На всіх айфонах є камера, але користувачі часто бачать, що iPhone не фотографує зовсім. Причин для цього багато і кожна людина, яка хоч трохи знається на телефонах, може перевірити наявність певної поломки і подумати, що можна з цим зробити.

Причини чому iPhone не фотографує

• Перша причина – непрацююча камера. Якщо ви не можете сфотографувати, то можливо ця деталь телефону вийшла з ладу. Варто розглянути всі можливі варіанти її поломки.

  Якщо ви кидали телефон, це може спричинити поломку камери, тому що вона знаходиться досить близько до краю. Звичайно, сапфірове скло захищатиме її, але все ж таки м'які сплави корпусу не нададуть належного захисту при падінні на тверді поверхні. Саме тому не варто піддавати телефон подібним навантаженням.

  Також причиною непрацюючої камери буде те, що поганий контакт вивів її з ладу. Потрібно перевірити чи працює камера або замінити її в іншому випадку.

• Проблема може бути на програмному рівні. Конфлікт якихось показників не дає камері нормально працювати, тому варто відновити телефон і подивитися, чи камера працює тепер.
• Ще одним варіантом поломки буде погані контакти камери із платою вашого iPhone. Через це він не фотографуватиме, тому що камери в цьому випадку начебто не буде. Варто прочистити контакти або знову підключити всі необхідні шлейфи.
• Потрібно уважно дивитися на програми, які ви використовуєте для фотографування. Адже саме вони можуть стати негативним чином, що телефон перестає використовувати камеру коректно. Запустіть оригінальну програму, яка є в телефоні за замовчуванням, і перевірте можливість робити фото.

Якщо ви не можете розібратися в поломці, приносите iPhone у наш сервісний центр. Безкоштовна діагностика буде показувати наявність ще будь-яких проблем і ви отримаєте додаткові оригінальні комплектуючі, якщо ваші потрібно буде замінити. Також співробітники нададуть гарантію на термін від 30 днів, що буде до душі багатьом.

Санкт-Петербург | Єкатеринбург

Кожен із нас стикався з цим: переглядаючи знятий кадр на РК-дисплеї камери або у вікні графічного редактора, ми виявляємо, що з фотографією щось не так. То невдала композиція, то некоректна експозиція. Або зображення недостатньо різке, як хотілося б, а передача кольору неприродна. Як би там не було, ви не зможете однозначно вказати на те, що у фотографії неправильно, але ви твердо впевнені: щось у ній не так.

Ми підготували перелік із 55 найпоширеніших причин того, чому ваші фотографії можуть здаватися невдалими, а також наші ідеї та рекомендації щодо вирішення цих проблем. Звичайно, ви не страждаєте від усіх них відразу, але ми впевнені, що хоча б з однією з них ви стикалися.

Ми постаралися охопити проблеми, пов'язані з експозицією, композицією, фокусуванням, освітленням та обробкою фотографій.

Якщо вам не важко, залиште в коментарях до статті повідомлення з якими ви особисто стикалися.

Експозиція вашої фотографії невдала, тому що…

1. РК-дисплей камери занадто світлий/темний

Задній РК-дисплей вашої дзеркалки (або компакт- або будь-якої іншої камери) може дати вам загальне уявлення про експозицію кадру, але тільки не в тих випадках, коли він налаштований занадто яскраво або темно. Перед зйомкою відкалібруйте рівень його яскравості відповідно до ступеня навколишнього освітлення. Така функція доступна в меню камери.

2. Ви не перевірили гістограму

10. Ви використовуєте неправильний режим зйомки

Якщо камера не має блокування вибраного режиму зйомки, ви можете випадково змінити його, наприклад, виймаючи камеру з сумки. Тобто, ви думатимете, що знімаєте в режимі пріоритету діафрагми, а насправді буде обраний ручний режим, відповідно налаштування діафрагми та витримки, задані вами можуть бути зовсім непридатними для зйомки.

11. Ви використовуєте надто довгу витримку

Для контролю експозиції у вашій камері, ви повинні дотриматися балансу між діафрагмою, витримкою та чутливістю ISO. Вибравши надмірно довгу витримку, ви ризикуєте отримати змащене зображення, викликане так званою «ворушкою» (струсами камери) і рухом об'єкта зйомки. Щоб зменшити витримку, відкрийте діафрагму або збільште .

Композиція вашої фотографії невдала, тому що…

1. Задній фон занадто строкатий

Цей момент дуже легко випустити з уваги, особливо якщо вся ваша увага (і об'єктив) прикута до об'єкта зйомки, а не до заднього фону. Але перш, ніж зробити знімок, ще раз окиньте поглядом сцену, що знімається: чи буде знімок виглядати краще без гілок дерева/рекламного агента, який намагається привернути вашу увагу/червоного автомобіля на задньому фоні вашої фотографії? Так. Так, однозначно, він буде кращим!

2. Ви використовуєте надто нудний кут зйомки

Перестаньте знімати більшість фотографій із рівня ваших очей! Опустіться на землю (не бійтеся забруднитись) або підніміться вище! Подивіться на знайому сцену під новим кутом і ви розкриєте її у новому, можливо, несподіваному світлі.

3. Ви рідко знімаєте у вертикальному положенні камери

Ви повинні тренуватися компонувати кадр як при горизонтальному, так і вертикальному розташуванні камери. Наступного разу, коли ви зберетеся знімати сцену, яку зазвичай знімаєте, розташувавши камеру горизонтально, просто поверніть вашу камеру на 90 градусів і знову скомпонуйте кадр.

4. Ви не виділили об'єкт зйомки

9. У напрямку до країв фото освітлення зменшується

Якщо краї ваших фотографій темніші, ніж центральна частина, скористайтеся функцією корекції периферійного освітлення (ця функція доступна в деяких моделях камер і практично у всіх графічних редакторах для обробки фотографій), щоб виправити ситуацію.

10. Ви не користуєтесь блендою

11. Ваші нічні фотографії надто темні

За іронією долі, нічні фотографії із чорнильно-чорним небом виглядають не надто вражаючими. Спробуйте знімати, коли в небі присутні залишкові кольори (наприклад, після заходу сонця) або коли небо підсвічене штучним світлом (наприклад, від освітлення міських вулиць і т.д.). Причому в останньому випадку, знімати краще на достатній відстані від міста.

Редагування ваших фотографій не дало бажаного результату, тому що…

1. Ви не скористалися редагуванням вкладки «Рівні»

Якщо ваші фотографії виглядають плоскими та сірими, перевірте гістограми рівнів. Перетягніть білий і чорний повзунки до країв гістограми, щоб надати зображенню більш динамічного вигляду.

2. Ви надмірно захопилися редагуванням

Надмірне редагування, звичайно, справа смаку, але апокаліптична кольорова насиченість, сюрреалістичні HDR-ефекти можуть зрештою надати фотографії відразливий вигляд. Слідкуйте за гістограмою протягом усього часу редагування зображення: редагування має підкреслювати деталі та настрій фотографії, а не спотворювати їх до невпізнання.

3. Під час редагування ви недостатньо збільшували зображення

Не намагайтеся виконати виділення, клонування або будь-які інші завдання редагування, які потребують уваги до деталей, без належного масштабування зображення. Звичайно ж, ви можете спробувати редагувати фото не збільшуючи його, але шанс того, що вам вдасться виконати всі маніпуляції з бажаним результатом - невеликий.

4. Ви надмірно збільшили різкість зображення

Відкладіть збільшення різкості зображення на останній етап редагування. Коли настане час, збільште масштаб фотографії до 100% та акуратно збільште різкість. При цьому, якщо ви користуєтеся інструментом UnsharpMask, не перестарайтеся зі значеннями функцій Radius і Amount інакше замість дзвінкої різкості ви отримаєте потворні ореоли, що світяться навколо об'єктів.

5. Ви перестаралися з шумом придушення

Сьогодні навіть на недорогі смартфони встановлюються професійні фотомодулі, які нічим не поступаються популярним колись «мильницям». За допомогою мобільних гаджетів будь-який користувач може відчути себе фотографом-початківцем. А якщо встановити спеціальну програму для камери на андроїд, можна погратися з ефектами і надати знімкам додаткового шарму.

Як би добре не працювали гаджети, деякі люди стикаються з тим, що фотомодуль пристрою перестає працювати без видимих ​​причин. Спробуємо розібратися у цій проблемі.

Ймовірні причини

Якщо камера на андроїді не працює, то для цього може бути ціла низка підстав. Наприклад, у процесі оновлення програмного забезпечення телефону виник збій, який спричинив порушення роботи фотомодуля. Крім цього, деякі користувачі намагаються самостійно перепрошити гаджети, що також загрожує наслідками. Віруси та шкідливі файли також можуть стати причиною того, що сталося відключення програми для камери на андроїді.

І, зрозуміло, смартфон може вийти з ладу внаслідок механічного удару. Далі представлені найпоширеніші неполадки та методи їх вирішення.

Програмні помилки

• Віруси. Щоб позбавитися шкідливого коду, який міг перервати роботу програми камери на андроїді, необхідно встановити хороший антивірус і перевірити систему.
• Відсутність вільного місця. Якщо на картці пам'яті або на телефоні все забито під зав'язку, це може спровокувати вихід з ладу фотомодуля. Щоб вирішити цю проблему, достатньо очистити пам'ять телефону та видалити всі непотрібні файли, які не використовуються.
• "Забитий" кеш. Тимчасові файли постійно збираються на смартфонах. Якщо кеш переповнений, це цілком може викликати помилку. Тому досить просто видалити усі тимчасові дані.

• Неправильні налаштування. Якщо знімок був зроблений на карту пам'яті, яка була надалі витягнута зі смартфона, необхідно просто перезавантажити телефон.

Якщо після цих маніпуляцій камера на андроїді не працює, проблеми можуть бути більш глобальними.

Фізичні несправності

Перш ніж вирушати до сервісного центру, варто перевірити всі можливі причини поломки. Навіть якщо вони звучать абсурдно.

Якщо камера не працює на телефоні-андроїді, то необхідно перевірити, чи на місці micro SD-карта. Дуже часто на смартфонах фотографії зберігаються не на пристрій, а на мініатюрний накопичувач. Якщо він не вставлений у телефон, камера буде неактивна.

Друга найбільш типова причина того, що камера на андроїді не працює, полягає у забрудненому об'єктиві. Дуже часто користувачі купують для смартфонів незвичайні чохли, під якими успішно накопичується пил та бруд. Тому в разі несправності варто перевірити, чи не забруднилося мініатюрне вічко фотомодуля.

Якщо камера працює з перебоями і періодично відключається прямо в процесі зйомки, то варто її повторно налаштувати, дотримуючись правильної послідовності дій.

Як правильно налаштовувати фотомодуль

Якщо камера на андроїді не працює або періодично збоїть, потрібно виконати кілька простих кроків:

• Скинути налаштування смартфона до заводських. Зазвичай для цього необхідно зайти в меню гаджета та знайти стоку «Резервне копіювання». Після цього потрібно вибрати "Скидання заводських налаштувань". Перед цим краще зберегти всі важливі дані та перенести контакти із записника на картку пам'яті.
• Завантажити та встановити антивірус (перед цим не варто заходити на інші сайти). Після цього необхідно виконати чищення системи. Завантажувати антивірусні програми рекомендується лише в Google Play, тому можна гарантовано від шкідливих файлів.
• Очистити кеш. Ця операція проводиться відразу після того, як було виконано перевірку антивірусом. Для очищення необхідно перейти до «Програми» та знайти там «Камера». У цьому меню буде кнопка «Очистити кеш».
• Ретельно протерти лінзу об'єктива за допомогою спеціальної серветки для оптики.

Якщо знімки, як і раніше, не вдається робити, можна спробувати іншу програму для камери. Таких утиліт величезна кількість. Є платні та безкоштовні програми, більш функціональні та ті, які дозволяють лише фотографувати.

Якщо нічого не допомогло, то залишається лише звернутися до сервісного центру.

Нещодавно я зіткнувся з проблемою у роботі мого iPhone, про яку раніше навіть і не підозрював. Після того, як я зробив кілька знімків, я виявив, що жоден з них не зберігся у “Фотоплівці”. Ще неприємнішим стало те, що я не зміг переслати зображення ні через iMessage, ні через відповідні месенджери сторонніх розробників.

Навівши довідки в інтернеті, я зрозумів, що не єдиний, хто зіткнувся з цією проблемою. Вона є досить типовою, особливо для користувачів, які використовують iOS 8 . Проте існує просте рішення.

Цей посібник дозволить дізнатися, що робити, якщо фотографії не зберігаються у фотоплівку iPhone або iPad.

Як уникнути втрати знімків у “Фотоплівці” наiPhoneабоiPad

Крок 1:Перезавантажте свій iPhone або iPad.

Крок 2:Запустіть “Камеру” на домашньому екрані.

Крок 3:Перейдіть до режиму “Фото” та зробіть знімок.

Крок 4:Тапніть по піктограмі в лівому нижньому кутку, щоб розгорнути знімок, який ви щойно зробили.

Крок 6:Знову перезапустіть свій iPhone.

Після перезапуску проблему буде виправлено, а всі нові знімки зберігатимуться у “Фотоплівці”. Можливо, вам пощастить, і ви знайдете й ті знімки, які вам не вдалося зберегти раніше.

Дивно, що ця проблема виникає досі, не з'явилося жодного оновлення відповідного програмного забезпечення. Ця недоробка присутня в iOS протягом кількох років, і тим більше незрозуміло, чому Apple досі не виправила її.

Не пропускайте новини Apple - підписуйтесь на наш Telegram-канал, а також на YouTube-канал.

Купив свою першу цифрову дзеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D тощо) - чому знімки виходять нерізкі? Таке питання задають багато початківців фотолюбителів. Чому виходить "мило" і як це виправити? Як отримати різке зображення? Відповіді на ці запитання Ви знайдете у цій статті.

Як приклад розглянуто камеру Canon EOS 400D. Однак, викладене справедливо і для інших моделей цифрових дзеркалок. Отже, розмите або нерізке зображення може вийти з низки причин.

1. Вовнянка — перевірте витримку
Немає усталеного визначення терміна шевеленка. У цьому контексті вважатимемо, що це змащення зображення під час зйомки статичного об'єкта, викликане рухом (струсом) камери. Причиною нестабільності камери, як правило, є грубе натискання на кнопку спуску або тремтіння рук. Щоб уникнути ворушки при зйомці з рук, витримка повинна бути коротшою, ніж

1/ЕФР,

Де ЕФР – еквівалентна фокусна відстань (еквівалент для 35-мм плівки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор дорівнює 1,62, тоді ЕФР = f * 1,62 де f - фокусна відстань об'єктива (зазвичай вказано на лицьовій частині). Наприклад, для f=55 мм ЕФР=(55*1,62)=89 мм (максимальне фокусне китове об'єктив). У цьому випадку при зйомці з рук витримка повинна бути коротшою за 1/89 секунди (наприклад, 1/125 с).

Для того щоб зменшити витримку, доводиться знімати на більш відкритих діафрагмах або збільшувати ISO. До речі, збільшення чутливості матриці (ISO) не завжди погано – краще отримати різке зображення, хай і трохи зернисте, ніж змащене (рис. 1).

Canon 300D, f=50 мм, ЕФР=80 мм, f/8, зйомка з рук

ISO 100, 1/25 с, зображення змащене ISO 400, 1/100 с, зображення різке

Мал. 1. При ISO 100 витримка склала 1/25, умова Tv змазаним. Збільшення ISO до 400 одиниць дозволило скоротити витримку до 1/100 с (вчетверо)
і уникнути "ворушки" - кадр вийшов різким

Порада:для запобігання шевеленці та досягнення найкращої різкості використовуйте штатив! При цьому кнопку спуску краще натискати не вручну, а використовувати автоспуск або дистанційний пульт (придатний для статичних сцен). Додатково для запобігання струсу камери, викликаного переміщенням дзеркала, необхідно включити попередній підйом дзеркала (функція блокування дзеркала є не у всіх камер).

Примітка:під час зйомки з рук потрібно плавно натискати на спуск! Приблизно так, як натискають на спусковий курок Олімпійські чемпіони зі стрільби. Рухається лише палець на спуску, камера повинна залишатися нерухомою. На додаток наведу рекомендації з книги Дж. Уейда "Техніка пейзажної фотографії": "Встаньте, розслабившись: ноги злегка нарізно, вага рівномірно розподілена на обидві ноги, камера в очі і лікті щільно притиснуті до тіла. Наведіть об'єктив на різкість, затримайте дихання і повільно натисніть на спуск затвора, концентруючи увагу тільки на русі пальця. Не робіть глибокого вдиху і не затримуйте дихання під час наведення на різкість і кадрування. Це тільки погіршить справу.

Доповнення від Eugene Glushko (пов'язане з ворушкою зі стрілецької практики). Іноді рушник (промах) виникає внаслідок поспішного опускання фотоапарата (гвинтівки). Щоб уникнути цього, стрілкам рекомендується після пострілу, не змінюючи наготови, ще кілька секунд тримати мішень на мушці. Фотографам теж рекомендується не різко опускати камеру, а трохи затримати погляд у видошукачі. Коли немає можливості використовувати штатив (або монопод), можна скористатися різними опорами — парапетом, спинкою лавки, притулитися до дерева, сісти, уперши руку в коліно, лягти на землю. Загалом, що дозволяють умови та сюжет.

2. Об'єкт зйомки рухається - витримка коротша
Якщо об'єкт рухається, то для отримання різкого знімка потрібна коротка витримка. Зазвичай при зйомці нерухомої людини ставлять витримку не довшу 1/60 с, для швидкої дитини може не вистачити і 1/200 с. А щоб "заморозити" рух у спорті знадобиться 1/500 с або коротше.

Мал. 2. Коротка витримка 1/1250 с дозволила "заморозити" воду, що ллється:
Canon 300D, f=100 мм, ISO 100, f/4, 1/1250 с

Іноді задля досягнення художнього ефекту розмиття (ефекту руху) спеціально роблять довгу витримку (рис. 3).

Мал. 3. Довга витримка використана передачі ефекту руху потоку машин:
Canon 300D, f=24 мм, ISO 100, f/13, 2,5 с

Примітка:змащення об'єкта, що швидко рухається, в кадрі залежить не тільки від витримки, але і від типу затвора. У більшості сучасних цифрових дзеркальних камер застосовується шторний затвор. Незважаючи на те, що він дозволяє досягати дуже коротких витримок (наприклад, для 400D мінімальна витримка 1/4000 с) при зйомці об'єкта, що швидко рухається, відбувається його спотворення. Справа в тому, що шторки завжди рухаються з тією самою швидкістю незалежно від витримки. Витримка визначається затримкою між рухами першої та другої шторки. При коротких витримках (коротше 1/200 - 1/250 с) друга шторка починає рух раніше, ніж перша дійде до кінця - експонування відбувається через щілину між обома шторками. В результаті об'єкт, що рухається, встигає зміститися в кадрі від початку експонування до його закінчення, що може призвести до його спотворення. Такі спотворення слабко помітні і не відіграють ролі при звичайному фотографуванні.

Для зменшення такого обмеження шторного затвора в деяких цифрових камерах застосовується електронний затвор, що є не окремим пристроєм, а принципом дозування експозиції цифровою матрицею. Витримка визначається часом між обнуленням матриці та моментом зчитування інформації з неї. Застосування електронного затвора дозволяє досягти більш коротких витримок (у тому числі й витримки синхронізації зі спалахом) без використання дорожчих високошвидкісних механічних затворів. Прикладом може бути камери Nikon D70/D70s/D50, у яких комбінований електронно-механічний затвор дозволяє знімати в режимі синхронізації зі спалахом (X-синхронізація) на витримках до 1/500 с. Для порівняння: у Canon 400D витримка X-синхронізації становить 1/200 с, у Canon 30D - 1/250 с, у Canon 1D Mark III - 1/300 с, у Canon 1D - 1/500 с, у Nikon D80 - 1 /200 с, у Nikon D3 - 1/250 c.

3. Неправильні налаштування камери — перевірте параметр різкості (Sharpness)
Перевірте значення параметра різкості (Sharpness) у налаштуваннях камери. Він не повинен дорівнювати мінімальному значенню (рис. 4)!

Мал. 4. Перевірка параметра різкості (Sharpness) на Canon 400D:
в установках за замовчуванням вже встановлено якийсь (середній) рівень різкості

Для цифри завжди доводиться підвищувати різкість. Перед матрицею встановлений антиаліасний фільтр, який спеціально трохи розмиває зображення (див. статтю Дмитра Рудакова "Різкість... без краватки"). При мінімальному значенні параметра Sharpness картинка буде дуже м'якою (рис. 5). Зазвичай така установка (нуль для 400D) передбачає, що різкість буде підвищуватися акуратніше при подальшій обробці знімка.

Sharpness: 0 Sharpness: 3 (за замовчуванням)

Мал. 5. Вплив параметра різкості (Sharpness) під час зйомки в JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100

Увага! Встановлення різкості впливає тільки на JPEG, що видається камерою (не RAW!). Але при цьому "рідний" RAW-конвертор зчитує значення параметра Sharpness EXIF ​​і використовує його як початкову установку (принаймні, для камер Canon).

Вище йшлося про так зване підвищення різкості при введенні (Capture Sharpening). Для цифри це конвертація з RAW (при зйомці в JPEG це робить сама камера). Крім цього, різкість доводиться підвищувати при виведенні (Output Sharpening). Сюди відноситься підготовка зображення для друку (наприклад, для струминного принтера доводиться "шерпіти" сильніше, ніж для мінілаба), а також зменшення зображення для публікації в мережі (виведення на екран). Брюс Фрейзер, відомий фахівець із цифрової обробки, виділяє третю стадію – вибіркове підвищення різкості (Creative Sharpening). Наприклад, в лицьовому портреті для акцентування уваги на очах їх зазвичай роблять трохи різкіше. Ці та інші питання підвищення різкості при обробці зображення залишимо для окремої статті.

Примітка.Фільтр перед матрицею, який трохи розмиває зображення, часто називають антиаліасним або оптичним low-pass фільтром. Цей термін використовується швидше за призначенням, а, по аналогії. Сам фільтр служить зменшення кольорових артефактів і муара в мозаїчних матрицях (які використовують шаблону Байера) і правдоподібного перетворення монохромного RAW-зображення в кольорове.

Слід зазначити, що з камер різних виробників ступінь впливу "антиалиасного" фільтра різна. Наприклад, помічено, що Nikon цей фільтр менше розмиває зображення, ніж у Canon. Звідси часто можна чути "дзвінка різкість Нікона" або "Nikon D80 різкіше, ніж Canon 30D" і т.п. Це не означає, що Canon менш різкий. Просто для досягнення Nikon-івського рівня різкості на Canon доведеться задати більш високе значення параметра Sharpness. До речі кажучи у Canon перед матрицею цілих три low-pass фільтри.

У деяких камер взагалі немає антиаліасного фільтра, наприклад, у Leica M8. Але за це можна поплатитись. При детальному розгляді зображення з Leica M8 на деяких фактурах, а також у зоні нерізкості, з'являється шорсткість, ніби фото зняли через якусь сітку (і це при низькому ISO, коли мінімальні шуми!). У деяких камер low-pass фільтр "вимикається" опціонально, наприклад, у Mamya ZD.

Варто згадати також про тришарову матрицю Foveon. На відміну від мозаїчного шаблону, тут кожен піксель "чесний" і фіксує всі три складові кольору (RGB). Теоретично така матриця дає найбільш різку картинку і забезпечує найбільш точну деталізацію при 100% масштабі зображення. На сьогоднішній день ця технологія майже не розвивається і представлена ​​єдиною камерою, що випускається SIGMA SD14 (роздільна здатність 2640x1760 — 4 мегапікселі).

4. ГРІП мала
ГРИП — глибина простору, що різко зображується. Нерізкі знімки можуть бути зумовлені малою глибиною різкості. Наприклад, для китового об'єктиву на довгому кінці f=55 мм при f/5,6 ГРІП буде близько 7 см (відстань до об'єкта зйомки близько 1 м). Відповідно, об'єкти за межами ГРІП будуть розмиті.

На цю розмитість, як правило, скаржаться ті, хто звик фотографувати цифрокомпактом, у якого є великий ГРІП і всі об'єкти в зоні різкості. Мала глибина різкості є однією з переваг камер з великою матрицею і зазвичай використовується з художньою метою для надання знімку об'єму. Розмитий задній план дозволяє "відокремити" об'єкт зйомки від фону (рис. 6).

f/4, 1/125 с, ISO 400 f/5,6, 1/200 с, ISO 400

Мал. 6. Приклади використання малої глибини різкості для "відділення" об'єкта зйомки від фону:
Canon 300D, EF 100/2,8 MACRO USM, корекція експозиції в RAW-конверторі

Більшість погодиться, що зручно користуватися центральною точкою фокусування: наводимо центр видошукача на об'єкт, фокусуємося (натискаємо наполовину спуск), потім компонуємо кадр і робимо знімок (витискаємо спуск повністю). Однак тут є підводний камінь: поворот камери під час кадрування може призвести до втрати різкості на об'єкті зйомки (рис. 7).

фокусуємося по центральній точці - компонуємо кадр поворотом камери -
об'єкт у фокусі об'єкт виходить за межі ГРІП

Мал. 7. Кадрування поворотом камери може призвести до втрати різкості на об'єкті зйомки

Є кілька способів уникнути подібної помилки:

Вибирати точку фокусування вручну (але це не дуже зручно: крутити щоразу коліщатко);
. не повертати камеру, а зміщувати паралельно площині об'єкта зйомки;
. використовувати ручне фокусування (MF);
. Збільшити ГРІП прикривши діафрагму (але при цьому зменшується розмиття заднього плану).

Причиною усунення ГРІП може бути і промах автофокусу. Наприклад, ви наводилися по очах, а різкими вийшли вуха (бек-фокус) або ніс (фронт-фокус). У цьому випадку камеру чи об'єктив доведеться віддавати на юстирування. Про те, як перевірити об'єктив на бек-фокус, див. мою статтю "Як протестувати об'єктив перед покупкою".

Примітка. Фактично блоки сенсорів автофокусу дещо більше, ніж позначені міткою у видошукачі. Це можна проілюструвати простим прикладом: накреслимо на білому аркуші дві лінії — одну тонку, іншу товсту (див. рис. 8, а). Розташуємо камеру під гострим кутом до листа, вісь об'єктива перпендикулярна до ліній. Якщо при наведенні по тонкій лінії контрастніша, товста лінія опиниться за межами мітки у видошукачі (червона рамка), але в межах зони сенсора (позначено зеленим кольором), то камера може сфокусуватися по цій контрастній лінії (рис. 8, б). Така нормальна робота автофокус часто розцінюється як бек-фокус. Якщо ж у зоні сенсора автофокусу залишиться лише одна контрастна деталь, то "неправдивого" бек-фокусу не відбувається (рис. 8, в). Ось чому не можна проводити тест на бек-фокус, фотографуючи лінійку — шкала повинна розташовуватися на деякій відстані від мішені.

а) проста мета для перевірки роботи автофокусу

б) "промах" автофокусу: датчик навівся більш контрастної деталі

в) точне влучення: тут тонка лінія - найконтрастніша деталь

Мал. 8. Фрагмент знімка, що пояснює роботу автофокусу: червоним кольором позначено
рамка у видошукачі, зеленим - фактичний розмір сенсора автофокусу

5. Об'єктив милить — прикрийте діафрагму або змініть об'єктив
Це той випадок, коли роздільної здатності об'єктива не вистачає для отримання різкого зображення. Чим менший піксель у матриці, тим сильніше виявляється "мильність" оптики. Наприклад, у 400D розмір фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (що майже в 1,7 рази більше за площею!). Відповідно при зйомці "мильним" об'єктивом (за одних і тих самих умов) у 300D картинка буде краще (чіткіше), ніж у 400D (рис. 9).

Canon 300D, f=50 мм, ЕФР=80 мм, f/8, зйомка з рук

400D 300D

Мал. 9. Китовий об'єктив EF-S 18-55 II сильно меляться на 400D і не дозволяє повністю

задіяти потенціал 10-ти мегапіксельної матриці: деталізація не набагато вища,
ніж у 6-ти мегапіксельного 300D, а подекуди навіть гірше (фактура втрачається через розмиття).
Параметри зйомки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертація з RAW за допомогою Capture One

Примітка:в процесі експерименту було помічено, що 400D за однієї і тієї ж витримці давав темніше зображення, ніж 300D. Можливо це пов'язано з тим, що фактична чутливість матриці у 300D вища, ніж виставлена ​​на табло (таке, наприклад, помічено камери 20D і 5D — установка ISO 100 фактично відповідає чутливості ISO 125).

Один з варіантів "подолати" мильність об'єктива - це прикрити діафрагму на 2-3 ступені. І тут аберації зменшуються, і картинка стає різкіше (рис. 10).

f/3,5 (максимальна діафрагма) f/8

Мал. 10. З прикриттям діафрагми зменшується розмиття, особливо по кутах, та знімок
стає різкішим: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертація з RAW за допомогою Capture One

Ще варіант - використовувати різкіший об'єктив. Наприклад, якщо на 400D поставити макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один із найбільш різких об'єктивів Canon), то отримаємо помітний приріст деталей порівняно з 300D (рис. 11).

400D, 1/200 з 300D, 1/250 з

Мал. 11. Різкий об'єктив EF 100 2,8 MACRO USM дозволяє повніше використовувати високе
роздільна здатність матриці 400D. Параметри зйомки: f/8, ISO 100, Capture One

Докладніше про тестування об'єктива та оцінку різкості див. у моїй статті "Як протестувати об'єктив перед покупкою. Перевірка б/в об'єктива".

6. Дифракційне розмилювання - занадто мала діафрагма (дірка)
На повністю відкритій діафрагмі об'єктив найбільш схильний до аберацій (милить сильніше). Тому доводиться прикривати діафрагму. І здавалося б на f/22 ми повинні отримати найбільш різкий малюнок. Однак, цього не відбувається! У 400D вже починаючи з діафрагми f/11 різкість починає падати через дифракційні ефекти - ідеальна "точка" розмивається в дифракційну цятку. Розмір цієї цятки стає сумірним з пікселем матриці (5,7 мкм). Звідси робимо ще один висновок: що менше піксель матриці, то вже діапазон робочих діафрагм. Наприклад, для 400D найбільша різкість китового об'єктива в ширококутному положенні виходить діафрагмі f/5,6 - f/8.

Мал. 12. Вплив діафрагми на різкість: на повністю відкритій діафрагмі об'єктив мелює
через аберації, в діапазоні f/5,6 - f/8 показує максимальну різкість, а починаючи з f/11
починається дифракційне розмилювання

Висновки
1. Успіх отримання різкого знімка залежить від правильної витримки, діафрагми та вмілого використання глибини різкості.
2. Збільшення числа мегапікселів сучасних цифрових камер підвищує вимоги до оптики та звужує діапазон робочих діафрагм.