.

Kemudian kami meletakkan GG di atas meja dengan penyebar ke bawah, dan melalui tingkap yang sama dengan berus kami memohon penyelesaian ke permukaan dalaman korugasi (tetapi tidak lebih jauh ke tengah). Selepas 2-3 jam, gerlain akan diserap dan di bahagian hadapan korugasi ia akan menjadi jelas betapa sekata larutan digunakan. Korugasi U6GDSH-5 berbentuk lingkaran, dan guerlain sebahagian besarnya mengisi ceruk dalam korugasi. Sehari kemudian, saya mengulangi impregnasi hanya corrugation supaya kertas tidak kelihatan melalui gerlain, dan sehari kemudian (untuk kali kedua) saya menuangkan aliran nipis di persimpangan pemegang peresap dan bakul, condongkan GG supaya larutan gerlain mengalir lebih banyak ke logam bakul berbanding peresap. Saya nampaknya di sinilah timbulnya nada yang paling tidak menyenangkan. Biarkan GG berendam selama sehari.

Catatan.Saya cuba menepu seluruh permukaan dalaman peresap 6GDSH-5 dengan guerlain (sehingga ke mesin basuh tengah). Hasilnya negatif! Kekerapan resonan dan kepekaan berkurangan, dinamik menurun, semua pemain solo mula berbunyi hidung. Mungkin impregnasi sedemikian akan dibenarkan oleh tugas khas, tetapi tidak dalam konteks saya.

Saya membaca banyak ulasan positif tentang impregnasi dengan GG gerlain, tetapi hasilnya melebihi semua jangkaan! Apabila saya mendengar bunyi selepas impregnasi, saya nampaknya muzik dalam frekuensi pertengahan hanya dibasuh bersih daripada kotoran. Saya tidak dapat mencari perbandingan lain.

Di sini, saya tidak dapat membantu tetapi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Sergey Sergeev kerana:

membekalkan saya dengan gerlain yang sudah dicairkan;

memberi arahan mengenai teknologi peresap impregnasi;

mengubah suai silang dan pembesar suara saya;

membantu saya dengan nasihat praktikal dan tindakan praktikal.

LULUS.Selepas menghamili peresap, saya membuat PAS pada julat pertengahan GG. Saya memilih ketumpatan PAS dengan telinga - Saya menetap pada ketumpatan dari lapisan pertama pukulan. Tetapi ini adalah soal citarasa semua orang. Kemudian saya cuba menetapkan rintangan dari 0.5 hingga 2 Ohm pada 6-10 W (atas nasihat Serzhi). Kedalaman dan panorama pemandangan berubah dengan ketara, walaupun serangan juga berkurangan dengan peningkatan nilai perintang. Kepada masing-masing miliknya. Buat masa ini saya meninggalkannya pada 0.6 Ohm.

Kini anda perlu menyahgandingan pembesar suara dan perumah. Kami mengulangi prosedur seperti dengan HF GG, dengan sedikit perubahan, kerana Pembesar suara dipasang bukan pada satah dalaman, tetapi pada bahagian luar pembesar suara. Saya menggunakan meterai tingkap getah berbentuk P. Anda memotongnya mengikut panjang yang diperlukan, kemudian memotong bahagian bawah yang rata setiap 5mm, hanya sehingga bahagian tiub, tetapi tanpa memecahkannya. Kini mudah untuk melipat tiub ke dalam cincin, dengan bahagian rata (melekit) menghadap keranjang pembesar suara. Menggunakan "Moment" kami melekatkannya pada bahagian bakul yang menonjol, yang bersentuhan dengan satah dinding depan, dan pasangkannya padanya. Cincin itu harus padat, tanpa sebarang pecah. Saya melekatkan cincin yang sama ke bahagian depan dinding depan, di mana GG midrange dipasang. Kini, apabila memasang pembesar suara, gelang getah pada GG bersentuhan dengan gelang yang sama yang dilekatkan pada dinding hadapan. Kami mengetatkan bolt hanya melalui mesin basuh getah. Sudah tentu, mula-mula kita menyolder wayar ke kenalan pada GG, mengikut polariti. Dalam Corvette, julat pertengahan GG dihidupkan dalam antifasa dengan LF.

Anda juga boleh menggunakan pad tetikus dalam kes ini. Ia lebih tahan haus, dan kerana saya memasang dan mengeluarkan GG berkali-kali, saya menggantikan pengedap tingkap dengan tikar, dan ia berfungsi dengan sempurna. Saya mengambil permaidani dan ia tebal - 5-6 mm. Anda melekatkannya tebal pada "Moment" ke dalam ceruk untuk GG pada panel hadapan (kedalaman adalah kira-kira 8-10 mm.) Anda memotong lubang untuk GG dalam tikar dengan diameter 5 mm lebih kecil daripada lubang dalam panel hadapan laci. Saya cadangkan membakar lubang untuk bolt pemasangan terlebih dahulu dengan paku yang dipanaskan - tepi tidak akan runtuh.

LF.Untuk memasang 75GDN, kami mengulangi prosedur seperti untuk julat pertengahan. Tetapi kerana rak bakul pemegang peresap dengan lubang pelekap pada 75GDN adalah lebih lebar daripada pada MF, anda boleh menggunakan pengedap getah yang sama, tetapi dengan tiub diameter yang lebih besar. Selain itu, saya melekatkan dua kali ganda (begitulah ia dijual) dengan lebar ~15-17 mm. jalur pengedap pada bahagian hujung lubang untuk GG di dinding hadapan kotak AC. Kini apabila memasang GG, ia duduk dengan lembut dan mudah dipusatkan. Tetapi saya fikir untuk GG yang begitu besar, dan juga "pembuat masalah" utama, anda memerlukan peredam dengan penunjuk keanjalan yang lebih tinggi daripada meterai tingkap getah. Oleh itu, saya memotong cincin pepejal dari linoleum lembut, mengulangi dalam bentuk dan diameter ceruk dan lubang pada panel hadapan untuk LF GG. Saya membakar lubang untuk bolt pelekap di tempat yang diperlukan. Saya melekatkannya pada "Momen" di ceruk untuk GG pada panel hadapan (permukaan keras ke papan, lembut ke atas), menuangkan gam di sepanjang sambungan untuk memastikan ketat maksimum. Dan pada linoleum, di sepanjang tepi depan lubang untuk GG, saya melekatkan meterai getah untuk tingkap. Kemudian, selepas memasang LF GG, saya memeriksa ketat pelekap: letakkan pembesar suara pada "belakang", salut kawasan pelekap di sekeliling LF GG dengan buih sabun dan gunakan isyarat sinus. isyarat 20-40 Hz - tiada kebocoran dikesan.

Lapisan hiasan logam (yang dilekatkan pada panel hadapan) hendaklah ditutup di bahagian dalam, di sekeliling perimeter dan di sekeliling bukaan untuk panel utama, dengan pengedap getah yang sama untuk tingkap. Pilih diameter meterai yang lebih besar daripada bibir pada trim. Sekarang, apabila memasang pad, getah akan menjadi yang pertama menyentuh kayu, dan akan lembap apabila dimampatkan. Saya tidak menggunakan pad ini kerana... panel hadapan ASU sentiasa ditutup dengan kain hiasan

grid.

Crossover.

Beberapa perubahan telah dibuat di sini: dalam penapis anda perlu mematikan L2, L4, C7, dan menyambungkan C3 ke titik sambungan R4 dan ke tambahan pembesar suara jarak pertengahan BA2 (atas nasihat Sergeyev Sergey), sementara kami melakukannya tidak mengehadkan pembesar suara julat pertengahan dalam frekuensi tinggi. Ini sangat sesuai dengan saya: frekuensi resonans dan frekuensi silang untuk HF GG 6GDV-8 agak tinggi, dan rakaman 60-70-80s (terutamanya "simbal" dan perkusi) kedengaran terlalu lapang dan tidak mempunyai kepejalan logam. Kini bunyi fonogram ini telah menjadi lebih yakin, sedikit lebih ringkas, tetapi lebih dipercayai (IMHO) Dan saya mahu kebenaran dalam bunyi! Perubahan dalam litar boleh dikatakan tidak memberi kesan kepada bunyi fonogram moden.

Bergantung pada akustik bilik dan lokasi pembesar suara di dalamnya, corak bunyi mungkin menjadi lebih terikat pada kotak pembesar suara (atas sebab yang jelas). Tetapi panorama pentas dan kedalamannya, sebahagiannya, boleh dilaraskan mengikut citarasa anda dengan rintangan tambahan yang diletakkan di hadapan GG julat pertengahan. Saya telah berjaya.

Dalam Corvette, tiada papan terukir digunakan untuk litar silang, dan semua bahagian dipasang pada pad papan gentian dan dipateri dengan asterisk. Saya mengikatnya di bahagian bawah kotak (di mana ia berada) dengan skru melalui mesin basuh getah. Ditutup bahagian atas dengan rasa "yurt". Memandangkan lapisan felt telah diletakkan di bahagian bawah, crossover naik, dan supaya ia tidak terletak pada bass GG, saya membuat slot dalam felt penutup untuk mengelakkan sentuhan.

Sebagai kabel akustik saya menggunakan luas keratan rentas 4 mm. dan panjang 2 m. Saya menyolder hujung terus ke crossover, manakala lubang di dinding belakang dimeteraikan dengan plastisin, supaya jika penggantian ia akan "buat asal". Selepas keputusan muktamad, saya hanya akan mengelaknya dengan campuran kasein dan habuk papan + bauksit.

Speaker berdiri.

Arahan untuk menggunakan pembesar suara Corvette mengesyorkan memasangnya pada tahap 0.7-1 m dari lantai. (Lihat spesifikasi.) Saya tertanya-tanya sama ada pemaju cuba melakukan ini sendiri di pangsapuri standard? Tontonan itu bukan untuk mereka yang lemah hati! Pertama, dengan mengambil kira kerja semula, setiap pembesar suara kini mempunyai berat 40 kg. – dan akan memerlukan struktur logam yang dikimpal untuk pendirian. Kedua, pada alas + pancang seperti itu, tweeter berada pada ketinggian 1.5 - 1.6 m - dan siapa yang memerlukannya di sana?

Saya mendapati secara eksperimen bahawa Corvettes memberikan bunyi terbaik (di dalam bilik saya) jika ia dinaikkan 0.4-0.5 m di atas lantai, dan saya membuat pendirian dalam bentuk parallelepipeds (lebar dan kedalaman - mengikut dimensi pembesar suara, dan ketinggian - 40 cm, tetapi saya menyiapkan reka bentuk kemudian. Ia kelihatan seperti ini.

Dinding dan bahagian bawah kotak diperbuat daripada papan serpai standard. Gam pada kasein + skru. Semua sambungan dilekatkan dengan bar 2.5 x 2.5 cm + skru. Di dalam, terdapat satu pengatur jarak antara dinding depan dan belakang serta dinding sisi yang diperbuat daripada bar 3x3 cm. Ia diketatkan dengan skru 6 cm, betul-betul melalui dinding. Aci digerudi ke bahagian bawah dan nat dengan benang 10 dilekatkan dan disorokkan. Bolt diskrukan ke dalam nat untuk penjajaran mendatar kotak di atas lantai (dengan mengetatkan/mencabut skru). Ketebalan kepala bolt ialah 5 mm, oleh itu, ia boleh dikatakan tidak kelihatan. Saya bercadang untuk mengasah bolt untuk kon dan ia akan berfungsi seperti pancang yang lain. Bahagian atas kotak ditutup dengan kulit vinil.

Pasir yang ditentukur kering dituangkan di dalam kotak (dijual di kedai "Bahan Binaan"). Saya mendapat tiga (jika tidak empat) baldi dalam setiap laci. Selepas itu, dengan memukul dinding dengan palu, pasir dipadatkan. Jangan isi kotak dengan pasir sehingga ketebalan penutup atas! Dan di atas pasir saya meletakkan plat MDF setebal 4 cm (postforming). Dengan memukul penutup dengan palu saya meratakannya dengan dinding sisi. Jika perlu, tambah (tolak) pasir. Tahap bangunan juga akan berguna. Dan sistem akustik diletakkan pada alas ini.

Anda boleh menggunakan papak marmar sebagai penutup. Saya tahu bahawa ramai orang menyukai bahan ini. Tetapi terdapat pendapat bahawa dalam kes ini MDF berkelakuan tidak lebih buruk (atau mungkin lebih baik) daripada marmar, dan kos dua pesanan magnitud lebih murah. Kemungkinan pengganti ini masih menunggu giliran.

Hasilnya.

Sudah tentu - bunyi telah bertambah baik! Ia juga lucu untuk dibandingkan dengan (semua pengubahsuaian, termasuk radiator pasif)! Penambahbaikan yang paling ketara berlaku di kawasan bass dan midrange. Di rantau HF anda perlu memasang HD lain, tetapi anda sudah boleh mendengarnya.

Jadi:

bunyi keluar dari pembesar suara;

semua instrumen akustik telah memperoleh keperibadian mereka sendiri;

rekod dari 50-60-70-an kini kedengaran tidak lebih buruk, dan selalunya lebih baik daripada yang moden (IMHO);

"dewan" dengan ciri tersendiri muncul dalam rakaman muzik klasik;

dalam rakaman muzik popular anda boleh "melihat" studio, dan anda boleh merasakan bahawa ini adalah permainan ensembel atau rakaman trek demi trek;

peningkatan yang ketara di kawasan LF. Tidak ada "bergumam", double bass mula berbunyi, tekstur instrumen menjadi jelas;

Bahagian tengah telah menjadi lebih ringan, lebih dinamik, dan kedalaman pentas telah meningkat;

apabila pendengar bergerak di sekeliling bilik dan bahkan meninggalkannya, keseimbangan tonal dikekalkan, dan frekuensi individu tidak diguna pakai;

HF menjadi lebih tepat berorientasikan di angkasa, tetapi tidak terikat pada pembesar suara;

Kerja jurutera bunyi menjadi ketara (sehingga menukar kedudukan fader, menghidupkan "gerbang", dll.) pada beberapa runut bunyi.

Ia adalah tugas yang tidak berterima kasih untuk menggambarkan persepsi subjektif - setiap orang mempunyai penilaian dan kriteria mereka sendiri. Malah sekarang saya tidak menyukai segala-galanya (terutamanya di kawasan bass) dan dinamiknya agak lemah. Tetapi permainan ini bernilai lilin. Dalam kategori sub-$400, saya tidak pernah mendengar pembesar suara yang berbunyi (tanpa tempahan) lebih baik di laluan saya, dan di dalam bilik saya (IMHO). Saya tidak fikir perbandingan lain adalah betul. Benar, ini semua adalah "separuh masa", dan saya mempunyai sikap yang baik terhadap mereka. Dan walaupun, di antara mereka terdapat spesimen dengan dinamik, resolusi dan udara yang lebih baik. Tetapi bunyinya masih nipis, terlalu cantik dan imej muziknya kecil, tetapi saya suka bunyi yang tebal dan mentah tanpa haluan.

Seluruh proses penghalusan "sejuk" mengambil masa hampir setahun. Sebab ada kerja, keluarga dan lain-lain. Tetapi, jika saya memuktamadkan sistem pembesar suara sekarang (dengan mengambil kira pengalaman terkumpul), dan dengan ketersediaan bahan, maka ia mungkin untuk dibina dalam masa sebulan.

Pertama, proses melekatkan kotak dan mengeraskan tulang rusuk mengambil masa yang sangat lama: terdapat banyak sudut dan sambungan, di setiap saya meninggalkan lebihan gam, dan saya mengeringkan kotak di belakangnya, di sisi dan terbalik. Baiklah, saya biarkan ia kering dengan masa tiga kali ganda. Supaya tiada getaran (gerudi, tukul) akan mengganggu apa yang telah dilekatkan bersama.

Kedua, selepas peringkat peningkatan seterusnya, saya mengumpul segala-galanya dan mendengar: perubahan apa yang ada, dan ke arah mana. Di sinilah kelebihan pengancing GG yang betul (menggunakan sesendal logam) menunjukkan diri mereka: dengan pemutar skru elektrik, saya membuka pelanggan dalam masa 10 minit. Dan mengumpulnya dalam 10-15 minit yang sama. tanpa sebarang kerosakan pada kotak dan kebolehpercayaan pengapit GG. Dengan skru mengetuk sendiri, saya akan mengebom seluruh kotak.

SAYA TIDAK MENASIHATKAN anda untuk menilai keputusan selepas mendengar satu atau dua runut bunyi, tidak kira betapa bagusnya keputusan ini pada anda. Memandangkan saya bekerja semula pada hujung minggu, saya menghabiskan keseluruhan minggu depan (atau bulan), selepas kerja semula seterusnya, mendengar pelbagai runut bunyi. Dalam suasana yang berbeza, pada jumlah yang berbeza. Saya mencatat kelebihan, kekurangan dan keraguan (malah menulisnya dalam buku nota). Pendek kata, saya mengumpul statistik. Supaya saya kemudian boleh memakai fonogram yang sama selepas naik taraf seterusnya, dan jika kelemahan hilang, tetapi kelebihannya kekal (meningkat), saya terus bekerja. Saya tidak perlu melepaskan apa-apa yang saya lakukan - semuanya berfungsi untuk penambahbaikan. Saya mengubah hanya dengan peredam di bawah GG (pengedap getah untuk tikar tingkap) dan mengisi dengan bulu kapas.

Perbelanjaan.

Saya tidak dapat menjawab soalan ini dengan pasti, kerana... Banyak bahan yang digunakan adalah dalam rumah saya (felt, batting, gam casein, spike speaker, bar, linoleum, trim wayar OFC bagi bahagian yang berbeza). Gam "Moment", resin bauksit, skru mengetuk sendiri, pengikat, pengedap getah untuk tingkap, bulu kapas dibeli untuk tujuan isi rumah umum, dan semua ini telah dilanjutkan dari masa ke masa - jadi saya tidak merasakan kosnya.

Saya secara khusus membeli hanya:

6GDSH-5-8– 2 pcs. = $6

Wayar OFC "Supra" (2 mm) – 2 meter = $6

Wayar OFC "Supra" (2.5 mm) – 1 meter = $6

centipon= $4

pengikat = $3

pasir = $2

JUMLAH: $29

P.S. Penyimpangan lirik dan teknikal.

(pemilik tingkap berlapis dua, sila jangan risau)

Saya juga ingin mengatakan tentang satu nuansa yang mempengaruhi bunyi secara tidak langsung, tetapi ternyata, agak kuat. Selepas menukar pembesar suara (terutamanya selepas memasangnya pada pancang, mengukuhkan kes itu dan mengangkatnya ke atas kotak pasir), kaca di dalam bilik berhenti berdering. Dan saya terlupa tentang keributan mereka untuk seketika. Tetapi kemudian pembinaan bermula berdekatan: jentera sedang berfungsi, trak berat sedang menghampiri, dan pengubahsuaian umum apartmen "tiba-tiba" merangkak. Dan saya memutuskan untuk menggantikan semua kaca. Tetapi saya memutuskan untuk melakukannya mengikut teknologi:

menggantikan kaca 2.5 mm dalam bingkai dengan 4 mm baharu;

Saya membersihkan dan melukis "suku" dalam bingkai dua kali (lebih baik jika cat tidak kering sebelum memasang kaca, dan masih melekat sedikit);

Saya memotong manik kaca ke panjang yang diperlukan dan pada 45 ° pada hujungnya, melukisnya dua kali dan mengeringkannya;

anda mengisi "suku" dengan dempul, bukan yang kuning yang kelihatan seperti plastisin, tetapi yang berasaskan minyak. Dempul ini disediakan menggunakan pengisar cat, tetapi saya membelinya siap di kedai. Bonusnya ialah sehingga ia kering ia boleh dibasuh dengan air, tetapi selepas pengeringan ia seperti cat. Daripada dempul seperti itu, anda boleh menggunakan sealant telus, jika anda mempunyai pengalaman bekerja dengannya.

anda memasukkan kaca ke dalam "suku", tekan (hanya di sepanjang perimeter, jika tidak, anda akan menghancurkan kaca), dempul yang berlebihan keluar ke atas dan ke sisi;

"umpan" dengan anyelir (supaya kaca tidak jatuh di kepala anda);

sekali lagi tambahkan dempul ke "suku" (dari sisi manik kaca) untuk mengisi keseluruhan jurang antara kaca dan bingkai (gelas, lagipun, dipotong sedikit lebih kecil)

anda selamatkannya dengan manik kaca yang telah disediakan (dipotong dan dicat). Apabila anda memakunya, dempul yang berlebihan akan diperah semula. Lebihan hendaklah dikeluarkan dengan kain lembap dan disapu.

setiap hari anda melukis manik kaca yang dipasang di persimpangan dengan bingkai (bukan dengan kaca) sekali lagi dan cat di atas kepala paku yang dibelasah. Adalah lebih baik untuk mengelak kaca di sekeliling perimeter dengan pita pelekat kertas, supaya tidak merosakkan perkara yang paling indah: kebersihan kaca.

Selepas prosedur ini, pintu balkoni saya ditutup dengan bunyi kunci udara vakum. Dan jika anda mengetuk kaca dengan penumbuk anda, bunyi itu seolah-olah ia datang dari papan tebal - membosankan. Sebagai perbandingan, saya cuba mengetuk tingkap kaca dwilapis "berjenama" - Saya kurang menyukai bunyi di sana - terdapat nada.

Bunyi dari pembinaan dan bunyi jalanan telah dikurangkan separuh, kaca praktikalnya tidak "berpeluh", dan terdapat kurang habuk di antara bingkai. Ini untuk isteri saya.

Dan yang paling penting, bunyi telah menjadi lebih baik. Saya menyemaknya dengan sapuan dan ia lebih lancar. Kini anda boleh mendengar 15-20% lebih kuat daripada sebelumnya, tetapi tidak ada rasa tidak selesa. Muzik tidak mengganggu perbualan. Dia seolah-olah hidup sendiri. Walaupun, saya tidak melihat apa-apa perubahan dalam keseimbangan nada atau apa-apa lagi. Itu sahaja.

Saya mengucapkan selamat maju jaya dalam mengubah suai dan mereka bentuk akustik!

Berkenaan dengan semua orang, Alexander Fersovich.

e-mel: [e-mel dilindungi]

dalam keadaan baik

bekerja sepenuhnya

semuanya asli

tiada apa yang diubah

gril adalah utuh, tanpa kerosakan

dalam foto ini adalah rambut

terdapat pasport untuk setiap lajur

Pengeluar: NPO “Okeanpribor”, 1989

Tujuan: untuk pembiakan bunyi berkualiti tinggi sebagai sebahagian daripada set peralatan radio-elektronik isi rumah. 35 AS-028 Dan 35 AS-208 pembesar suara yang sama, perbezaannya adalah pada tahun pembuatan dan GOST yang berbeza.

Adalah tidak digalakkan untuk menyambungkan sistem kepada penguat kuasa di bawah 10-15 W, kerana volum bunyi yang memuaskan akan berada pada had keupayaan penguat. Dalam kes ini, tahap isyarat puncak dalam penguat adalah terhad, dan pembiakan mereka disertai dengan herotan yang besar. Untuk kualiti bunyi yang tinggi, penguat dengan kuasa maksimum 75 W setiap saluran diperlukan.

Spesifikasi

Pembesar suara 3 hala dengan jenis tertutup

Julat frekuensi: 25 – 25000 Hz

Kepekaan dalam julat 100 – 8000 Hz: 85.5 dB

Rintangan: 4 ohm

Nilai impedans minimum: 3.2 ohm

Purata tekanan bunyi pada kuasa undian dalam julat frekuensi 100 – 8000 Hz: 2.2 Pa

Jumlah pekali herotan harmonik ciri pada tahap tekanan bunyi purata 0.63 Pa, diukur dalam julat frekuensi:

250 – 1000 Hz: 2%

1000 – 2000 Hz: 1.5%

2000 – 6300 Hz: 1%

Perbezaan dalam ciri frekuensi tekanan bunyi sistem jenis yang sama, purata dalam jalur frekuensi oktaf dalam julat 250 – 8000 Hz: 2 dB

Kuasa jangka panjang: 75 W

Kuasa hingar: 75 W

Kuasa jangka pendek: 150 W

Kuasa gelombang sinus pada 800 Hz: 35 W

Kuasa gelombang sinus pada 4000 Hz: 20 W

Saiz (HxWxD): 715x395x360 mm

Berat (pembesar suara tunggal): 34 kg

Penerangan

Sistem ini menggunakan kepala pembesar suara dinamik dengan kuasa hingar maksimum (dinilai) 75 W (kepala frekuensi rendah), 20 W (kepala frekuensi pertengahan) dan 6 W (kepala frekuensi tinggi). Diafragma berbentuk kubah pada kepala HF mencipta rawatan berarah rendah, meningkatkan kawasan persepsi kesan stereo.

Julat frekuensi dibahagikan kepada subjulat oleh penapis pemisahan urutan ketiga yang kompleks dengan cerun tindak balas frekuensi 18 dB/oktaf dan frekuensi silang 800 Hz dan 4000 Hz.

Sistem ini mempunyai badan tegar, yang menghilangkan bunyi berlebihan yang wujud dalam sistem mampatan daripada sinaran sekunder dari dinding. Badan diperbuat daripada papan lapis berbilang lapisan dan papan partikel. Untuk mencapai ketat, sambungan dinding dibuat dengan gam dan sambungan kepala dengan badan dimeterai dengan gasket buih uretana. Kepala julat tengah dan tiga kali ganda ditutup dengan skrin papan lapis, yang melindungi kepala julat pertengahan daripada kesan tekanan yang dicipta oleh kepala woofer.

Untuk menyerap tenaga akustik dan melembapkan gelombang berdiri, isipadu dalaman perumah diisi dengan bahan penyerap bunyi yang sangat berkesan - gentian kaca super nipis.

Untuk mengurangkan kesan pembelauan dan resonans terowong, pemacu pembesar suara dipasang rata dengan permukaan luar dinding hadapan. Dinding hadapan ditutup dengan panel hiasan boleh tanggal dengan kain telus akustik.

Sistem ini mempunyai bunyi lembut yang seimbang dengan frekuensi rendah yang dalam dan jelas, dengan pertengahan dan tinggi yang telus.

Penghantaran ke bandar lain ditanggung oleh pembeli.

Saya menghantar melalui pos, jika boleh, bergantung pada berat dan dimensi barang.

Anda boleh menghantar bungkusan melalui Mel, TK PEK, TK KIT, TK Energia, TK ZhelDorExpedition, TK Business Lines.SDEK

Walau apa pun, anda pilih sendiri kaedah penghantaran, yang mana lebih mudah untuk anda.

Terima kasih kerana berminat dengan barangan saya.

Pengeluar: NPO “Okeanpribor”, 1986

Tujuan: untuk pembiakan bunyi berkualiti tinggi sebagai sebahagian daripada set peralatan radio-elektronik isi rumah. 35 AS-028 dan pembesar suara yang sama, perbezaannya adalah pada tahun pembuatan dan piawaian GOST yang berbeza.