Проектор из ноутбука своими руками. Как сделать проектор из телефона и обувной коробки. Проектор из телефона своими руками

Проектор - дорогое устройство, но его можно собрать самостоятельно из подручных предметов. Нам потребуется смартфон в качестве источника изображения, лупа, чёрная краска или бумага, а также коробка из-под обуви, скотч или клей, карандаш и канцелярский нож.

Вырежьте в коробке отверстие, в которое можно закрепить лупу. Если у вас есть линза отдельно, вы можете вклеить её, а в том случае, если вы не хотите портить лупу, её можно примотать скотчем (лучше всего изнутри, чтобы конструкция смотрелась более эстетично).

Внутреннюю часть коробки покрасьте чёрной краской или обклейте чёрной бумагой. Это необходимо для того, чтобы в коробке было темно и свет не поглощался стенками, а поступал только на линзу. Если не покрасить коробку, изображение будет недостаточно ярким.

Проделайте в коробке отверстия для питающего USB-кабеля и колонок (если вам недостаточно громкости смартфона и нужен более громкий звук). Установите смартфон внутри коробки, поставив его на подставку. Она может быть любой, главное - чтобы смартфон находился в положении, близком к вертикальному. По законам оптики, изображение, преломляющееся через линзу, переворачивается, поэтому вам потребуется повернуть смартфон так, чтобы картинка на нём была вверх ногами. На Android настроить ориентацию изображения можно с помощью приложений Screen Rotation Control или Ultimate Rotation Control .

Выключите в комнате свет, зашторьте окна, установите на смартфоне максимальную яркость и запустите видео. Если изображение получилось плохо сфокусированным, попробуйте изменить расстояние смартфона от линзы, перемещая его внутри коробки. Зафиксируйте смартфон в такой позиции, при котором картинка получается наиболее чёткой.

С проектором лучше всего использовать специальное полотно из белой ткани, но можно обойтись и обычной стеной. Имейте в виду, что размер изображения зависит от удалённости проектора от стены. Чем он дальше, тем картинка больше, но её качество снижается.

Содержание:

Экраны современных телевизоров достигли размеров, измеряемых метрами. Но для некоторых любителей просмотра фильмов на большом экране этого либо мало, либо не по карману. Возможны и другие причины. Главное, что есть желающие сделать у себя дома кинотеатр. Безусловно, в этом есть определенный смысл. Полумрак импровизированного домашнего кинозала полнее погружает в события на экране. Ведь зрение меньше отвлекается на окружение, скрытое в слабом свете.

Эта статья призвана помочь желающим обзавестись проекционным оборудованием, приложив к этому мастерство своих рук. Далее расскажем о трех конструкциях проектора для просмотра видео на большом экране. Безусловно, можно поискать в интернете что-либо еще. Но рекомендуем не тратить на это время. Наша статья содержит основы, которые лишь подтвердятся найденными вами конструкциями. Но при этом время будет потрачено, скорее всего, зря.

Важные технические нюансы

Теперь сжато рассмотрим основы теории проектора. Изображение на экране светится. Поэтому его видно хуже или лучше. Окружающее пространство пронизывает световой поток от лучей солнца. В помещении он слабее из-за окон. Экран создает свой собственный световой поток. Чем он больше, тем контрастнее и четче изображение на нем.

Большинство современных экранов, в которые мы смотрим, работают аналогично пленочному кинопроектору. В нем есть движущаяся пленка, просвечиваемая лампой, яркость которой обуславливает изображение на экране проектора. В мониторах, телефонах и аналогичных экранах пленка с жидкими кристаллами неподвижна, но также просвечивается. Свет излучают либо аналоги энергосберегающих люминесцентных ламп, либо светодиоды.

Чтобы получить изображение, сопоставимое, например, с кинопроектором «Русь», электрическая мощность нашей подсветки должна быть такой же, как мощность лампы в нем. О ней свидетельствует изображение, показанное далее:

Кинопроектор "Русь"

Мы видим, что для хорошего домашнего кинотеатра нужен экран-источник с подсветкой, лампами или диодами мощностью 9–11 Вт. При этом его размеры будут влиять на расстояние до объектива. Чем размеры меньше, тем компактнее проектор.

Оптимальный вариант матрицы

Теперь главный вопрос: где же такой экран-источник взять? Телефоны и планшеты далеки от необходимых мощностей. Поэтому не ведитесь на проекты из интернета, в которых утверждается о хорошем проекторе из телефона или планшета. Из этого получится не домашний кинотеатр, а детское развлечение. Хотя такой проектор наверняка будет интересен некоторым читателям. А поскольку обзор без наиболее простого проектора будет неполным, далее о нем мы обязательно расскажем.

Каждый товар характерен соотношением цены и качества. В нашем случае вместо цены будет себестоимость, то есть, сколько денег и времени будет потрачено на проектор. И, конечно же, важнее всего, что получится в результате. Основой качества проекционного изображения будут ЖК-матрица, яркая лампа и линзы. При этом обратим внимание на то, что матрица не переносит перегрев, который может получиться от лампы. Следовательно, чем больше будут размеры матрицы, тем лучше она охлаждается.

Наилучшее соотношение параметров

Матрицу надо извлечь из работоспособного устройства. Но затем восстановить все соединения, чтобы устройство работало. Наилучшие соотношения размеров и цены ее - в мониторах. Осталось совсем немного - яркий свет, линзы и корпус. Сделать своими руками все перечисленное с нуля долго и непросто. Чтобы получился эстетичный аппарат, придется экспериментировать и заказывать детали, изготовленные в заводских условиях.

Поэтому для наилучшей эффективности затрат времени и денег рекомендуем купить в хорошем состоянии БУ:

15-дюймовый ЖК-монитор;
оверхед - проектор А4.

Матрица этого монитора идеально подходит вместо листа формата А4 для размещения в проекторе. Своими руками потребуется только

разобрать монитор,
извлечь матрицу,
собрать разобранные детали монитора так, чтобы матрица работала от видеосигнала компьютера,
закрепить детали монитора, включая матрицу, на корпусе проектора.

Вот и все, что надо сделать. Единственное, что потребуется создать - это крепление всего упомянутого в единый аппарат так, чтобы его можно было переставить с места на место, не нарушая работоспособности. Остальная работа - разборка монитора. Покажем далее на примере, как выглядит подобное конструирование проектора.

В мониторе два блока. Один управляет матрицей, другой - лампами подсветки. Назначение блока определяется по проводам и шлейфам

Еще немного - и матрицу можно отделить

Извлеченную матрицу с блоком управления примеряем к проектору

Проектор готов к использованию. Как выглядит изображение, показано далее:

Справа от экрана виден книжный шкаф. По его размерам можно судить о высоте изображения - не менее полутора метров. Следовательно, диагональ экрана получается более 2 метров. Совершенно точно можно утверждать, что качество изображения в этом проекторе выше, чем у промышленного мультимедийного аналога. В последнем применен такой же принцип, но размеры матрицы меньше и другая оптика.

Самодельный мультимедийный проектор

Именно размеры матрицы главным образом влияют на четкость картинки. С уменьшением ее размеров качество картинки ухудшается. Поэтому единственное преимущество мультимедийного проектора - малые габариты. Его можно сделать своими руками, но времени это займет гораздо больше. Ведь потребуется реализовать схему, показанную далее:

Надо не только все разместить в самодельном корпусе, но и обеспечить правильную вентиляцию там, где она нужна, а также работоспособность гаджета и дистанционное управление им. Затраты на покупку комплектующих изделий однозначно будут существенно выше в сравнении с уже рассмотренной конструкцией. Но, тем не менее, существуют и самодельные мультимедийные проекторы. Один из них показан далее:

Проще не бывает

Чем сложнее конструкция, тем меньше желающих повторить ее. По этой причине лучше расскажем о самом простом проекторе, который своими руками может сделать каждый. Процесс изготовления займет немного времени. При этом ничего не потребуется разбирать. Суть конструкции проста - в коробку устанавливается смартфон, который транслирует изображение на экран через жестко закрепленную линзу. Она просто вставляется с натягом в отверстие, вырезанное в стенке коробки.

Для надежной фиксации по периметру отверстия наносится клей. Фокусное расстояние линзы должно быть с половину длины коробки. Его легко определить при покупке, посветив на стол через линзу фонариком. Можно использовать свет лампы на потолке или солнце. Расстояние до стола от линзы при наименьшей по размерам проекции источника света и будет фокусным расстоянием. Для настройки изображения в коробке двигается смартфон. Его крепят в импровизированной каретке:

Чтобы качество проецируемого изображения было приемлемым, его диагональ лучше выбрать менее 30 дюймов.

Мы предложили желающим сделать проектор своими руками три базовые конструкции. Выбор за вами, дорогие читатели.

Это был прорыв в «рукоделии». Статья, опубликованная на русском языке, которая подробно описывала процесс построения проектора у себя дома на базе оверхеда. Хотя раньше я и натыкался на французский сайт AllInBox.com, но до конца недооценивал найденную информацию.

После прочтения статьи на русском языке и «въезда» в сущность процесса было найдено еще несколько ресурсов по теме.

Конференция iXBT.com «Проектор для домашнего кинотеатра своими руками », на тот момент один из самых теоретически подкованных форумов по теме. Там обсуждалась теория, практиков были единицы, но теоретики рьяно строили свои виртуальные проекторы. Это хорошая школа для начинающих. Правда сегодня там уже более 130 страниц и перечитать их одним залпом очень трудно. Советую взять тетрадку и ручку, чтобы конспектировать, т.к. материала очень много, идеи очень интересные.

Уже упоминавшийся французский сайт AllInBox . Отличнейший сайт полностью посвященный проекторостроению. Огромная галерея готовых проектов, теория, ссылки, ежедневное обновление, в общем класс.

Один из русскоязычных ресурсов посвященный проекторостроению - сайт «Самодельный LCD проектор для домашнего кинотеатра» . Отличный русскоязычный ресурс, отлично описана теория, галерея готовых проектов, форум, все по теме. Респект и уважуха авторам ресурса.

Теория была изучена досконально, как казалось тогда, но сам процесс изготовления постоянно откладывался, то тема была заброшена, сначала из-за нехватки средств, потом времени, потом из-за других проектов.

Вначале зимы 2006 года, после очередного падения Оси и глобального реинстала и чистки машины, наткнулся я на папку «Кинотеатр» в своих закладках, и опять загорелся темой. Теория была повторена буквально за несколько дней, и началась суровая практика проекторостроения.

Сначала немного теории

Наш проектор ничем не отличается от обычного «проекционного аппарата», который мы все изучали в школе на уроках физики. Проекционный аппарат - оптическое устройство, формирующее оптические изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном. По способу освещения объекта различают диаскопический, эпископический и эпидиаскопический проекционные аппараты. В нашем случае (в диаскопическом) проекционном аппарате (диапроекторе) изображение на экране создаётся световыми лучами, проходящими сквозь прозрачный объект (в нашем случае через LCD матрицу).

Диаскопические проекционный аппарат: 1 — источник света, 2 — конденсор, 3 - объект (LCD панель), 4 — объектив, 5 — экран.

В нашем случае «источник света» это осветительная система, состоящая из металгалидной лампы, сферического рефлектора и конденсатора. Металгалидная лампа, при своей небольшой мощности дает очень мощный световой поток, плюс обеспечивает температуру цвета, которую не могут обеспечить галогенные лампы. Плюс длительность работы около 10000 часов, при этом она не сгорает, как галогенка, а просто теряет яркость. Сферический отражатель который стоит за лампой и отражает свет идущий в противоположную сторону от LCD матрицы.
Сегодня некоторые энтузиасты в качестве источника света используют светодиоды, и получают неплохие результаты. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm очень достойный проект на светодиодах.

«Конденсор» в нашем случае это две линзы Френеля. Это как обычная линза только плоская, за счет того, что ее сферическая поверхность находится в одной плоскости в виде канавок.

«Объект» в нашем случае это матрица от обычного LCD монитора или телевизора. Она работает на просвет.

«Объектив» - триплет. Объектив из двух выпуклых и одной вогнутой линзы для исправления аббераций (искажения такие).

«Экран» - самодельный экран из банерной ткани.

В целом свет от металлогалогеновой лампы через конденсаторную линзу, проходит через первую Френель, проходит через матрицу, получая при этом информацию о цвете каждого пикселя. Затем проходит через вторую Френель, собираясь в объектив. Проходит через объектив и формирует на экране изображение. В моем случае между второй Френелью и объективом стоит зеркало, чтобы повернуть свет на 90 град.

Так-же существуют такие вопросы как корпус, охлаждение, механизм фокусировки, таймер задержки выключения охлаждения, эти и другие вопросы мы рассмотрим по ходу работы над проектом.

А вообще место для полета фантазии огромное, и самое главное разобраться в принципе его работы, а остальное дело техники. В указанных выше источниках можно найти море информации по теории проекторостроения, а так же много практических реализаций проекта, можно подсмотреть как сделаны (установлены, какие использованы) те или иные компоненты системы.
Огромнейшая галерея готовых проектов на сайте AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - и это только за этот год.

Принятие решения

Сначала нужно определится с выбором комплектующих, то есть диагональ матрицы, мощность лампы, тип объектива и т.п. После взвешивания всех «за» и «против», было принято решение: Матрица - 15”, Лампа 250Вт, Объектив с Люмьенлаба под 15” матрицу, все остальное по ходу.

Для принятия положительного решения по постройке проектора была составлена смета, которая по ходу реализации корректировалась. Перед началом строительства она составляла чуть меньше $400. Реально снизилась за счет приобретения б/у монитора. Так что будем говорить что проектор обошелся в $350.

Расходы по постройке:

ИТОГО:	1665,525
Наименование детали	Цена, грн.	Коментарий
Рефлектор		миска из полированной нержавейки



Держатель лампы (патрон)		Патрон Е40
Конденсатор		28 мкф 250 В
Кабель питания		От монитора 15 XEROX
Конденсатор (оптич.)		Кондер Ф120мм+70мм
		1 гриль под вентиль 80 мм
Корпус светоблока		Алюминий
УФ-ИК фильтр
		S15 kit + доставка
Матрица ЖК
Контроллер+Инвертор+БП
Кейстоун механизм		2 шпильки + 48 гаек
Объектив		S15 kit + доставка
механизм фокусировки		Салазка мебельная+Труба ПВХ+мотор
		ПВХ 4 мм 1000х3000

Вентиляторы		4 вентилей Д 80 мм
БП для вентиляторов		БП12В+детали на таймер
Рамки для крепления френелей и матрицы		Алюминий
		обычное из стеклорезки+смывка
Рамка для зеркала		Алюминий
		Банерная ткань ЭкоБанер
Механизм сворачивания экрана		Мотор от принтера и редуктор Д219
Электрофурнитура		Кнопки+Клемники+Провода
Предохратитель на 6А		Держатель+предохранитель
		Болты+гайки+заклепки
Кабель VGA 6м.		Соеденитель VGAtoVGA

После составления сметы была разработана 3D модель, которая подтолкнула к использованию шпилек и принципу крепления объектива.

Для построения модели так-же использовался калькулятор, написанный французами и предназначенный для расчета расстояний между компонентами системы. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат вычислений показан на рисунке:

Практическая реализация

Итак, после моральной подготовки к реализации проекта и принятия окончательного решения, которое произошло спонтанно, настало время покупок комплектующих.

Первое что нужно было купить это линзы Френеля, ЖК монитор и объектив компонент, который сделать самому невозможно, и составляют самую затратную статью в проекте.

Продавцов Френелей очень немного, я бы даже сказал мега-немного. Самый главный Lumenlab.com - америкосы, азиаты - это сайт 3Dlens.com, Французы Izzotek.com, Отечественный piskovatsky.narod.ru - сайт Олега Писковацкого aka Paramon5. Можно конечно еще привести в пример немцев - exclusiv-online.com, там много комплектухи для проекторов с небольшими матрицами.

Так как изначально было принято решение строить проектор на 15” матрице и использовать заточенный объектив, было решено Френели и объектив заказать на Люмьенлабе. С оформлением заказа никаких проблем не было, был куплен S15 кит, который включал в себя 2 Френели и Триплет. Оплата картой Visa, доставка службой USPS (америкосовская почта). Доставка две недели, и вот коробка получена, открываем, все на месте, запаковано отлично, ничего не разбилось.

Следующая покупка ЖК монитор. Новый монитор покупать не хотелось, чтобы его курочить (извлекать матрицу), поэтому выбор пал на технику Second Hand, которой вдоволь можно найти на аукционе eBay.com. Покупка монитора происходила очень долго, во-первых, из-за отсутствия опыта работы на данном аукционе, а во-вторых, из-за того, что выбрал для себя бюджет в $80 для покупки монитора. Через месяц общения с аукционом, понимания принципов его работы, стало ясно, что за такую цену купить нормальный 15” ЖК монитор нельзя (был грустный опыт приобретения за $30 с доставкой, якобы матрицы с контроллером от монитора, тока приехала матрица разбитая в щепки).

Бюджет был определен в $100 +/-$10 и все пошло на поправку. За $67+$40 (доставка) был приобретен отличный монитор Xerox. В приличном состоянии, полностью рабочий. Доставка заняла 9 дней.

Во время движения по направлению к Украине Френелей и Монитора, были куплены Лампа, патрон, ПРА (пускорегулирующая аппаратура) для лампы. Металлогалагенная лампа из разряда газоразрядных, в ней нет нити накаливания, в ней газ, закачанный в горелку, светится при прохождении через него дуги электрического разряда. Поэтому к лампе нужен дроссель а так же ИЗУ (блок розжига). Все продается в магазине, который торгует лампами и светильниками. Была куплена Китайская лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а так же дроссель и ИЗУшка.

Лампа была выбрана изначально недорогая для проведения экспериментов и начала работ, сегодня ее нужно заменить на металогалогеновую с керамической горелкой. У таких ламп больше световой поток.

В качестве механизма крепления рамок, для возможности их регулировки, были выбраны резьбовые шпильки М6. Их понадобилось 2 м. или 4 по 0.5 м.

Далее, светоблок собран на пластине из алюминия. Кронштейн для крепления патрона имеет возможности регулировки позиции лампы. Сферический отражатель куплен на барахолке, скорее всего от какого-то оверхеда. Он закреплен при помощи шпильки М3 и алюминиевых пластинок.

Конденсатор (конденсаторная линза) вообще отдельная история. Было много и разных, все лопаются, из-за высокой температуры, так как находятся очень близко к лампе. Сейчас стоит 120мм конденсатор от кинопроектора, но и он лопнул. На изображение это практически не сказывается.

Все это чудо светотехники естественно отцентровано и находится в миске из нержавейки. Сначала одна только миска являлась рефлектором, так делают многие иностранцы. Но миска в качестве рефлектора мягко говоря, как сито в качестве ведра. Поэтому был установлен нормальный сферический рефлектор, а миска стала выполнять другую функцию, эволюционировала в тепловой экран. Она не дает теплу нагревать стенки корпуса.

Над светоблоком стоит теплофильтр из К-стекла. От пропускает свет и не дает теплу повредить матрицу. Матрица очень нежное существо, она работает при температуре ниже 60 град. При более высоких температурах она ничего не показывает, коричневеет и умирает. Стекло закреплено при помощи уголков сделанных из того-же алюминия.

Рамки для Френелей и матрицы были изготовлены из листового алюминия толщиной 1.5мм. Все резалось на полоски электролобзиком и собиралось на заклепках.

Матрица

Матрица от ЖК монитора будет формировать изображение нашего проектора. Для этого нужно извлечь именно рабочее стекло матрицы, при этом не повредив гибкие шлейфы приклеенные к нему, иначе ей крышка. Из всего монитора нам понадобится «стекло» с контроллером, контроллер монитора и блок питания. Лампы подсветки матрицы и инвертор для их питания нам не пригодится.
Разборку монитора лучше производить в спокойной обстановке, но чистом столе без посторонних предметов. Все винты, которые будет выкручены по ходу разборки луче складывать в какую-нибудь коробку, чтобы они не попали на рабочую поверхность стола и Вы не повредили рабочую поверхность монитора.

Итак, берем наш монитор, переворачиваем его, и выкручиваем все винты, которые можно выкрутить. Естественно после этого корпус монитора не откроется, так как он имеет замки по периметру. В нашем случае можно действовать грубо, но все-же лучше, если вскрытие корпуса произойдет более цивилизовано.

Под задней крышкой обнаруживается плата управления или контроллер монитора и инвертор питания ламп подсветки матриц. В некоторых моделях мониторов еще есть блок питания, а в некоторых он совмещен с инвертором. В моем же случае блок питания внешний.

Аккуратно, отсоединяем все провода, соединяющие платы между собой. Лучше предварительно записать или сфотографировать соединения, чтобы потом не искать, что куда подключается.

Платы крепятся к шасси монитора, шасси нам тоже не понадобится, поэтому снимаем плату контролера монитора и плату с кнопочками. Хотя некоторые творцы используют полностью шасси с платами, закрепляя его внутри корпуса.

Раскручиваем все болтики, которые возможно. В верхней части матрицы, куда подсоединяется шлейф есть контроллер матрицы, прикрытый крышкой. Убираем эту крышку. Сам контролер привинчен к алюминиевому корпусу матрицы, отвинчиваем его. В некоторых матрицах есть еще одна плата расположенная по боковой стороне матрицы, соединенная шлейфом с основной. Если она есть, откручиваем и ее. Шлейф естественно отсоединяем. Затем аккуратно отгибаем на шлейфах контроллер за пределы корпуса матрицы. Вот именно с эти шлейфами нужно быть предельно аккуратно, т.к. они приклеены к стеклу и плате контроллера, при их обрыве, ВСЕ, конец.

Но все это богатство можно использовать в моддинге — лампа с холодным катодом, кусок светорассеивающего акрила, инвертор питания лампы. Можно сделать какую-нибудь светящуюся подставку, или просто использовать лампу для подсветки внутренностей корпуса.

После извлечения подсветки должна остаться одна рамка, в которой находится рабочее стекло матрицы. Вот это стекло с прикрепленными контроллерами и будет вносить в световой поток информацию о цвете каждого пикселя (формировать изображение).

Матрица закреплена на рамке, и прикреплена к ней при помощи мебельных направляющих для стекла. Они имеют небольшой зазор, что не дает ей сломаться, когда ее привинчивают. Сначала были установлены направляющие, а затем в нее вставлена матрица.

Контроллер матрицы закреплен на перпендикулярной подставке из акрила, которая крепится к шпилькам. Оно может и лучше, чтобы она крепилась к рамке, но в моем случае так было проще.

Матрица находится между двух Френелей. Хотя иногда соединяют две Френели вместе, а матрицу располагают над Френелями. Первая, так называемая ламповая Френель, с меньшим фокусным расстоянием (220мм.). Лампа находится практически у нее в фокусе и по теории свет после прохождения через нее идет параллельным пучком размером с Френель.

К рамке она прикручена при помощи самодельных держателей. Хотя можно было купить держатель для зеркала, которые используются при производстве мебели.

Вторая Френель, находится за матрицей, имеет фокусное расстояние 310 мм. На рамке закреплена также как и первая. Она находится под углом, это механическая коррекция трапеции. Дело в том, что если установить проектор не ровно перпендикулярно экрану, а ниже, то геометрия изображения нарушится, возникнет так называемая «трапеция», верхняя сторона шире чем нижняя. Установка второй Френели под углом, компенсирует трапецию.

Следующий компонент системы при выбранной компоновке, это зеркало. Рамка для зеркала сделана из алюминия, элементы позволяющие регулировать, положение и наклон зеркала, сделаны из 3мм акрила. В нем проще фрезеровать пазы. Акрил к алюминию прикреплен при помощи все тех же заклепок.

Зеркало было куплено в обычной стеклорезке, но для подобных вещей нужно использовать зеркала с внешним отражающим слоем. После первых тестов, было принято решение переделать существующее, обычное зеркало в «правильное» с внешним отражающим слоем. Для этого на рынке была куплена смывка для старой краски «Смывка ВЛ-1». С ее помощью был смыт защитный слой на обратной стороне стекла, затем все это вымыто водой с мылом. Получилось зеркало, которое отражало с обоих сторон.

В обычном зеркале свет проходит через стекло, отражается от отражающего слоя, второй раз проходит через стекло, при этом отражаясь и от поверхности стекла, поэтому изображение двоится. При использовании внешнего отражающего слоя двоения нет.

Последний компонент (в описании, а не по значимости) оптической системы проектора это объектив. Объектив покупной с ЛюмьенЛаба, но многие используют отечественные объективы производства СССР.

Объектив закреплен на кольце из ПВХ, которое вклеено в отрезок 100мм трубы для канализации. С двух сторон трубы прикреплены телескопические направляющие (из мебельной фурнитуры), которые я укоротил, т.к. большой ход не нужен.

Направляющие привинчены к опорам, которые держат объектив напротив центра зеркала.

Объектив перемещается по направляющим, тем самым фокусируя изображение на экране. Для этого используется мотор с редуктором. Редуктор самодельный, набранный из различных шестеренок, поворотная планка из акрила.

Зеркало находится под углом 45град. к потоку света, чтобы свет поворачивался на 90 град.

В некоторых местах рамка зеркала и опора объектива усилены, путем создания Т-образного профиля. Все соединения - уголки, заклепки.
По диагонали с 3-х сторон установлены распорки, которые придают шасси жесткости.

Центрирование всех оптических компонентов, лампы, френелей, зеркала, объектива проводились при помощи лазерной указки. Внизу около лампы между шпильками по диагонали были натянуты нитки, и вверху выше верхней Френели. Лампа была выставлена в центр по пересечению ниток. Затем было выставлено зеркало, так, чтобы при взгляде в объектив на лампу, верхняя и нижняя нитка сливались. Потом указкой светили в центр объектива и окончательно выставлялись все компоненты, чтобы луч проходил сквозь пересечения ниток в центр лампы.

Электрическая часть

Электрическая часть проектора состоит из схемы включения лампы, в нашем случае металлогалагенной, и схемы включения системы охлаждения матрицы и лампы, в нашем случае вентиляторов.
Схема включения лампы указана на ИЗУ:

А остальное дело фантазии. Можно просто подключить вентиляторы к блоку питания монитора, можно сделать отдельный блок питания. Я решил сделать отдельный блок питания с таймером, который бы позволял при отключении ламп и матрицы еще некоторое время обдувать их. Точно отмерять время нет смысла, 10мин+/-50% хватит вполне, поэтому была выбрана простейшая схема времязадающей цепочки.

Полную схему проектора воссоздать сложно, примерно это так:

Блок имеет свой трансформатор (дежурное питание). Причем только трансформатор и диодную сборку. Кнопка включения (ON) с фиксацией. При ее включении напряжение поступает на реле, которое включает лампу и матрицу, а так же подает +12 на таймер запуска вентиляторов. При отключении кнопки «ON», реле вентиляторов остается включенным, так как его держит напряжение заряда конденсатора в базе транзистора, конденсатор медленно разряжается и примерно через 10 мин, вентиляторы выключаются.

На шасси монитора установлен разъем питания и во входной цепи стоит предохранитель на 5А и выключатель

Кроме кнопки включения есть еще кнопка продления на 10 мин. работы вентиляторов, кнопки управления объективом (фокусировкой), и световая индикация работы лампы, вентиляторов, и дежурного режима.

Все контрольные кнопки и лампы выведены на отдельную панель управления.

Контроллер монитора закреплен за зеркалом на акриловой пластине и соединен с контроллером матрицы.

Питается от блока питания монитора, который нужно тоже закрепить в корпусе. Лучшего места ему не нашлось.

Также на шасси проектора, появился VGA разъем, который соединен с контроллером посредством самодельного кабеля.

ПРА для лампы находится внизу, т.к. дроссель весит добрых 3 кило.

В связи с этим нижняя алюминиевая пластина была прикручена к пластине из ДСП.

Корпус

После сбора шасси все это дело было несколько раз испытано. Как я уже говорил, было переделано зеркало, была несколько раз заменена конденсаторная линза, т.к. постоянно лопалась, а потом у него появился корпус. Корпус из ПВХ, вспененного, толщиной 4мм. Многие делают из ДСП, я ничего не имею против ДСП, но ПВХ очень удобный в работе материал. Режется канцелярским ножом, клеится диффузным клеем, очень легко сверлится, гнется, в общем, чудо-материал. У рекламщиков был приобретен целый лист. Раскрой листа шел без каких либо чертежей, на лету выдумывалась конфигурация и реализация бедующего корпуса.

Корпус получился из 2-х частей. Первая: это правая сторона, перед и верх, а вторая: левая сторона и зад.

В правой стене были закреплены 4 вентилятора, которые создают движение воздуха внутри корпуса. Так как лампа выделяет много тепла, ее нужно эффективно охлаждать,
была выбрана следующая схема, два 80мм. вентилятора стоят напротив матрицы и втягивают воздух внутрь корпуса, обдувая при этом матрицу и Френели. Воздух доходит до противоположной стенки корпуса, в которой вырезана щель, сквозь которую он попадает в нижнюю часть корпуса, в ламповый отсек где стоят два таких же вентилятора, которые вытягивают воздух из корпуса. Таким образом, происходит быстрый воздухообмен, и матрица не перегревается.

Там-же можно увидеть ребра жесткости вклеенные с обратной стороны корпуса.

Корпус прикреплен к нижней доске из ДСП при помощи винтов.

Между собой части корпуса соединяются тоже при помощи винтов.

На левой стороне установлена панель управления. Закреплена она при помощи хомута из ПВХ.

Экран

Экран можно купить готовый, но можно и сделать самому. Понадобится банерная ткань, только матовая а не глянцевая, и черная самоклейка. Вместо банерной ткани лучше использовать тентовую, материал тот-же но поплотнее, на нем меньше образуется складок. Можно и лучше натянуть ткань на деревянную раму. Но при нехватке места, можно сделать и сворачивающийся экран.

На белой банерной ткани делается окантовка из черной самоклейки, тоже матовой. Черная окантовка дает субъективное повышение контраста, выделяет черный цвет.

Я делал убирающийся экран. Банер и окантовкой был закреплен на деревянном бруске со скругленными углами. Крепление - мелкие сапожные гвоздики на расстоянии 5 см.

Ширина экрана 2300 мм. В торцы вставлены отрезки шпильки М6. При помощи алюминиевых уголков экран прибит к потолку. Для крепления использовались анкера диам. 8мм.

На одной из сторон разместился редуктор от двигателя Д219-П1. А в качестве мотора был выбран 12В двигатель постоянного тока от принтера. Он закреплен при помощи акрилового кольца и шпилек М3.

Мощности без проблем хватает, чтобы опускать и поднимать экран.

Ну в общем, вроде все. И напоследок несколько фоток с результатами.

В темноте:

При включенной лампе на 60Вт.

Удачи и счастливого моддинга.

Каждая из частей проекционного аппарата это отдельная история со многим количеством вопросов.

Проекционный аппарат (в обиходе - проектор) - это оптико-механический прибор, с помощью которого на экран проецируется изображение с плоских освещенных объектов. Его устройство зависит от целей, для которых аппарат предназначен (просмотр обычных слайдов либо видео-контента в высоком разрешении), и используемой технологии проецирования изображения. Однако конструкция простейших образцов не отличается повышенной сложностью. Поэтому, чтобы получить своеобразный домашний кинотеатр, вполне реально собрать проектор своими руками. А как это сделать – описано в материале ниже.

Принцип действия мультимедийных проекторов

Еще совсем недавно на отечественном рынке можно было встретить проекторы, использующие для проецирования свет:

проходящий сквозь прозрачный объект (слайды, пленки) - диапроекторы (диаскопы);

отраженный от непрозрачного объекта (страница книги и пр.) - эпипроекторы (эпископы);

проходящий сквозь постоянно движущиеся кадры на прозрачной кинопленке - кинопроекторы.

Существовали и универсальные модели, с помощью которых можно было проецировать на экран изображение как с непрозрачных, так и с прозрачных объектов. Их называют эпидиапроекторами (эпидиаскопами). Однако с развитием цифровых технологий на смену этим проекторам пришли мультимедийные проекционные аппараты, успешно конкурирующие на рынке с современными телевизорами Smart TV в сегменте домашних кинотеатров.

Современный мультимедийный проектор представляет собой небольшую приставку, с помощью которой можно воспроизвести на большом экране изображение, полученное от различных цифровых устройств (видеокамера, DVD-проигрыватель, USB-носитель и др) . Сегодня различают два вида мультимедийных проекторов, работа которых базируется на использовании разных цифровых технологий. Изображение в них получается посредством светового потока:

отражающегося через цветофильтры от матрицы из управляемых микроскопических зеркал - DLP (DMD)-технология;
проходящего сквозь прозрачную матрицу из жидкокристаллических элементов - LCD-технология.

Конструктивно мультимедийные проекторы представляют собой достаточно сложные приборы, в которых синхронно функционируют оптические, электронные и механические узлы , обладающие высокоточными техническими параметрами.

На заметку! Проекторы, работающие с использованием технологии DLP (DMD) обеспечивают высококонтастное изображение с оптимальной цветопередачей, а LCD - отличаются высокой яркостью изображения и насыщенностью цветов.

Как самостоятельно собрать проектор

Соорудить высококачественный мультимедийный проекционный аппарат в домашних условиях практически невозможно. При этом собрать своими руками проектор простейшей конструкции вполне по силам человеку, обладающему базовыми знаниями в области электроники и навыками проведения электромонтажных работ.

Прежде, чем приступить к сборке домашнего проектора, необходимо определиться, как именно он будет использоваться . Например, если:

с помощью проектора будут демонстрироваться мультики для ребенка, то можно изготовить простейший мини-проектор даже из телефона;
необходимо получить цветовые эффекты при прослушивании музыкальных треков (цветомузыка), то понадобится самодельный лазерный проектор;
возникнет желание удивить близких чем-то необычным, то можно самому сделать простой голографический проектор.

Простейший проектор

Самый простой видеопроектор можно сделать, из смартфона и линзы, способной обеспечить 10-кратное увеличение. Для этого дополнительно следует подготовить коробку из твердого картона, а из инструментов понадобятся:

нож канцелярский;
карандаш типа «Конструктор» твердостью 2М;
изолента, силиконовый клей или клеевой пистолет;
большая скрепка.

Важно! При прохождении светового потока через линзу изображение переворачивается на 180°. Поэтому в мобильное устройство необходимо загрузить специальное приложение, которое позволяет переворачивать изображение на его экране. Например, для сотовых телефонов, работающих с использованием ОС Android, чаще всего устанавливают приложение Ultimate Rotation Control.

Изготовление деталей и сборку проектора из коробки и лупы осуществляют в следующем порядке.

Совет! Желательно сделать на задней стенке коробки отверстие для подключения кабелей от зарядного устройства и USB-переходника, с помощью которого можно будет подсоединить к смартфону флеш-память.

Простое 3D-проекционное устройство можно изготовить из мобильного телефона и усеченной пластмассовой пирамиды с габаритными размерами:

основание, мм - 60х60;
малый (усеченный) квадрат, мм - 10х10;
высота, мм - 45.

ЗD-проектор базируется на конструкции, изготовление которой описывалось выше. Теперь, если закачать в память мобильного устройства специальные голографические видеотреки, установить в центр его дисплея перевернутую пирамиду и включить воспроизведение записанных видеороликов, то полученным изображением можно будет удивить зрителей. Особенно это касается людей старшего поколения.

Проекционный аппарат на базе устройства для слайдов

Качественное изображение можно получить и без лупы. В этом случае для создания самодельного устройства понадобится диапроектор для слайдов, которые проецируются с листа белой бумаги размером 210х297 мм (формат А4). Преимущество этого проектора заключается в том, что все оптические узлы собраны и отрегулированы в заводских условиях, и пользователю остается озаботиться только поиском источника изображения .

Лучше всего с трансляцией фото- или видео-контента справится матрица из планшета 10.1 (217х136 мм). Правда, для этого ее необходимо будет аккуратно демонтировать из корпуса, не нарушив при этом работоспособности гаджета. Установив матрицу в проектор, ее подключают к планшету, который в данном случае выступает в качестве источника изображения, и включают диапроектор. Наилучшее изображение получается, если использовать диапроектор, просвечивающий слайд (в нашем случае матрицу). Если диапроектор для проецирования изображения использует отраженный пучок света, то качество картинки будет заметно хуже.

Можно сделать аналогичный проекционный аппарат на основе диапроектора для просмотра слайдов меньшего размера. Для этого понадобятся матрица из телефона или МР-видеоплеера, которые помещаются в окошко для слайдов.

Гобо-проекция

Для получения оригинальных движущихся картинок диапроектор вместо матрицы оснащают наборами специальных гобо-линз , которые легко изготовить своими руками. В качестве источника света в этом случае можно использовать проектор из фильмоскопа. Такой вариант (гобо-проекция) чаще всего используется при проведении различного рода презентаций.

Примечание: гобо-линза - проекционный фильтр (трафарет, кадр), который устанавливается перед источником света.

Проектор для домашнего кинотеатра

Достаточно часто любителей кино отпугивают высокие цены на комплект оборудования, который необходим для организации домашнего кинотеатра. В этом случае можно попробовать изготовить достаточно хороший проектор самостоятельно, взяв за основу мощный светодиод и ЖК-матрицу от компьютерного монитора или из ноутбука . Дело это далеко не простое и требует инженерных знаний в области оптического приборостроения. Придется дома разрабатывать чертежи необходимых деталей, проводить регулировку оптических блоков и т. д.

Кроме того, понадобится ряд комплектующих изделий, среди которых:

линза Френеля с фокусным расстоянием 220 мм;
линза Френеля с фокусным расстоянием 317 мм;
объектив 80мм/1:4/ФР=320;
промежуточные линзы (конденсор);
2 вентилятора с блоками питания и управления;
светодиод мощностью не меньше 100 Вт с радиатором и драйвером;
ЖК-матрица размером не менее 15″ и разрешением не хуже 1024х768;
дистанционный пульт управления монитором (через Wi-Fi).

Чертежи корпусных деталей к такому проектору придется разрабатывать самостоятельно и заказывать их изготовление на стороне либо также, применяя собственные способности и умения. Установка комплектующих в собранный корпус должна осуществляться в соответствии с приведенной схемой таким образом, чтобы свет по экрану распределялся равномерно.

Внимание! Все расстояния между оптическими элементами проектора определяются опытным путем.

Для людей, которые обладают достаточными навыками, подкрепленными знаниями, и собираются самостоятельно изготовить проектор в домашних условиях, есть ряд рекомендаций от мастеров, которые имеют опыт в подобном производстве.

На многочисленных сайтах Интернет-сообщества приведено большое количество самых разнообразных конструкций, изготовленных из подручных материалов (которые без труда можно найти в любом жилище) с инструкциями и отзывами людей, воспользовавшихся советами. Ну а целесообразность и экономическую обоснованность подобных поделок каждый определяет самостоятельно, исходя из собственных возможностей и умений.

В завершении следует обратить внимание, что аккуратно собранный и правильно отрегулированный проектор позволит получить достаточно качественное изображение на экране, расположенном на расстоянии 4-х метров от аппарата. При этом диагональ кадра на выходе составит 100″. Это вполне приемлемое решение если не для просмотра видео в максимальном разрешении, то, как минимум, для совместного семейного времяпровождения за интересным фильмом.

Телефон с проектором: начало

История совмещения мобильного устройства и проектора началась в 2009 году. Тогда корейский дизайнер Мин-Сун Ким создал концепт телефона с проекционной линзой.

В своем концепте дизайнеру пришлось столкнуться с двумя серьезными проблемами. Во-первых, работа проекционного модуля очень сильно нагружала батарею. Во-вторых, во время работы телефона в режиме проектора, аппарат сильно нагревался.

Для решения первой проблемы Мин-Сун Ким предложил использовать аккумулятор на основе поликарбонатов, что обеспечило бы большую емкость, по сравнению с распространенными на тот момент литиевыми и натриевыми батареями.

Поликарбонат должен был решить и вторую проблему. Именно из него должен был изготавливаться корпус телефона. А для отвода лишнего тепла по краям гаджета устанавливались вставки из алюминия, которые служили своеобразным радиатором.

Первые серийные проекционные телефоны

Концепт Мин-Сун Кима был воплощен в модели W7900 от компании Samsung, который стал первым серийным телефоном с проектором. Модель представили на международной выставке CES 2009. Телефон оснащался 3,2 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 240 на 400 пикселей и 5-мегапиксельной камерой. Встроенный проекционный модуль выводил изображение с разрешением 480 x 320 точек. Мощности лампы в 10 люмен было достаточно для просмотра домашнего видео.

Самые известные модели

После довольно успешного анонса корейские разработчики решили не останавливаться на достигнутом и в течение нескольких лет выпустили две модели телефонов с проектором: Samsung Galaxy Beam и Samsung Galaxy Beam 2. Первый Galaxy Beam 2012 года выпуска стал обновленной моделью W7900. Аппарат работал на операционной системы Android 2.3, оснащался 4-дюймовым TFT-дисплеем на 16 миллионов цветов и камерой на 5 мегапикселей.

Два года спустя компания выпустила вторую модель в серии, проектор которой выводил изображение с разрешением 800х480 точек. Стоит отметить, что в данной модели значительно подросла мощность лампы – до 15 люмен, что давало довольно яркую и четкую проекцию.

В 2011 году к разработке телефонов-проекторов подключилась японская компания Sharp с моделью SH-06C. В телефоне был установлен экран на 4,5 дюйма, 8-мегапиксельная камера и аккумулятор с емкость 1520 мАч. Проектор на 9 люмен выдавал изображение 640х360 точек. Отличительной особенностью данной модели являлся довольной высокий индекс защиты от влаги: IPX5 или IPX7, в зависимости от модификации.

В том же году в Китае был выпущен телефон с проектором MFU P790. Аппарат содержал довольно простую и не самую мощную начинку: 3,2-дюймовый дисплей, 1,3-мегапиксельную камеру, а встроенная память была рассчитана всего на 73 мегабайта. Основной «фишкой» телефона было сочетание TV-тюнера с автопоиском каналов и проектором. Несмотря на то, что модель вышла довольно ограниченным тиражом в Китае, его до сих пор можно купить в интернет-магазинах, примерно, за 4,5 тысячи рублей.

В 2015 году компания Lenovo решила пойти чуть дальше своих конкурентов в производстве телефонов с проектором. Анонсированная модель Lenovo Smart Cast была оснащено специальным проекционным модулем, который превращал плоскую горизонтальную поверхность в сенсорную панель. Инфракрасный датчик на передней панели считывал движения на проекции. То есть на поверхность стола можно было вывести, например, цифровую клавиатуру или клавиши рояля из музыкального приложения.

Модуль вращался на 270 градусов, так что система Smart Cast автоматически подстраивала проецируемое изображение в зависимости от поверхности. Посмотреть презентацию чудо-смартфона можно в этом видео:

Одним из последних довольно интересных решений можно назвать смартфон Motorola Moto Z, который вышел в 2016 году. Конструкционной особенностью аппарата являлось совместимость с различными модулями Moto Mods. К смартфону можно подключить стереоколонку, фотомодуль Hasselblad или дополнительный аккумулятор.

С помощью модуля Insta-Share стоимостью в 300 долларов телефон становился проектором, который выводил изображение в разрешении 854х480 точек.

Стоит признать, что идея объединения телефона и проектора не получила широкого распространения. Подобные модели отличались приличными габаритами и весом и на момент появления стоили довольно дорого. К тому же телефоны с проекторами явно не тянули по качеству проецируемой картинки. В конце концов, телефоны на операционной системе Андроид гораздо удобнее подключать к обычному телевизору для достижения лучшей четкости изображения.

Относительно неплохой спрос на телефоны с проектором наблюдается последние годы лишь в Юго-Восточной Азии. В Россию же подобные модели почти не завозят. Единственно надежный способ приобрести фирменный проекционный телефон – заказать его через онлайн-магазин и перепрошить для большего удобства.

Как сделать проектор из телефона

Впрочем, если вы хотите посмотреть проекционное изображение с телефона, вовсе не обязательно тратить средства на редкую технику. Сделать проектор из телефона можно и самому, не выходя из дома.

Для этого вам понадобится:

Телефон
Обувная коробка
Увеличительное 10-кратное стекло
Острый нож
Карандаш
Изолента
Скрепка или кусок пенопласта

Четкость и яркость картинки, в первую очередь, зависит от источника изображения, то есть от экрана смартфона. Желательно, чтобы аппарат был оснащен большим и качественным экраном, минимум на 5 дюймов. Мы рекомендуем использовать в качестве основы для проектора новинку от британской компании Fly – модель Cirrus 13 .

5-дюймовый IPS-дисплей смартфона выдает яркую, сочную и контрастную картинку благодаря технологии Full Lamination, когда устраняется воздушная прослойка между слоями экрана. Изображение становится максимально реалистичным и насыщенным. Также немаловажно, что экран передает изображение в разрешении FullHD.

Благодаря литий-полимерному аккумулятору на 2400 мАч, Fly Cirrus 13 в качестве проектора для просмотра фильмов способен проработать до 4 часов. Этого вполне хватит на пару отличных блокбастеров для всей семьи.

Итак, если вы запаслись всем необходимым, можно приступать к созданию домашнего кинотеатра:

Шаг 1.

На коробке необходимо вырезать круглое отверстие по диаметру линзы увеличительного стекла. Важно, чтобы отверстие располагалось точно посередине. Для этого соедините диагоналями углы коробки. Точка в пересечении линий будет центром для линзы.

Шаг 2.

Вставьте линзу в отверстие или закрепите стекло с помощью изоленты.

Шаг 3.

Сделайте подставку для телефона из скрепки или вырежьте из пенопласта рамку по размерам аппарата.

Шаг 4.

Установите телефон в коробку. Необходимо найти оптимальное расстояние между экраном и линзой. Лучше всего это делать в темной комнате, двигая гаджет вперед и назад от линзы.