Напевно багато хто з вас стикався з такою проблемою, коли підключивши свої навушники до MP3 плеєра або телефону, гучність була недостатньою, тобто потужності плеєра або телефону не вистачало для того, щоб забезпечити гучний, чистий звук. І як бути в цьому випадку?

Для цього можна зібрати підсилювач для навушників своїми руками. Його схема задоволена проста і будь-який радіоаматор, неважливо, початківець чи досвідчений зможе зробити його, проявивши акуратність та уважність.

При створенні цього підсилювача мені хотілося зробити його незвичайним, хотілося втекти від класичного пластикового корпусу. Згадавши, що любителі моддингу комп'ютерів часто роблять прозорі корпуси для своїх ПК, я теж вирішив зробити корпус свого підсилювача прозорим. А як особливість - відмовитися від друкованої плати і зробити все навісним монтажем.

Розробка схеми велася у програмі Eagle. Це класичний підсилювач на здвоєному операційнику OPA2107.

Нижче наведено схему підсилювача для навушників своїми руками:

Список необхідних деталей для блока живлення підсилювача:

• Роз'єм живлення;
• Світлодіод 5 мм (будь-якого кольору);
• R1LED – резистор номіналом від 1К до 10К (1 Вт);
• CP1, CP2 – електроліти 470 мкФ (на напругу 35 або 50 Вольт);
• RP1, RP2 – 4,7К (1 Вт);

Список деталей для підсилювача:

• IC1 - здвоєний операційний підсилювач OPA2107;
  (Примітка - на принципової схемиопераційний підсилювач позначений як OPA2132, справа в тому, що спочатку я планував використовувати його);
• C1L, C1R - 0.68 мкФ 63 (для вхідного аудіо сигналу);
• C2, C3 - 0,1 мкФ (плівкові, для стабілізації операційного підсилювача);
• R2L, R2R – 100К (0,5 Вт);
• R3L, R3R – 1К (0,5 Вт);
• R4L, R4R – 10К (0,5 Вт);
• R5L, R5R – перемичка (не обов'язково);
• Стерео джек – 2 шт;

Так як я вирішив зробити все навісним монтажем, то я приступив до виготовлення каркасу. Тут вам знадобляться акуратність та уважність, т.к. корпус буде прозорим і будь-які недоліки відразу ж будуть видно.

Для шини живлення я використовував одножильний мідний провід, товщиною 1 мм, взятий з обрізків кабелю, які використовувалися для домашньої електропроводки.

Як блок живлення відмінно підійде будь-якийтрансформаторний блок живлення з напругою 12 Вольт та вихідним струмом від 300 мА. Бажано використовувати трансформаторний БП, оскільки використання імпульсних може призвести до наведень (буде чути постійний гул у навушниках).

Для роз'єму живлення я використовував такий роз'єм: (центральний контакт це плюс живлення).

Для того, щоб формувати однакові висновки резисторів і проводів, я використовував звичайну викрутку. Ви можете використовувати різні діаметри для більших чи менших радіусів.

Трохи нижче можна побачити розведення блока живлення. На вході у блока живлення 12 Вольт, які потім за допомогою дільника напруги (резисторів RP1 і RP2, по 4.7 кОм) перетворюються на +6 Вольт та −6 Вольт. Справа в тому, що для операційного підсилювача необхідне двополярне живлення. Провід у центрі – це так звана «віртуальна земля», яка в жодному разі не повинна з'єднатися зі справжньою землею (на роз'ємі харчування).

Два великі конденсатори на 470 мкФ 50 Вольт у парі з конденсаторами по 0,1 мкФ необхідні для того, щоб зменшити наведення на ОУ та підвищити стабільність його роботи. Для цього потрібно постаратися розташувати їх якомога ближче до висновків ОУ.

Ось ще кілька фотографій з різних ракурсів, на яких видно, як я виконав монтаж.

Після того, як ви закінчили пайку, можна приступити до перевірки підсилювача. Невелика порада, для перевірки не потрібно використовувати свої найкласніші навушники, досить якихось простих. Справа в тому, що якщо Ви десь заплуталися та припаяли деталі не за схемою, то цілком можливий такий варіант, при якому ви зіпсуєте свої навушники. Але сподіваюся, що при перевірці у вас все буде добре.

Так як підсилювач надалі заливатиметься епоксидною смолою, то я вирішив трохи підняти його, щоб при заливці він виявився точно по центру корпусу. Для цього я припаяв невеликі висновки знизу.

Я подумав що було б непогано ще трохи ушляхетнити дизайн підсилювача і тому вирішив роздрукувати наклейки на аудіо роз'єми. Я підготував їх у Adobe Photoshop , потім роздрукував на тонкому фотопапері та приклеїв до роз'ємів на двосторонній скотч.

Протягом деякого часу я розмірковував над дизайном корпусу та матеріалом з якого буде зроблена форма для заливання. Я зупинив свій вибір на 1,5 мм пластику, він відмінно ріжеться звичайним канцелярським ножем, залишаючи при цьому дуже рівний край.

Потім я розробив форму для заливки, використовуючи все той же Eagle. Вирізавши всі частини я приступив до збирання. Для того щоб полегшити цю процедуру, я спочатку прихопив усі кути за допомогою суперклею, потім 2 рази проклеїв кожен шов, що забезпечило повну герметичність.

Найпростіший спосіб дізнатися обсяг епоксидної смоли для заливки це залити форму водою, а потім вилити вміст у чашку і дізнатися обсяг і вагу, що вийшов. Звичайно, можна виміряти об'єм за допомогою лінійки – але спосіб з водою здався мені простішим.

Для заливання я використав прозору епоксидну смолу. Конкретно для цієї смоли співвідношення затверджувача і смоли має бути 1:50. Було досить складно відміряти таку малу кількість затверджувача, для цього стали в нагоді ювелірні ваги. А взагалі ж, для різних марокепоксидних смол співвідношення затверджувача та смоли різниться, дивіться інструкцію.

Змішану смолу необхідно повільно вливати по стінці форми, щоб уникнути появи бульбашок. На малюнку нижче видно що при заливці смоли я налив трохи більше, ніж потрібно, смола при цьому не виливається завдяки поверхневому натягу. Це потрібно тому, що епоксидна смола при твердінні трохи зменшується в розмірах.

При твердінні епоксидної смоли відбувається рясне виділення тепла (у моєму випадку температура була 62 градуси). Потім форма накривається, щоб запобігти попаданню пилу та сміття на поверхню.

Я залишив тверднути епоксидну смолу на добу. Після цього часу вона висохла і я приступив до зняття форми. Для цього я використав стрічкову шліфувальну машину.

Потім за допомогою фрезера я сточив фаски і всі гострі кути.

Для полірування корпусу я спочатку використовував наждачний папір із зернистістю 600, а остаточне полірування проводив «на мокру» 1200 дрібнозернистою наждачкою.

Ну і наостанок ще кілька фотографій готового підсилювача для навушників своїми руками:

Тепер ви знаєте, як зробити підсилювач для навушників своїми руками.

Підсилювач для навушників – дуже виправдане рішення, тому підтвердження – безліч публікацій цього сайту. До всього їхня простота - непоганий посібник для початківців. У цій конструкції застосовано рішення, відоме вже понад 30 років. І, якщо про нього часто згадують, це говорить про те, наскільки воно вдало.
Усилок для низькоомних вух.

Ідея, застосована у цьому посиланні не нова. Напевно, багато хто пам'ятає книжку В.А. Васильєва «Закордонні радіоаматорські конструкції»(Вона видавалася двічі в десь наприкінці 70-х і на початку 80-х). Там свого часу було опубліковано дуже просту, не дуже потужну УМЗЧ каса «А». Багато повторивши його були дуже задоволені результатами. Якось, зменшивши всі струми і напруги, я застосував його для виходу на навушники в одній своїй конструкції, опублікованій в ж. «Радіо» («УМЗЧ з неполярним джерелом живлення» («Радіо», №6, 1999, стор .16).Він звучав дуже непогано.І, розробляючи варіанти «вушних підсилювачів» з живленням від USB-гнізда ноутбука (звучить набагато краще, ніж прямо від гнізда), я вирішив знову спробувати цю ідею, але зменшивши кількість каскадів посилення на один.
Вийшло ось, що:

Так як для ноутбука два варіанти вже були (ждуть публікації в ж. «Радіо»), я лише випробував схему від дев'яти, що підсіла в радіомікрофоні (вони у мене на роботі). вольтової батарейки, аналогічною «Кроні». Все було зібрано на макетці (сировинний фольгований гітенакс в Ізраїлі не зустрічається).

Не стягніть за сміття, я привіз із собою з «Союзу» багато транзисторів КТ315Б (колись розібрав на деталі один інструмент під назвою «ФАЕМІ-М»). Важливо було перевірити ідею. І ви знаєте - воно запрацювало, і дуже непогано, як з високомними вухами, так і з низькоомними, наприклад зі старими добрими ТДС-3, кіт. більше років, чим багатьом громадянам цього сайту (хтось віддав мені їх через непотрібність).

Налагодження в принципі не потрібне. Струм спокою встановлюється в районі 20 - 20 мА на канал. Напруга між вихідними транзисторами автоматично встановлюється 2.4 (спочатку був розрахунок на живлення від гнізда «USB»), але його можна змінити, підібравши (зменшивши) резистори R5 і R6. Транзистори ніби не гріються, тому про охолодження думати не треба.

У зборі все виглядає так:

Я, звичайно, нічого не міряв, але саме на ті самі ТДС-3 я вечорами слухаю звук від ДВД, коли дивлюся кіно на даху, щоб не лякати сусідів. Повірте, від батарейок, що підсіли, звучить набагато краще, ніж від мережевого БП. А таких батарей після кожної вистави в мене залишається не менше десятка.

--
Дякую за увагу!
Ігор Котов, головний редактор журналу "Датагор"

P.S. Мрію хоча б на якийсь час знайти і послухати старі добрі радянські ТДС-7 "Амфітон".

Якщо у вас є круті моніторні вуха і стара мобілка з плеєром mp3, яка не здатна «розкачати» навушники, то ця стаття для вас!

Власне, що необхідно для збору підсилювача:

Мінімальний набір:

1. Сама мікро TDA 2822(також можна модифікації 2822 М/Sабо її аналог КА 2209)
2. 4 електролицького конденсатора 16в – 100 мф(ну взагалі кондери як масло в каші - більше краще але для навушників 100 мф відмінне співвідношення розмір / якість)
3. проводки легше різнокольоровими 20-25 см досить із головою.
4. Паяльник і все для паяння
5. прямі руки та твереза ​​голова вітається 🙂

Розширений набір (необов'язково):

• гніздо для навушників (можна видерти з китайського радіо)
• маленький вимикач (з того ж радіо)
• феритові кільця (видерти можна з підсилювачів від антен «сіток»)
• Текстоліт та все для його травлення
• Стара праска
• Дриль із тонким свердлом

лазерний принтер, текстоліт і все для травлення (якщо є бажання для складання на платі)

Для тих хто не хоче морочитися друкованими платамиможна зібрати підсилювач підвісним монтажем тобто на вазі без плати, але конструкція буде тендітна і її або доведеться ховати в коробку або все-таки збирати на платі.

Навісним монтажем збираємо за схемою

Для збору на платі потрібно текстоліт його попередньо зачищаємо спиртом або будь-який інший рідина, що знежирює, і ставимо сушитися.

намалювавши просто копіюємо нашу схему кілька разів.

Роблю я для того, щоб після перекладу на текстоліт вибрати найвдалішу версію і цькувати, щоб не друкувати заново.

Обрізаємо краї, щоб вони нам не заважали.

Сторону, де є друк, бажано не чіпати.

далі прикладаємо надруковану сторону паперу до очищеної сторони текстоліту і притискаємо це все нагрітою праскою (праску ставити на макс) 20 - 25 сек. Не думайте що від довгого тримання тонер краще переведеться, навпаки він стане крихким і кришиться.

Принаймні намокання паперу легенькими круговими рухами своєрідними кульками видаляємо папір.

Ще раз добре промиваємо плату (щоб віддерти ворсинки).

Далі розводимо розчин хлорного заліза(Продається на радіо ринках). Сори але в цей момент на моєму тілі померла зарядка ..... і мені було ліньки чекати його заряду коли розчин ХЖ вже остигав ...
Кидаємо нашу плату у розчин.

Час травлення залежить від температури рідини та її насиченості ХР.

Проте плата після травлення виглядає так:

Змиваємо тонер із доріжок і лудимо (для тих хто в танку покриваємо шаром олова) його.

Перед лудінням я покриваю плату
спирто-каніфолієвим розчином після цього плата чудово лудиться. На фото виразно видно як жахливо виглядає моя плата все через те, що коли змивав після травлення тонер протер пару разів наждачкою що аж доріжки деякі порвало місцями і щоб не було розриву в ланцюзі залишив товстий шар олова (але коли тонше все ж таки виглядає красивіше). Далі пробиваємо дірочки та збираємо.

Думаю, далі не виникне проблем. На фото видно що мікросхема встановлена ​​з боку доріжок, це не зовсім правильно, я робив це тому, що у нас на ринку багато не робочих мікрох траплялося і випоювати їх з іншого боку було не дуже зручно (то доріжку порвеш ще що) довелося перекручуватися . Цей підсилювач я використовую для комп'ютерних вух, його невидимо з цього не дуже намагався робити його красивим.

Всі ми любимо послухати музику в навушниках, так як не завжди є можливість включити її в колонках, особливо в пізні часи доби або в громадському транспорті. Але не завжди сама якість звучання буває досить гарною, однією з ознак цього є вбудований підсилювач у пристрої відтворення, будь то телефон або комп'ютер, ноутбук. У цій статті я розповім, як зробити підсилювач для навушників своїми руками, у складанні якого допоможе кит-набір, замовити його можна буде за посиланням наприкінці статті.

Для того, щоб зробити підсилювач для навушників своїми руками, знадобиться:
* Паяльник, флюс, припій
* Пристосування для паяння "третя рука"
* Бокорізи
* Розчинник 646 або бензин "калоша"
* Блок живлення з вихідною напругою 12 В
* Навушники, телефон чи інший пристрій відтворення

Крок перший.
Цей кит-набір поставляється з двосторонньою друкованою платою, її якість дуже хороша і має металізовані отвори. Також для зручності складання передбачена інструкція, де показана схема підсилювача та номінали компонентів для правильної установкина платі.

Насамперед встановлюємо на плату резистори, їх номінали визначати не потрібно, оскільки вони підписані на папірці, приклеєному на них. Після чого вставляємо неполярні керамічні конденсатори, а потім полярні електролітичні конденсатори, Дотримуючись номінал і полярність, плюсом є довгий висновок, а мінусом контакт навпроти білої смужки на корпусі, на платі мінусовий контакт позначений півколом заштрихованим. Для індикації роботи підсилювача на платі передбачено місце під світлодіод червоного кольору, довгу ніжку встановлюємо місце, позначене трикутником, а мінус-коротку ніжку в отвір зі смужкою поруч.

Крок другий.
Для того, щоб радіодеталі не випали при паянні загинаємо їх висновки з зворотного бокуплати. Далі закріплюємо плату в пристосуванні для паяння "третя рука" і наносимо флюс на контакти, після чого припаюємо висновки за допомогою паяльника та припою. Видаляємо надлишки висновків за допомогою бокорізів. При видаленні висновків бокорізами будьте обережні, тому що можна ненароком видалити доріжку з плати.

Потім встановлюємо решту компонентів, а саме змінний резистор, гніздо підключення живлення, дві панельки під мікросхеми, орієнтуючись по ключу на корпусі та платі у вигляді виїмки, а також гнізда для підключення входу та виходу звуку.

Припаюємо компоненти, для кращого паяння наносимо флюс. Також видаляємо зайву частину виводів бокорізами.

Після паяння виходить така плата.

Видаляємо залишки флюсу з плати за допомогою щітки та розчинника 646 або бензину "калоша". Отак виглядає чиста плата.

Крок третій.
Тепер встановлюємо в спеціальні панельки мікросхеми згідно з ключем на корпусі та платі.

Далі переходимо до складання корпусу, спочатку приміряємо його на платі та видаляємо захисні плівкиіз частин корпусу. До нижньої частини прикручуємо стійки з різьбленням у чотири отвори за допомогою хрестової викрутки.

Далі встановлюємо на стійки плату з бічною панеллю з отворами під гнізда підключення.

Після цього збираємо решту частин і прикручуємо верхню кришку за допомогою гвинтів.

На цьому підсилювач для навушників можна вважати готовим, лишилося його протестувати.

Крок четвертий.
Для повноцінної роботипідсилювача потрібне живлення 12 В. У гніздо підключаємо блок живлення через штекер і вставляємо штекер 3.5 мм Jack з двох сторін, один йде в телефон, інший у підсилювач, в гніздо з написом OUT вставляємо штекер від навушників і насолоджуємося якісним звучанням. Регулювання гучності здійснюється поворотом ручки змінного резистора.

На цьому у мене все цей кит-набір буде корисний тим, хто хоче підсилити звук у своїх навушниках, якщо рідного підсилювача пристрою не вистачає, а також дасть трохи досвіду в збиранні радіоконструкторів.

Всім дякую за увагу та творчі успіхи.

Купити Kit-набір на Aliexpress

Високотехнологічний корпус із ізоленти. Спочатку плату робив під термозбіжну трубку - але буквально міліметра не вистачило, не влізло. Проте мені подобається.

Ціна запитання

Шматок одностороннього текстоліту: 2 рублі
MAX9724 – 7.78 рублів
4 резистори - 0.07 * 4 = 0.28 рубля
Конденсатори – 0 (навіть якщо купувати, ~30 рублів макс.)
Рознімання - 0 (якщо купувати, ~20-30 рублів)
Ізолента для хайтек корпусу – 1 рубль

Разом - це рівно 11.06 рубля для мене, і близько 61.06 рублів якщо все купувати:-)

Результати

Звичайно, я одразу натрапив на відому проблему: під час роботи з аудіо до однієї землі не можна підключатися у двох місцях (земля USB та земля звукового гнізда). У цьому випадку землею пролазять перешкоди, які відфільтрувати неможливо, і ніякий стабілізатор харчування тут не допоможе. (Проблема в тому, що у USB - свій рівень землі, у звуку - свій, і у нашої плати свій. Залежно від споживаного струму земля піднімається скрізь по-різному і це дає непереборну перешкоду).

Вирішити цю проблему можна або позбувшись звукового підключення(USB DAC) або від живлення (акумулятор або інший блок живлення). Використання блоку живлення з USB виходом мене повністю влаштувало у зв'язку з тим, що вони скрізь є стандартні.

Кінцевий результат - вище за будь-які очікування. Жодних нарікань на якість, абсолютний 0 шуму, комфортний рівень гучності – від 22 до 40%, та запас для «витягування» тихих записів. Звук смачніше (головне пам'ятати, що баси тут від 0Гц) і таке інше, та й взагалі - аудіодевайси зроблені своїми руками завжди особливо добре звучать:-)

Від готових китайських девайсів (на зразок того ж FiiO E3) відрізняє більше низька ціна(sic!), складання з комплектуючими «з запасом», відсутність конденсаторів в аудіо тракті, велика потужність при роботі з високоомними навушниками (300 Ом) за рахунок більш високої напруги живлення та якість звуку в теорії обіцяє бути вищою (на практиці я б мабуть не почув різниці).

PS.Як я вище згадував - підсилювач потрібен не для того, щоб псувати собі слух надвисокою гучністю (не кажучи вже про порвані навушники), а для розгойдування «важких» навушників з низькою чутливістю, якщо вихід звукової картинадто дохлий. Ну і тихі записи/фільми витягувати без софту.

PS2.Відрив плюсів від «додано до вибраного» в 4 рази, рекорд:-)