Як довго зробити тихий комп'ютер? Моя розповідь. Як я робив безшумний системний блок

У цій статті описується як самостійно зробити водяне охолодження для комп'ютера без використання заводських компонентів. Якщо є проблема з шумом або є бажання розігнати процесор, то можна наслідувати моє рішення і зробити аналогічну систему.

Одразу попереджаю - метою була тиша, а не гарне, з естетичного погляду, рішення.
Фотографії будуть не за текстом.

Рішення встановити СВО на комп'ютер виникло внаслідок багатьох спроб зробити його роботу трохи тихіше. У процесі експериментів зі зменшенням шуму я багато чого випробував: зниження обертів вентиляторів, чищення кулерів, обклеювання корпусу шумопоглинаючими матеріалами – щоразу був ефект, але надто незначний.

В результаті цих експериментів визначилися основні джерела шуму - кулери в блоці живлення та на процесорі.

Поміняти процесорний кулер на малошумний або майже безшумний - не проблема, але з блоком живлення складніше: всі блоки живлення шумлять при нагріванні, навіть дуже дорогі. А перевіряти практично дорогий блок харчування був бажання. Навіть якщо замінити всі кулери пасивними радіаторами розміром з коробку молока - все одно цю систему доведеться обдувати повітрям (тепло нікуди не піде з закритого корпусу).

Один із способів зменшення шуму – заміна процесора. На момент початку виготовлення СВО у мене стояв Pentium 4 з тепловиділенням 130 ватів, помінявши його на Core2Duo з тепловиділенням 65-75 ватів, що значно зменшило нагрівання і як наслідок – обороти кулера та його шум. Але рішення щодо створення СВО вже було ухвалено і треба було починати.

Був варіант взяти готові компонетні, але за їх аналізі виявлено кілька слабких місць:

Часто зустрічається комбінація міді та алюмінію при виготовленні водоблоків – а це призведе до корозії;
Надмірна дорожнеча блоків живлення з водяним охолодженням (на той момент ціна була більше 500$), ця ціна ставить під сумнів сам проект;
Комплекти з одним водоблоком для процесора (готова система) досить галасливі.

Як підсумок – роблю все сам!

Ось перелік того, що я використав:

Листова мідь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листи розміром 200 * 200 мм, пішло по 2 листи кожної товщини) - 2000 рублів (висока ціна через те, що купував мідь у магазині для моделістів);
Мідна трубка 10 мм зовнішній діаметр (відпалена водопровідна труба з будівельного ринку) - 500 рублів;
Радіатор від волгівської пічки (в його характеристиках зазначено, що може розсіювати до 16 кВт тепла - а цього вистачить щоб усю кімнату обігріти, а не тільки комп'ютер охолодити) - 1000 рублів з доставкою;
Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario – на тиші не економимо! (найдорожча окрема деталь - приблизно 4000 рублів на момент покупки);
Шланги внутрішнім діаметром 9,7 мм - 6 метрів та пружинки від перегину, все на 1000 рублів (купував у магазині для моддерів та СВО систем);
Манометр від старого тонометра - для системи контролю від протікання - 100 рублів, купив на молотку;
Автомобільний термометр із зовнішнім датчиком – 400 рублів;
Контейнер для продуктів із герметичною кришкою -100 рублів;
Холодоагент – фільтрована вода – безкоштовно;
Вентилятор для радіатора – SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальний рівень шуму 8,7 дБ) – 500 рублів.

Інструмент:

Звичайна ножівка з металу;
Газовий паяльник (у вигляді балончика з насадкою як у турбо-запальничок, купив у китайському магазині за 10 баксів);
Електричний паяльник на 60 Вт;
Припій, флюс, струбцини та тисочки, надфілі, кусачки, плоскогубці та по дрібниці всяке.

Орієнтовна сума матеріалів та інструменту - 10000 руб на момент покупки.

У процесі було виготовлено таке:

водоблок на процесор (площа 40*40 мм);
водоблок на чіп (35*35 мм) – 2 штуки;
водоблок на відео (35*35 мм);
аналог кошика для HDD (на 3 диски);
водоблок для блоку живлення (100*60 мм);
розширювальний бачок виготовлений із контейнера для продуктів із герметичною кришкою.

Водоблоки робилися за такою схемою:

основа - це мідь завтовшки 2 мм залужувалася з внутрішньої сторони;
ребра – від 20 до 40 ребер (залежно від водоблоку) розміром 33*10 мм для маленьких водоблоків, 38*10 – для процесорного та 80*10 для блоку живлення, товщина міді 0,8 мм;
стінки - мідь 1 мм (за розмірами основи водоблоку та висотою 10 мм);
верхня кришка - мідь 1 мм і розміром з основу водоблоку;
Патрубки - водопровідні трубки довжиною 30-40 мм.

Ребра для водоблоків залуджувалися по кромці, поле цього зайвий припій (напливи та інше) зачищали надфілями. Підготовлені ребра збиралися в блок, між ребрами прокладався прошарок з паперу (маленькі листочки, штук по 5-10). При такому підході можна зібрати радіатор із мікро каналами в домашньо-кухонних умовах. Далі, отриманий блок з ребер і паперу скріплювався, а точніше пропаювався по торцю, тоненьким дротиком. Ця тяганина забезпечувала цілісність блоку та його рухливість (на жаль немає фотографій). Після підготовки блоку ребер, бралося залужену основу і опускалося на конфорку плити та нагрівалося до температури плавлення припою. На основу з розплавленим припоєм опускався отриманий блок ребер (змащений флюсом з нижньої сторони). Флюс протягом кількох секунд википав і затягував на своє місце припій з основи водоблоку. В результаті виходив нормально пропаяний водоблок із величезною площею ребер (40*10 мм*20-40 штук). Після того, як вся конструкція остигала, з неї знімалася монтажна тяганина, забиралися прошарки з паперу між ребрами і вичищалися непотрібні напливи припою. Як тільки основа з ребрами була готова, до неї напаювалися бічні ребра і верхня кришка з припаяними патрубками.

на фото процесорний водоблок. (1 – водоблок на блоці живлення, 2 – процесорний, 3 – чіп на материнці)

У верхній кришці пророблялося 4 отвори для вхідних та вихідних патрубків.
Виходить, що вся система має послідовне з'єднання водоблоків парними трубками (це видно на картинках). Трубки між водоблоками парні через те, що внутрішній переріз трубок помпи більше, ніж переріз трубок між водоблоками, і щоб не створювати додатковий гідроопір було вирішено застосувати таку схему. У моєму випадку внутрішній переріз трубок помпи приблизно дорівнює двом внутрішнім перерізам трубок, що використовуються. Послідовне з'єднання простіше, тому що вода гарантовано обійде весь контур охолодження. Якщо ж зробити паралельне з'єднання водоблоків, то є шанс, що по трубці з більшим опором вода не піде. Тоді ця частина контуру буде гарячіша.

на фото: часткове фото материнки (1 – водоблок на блоці живлення, 2 – процесорний, 3 – чіп на материнці, 4 – водоблок для гвинтів)

Парне з'єднання так само зручне в тій ситуації, коли є ризик перегину шлангів (а таке було в процесі тестування системи) – як результат – сильно підвищується надійність усієї системи за незначно збільшених витрат.

Водоблок для блоку живлення зроблений за такою ж схемою, тільки збільшені розміри та спочатку додані поля на підставі для встановлення транзисторів. Я думав, що випаю транзистори і прикручу їх до водоблоку, а ніжки припаю товстими проводами. Але при розбиранні блоку живлення був приємно здивований тим, що два радіатори від транзисторів мають рівну основу до якого можна добре прикріпити водоблок. Що я і зробив за допомогою саморізів та термоклею.

на фото: кріплення водоблоку для блоку живлення.

Система захисту від протікання побудована за принципом зниження тиску в системі та моніторингу через манометр. Спочатку тиск тримався по тижні і більше, але потім почав швидко вирівнюватися з атмосферним. Але це не важливо: термін тестування був довгим (кілька місяців), в результаті якого з'ясувалося, що система теч не дає.

на фото система моніторингу (температурні датчики, манометр та крильчатка. 1- температура в кімнаті, 2 - у системі охолодження).

Датчик потоку рідини – це саморобна крильчатка, виготовлена із пластику, вирізаного за потрібною формою та приклеєного суперклеєм на голку від шприца. Далі, голка з крильчаткою одягалася поверх швейної голки (утворюючи вісь, що вільно обертається) і поміщається вздовж прозорої трубки. Все готове – вода розкручує крильчатку, а ми дивимося.

на фото: температурні датчики вклеєні в патрубок та крильчатка, що показує потік рідини

Ну от, усі спаяли, з'єднали, перевірили – працює! Залишилося змонтувати і в дорогу.
Із кріпленням сильно не мучився - а просто приклеїв на термоклей. За характеристиками клею - він розм'якшується при нагріванні до 70 або більше градусів (йдеться про повторне розм'якшення клею після його первинного висихання), а це критична температура для чіпів і блокування материнки вимикають живлення раніше досягнення даної температури - тому немає серйозного ризику того, що водоблок відвалиться через розм'якшення клею.

При наклейці водоблоків на чіпи постала проблема в тому, що площа поверхні чіпа надто маленька, щоб утримати водоблок. Для фіксації водоблоків я вигадав інше: взяв термоклей (клейовий пістолет) і залив водоблоки по периметру (це чудово видно на фотографіях). Можна сказати - що після цього не відмити материнку та інше - пофіг, материнка коштувала 1500 рублів, і її вартість на вартості проекту майже не відображається.

на фото: кріплення водоблоків за допомогою термоклею (1 – водоблок відеокарти, 2 – водоблок другого чіпа материнки).

Також потрібно звернути увагу на перегин шлангів - довелося всі вигини упаковувати в спіральки - захист від перегинів.

Після складання та запуску я був у шоці – комп не чути взагалі! Точніше чути, як працюють гвинти – що напружувало перший час. Шуму від помпи чи вентиляторів не чути. Можна звичайно сильно прислухатися, нахилившись вухом до комп'ютера. Відчуття було зовсім не звичним: рівень шуму від комп'ютера менше шуму від робочого гвинта.

на фото вся система: 1 – блок живлення, 2 – процесор, 3 – чіп, 4 – кошик з гвинтами, 5 – розширювальний бачок, 6 – помпа, 7 – радіатор з кулером.

Після обкатки системи я розігнав процесор на 20%, що майже не позначилося на температурі системи.

Софтверний моніторинг показує, що температура висока приблизно 50-55 градусів на процесорі. Це не низько, але не критично. Тому я не морочуся.
Температура води в системі рідко перевищує 43-45 градусів, це при повному завантаженні комп'ютера на 2-3 години і температурі в кімнаті 28 градусів.

Загалом, на все це пішло приблизно півроку - працював не поспішаючи, у вихідні, на кухні і результатом задоволений абсолютно. Система працює вже два роки і радує мене та дивує друзів.

Ну і останнє – якщо хочете тиші – не купуйте акваріумні помпи, шумні вентилятори та датчики потоку рідини з підключенням до комп'ютера – це все зробить систему досить галасливою – не заощаджуйте на тиші!

У щотижневій рубриці «Лайфхак тижня» ми пропонуємо до Вашої уваги прості та швидкі способи полегшення життя. Цього тижня ми розповідаємо про те, як зробити квартиру тихою за допомогою підручних засобів..

Поради тижня – для створення тиші в будинку: тихих вікон, безшумних дверей, може знадобитися: гумові ущільнювачі, що самоклеяться, туристичний килимок, пінопласт, килим.

Плескають від літнього протягу двері, скрипить вікно, і раптом, лунає страшний гуркіт – у квартирі хтось посунув табурет до столу. Добре, коли немає сусідів згори, ніхто не стрибає, не бігає, не грюкають двері і не скрегочуть табуретки по підлозі. Але що робити, якщо ви живете в будинку на кілька поверхів, і Вас дратують звуки у власній квартирі, коли домашні виходять уночі на балкон або підходять до столу та рухають стільці? Чи не дай боже, випадково зачиняють надто голосно двері? Як зробити тихі вікна та?

Скористайтеся нашими лайфхаками щодня, і в будинку запанує блаженна літня тиша.

5 лайфхаків зі створення тихих меблів

Лайфхак №1 Тихі стільці, табуретки та крісла

Приклейте до ніжок табуреток спеціальні м'які наклейки (фетрові, повстяні, із пластику та ін.) за розміром, але якщо ви хочете заощадити і у вас завалявся непотрібний похідний килимок, просто наріжте кружечки та смужки за розміром ніжок та тиша забезпечена.

Підійде також ковролін, повсть, щільні шкарпетки.

Пластмасові пробки від вина підходять для деяких ніжок стільців.

Натріть воском ніжки стільців.

Лайфхак №2. Безшумні двері - як зробити зачинення дверей тихіше

Щоб двері не грюкали і зачинялися безшумно, наклейте по всьому периметру дверної коробки ущільнювачі - гумові, а краще автомобільні.

Внизу дверної коробки краще не клеїти. До нижнього торця самих дверей клеїмо шматочок ущільнювача, і двері будуть зачинятися безшумно. Якщо під рукою є туристичний килимок (їх роблять із ізолону - це чудовий звукоізолятор), або пінопласт - наклейте в декількох місцях або по всьому периметру тонкими смужками.

Найпростіший варіант - придбати гумові ущільнювачі, що самоклеяться, для дверей. Але вони бувають різними.

Лайфхак №3. Тихі вікна

Ущільнювач для вікон – найкращий варіант. Тихі вікна можна придбати, але якщо у вас старі вікна і ви хочете зробити тихі вікна – приклейте на основі рами самоклеючі ущільнювачі для вікон, а краще використовуйте автомобільні ущільнювачі.

Лайфхак №4. Тиша всередині себе

Якщо немає можливості позбутися зовнішніх звуків, створіть тишу всередині себе. Наприклад, купіть беруші, і використовуйте їх вночі, або ж створіть рівномірний гул, наприклад, за допомогою вентилятора, що злегка дзижчить.

Лайфхак №5. Звукоізоляція стіни у квартирі

Килим на стіну трохи зменшить шум із сусідньої кімнати. Бабусин метод можна вдосконалити і привісити на стіну різнокольорові туристичні килимки.

В результаті цих експериментів визначилися основні джерела шуму - кулери в блоці живлення та на процесорі.

Був варіант взяти готові компонетні, але за їх аналізі виявлено кілька слабких місць:
Часто зустрічається комбінація міді та алюмінію при виготовленні водоблоків – а це призведе до корозії;
Надмірна дорожнеча блоків живлення з водяним охолодженням (на той момент ціна була більше 500$), ця ціна ставить під сумнів сам проект;
Комплекти з одним водоблоком для процесора (готова система) досить галасливі.
Як підсумок – роблю все сам!

Ось перелік того, що я використав:
Листова мідь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листи розміром 200 * 200 мм, пішло по 2 листи кожної товщини) - 2000 рублів (висока ціна через те, що купував мідь у магазині для моделістів);
Мідна трубка 10 мм зовнішній діаметр (відпалена водопровідна труба з будівельного ринку) - 500 рублів;
Радіатор від волгівської пічки (в його характеристиках зазначено, що може розсіювати до 16 кВт тепла - а цього вистачить щоб усю кімнату обігріти, а не тільки комп'ютер охолодити) - 1000 рублів з доставкою;
Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario – на тиші не економимо! (найдорожча окрема деталь - приблизно 4000 рублів на момент покупки);
Шланги внутрішнім діаметром 9,7 мм - 6 метрів та пружинки від перегину, все на 1000 рублів (купував у магазині для моддерів та СВО систем);
Манометр від старого тонометра - для системи контролю від протікання - 100 рублів, купив на молотку;
Автомобільний термометр із зовнішнім датчиком – 400 рублів;
Контейнер для продуктів із герметичною кришкою -100 рублів;
Холодоагент – фільтрована вода – безкоштовно;
Вентилятор для радіатора – SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальний рівень шуму 8,7 дБ) – 500 рублів.

Інструмент:
Звичайна ножівка з металу;
Газовий паяльник (у вигляді балончика з насадкою як у турбо-запальничок, купив у китайському магазині за 10 баксів);
Електричний паяльник на 60 Вт;
Припій, флюс, струбцини та тисочки, надфілі, кусачки, плоскогубці та по дрібниці всяке.
Орієнтовна сума матеріалів та інструменту - 10000 руб на момент покупки.

У процесі було виготовлено таке:
водоблок на процесор (площа 40*40 мм);
водоблок на чіп (35*35 мм) – 2 штуки;
водоблок на відео (35*35 мм);
аналог кошика для HDD (на 3 диски);
водоблок для блоку живлення (100*60 мм);
розширювальний бачок виготовлений із контейнера для продуктів із герметичною кришкою.

Водоблоки робилися за такою схемою:
основа - це мідь завтовшки 2 мм залужувалася з внутрішньої сторони;
ребра – від 20 до 40 ребер (залежно від водоблоку) розміром 33*10 мм для маленьких водоблоків, 38*10 – для процесорного та 80*10 для блоку живлення, товщина міді 0,8 мм;
стінки - мідь 1 мм (за розмірами основи водоблоку та висотою 10 мм);
верхня кришка - мідь 1 мм і розміром з основу водоблоку;
Патрубки - водопровідні трубки довжиною 30-40 мм.

На фото - процесорний водоблок. (1 – водоблок на блоці живлення, 2 – процесорний, 3 – чіп на материнці)

На фото: часткове фото материнки (1 – водоблок на блоці живлення, 2 – процесорний, 3 – чіп на материнці, 4 – водоблок для гвинтів)

На фото: кріплення водоблоку для блоку живлення.

На фото система моніторингу (температурні датчики, манометр та крильчатка. 1- температура в кімнаті, 2 – у системі охолодження).

На фото: температурні датчики вклеєні в патрубок та крильчатка, що показує потік рідини

На фото: кріплення водоблоків за допомогою термоклею (1 – водоблок відеокарти, 2 – водоблок другого чіпа материнки).

На фото вся система: 1 – блок живлення, 2 – процесор, 3 – чіп, 4 – кошик з гвинтами, 5 – розширювальний бачок, 6 – помпа, 7 – радіатор з кулером.

Після обкатки системи я розігнав процесор на 20%, що майже не позначилося на температурі системи.

Складно уявити спортивний або тюнінговий міський автомобіль без прямоточного глушника. Шляхетний гуркіт мотора радує чуйний слух власника, тремтить дівчат, викликає заздрість і захоплення приятелів. Втім, це не завжди подобається сусідам, та й ДІБДР віддає перевагу тихому прямотоку. Ось тут і постає перед водієм питання: що зробити, щоб приглушити його, які методи використовують для того, щоб вихлоп став тихішим.

Навіщо потрібен прямоток і чому іноді його необхідно приглушити

Машина з вихлопом голосніше 96 ДБ не зможе пройти технічний огляд і не перетне кордон – у Європі правила дорожнього руху жорсткі, а поліцейські непідкупні. Навіть у автоспорті звук обмежують. Не подобається спроба заглушити шуми від автомобілів лише промоутерам Формули-1. Вони навіть виступали проти нового регламенту переходу з восьмициліндрових двигунів на V6, побоюючись за престиж гонок.

Задумавши приглушити прямострум своїми руками, потрібно ясно уявляти принципи роботи узгодженого випуску, і визначити мету виробленого тюнінгу автомобіля. Поліпшення динамічних характеристик відбувається лише рахунок встановлення нового «павука» – випускного колектора. Інші компоненти вихлопної системи просто не повинні створювати опору газам та погано впливати на результат.

При правильному налаштуванні, резонансний вихлоп дає збільшення моменту, що крутить, на 3-9% у атмосферних, і більше ніж 10% - у турбованих моторів. Але в серійних автомобілях підвищення показника заповнення циліндрів робочою сумішшю при модернізації менше 2-3%.

Установка прямоточного глушника на звичайних стічних машинах, потрібна лише як декоративна опція, для приємного вихлопного тембру. Головний критерій якості роботи прямотоку на серійній машині - милозвучність і оксамитовий шум двигуна, а не приріст потужності. Гучніше чи тихіше кричатиме автомобіль — на швидкісних і динамічних характеристиках це не позначиться. У цьому випадку, коли виникає гостра необхідність заглушити прямотік, можна зробити це не замислюючись про наслідки.

Що таке флейта в прямоточний глушник, і який від неї ефект

Щоб зробити прямотік тихіше і отримати «прохідні» децибели на виході, застосовується нескладна конструкція, яка у автомобілістів називається флейта. Це шмат перфорованої трубки довжиною 180–250 мм і діаметром трохи більше 1/3 вихлопу, з привареною шайбою-заглушкою у вигляді диска, циліндра або конуса, який на болтах кріпиться всередині прямотоку, біля повітряного зрізу, тим самим дозволяючи приглушити його.

Принцип дії флейти для прямотоку в тому, що при зміні перерізу вихлопного каналу та виході відпрацьованих газів через перфорації, відбувається:

зміна швидкості та тиску;
звукова хвиля розбивається;
гучність знижується на 3-4 ДБ, вихлоп стає тихіше.

Правильна назва цієї флейти – сайленсер (від англ. silencer – глушник), і вона входить до комплекту дорогих систем вихлопу, які продаються в інтернеті. Можна придбати і окремо, середня ціна добрих європейських моделей 70-150 доларів, а масових з Піднебесної - від 450 рублів.

Флейта для прямотоку своїми руками

Якщо є бажання і навичка, то виготовити флейту своїми руками, щоб заглушити прямоток, зовсім нескладно. Вийде дешевше фірмової, але не завжди краще китайської.

Для роботи буде потрібна сталева (краще нержавіюча) труба 20 мм і шматок листового металу товщиною 0.8–1.2 мм. Варити бажано дуговим зварюванням, дотримуючись правил роботи з нержавійкою. До труби приварюється заздалегідь зігнута з листа сталі заглушка з отворами під кріплення. Прикручувати можна на три болти M8, але для установки за кілька хвилин достатньо одного різьбового з'єднання.

При виготовленні потрібно постаратися обережно виміряти внутрішній діаметр глушника біля повітряного зрізу, щоб заглушка входила нещільно, але без зазору. Тоді при виїзді на трасу можна швидко зняти флейту з гарячої труби парою ключів гайкових або пасатижами.

Важливо пам'ятати, що будь-яка перешкода у вихлопній трубі, у тому числі і сайленсер, неминуче знижує потужність двигуна. Зробити тихіше і приглушити без втрат точно не вдасться.

Щоб зробити тихий прямоточний глушник, але не втратити додаткову потужність, яку дає модернізація випускного тракту, використовують прямоток із заслінкою. Ця конструкція вихлопу відома давно і зустрічається у багатьох моделей BMW (частіше з механічною трансмісією).

Працюючи двигуна на знижених, коли використовується перевага узгодженого випуску, відпрацьовані гази виходять через звичайний глушник, а прямоточний закритий заслінкою. На оптимальних оборотах заслінка відкриває вихід прямоток, а мотор видає максимальний крутний момент рахунок посиленої вентиляції циліндрів.

Управління заслінкою автоматичне, але є й ручні моделі. У місті такий автомобіль за звуком майже не відрізняється від готельного, а на трасі не тільки звучить як тюнінговий, але має реальний приріст потужності. Коштує це не дешево – для повного автомата, у комплекті з титановим «павуком», ціна часто перевалює за кілька тисяч доларів.

Подібні за можливостями, але не дуже відомі аналоги стоять помірковано, але підбирати відповідний варіант краще зі спеціалістом – для успіху такого апгрейду можуть знадобитися знання інженера-моториста.

Бюджетний варіант прямотоку із заслінкою теж можна самостійно зварити із підручних матеріалів. Для заслінки підійде верхня частина від старого карбюратора, якщо вивести трос холостого ходу в салон. На виготовлення такої конструкції своїми руками, сил та часу піде набагато більше, ніж для саморобної флейти, та й результат установки заздалегідь передбачити не можна. Заглушити звук нескладно, але для збереження потужності, навіть якщо пощастить, доведеться повозитися з налаштуванням.

Висновок

Який би варіант приглушення вихлопу ви не обрали, слід розуміти, що можна просто купити готове рішення, якщо фінанси дозволяють, а можна заглушити своїми руками, зробивши пристрій із підручних коштів.

Хоча можна добитися і повної тиші, набагато дешевше і легше орієнтуватися на "практично нечутний комп'ютер".

Зверніть увагу, що більш тихі комп'ютери іноді виділяють більше тепла, особливо в системах з малим форм-фактором (SFF), тому ретельно слідкуйте за тим, що робите.

Як правило, розігнати і в той же час зробити комп'ютер тихим не можна. Хоча, при використанні правильного процесора та технологій охолодження цілком можливо. Іноді процесори та вентилятори для досягнення більшої тиші знижуються за рахунок продуктивності.

Проектування потужного та тихого комп'ютера – вимагає ретельного вибору компонентів. Але зовсім не обов'язково набагато дорожче, ніж для звичайного, гамірного ПК. Якщо ви хочете зробити тихіше існуючий ПК, знайдіть порушує тишу, найгучніший або найдратівливіший компонент, замініть його першим, і почніть працювати звідти.

Вентилятори

В принципі, вентилятори великого діаметру (120 мм) більш якісні і набагато тихіше, ніж маленькі (80 або 92 мм). Це тому, що вони переміщують ту саму кількість повітря, але на нижчих швидкостях. Вентилятори з регульованою температурою також набагато тихіше, оскільки при роботі комп'ютера в спокійному режимі, вони автоматично обертаються з меншою швидкістю. Сітчасті решітки дають кращий потік повітря, ніж звичайні отвори.

Процесор

Сучасні процесори генерують велику кількість тепла у дуже маленькій області. Для переважної більшості процесорів вентилятор, що охолоджує, просто необхідний.

Є деякі процесори, наприклад, VIA, яким потрібний лише радіатор. Але процесорів з гарною швидкістю та пасивним охолодженням ви не знайдете.
Однак у сучасних комп'ютерах процесори, у своїх повсякденних завданнях, не обмежуються саме швидкістю. Тому якщо вам не потрібні 3D-ігри або редагування відео, процесор із пасивним охолодженням ваш варіант. Це також дуже привабливо для медіа-центру на ПК або інших спеціалізованих програм, де шум комп'ютера дуже помітний.

Найгучніший вентилятор – як правило, вентилятор процесора. Вбудовані вентилятори, хоч і забезпечують гарне охолодження, але дуже галасливі. Деякі дозволяють автоматично уповільнити роботу не надто гарячого процесора. Якщо цей параметр доступний, увімкніть його. Крім того, ви можете придбати сторонні, менш галасливі кулери, наприклад .

Блок живлення (PSU)

Шумні джерела живлення просто повинні бути замінені на тихіші. Вентилятори корпусу можна уповільнити за допомогою регуляторів швидкості обертання вентиляторів або резисторів (але остерігайтеся недостатнього охолодження.) Вентилятори материнських плат та недорогих відеокарт зазвичай замінюються невеликим пасивним радіатором.

Але не забудьте, через кілька тижнів на лопатках вентилятора накопичиться пил та сміття. Пил на компонентах ПК може стати ізолятором, вловлювати тепло та змушувати ваші вентилятори обертатися на більш високих швидкостях. Зміст свого комп'ютера в чистоті зменшує шум і збільшує ефективність.

Водяне охолодження

Ефективний, але дорогий спосіб видалити в комп'ютерній системі більшість вентиляторів - встановлення пристроїв водяного охолодження. У систему можуть бути додані додаткові компоненти або «водяні блоки», що дозволяють практично будь-якій системі, що потребує охолодження, використовувати «воду».

У герметичній системі, можливі й інші охолоджувальні рідини, хоча краще звичайна вода, оскільки вона має більш високу теплоємність і теплопровідність, ніж олія, і її, якщо відбувається витік, легше очистити. Просто вимкніть комп'ютер, відключіть більшу частину води та для випаровування решти води використовуйте фен.

Олійне охолодження

Вже протягом десятиліть для охолодження електрообладнання використовується трансформаторна олія. Деякі люди для охолодження персональних комп'ютерів експериментують з маслом. Оскільки масло не є провідником, материнська плата, відеокарта та блок живлення (але не жорсткі диски чи оптичні приводи!) продовжуватимуть у ньому працювати. Деякі люди віддають перевагу безбарвній прозорій мінеральній або рослинній олії, але професіонали рекомендують моторну олію.

Масляне охолодження дешевше водяного, оскільки не вимагає водонепроникних блоків або шлангів. Деякі люди, переходячи на олію, залишають вентилятори, що працюють на материнській платі та блоці живлення. Інші, навпаки, видаляють усі вентилятори та додають (занурений) насос, який подає потік олії на гарячу точку процесора. Деякі процесори, якщо вони мають досить великий металевий радіатор, можуть бути охолоджені відповідним чином пасивними конвекційними струмами в маслі (і великою площею поверхні корпус-масло і корпус-повітря) без будь-яких вентиляторів або насосів.

Якщо якийсь кабель (стрічковий кабель жорсткого диска, кабель живлення, кабель монітора тощо) виходить з корпусу нижче масляної лінії, він повинен мати маслонепроникне вихідне ущільнення. Подумайте, щоб усі кабелі виходили у верхній частині корпусу. Були спроби занурення компонентів в інші охолодні рідини, такі як флюїнерт або рідкий азот.

Жорсткий диск

Порівняно з будь-яким вентилятором, як правило, досить тихий, але при виконанні певної роботи, наприклад, коли ви відкриваєте, зберігаєте файл або виконуєте перевірку на віруси – шум різко збільшується. Оскільки більшість виробників жорстких дисків на чільне місце ставлять потужність і продуктивність, а не шум, жорсткий диск з хорошою акустикою доведеться пошукати. Всебічне тестування робить , тому покупка будь-якого з рекомендованих дисків є хорошим вибором. Зазвичай між продуктивністю і шумом є компроміс, тому для досягнення дуже тихих рівнів може знадобитися повільніший RPM або однопластинний HDD меншої ємності (звичайно, найкращий варіант). Крім того, 2,5-дюймові для ноутбуків набагато тихіше, ніж будь-який 3,5-дюймовий настільний накопичувач, але коштують дорожче та мають меншу ємність.

Після вибору тихого диска або якщо ви хочете зменшити шум від гучного диска, подивіться на варіанти монтажу. Зазвичай жорсткі диски кріпляться чотирма гвинтами безпосередньо до корпусу, забезпечуючи цим стабільну опору, деяке розсіювання тепла і пряму передачу вібрацій накопичувача на корпус. Скорочення цієї передачі майже неможливо, принаймні досить складно.

Потрібно забезпечити достатнє охолодження жорсткого диска: робота цього пристрою в помірно гарячому режимі скоротить термін його служби до року!

Деякі кріплення призначені як забезпечення додаткового охолодження, так зменшення шуму, наприклад охолоджувачі теплових трубок. Спінінг жорсткого диска, коли він не використовується, також зменшить шум. Але це, збільшуючи кількість виконуваних головкою під час читання/запису, зупинок та запусків, може скоротити термін служби приводу.

Найкраще шумозаглушення виникає через прокладання між жорстким диском і корпусом еластичного матеріалу, що не передбачає прямої передачі звуку на корпус. Купивши в магазині звичайну еластичну тканину, ви можете зробити свою власну прокладку або купити фірмовий набір, що надає матеріали та інструкції. (Гумові стрічки не рекомендуються, тому що від постійного нагрівання та подальшого охолодження жорсткого диска вони швидко ослабнуть.)

Для гасіння вібрацій можна використовувати піну, але вона вловлює надто багато тепла. Хоча відпочинок жорсткого диска на подушці з піни може бути ефективним засобом зниження шуму.

Використання кріпильних силіконових або гумових гвинтів замість металевих дасть вам граничне зниження звуку, що простіше і дешевше. До того ж, при переміщенні комп'ютера, вам не доведеться турбуватися про зсув жорсткого диска.

Існує програмний інструмент від , який може на вимогу вашої системи регулювати співвідношення шум/продуктивність жорсткого диска. Цей метод називається акустичним керуванням. Проте, цю функцію підтримують лише певні диски. Більше дізнатися та отримати інструмент від Maxtor ви можете з "Definitive Maxtor Silent Store Guide".

Цілком безшумним комп'ютерам слід використовувати твердотільну пам'ять, таку як флеш-накопичувачі або SSD, які не мають рухомих частин і не створюють шуму. Вони дорожчі і мають меншу ємність, ніж звичайний жорсткий диск, тому їх не можна вважати основним рішенням для зберігання даних, проте цілком вистачить для системного розділу. На даний момент жорсткі диски, за винятком особливих умов – єдине практичне рішення зберігання даних, хоча можливо, згодом через зниження цін на SSD це зміниться.

інше

Сталеві корпуси помітно тихіше за алюмінієві, тому що більш щільний матеріал вібрує менше.

Більш тихі корпуси містять шумопоглинаючі акустичні піни. Існують акустичні піни від сторонніх виробників, які ви також можете використати.
При монтажі приводів та вентиляторів поекспериментуйте з гумовими або пластиковими шайбами. Вони послаблять будь-яку, викликану цими пристроями вібрацію.

Тримайте кабелі акуратно зв'язаними вгорі. Це не тільки триматиме їх далі від вентиляторів (які швидко можуть викликати небезпечне накопичення тепла), але й зменшить імпеданс повітряного потоку по всьому корпусу, що краще остуджує всі деталі. Плоскі стрічкоподібні кабелі можна безпечно скласти половину їх початкової ширини.

Переконайтеся, що ваш корпус має гумові чи пластикові ніжки, і вони спираються на тверду поверхню. Розміщення на килимовому покритті також зменшить вібрацію.

Underclocking знижує продуктивність системи, але ви також можете зменшити напругу процесора і споживання енергії в цілому. Потім, оскільки комп'ютер буде виробляти менше тепла, шумні вентилятори можуть працювати на зниженій швидкості або повністю вимикатися. Зворотне вплив закону спадної віддачі для розгону (overclocking) у тому, що зниження (underclocking) може виявитися несподівано ефективним.

По-справжньому очевидно, але напрочуд ефективно: тримайте комп'ютер під столом або навіть у закритій шафі, а не під або поряд з монітором.

ПРИМІТКА. Незалежно від того, за допомогою якого методу ви зменшуєте шум від своєї машини, обов'язково зберігайте постійний запас свіжого повітря на всі компоненти. Якщо ви не впевнені, що зайве тепло не буде проблемою, не поміщайте машину в закриту шафу. Якщо ви використовуєте акустичні піни, переконайтеся, що вони не діють як ізолятори і не зберігають надлишки тепла компонентів.

І на закінчення. Якщо ви серйозно взялися за створення власного комп'ютера, у вас все вийде. При невеликому плануванні, будь-хто, хто може тримати в руках викрутку, побудує собі комп'ютер. Сильно нашкодити при його створенні досить важко і більшість людей роблять свою першу збірку без згоряння деталей.

Комп'ютер, який ви збудували самі, завжди буде трохи більшим, ніж той, що ви купили. Не в останню чергу тому, що ви розробили його самі і, безперечно, час від часу модернізуватимете. Щоразу, коли ви натискаєте кнопку живлення, на вашому обличчі з'являтиметься посмішка задоволеності, і ми думаємо, що ця посмішка - достатня компенсація за витрачений час та зусилля.

І нарешті, якщо ви прочитали наші статті і побудували власний комп'ютер, ви обов'язково зіткнулися з чимось, що ми пропустили. З проблемою, яку ми не очікували, щось забули згадати, або щось недавно змінилося. Якщо це так, будь ласка, поверніться сюди та додайте свій коментар до цих статей. Щоб зробити свій внесок, вам не обов'язково знати все, достатньо одного правильного уточнення.