На Хабре вже були публікації про DIY-лампові підсилювачі, які було дуже цікаво читати. Безперечно, звук у них чудовий, але для повсякденного використанняпростіше використовувати пристрій на транзисторах. Транзистори зручніші, оскільки не вимагають прогріву перед роботою і довговічнішими. Та й не кожен ризикне починати лампову сагу з анодними потенціалами під 400 В, а трансформатори під транзисторні пару десятків вольт набагато безпечніші і доступніші.

Як схему для відтворення я вибрав схему від John Linsley Hood 1969, взявши авторські параметри в розрахунку на імпеданс своїх колонок 8 Ом.

Класична схема від британського інженера, опублікована майже 50 років тому, досі є однією з найвідтворюваніших і збирає про себе виключно позитивні відгуки. Цьому є безліч пояснень:
- Мінімальна кількість елементів спрощує монтаж. Також вважається, що чим простіше конструкція, тим краще звук;
- незважаючи на те, що вихідних транзисторів два, їх не треба перебирати у комплементарні пари;
- вихідних 10 Ватт із запасом вистачає для звичайного людського житла, а вхідна чутливість 0.5-1 Вольт дуже добре узгоджується з виходом більшості звукових карт чи програвачів;
- клас А - він і в Африці клас А, якщо ми говоримо про хорошому звучанні. Про порівняння з іншими класами буде трохи нижче.

Внутрішній дизайн

Підсилювач починається з живлення. Поділ двох каналів для стерео найправильніше вести вже з двох різних трансформаторів, але я обмежився одним трансформатором із двома вторинними обмотками. Після цих обмоток кожен канал існує сам собою, тому треба не забувати множити на два все згадане знизу. На макетці робимо мости на діодах Шоттки для випрямляча.

Можна і на звичайних діодах або навіть готових мостах, але тоді їх необхідно шунтувати конденсаторами та й падіння напруги на них більше. Після мостів йдуть CRC-фільтри із двох конденсаторів по 33000 мкф і між ними резистор 0.75 Ом. Якщо взяти менше і ємність, і резистор, то CRC-фільтр стане дешевшим і менше грітися, але збільшаться пульсації, що не комільфо. Дані параметри імхо є розумними з точки зору ціна-ефект. Резистор у фільтр потрібен потужний цементний, при струмі спокою до 2А він розсіюватиме 3 Вт тепла, тому краще взяти із запасом на 5-10 Вт. Іншим резисторам у схемі потужності 2 Вт буде цілком достатньо.

Далі переходимо до самої плати підсилювача. В інтернет-магазинах продається купа готових китів, проте не менше скарг на якість китайських компонентів або безграмотних розводок на платах. Тому краще самому, під свій же «розсип». Я зробив обидва канали на єдиній макетці, щоб потім прикріпити її до дна корпусу. Запуск із тестовими елементами:

Все, окрім вихідних транзисторів Tr1/Tr2, знаходиться на самій платі. Вихідні транзистори монтуються на радіаторах, про це трохи нижче. До авторської схеми з оригінальної статті слід зробити такі ремарки:

Не все потрібно відразу впаювати намертво. Резистори R1, R2 і R6 краще спочатку поставити підстроювальні, після всіх регулювань випаяти, виміряти їх опір і припаяти остаточні постійні резистори з аналогічним опором. Налаштування зводиться до наступних операцій. Спочатку за допомогою R6 виставляється, щоб напруга між X і нулем була рівно половиною від напруги +V і нулем. В одному з каналів мені не вистачило 100 ком, так що краще брати ці підрядники із запасом. Потім за допомогою R1 і R2 (зберігаючи їх зразкове співвідношення!) Виставляється струм спокою – ставимо тестер на вимір постійного струмуі вимірюємо цей самий струм у точці входу плюсу живлення. Мені довелося відчутно знизити опір обох резисторів для отримання потрібного струмуспокою. Струм спокою підсилювача в класі А максимальний і по суті, без вхідного сигналу, весь йде в теплову енергію. Для 8-омних колонок цей струм, за рекомендацією автора, має бути 1.2 А при напрузі 27 Вольт, що означає 32.4 Ват тепла на кожен канал. Оскільки виставлення струму може зайняти кілька хвилин, то вихідні транзистори повинні бути вже на радіаторах, що охолоджують, інакше вони швидко перегріються і помруть. Бо гріються здебільшого вони.

Не виключено, що в порядку експерименту захочеться порівняти звучання різних транзисторів, тому для них можна залишити можливість зручної заміни. Я спробував на вході 2N3906, КТ361 та BC557C, була невелика різниця на користь останнього. У передвихідних пробувалися КТ630, BD139 та КТ801, зупинився на імпортних. Хоча всі перераховані вище транзистори дуже хороші, і різниця може бути швидше суб'єктивною. На виході я поставив одразу 2N3055 (ST Microelectronics), оскільки вони подобаються багатьом.

При регулюванні та заниженні опору підсилювача може зрости частота зрізу НЧ, тому для конденсатора на вході краще використовувати не 0.5 мкф, а 1 або навіть 2 мкф полімерної плівці. По Мережі ще гуляє російська картинка-схема «Ультралінійний підсилювач класу А», де цей конденсатор взагалі запропонований як 0.1 мкф, що може призвести до зрізу всіх басів під 90 Гц:

Пишуть, що ця схема не схильна до самозбудження, але про всяк випадок між точкою Х і землею ставиться ланцюг Цобеля: R 10 Ом + З 0.1 мкф.
- запобіжники, їх можна і потрібно ставити як на трансформатор, так і силовий вхід схеми.
- дуже доречним буде використання термопасти для максимального контакту між транзистором та радіатором.

Слюсарно-столярне

Тепер про традиційно найскладнішу частину в DIY - корпусі. Габарити корпусу задаються радіаторами, а вони в класі А повинні бути більшими, пам'ятаємо про 30 Ватт тепла з кожного боку. Спочатку я недоучив цю потужність і зробив корпус із середніми радіаторами 800см² на канал. Однак при виставленому струмі спокою 1.2А вони нагрілися до 100 ° С вже за 5 хвилин, і стало ясно, що потрібно щось потужніше. Тобто потрібно або ставити більше радіатори, або використовувати кулери. Робити квадрокоптер мені не хотілося, тому були куплені гігантські красені HS 135-250 площею 2500 см на кожний транзистор. Як показала практика, такий захід виявився трохи надлишковим, зате тепер підсилювач спокійно можна чіпати руками – температура дорівнює лише 40°С навіть у режимі спокою. Деякою проблемою стало свердління отворів у радіаторах під кріплення та транзистори – спочатку куплені китайські свердла по металу свердлили вкрай повільно, на кожну дірку йшло б не менше півгодини. На допомогу прийшли кобальтові свердла з кутом заточування 135 ° від відомого німецького виробника - кожен отвір проходить за кілька секунд!

Сам корпус я зробив із оргскла. Замовляємо у склярів відразу нарізані прямокутники, виконуємо в них необхідні отвори для кріплень і фарбуємо зворотного бокучорною фарбою.

Пофарбоване на звороті оргскло виглядає дуже красиво. Тепер залишається тільки все зібрати і насолоджуватися музи ... ах так, при остаточного складанняще важливо для мінімізації фону правильно розвести землю. Як було з'ясовано за десятиліття до нас, C3 необхідно приєднувати до сигнальної землі, тобто. до мінусу входу-входу, а решту мінуса можна відправити на «зірку» біля конденсаторів фільтра. Якщо все зроблено правильно, то ніякого фону не почути, навіть якщо на максимальної гучностіпіднести вухо до колонки. Ще одна «земляна» особливість, яка характерна для звукових карт, які не розв'язані з комп'ютером гальванічно – це перешкоди з душі, які можуть пролізти через USB та RCA. Судячи з інтернету, проблема зустрічається часто: у колонках можна почути звуки роботи HDD, принтера, мишки і фону системного ПК. У такому разі найпростіше розірвати земляну петлю, заклеївши ізолентою заземлення на вилці підсилювача. Побоюватися тут нічого, т.к. залишиться другий контур заземлення через комп'ютер.

Регулятор гучності на підсилювачі я не став робити, оскільки дістати якийсь якісний ALPS не вдалося, а шарудіння китайських потенціометрів мені не сподобалося. Замість нього було встановлено звичайний резистор 47 ком між «землею» і «сигналом» входу. Тим більше, регулятор у зовнішньої звукової карти завжди під рукою, та й у кожній програмі теж є повзунок. Регулятора гучності немає тільки у вінілового програвачаТому для його прослуховування я приробив зовнішній потенціометр до з'єднувального кабелю.

Я вгадаю цей контейнер за 5 секунд.

Зрештою, можна приступати до прослуховування. Як джерело звуку використовується Foobar2000 → ASIO → зовнішня Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3 Головна перевага цих колонок - це окремий блок власного підсилювача на мікросхемі LM4766, який можна відразу забрати кудись подалі. Набагато цікавіше з цією акустикою звучали посилки від міні-системи Panasonic з гордим написом Hi-Fi або підсилювач радянського програвача Вега-109. Обидва вищезгадані апарати працюють у класі АВ. Представлений у статті JLH переграв усіх перелічених вище товаришів в одну хвіртку, за результатами сліпого тесту для 3 осіб. Хоча різницю було чути неозброєним вухом і без жодних тестів – звук явно детальніший і прозоріший. Дуже легко, наприклад, почути різницю між MP3 256kbps та FLAC. Раніше я думав, що ефект lossless більше, ніж плацебо, але тепер думка змінилася. Аналогічно набагато приємніше стало слухати нескомпресовані від loudness war файли- dynamic range менше 5 Дб взагалі не айс. Лінслі-Худ коштує витрат часу та грошей, бо аналогічний брендовий усилок коштуватиме набагато дорожче.

Матеріальні витрати

Трансформатор 2200р.
Вихідні транзистори (6 шт. із запасом) 900р.
Конденсатори фільтра (4 шт) 2700 грн.
«Розсип» (резистори, дрібні конденсатори та транзистори, діоди) ~ 2000 р.
Радіатори 1800р.
Оргскло 650р.
Фарба 250р.
Роз'єми 600 р.
Плати, дроти, срібний припій та ін. ~1000 р.
РАЗОМ ~12100 р.

Якось одного разу мене нарешті дістали хрипи, рохкання і дикі спотворення від не серйозних комп'ютерних колонок. Я перебрав кілька варіантів, але, на жаль, жоден з них мене не влаштував ні за якістю звуку, ні за функціональністю і що важливо - по дизайну. Загалом довелося згадати юні роки, коли я був затятим радіоаматором і спробувати зробити щось подорожнє самому...

Потужність підсилювача звуку 2х25W, Зроблений на мікросхемах TDA 7265 - це основний підсилок, TDA 1517 - це підсилювач для навушників 2х5W, це основні. Переваги його, звичайно, очевидні хоча б вже в показниках вихідної потужності. Але я його робив не тільки для вух, подібні екземпляри, які є у продажу, не відповідають моїм запитам взагалі.... і в тому числі за зручністю експлуатації. Щоб підключити навушники з товстим штекером Jack 6,3 мм це ціла епопея з перехідниками та іншою нісенітницею, не кажучи про те, що вони не можуть з пристойною якістю просто такі навушники прокачати. Зовнішній вигляду покупних виробів залишає бажати кращого і такі коробочки хочеться прибрати під стіл, щоб їх не бачити ніколи, де незручно їх включати, даний підсилювачпозбавлений цього недоліку, тому що він вмикається та вимикається синхронно з комп'ютером. Все підсвічування відключається кнопкою на задній стінці щоб не заважати користуватися комп'ютером у темряві, після чергового включення воно автоматично вмикається знову. Кнопки на лицьової панелі"МЕРЕЖА" та відключення та включення АС.

Електроніка підсилювача

Фактично вся електронна дрібниця знайшлася вдома, спеціально купувалися тільки мікросхеми підсилювачів та вимикачі з роз'ємами для навушників. Плати робив і розробляв сам, крім тієї – що для індикатора, цю я знайшов у мережі. Так як у мене вже є невеликий досвід у будівництві електронних пристроїв, то для мене це не склало особливих труднощів. Навіть я сказав би було цікаво згадати молодість.

Радіатор знайдений у засіках від якогось старого підсилювача звуку. Трохи довелося каструвати (сильно був завеликий), тривалим прогоном на максимальної потужностія був задоволений результатом. Нагрів не критичний, навіть я б сказав не дуже сильний і це не дивлячись на те, що на цьому ж радіаторі я розмістив мікросхеми стабілізатора живлення для підсилювача. На фото зараз видно саме вони. Усього коштує 7 шт, одна тримає 1А виходить разом 7А. Підсилювач ненажерливий при вимірюваннях показав струм споживання 5А.

Тут розташується підсилювач, спеціально зроблений екран з жерсті для того, щоб виключити наведення та перешкоди від стабілізаторів живлення (ток то не маленький, а підсилок виявився дуже чутливим і я вирішив перестрахуватися).

Змонтований , мікросхема TDA 7265 схема зібрана на дашиті з невеликими доробками для своїх потреб, лупить чесних 2х25W не HI - END звичайно для компа щоб юшки були задоволені цілком достатньо, врешті-решт якщо захочеться чого серйозніше то в комп'ютері є цифровий вихід, і його можна сконектити з ресівером. Реле комутує АС (кнопка на панелі лише включає релюшку). Це небезпідставно обумовлено тим, що контакт у реле більш надійний, ніж у перемикача. Це я знаю вже за своїм досвідом.

Для навушників зроблений окремий невеликий підсилювачпотужністю 2х5W, трохи завеликий за потужністю звичайно, зате на 100% прокачає будь-які навушники, прослуховування потужних великих навушниківзалишило позитивні враження, мікросхема нагрівається на великої гучностідосить сильно так що потім при кінцевому збиранні я думаю наклеїти невеликий радіатор від гріха. Окремих посилок я зробив тому, що не хотів щоб у звуковому тракті були присутні обмежувачі типу резисторів і т.п. які довелося б ставити, якщо брати сигнал від основного підсилювача. А тут сигнал відразу після посилення надходить на звуковипромінювач без обмеження, що позитивно позначається на якості безумовно.

Це проста схемка управління індикатором вихідної потужності... Знайшов у мережі випадково, спочатку хотів зібрати на спеціалізованій для цього мікросхемі К157ДА1, але, на жаль, біганина по радіомагазинах результату не дала і я зробив схему на транзисторах. Схема від якогось совкового магнітофона.

Це платня розведення харчування. Також на ній стоять реле для комутування живлення (я не став морочитися з електронними ключамивирішив піти легким шляхом). Стабілізатори на саморобному радіаторі 12V для живлення підсилювача навушників та другий на 5V для світлодіодного підсвічування.

Набір елементів для блоку живлення. Корпус від якогось принтера знайдений у " корисних речахвдома, трансформатор віддав друг (до речі йому окреме спасибі, не дивлячись на свої невеликі розміри, при продзвонюванні показав несподівані результати: при 25V він стабільно без нагріву видавав 10А!!!) На фото також виділяється реле стартера від автомобіля. Також знайдено вдома, їм передбачається вмикати підсилювач за допомогою комп'ютера. Беремо з комп'ютера 12V і вуаля. Це щоб не паритися щоразу з включенням і вимкненням підсилювача, він буде управлятися з комп'ютера і працюватиме синхронно з ним. Для звичайної роботибез комп'ютера поставлю на задній стінці вимикач який коротить контакти реле і виключає його зі схеми.

Монтаж блоку живлення вийшов дуже щільним.

Індикатор підсилювача

Індикатор хотілося зробити подібним до індикаторів знаменитих підсилювачів моєї молодості. Надихнувшись спогадами про бурхливі часи, почав працювати.

Стильний індикатор, який хотілося б, неможливо було придбати. Було вирішено виконати його самому із спеціально куплених китайських тестерів. З них витягнуто міліамперметри, червоні стрілки перефарбовані у чорний колір.

Корпус робив з того, що трапилося під руку в купі мотлоху на балконі.

Шкала намальована у програмі Фронт Дизайнер, з подальшим доопрацюванням у Корел Драв, тому що перша погано дружить з різними шрифтами, А треба було написати цікавіше.

Захисні ковпачки для механічних частин індикатора виконані з шийок пивних пляшок, успішно вжитих по ходу справи.

Вже вимальовується загальна картина майбутнього виробу.

Прикладка індикаторів. Потім вони прибрані подалі до кінцевого складання приладу (дуже ніжні деталі легко можна зіпсувати).

Для керування спаяним підсилювач напруги щоб не було впливу на звуковий тракт і робота була коректною. Перевіряємо - все чудово, працює відмінно. Схема знайдена в мережі від якогось совкового радянського магнітофона, на мою весну я не запам'ятовував.

Дивимося як вийшло підсвічування, склеєні світловоди з оргскла, в них вклеєні світлодіоди, нічого незвичайного.

Ось і шкала, напис mr. Kolesov - це моє прізвище від скромності не помру... та й хотілося якусь назву зробити.. копіювати якісь бренди на мою дурницю. А так незвичайно та й друзів приколоти можна...

Регулятор гучності

Регулятор звичайно хотілося зробити класичний, великий круглий, обов'язково не кнопковий.. Щоб при зіткненні і обертанні відчувалося що маєш річ, а не якесь іграшкове китайське барахло... а нескінченно обертати із дротом її не вийде. Загалом я не став морочитися і вирішив зробити на змінному резистори. Якщо почне шкрипіти його замінити 5 сек.
І так до вашої уваги - чергова брехня.

Полазивши по будинку, натрапив на тюбик з кремом. Після переговорів із дружиною, вона презентувала мені від нього кришку для подальшого розтерзання. За задумом планувалося підсвічування на ручці для того, щоб можна було легко і швидко визначити положення регулятора (особливо це актуально в темряві). Просвердлено отвір 1мм, за надалі прироблю світильник.
У середину на епоксидку вклеєна ручка від якогось старого магнітофона або приймача (знайшлась у засіках), вона як рідна підходила для змінного резистора.
На епоксидку садимо світлодіод, попередньо обклеївши його фольгою (він дуже яскравий я не хотів щоб він просвічував наскрізь стінки ручки), заодно надлишки смоли, що витекли в отвір, утворили якийсь світловод, підтікання шкіряться і поверхня абсолютно гладка, дуже складно вгадати де отвір світильник.

Після затвердіння перевіряємо на міцність, як сидить ця нібито втулка... все класно і міцно... можна продовжувати далі.

Я вирішив всередині пофарбувати сріблястою (лак з алюмінієвою пудрою), мені здається що типу буде ефект, що відображає, хоча різниці я не помітив. Припаявши дроти і резистор, що гасить, я залив всю цю справу епоксидкою, залишаючи трохи місця для вільного ходу проводів при експлуатації. Ручка набула жорсткості і ваги... моноліт.. Так само фарбування сріблясткою.
Ошкурювання дрібною шкіркою, щоб потім не облізла фарба. За шорстку поверхню нормально триматиметься незважаючи на те - що це поліетилен і фарбуванню фактично не піддається. Перший шар фарби. Увімкнув світильник, помилуватися результатом. Залишився задоволений.

Шкала зроблено у програмі Фронт Дизайнер, а напис та символи у Корел Драв. У дизайнера так не вийде мало опцій.

Надрукована на глянцевому папері шкала вміщена між двома аркушами органіки, все з'єднане для наступних етапів робіт.

У торці для підсвічування вклеєні світлодіоди і все пофарбовано щоб світло не розсіювалося по корпусу і не засвічувало сусідні елементи.. наприклад індикатор підсвічується білим світлом і не хотілося б щоб світло підмішувалося.

Контактна панель

Вимикачів та роз'ємів мінімум, тільки найнеобхідніше. Навіщо підсилювачу потужності зайві прибамбаси? Всі налаштування є в звуковий картікомп'ютера.
Вимикач "Мережа". Вимикач акустичних систем, сигнал на навушники постійний незалежний від того чи включені колонки, чи ні - це теж частина задуманого плану. Зараз не знайдеш підсилювача з такою схемою, навіть серйозні ресивери роблять за принципом "устромив навушники і немає сигналу на АС", а раніше все підсилювачі звукуробилися саме за такою схемою, як я зробив. Не знаю комусь може зручно і навпаки, але для мене така схема розподілу сигналів дуже актуальна.

Отвори під вимикачі вибрані коронками по дереву. Також коронкою більшого діаметра обрана спідниця навколо отвору, щоб підсвічуванням підкреслити вимикачі (подряпана і необроблена поверхня органіки заломлює світло).

Встановлено також роз'єми для навушників. Причому обов'язково різних діаметрів Jack 3,5 мм і Jack 6.3 мм, щоб потім не паритися з будь-якими перехідниками. З яким штекером є навушники з таким і спокійно втикаєш без проблем.

Фарбування спочатку сріблястою для рівномірного розсіювання світла і потім фарбою, щоб не підсвічувати все, що знаходиться навколо панельки.

4 світики і ось кінцевий результат, всередину гнізд для навушників теж світлодіод для загальної картини.

Корпус

З корпусом довелося повозитися, але так як це обличчя виробу, воно того варте.

Плита дсп знайдена знову ж таки в купі мотлоху на балконі, що залишилася від якихось старих меблів і залишена як річ корисна і може стати в нагоді, що власне і сталося.

Напиливши деталі за розмірами, скрутив все на шурупи.

Стики перед складанням промазав клеєм для надійності.

Вирізав отвори для встановлення елементів керування та індикації.

Необроблені краї виглядають не дуже. Ручним фрезером виконана обробка торців.

Обробляти довелося кілька заходів щоб отримати ідеальну рівномірність всіх граней.

Для кріплення задньої стінки встановлені бруски, великий відступ від краю був зроблений для того, щоб приховати радіатор охолодження та всі елементи комутації дроту тощо. Завдяки цьому підсилювач можна поставити близько до стіни.

Пройдені етапи шпаклівки та фарбування, шпаклювання вироблено полімерною шпаклівкою з додаванням клею ПВА для гарного утримання на поверхні, ґрунт після кожного шару звичайно ж. Фарбування фарбою НЦ потім лакування лаком НЦ. Наступне полірування покриття полірувальною пастою та фінішною поліроллю для кузова авто.

У результаті вийшла красива полірована поверхня, яка вийшла крутіша ніж на роялі або піаніно.

Ніжки

Опори для цього виробу вирішено створити в традиційному стилі дизайну радіоапаратури - хромовані, але з маленькою родзинкою для НЛО. В основі ніжок планувалося блакитне підсвічування.

Робилося з того, що знайшлося так само на балконі в купі мотлоху. Хромована меблева труба 25мм, органіка 3мм (підігнав друг), світики звичайно, ходив купував + клей (суперклей та епоксидну смолу).

Заготовки порізані склеєні і в них вклеєні світики, неправильно для передачі світлового потоку, але про це потім.

Шар органіки круглої форми передбачений для того - щоб потім при заливанні не витекла епоксидка. Заготовка з труби щільно одягається на основу.

Залитий клей у формочки, і деталі чекають подальшої обробки після затвердіння смоли.

Сам напівпровідниковий елементспочатку закріплений термоклеєм.

Деталі висохли. Зроблено обробку. Зайве оргскло видалено, краї акуратно відшліфовані, щоб не зіпсувати хром на металевій частині ніжки.

У заключному етапібули зроблені гумові прокладки з велосипедної камери.....на прокладку наклеєна алюмінієва фольга з внутрішньої сторони, (Для відображення світла) все склеєно на прозорий момент.

Складання завершено, настав час дивитися що вийшло.

Вийшло непогано. В принципі, що хотів - все вийшло.

— Сусід запарив по батареї стукати. Зробив музику голосніше, щоби його не чути.
(З фольклору аудіофілів).

Епіграф іронічний, але аудіофіл зовсім не обов'язково "хворий на всю голову" з фізіономією Джоша Ернеста на брифінгу з питань відносин з РФ, якого "пре" тому, що сусіди "щасливі". Хтось хоче слухати серйозну музику вдома, як у залі. Якість апаратури для цього потрібна така, яка у любителів децибел гучності як таких просто не міститься там, де у розсудливих людей розум, але в останніх він за розум заходить від цін на відповідні підсилювачі (УМЗЧ, підсилювач потужності звукової частоти). А в когось попутно виникає бажання долучитися до корисних та захоплюючих сфер діяльності – техніки відтворення звуку та взагалі електроніки. Які у вік цифрових технологійнерозривно пов'язані і можуть стати високоприбутковою та престижною професією. Оптимальний у всіх відносинах перший крок у цій справі – зробити підсилювач своїми руками: саме УМЗЧ дозволяє з початковою підготовкоюна базі шкільної фізики на тому самому столі пройти шлях від найпростіших конструкцій на піввечора (які, проте, непогано «співають») до найскладніших агрегатів, через які із задоволенням зіграє і хороша рок-група.Мета цієї публікації – висвітлити перші етапи цього шляху для початківців і, можливо, повідомити щось нове досвідченим.

Найпростіші

Отже, спочатку спробуємо зробити підсилювач звуку, який просто працює. Щоб грунтовно вникнути в звукотехніку, доведеться поступово освоїти досить теоретичного матеріалу і не забувати в міру просування збагачувати багаж знань. Але будь-яка розумність засвоюється легше, коли бачиш і мацаєш, як вона працює в залозі. У цій статті далі теж без теорії не обійдеться - в тому, що потрібно знати спочатку і що можна пояснити без формул і графіків. А поки що достатньо буде вміння і користуватися мультитестером.

Примітка:якщо ви досі не паяли електроніку, врахуйте її компоненти не можна перегрівати! Паяльник – до 40 Вт (краще 25 Вт), максимально допустимий час паяння без перерви – 10 с. Паяний висновок для тепловідведення утримується в 0,5-3 см від місця паяння з боку корпусу приладу медичним пінцетом. Кислотні та ін. Активні флюси застосовувати не можна! Припій - ПОС-61.

Зліва на рис.- Найпростіший УМЗЧ, «який просто працює». Його можна зібрати як на германієвих, так і кремнієвих транзисторах.

На цій крихті зручно освоювати ази налагодження УМЗЧ з безпосередніми зв'язками між каскадами, що дають найчистіший звук.

• Перед першим увімкненням живлення навантаження (динамік) відключаємо;
• Замість R1 впаюємо ланцюжок із постійного резистора на 33 ком і змінного (потенціометра) на 270 ком, тобто. перший прим. вчетверо меншого, а другий прим. удвічі більшого номіналу проти вихідного за схемою;
• Подаємо живлення і, обертаючи двигун потенціометра, у точці, позначеній хрестиком, виставляємо вказаний струм колектора VT1;
• Знімаємо харчування, випоюємо тимчасові резистори і вимірюємо їх загальний опір;
• Як R1 ставимо резистор номіналу зі стандартного ряду, найближчого до виміряного;
• Замінюємо R3 на ланцюжок постійний 470 Ом + потенціометр 3,3 кОм;
• Так само, як за пп. 3-5, в т. а виставляємо напругу, що дорівнює половині напруги живлення.

Точка а, звідки знімається сигнал навантаження це т. зв. середня точка підсилювача. У УМЗЧ з однополярним харчуванням у ній виставляють половину його значення, а УМЗЧ у двополярним харчуванням – нуль щодо загального проводу. Це називається регулюванням балансу підсилювача. У однополярних УМЗЧ з ємнісною розв'язкою навантаження відключати її на час налагодження не обов'язково, але краще звикати робити це рефлекторно: розбалансований 2-полярний підсилювач із підключеним навантаженням здатний спалити свої ж потужні та дорогі вихідні транзистори, а то й «новий, хороший» і дуже дорогий потужний динамік.

Примітка:компоненти, що вимагають підбору при налагодженні пристрою в макеті, на схемах позначаються або зірочкою (*), або штрих-апостроф (').

У центрі тому ж рис.- Простий УМЗЧ на транзисторах, що розвиває вже потужність до 4-6 Вт на навантаженні 4 Ом. Хоч і працює він, як і попередній, у т. зв. класі AB1, не призначеному для Hi-Fi озвучування, але, якщо замінити парою таких підсилювач класу D (див. далі) у дешевих китайських комп'ютерних колонках, їхнє звучання помітно покращується. Тут дізнаємося про ще одну хитрість: потужні вихідні транзистори потрібно ставити на радіатори. Компоненти, які потребують додаткового охолодження, На схемах обводяться пунктиром; правда, далеко не завжди; іноді – із зазначенням необхідної площі, що розсіює тепловідведення. Налагодження цього УМЗЧ – балансування за допомогою R2.

Праворуч на рис.- Ще не монстр на 350 Вт (як був показаний на початку статті), але вже цілком солідний звірюга: простий підсилювач на транзисторах потужністю 100 Вт. Музику через нього можна слухати, але не Hi-Fi, клас роботи – AB2. Однак для озвучування майданчика для пікніка або зборів на відкритому повітрі, шкільного актового чи невеликого торгового залу він цілком придатний. Аматорський рок-гурт, маючи за таким УМЗЧ на інструмент, може успішно виступати.

У цьому УМЗЧ виявляються ще 2 хитрощі: по-перше, дуже потужних підсилювачівкаскад розгойдування потужного виходу теж потрібно охолоджувати, тому VT3 ставлять на радіатор від 100 кв. див. Для вихідних VT4 та VT5 потрібні радіатори від 400 кв. див. По-друге, УМЗЧ із двополярним харчуванням зовсім без навантаження не балансуються. То один, то інший вихідний транзистор йде у відсічення, а пов'язаний у насичення. Потім на повній напрузі живлення стрибки струму при балансуванні здатні вивести з ладу вихідні транзистори. Тому для балансування (R6, чи здогадалися?) підсилювач запитують від +/–24 В, а замість навантаження включають дротяний резистор 100…200 Ом. До речі, закорючки у деяких резисторах на схемі – римські цифри, що позначають їх необхідну потужністьрозсіювання тепла.

Примітка:джерело живлення для цього УМЗЧ потрібне потужністю від 600 Вт. Конденсатори фільтра, що згладжує – від 6800 мкФ на 160 В. Паралельно електролітичним конденсаторамІП включаються керамічні по 0,01 мкФ для запобігання самозбудження на ультра звукових частотах, здатного миттєво спалити вихідні транзистори.

На польовиках

На слід. Мал. – ще один варіант досить потужного УМЗЧ (30 Вт, а при напрузі живлення 35 В – 60 Вт) на потужних польових транзисторах:

Звук від нього вже тягне на вимоги до Hi-Fi початкового рівня(якщо, зрозуміло, УМЗЧ працює на соотв. акустичні системи, АС). Потужні польовики не вимагають великої потужності для розгойдування, тому і передпотужного каскаду немає. Ще потужні польові транзистори за жодних несправностей не спалюють динаміки – самі швидше згоряють. Теж неприємно, але все-таки дешевше, ніж міняти дорогу басову голівку гучномовця (РР). Балансування і взагалі налагодження цього УМЗЧ не потрібні. Недолік у нього, як у конструкції для початківців, всього один: потужні польові транзистори набагато дорожчі за біполярні для підсилювача з такими ж параметрами. Вимоги до ІП - аналогічні перед. випадку, але потужність його потрібна від 450 Вт. Радіатори – від 200 кв. див.

Примітка:не треба будувати потужні УМЗЧ на польових транзисторах для імпульсних джерелнапр. комп'ютерні. При спробах «загнати» їх у активний режим, Необхідний для УМЗЧ, вони або просто згоряють, або звук дають слабкий, а за якістю «ніякий». Те саме стосується потужних високовольтних біполярних транзисторівнапр. з малої розгортки старих телевізорів.

Відразу нагору

Якщо ви вже зробили перші кроки, то цілком природним буде бажання збудувати УМЗЛ класу Hi-Fi, не вдаючись надто глибоко в теоретичні нетрі.Для цього доведеться розширити приладовий парк – потрібен осцилограф, генератор звукових частот (ГЗЧ) та мілівольтметр змінного струмуз можливістю виміру постійної складової. Прототипом для повторення краще взяти УМЗЧ Е. Гумелі, докладно описаний у «Радіо» №1 за 1989 р. Для його побудови знадобиться трохи недорогих доступних компонент, але якість задовольняє дуже високим вимогам: потужність до 60 Вт, смуга 20-20 000 Гц, нерівномірність АЧХ 2 дБ, коефіцієнт нелінійних спотворень(КНИ) 0,01%, рівень власних шумів -86 дБ. Однак налагодити підсилювач Гумелі досить складно; якщо ви з ним упораєтесь, можете братися за будь-який інший. Втім, деякі з відомих нині обставин набагато спрощують налагодження цього УМЗЧ, див. нижче. Маючи на увазі це і те, що до архівів «Радіо» пробратися не всім вдається, доречно буде повторити основні моменти.

Схеми простого високоякісного УМЗЛ

Схеми УМЗЧ Гумелі та специфікація до них дано на ілюстрації. Радіатори вихідних транзисторів – від 250 кв. див. для УМЗЧ за рис. 1 та від 150 кв. див. для варіанта за рис. 3 (нумерація оригінальна). Транзистори передвихідного каскаду (КТ814/КТ815) встановлюються на радіатори, зігнуті з алюмінієвих пластин 75х35 мм завтовшки 3 мм. Замінювати КТ814/КТ815 на КТ626/КТ961 не варто, звук помітно не покращується, але налагодження серйозно не може.

Цей УМЗЧ дуже критичний до електроживлення, топології монтажу та загальної, тому налагоджувати його потрібно у конструктивно закінченому вигляді та лише зі штатним джерелом живлення. При спробі запитати від стабілізованого ІП вихідні транзистори згоряють одразу. Тож на рис. дано креслення оригінальних друкованих платта вказівки щодо налагодження. До них можна додати, що, по-перше, якщо при першому включенні помітний «збуд», з ним борються, змінюючи індуктивність L1. По-друге, висновки встановлюваних на плати деталей повинні бути не довшими за 10 мм. По-третє, змінювати топологію монтажу вкрай небажано, але, якщо треба, на боці провідників обов'язково повинен бути рамковий екран (земляна петля, виділена кольором на рис.), а доріжки електроживлення повинні проходити поза нею.

Примітка:розриви у доріжках, до яких підключаються бази потужних транзисторів– технологічні, для налагодження, після чого запаюються краплями припою.

Налагодження цього УМЗЧ багато спрощується, а ризик зіткнутися з «збудком» у процесі користування зводиться до нуля, якщо:

• Мінімізувати міжблочний монтаж, помістивши плату на радіаторах потужних транзисторів.
• Повністю відмовитися від роз'ємів усередині, виконавши весь монтаж лише паянням. Тоді не потрібні будуть R12, R13 у потужному варіанті або R10 R11 у менш потужному (на схемах вони пунктирні).
• Використовувати для внутрішнього монтажу аудіопроводу із безкисневої міді мінімальної довжини.

За виконання цих умов із порушенням проблем немає, а налагодження УМЗЧ зводиться до рутинної процедури, описаної на рис.

Провід для звуку

Аудіопроводу не вигадка. Необхідність їх застосування нині безсумнівна. У міді з домішкою кисню на гранях кристаллітів металу утворюється найтонша плівочка оксиду. Оксиди металів напівпровідники та, якщо струм у дроті слабкий без постійної складової, його форма спотворюється. За ідеєю, спотворення на міріадах кристалітів повинні компенсувати один одного, але трохи (схоже, обумовлена ​​квантовими невизначеностями) залишається. Достатня, щоби бути поміченою вимогливими слухачами на тлі найчистішого звукусучасних УМЗЛ.

Виробники та торговці без зазріння совісті підсовують замість безкисневої звичайну електротехнічну мідь – відрізнити одну від одної на око неможливо. Однак є сфера застосування, де підробка не проходить однозначно: кабель кручена парадля комп'ютерних мереж. Покласти сітку з довгими сегментами «леварем», вона або зовсім не запуститься, або постійно глючить. Дисперсія імпульсів, чи розумієш.

Автор, коли тільки ще пішли розмови про аудіопроводи, зрозумів, що, в принципі, це не порожня балаканина, тим більше, що безкисневі дроти на той час уже давно використовувалися в техніці спецпризначення, з якою він за діяльністю був добре знайомий. Взяв тоді і замінив штатний шнур своїх навушників ТДС-7 саморобним із «вітухи» з гнучкими багатожильними проводами. Звук, на слух, стабільно покращав для наскрізних аналогових треків, тобто. на шляху від студійного мікрофона до диска, що ніде не піддавалися оцифровці. Особливо яскраво зазвучали записи на вінілі, зроблені за технологією DMM (Direct Meta lMastering, безпосереднє нанесення металу). Після цього міжблочний монтаж всього домашнього аудіо був перероблений на «вітушний». Тоді поліпшення звучання стали відзначати і випадкові люди, до музики байдужі і заздалегідь не повідомлені.

Як зробити міжблочні дроти з кручений пари, див. відео.

Відео: міжблокові дроти з витої пари своїми руками

На жаль, гнучка «вітуха» скоро зникла з продажу – погано трималася в розтисках, що обтискалися. Однак, до відома читачів, тільки з безкисневої міді робиться гнучкий «військовий» провід МГТФ та МГТФЕ (екранований). Підробка неможлива, т.к. на звичайній міді стрічкова фторопластова ізоляція досить швидко розповзається. МГТФ зараз є в широкому продажу і коштує набагато дешевше фірмових, з гарантією, аудіопроводів. Нестача у нього одна: її неможливо виконати розцвіченою, але це можна виправити бирками. Є також і безкисневі обмотувальні дроти, див.

Теоретична інтермедія

Як бачимо, вже спочатку освоєння звукотехніки нам довелося зіткнутися з поняттям Hi-Fi (High Fidelity), висока вірність відтворення звуку. Hi-Fi бувають різних рівнів, які ранжуються слідом. основним параметрам:

1. Смузі відтворюваних частот.
2. Динамічному діапазону - відношенню в децибелах (дБ) максимальної (пікової) вихідної потужності до рівня власних шумів.
3. Рівнем власних шумів у дБ.
4. Коефіцієнту нелінійних спотворень (КНІ) на номінальній (довготривалій) вихідній потужності. КНІ на пікової потужностіприймається 1% чи 2% залежно від методики вимірів.
5. Нерівномірності амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) у смузі відтворюваних частот. Для АС – окремо на низьких (НЧ, 20-300 Гц), середніх (СЧ, 300-5000 Гц) та високих (ВЧ, 5000-20 000 Гц) звукових частот.

Примітка:відношення абсолютних рівнів будь-яких величин I (дБ) визначається як P(дБ) = 20lg(I1/I2). Якщо I1

Всі тонкощі та нюанси Hi-Fi потрібно знати, займаючись проектуванням та будівництвом АС, а що стосується саморобного Hi-Fi УМЗЧ для дому, то, перш ніж переходити до таких, потрібно чітко усвідомити вимоги до їх потужності, необхідної для озвучування даного приміщення, динамічного діапазону (динаміки), рівня власних шумів та КНІ. Домогтися від УМЗЧ смуги частот 20-20 000 Гц із завалом на краях по 3 дБ та нерівномірністю АЧХ на СЧ у 2 дБ на сучасній елементній базі не становить великих складнощів.

Гучність

Потужність УМЗЧ не самоціль, вона повинна забезпечувати оптимальну гучність відтворення звуку у приміщенні. Визначити її можна за кривими рівної гучності, див. Природних шумів у житлових приміщеннях тихіше 20 дБ немає; 20 дБ це лісова глуш у повний штиль. Рівень гучності в 20 дБ щодо порога чутності – це поріг виразності – шепіт розібрати ще можна, але музика сприймається лише як факт її наявності. Досвідчений музикант може визначити, який інструмент грає, але що саме – ні.

40 дБ - нормальний шум добре ізольованої міської квартири в тихому районі або заміського будинку - є поріг розбірливості. Музику від порога виразності до порога розбірливості можна слухати за наявності глибокої корекції АЧХ, насамперед, по басах. Для цього в сучасні УМЗЧ вводять функцію MUTE (приглушка, мутація, не мутація!), Що включає соотв. коригувальні ланцюги в УМЗЛ.

90 дБ – рівень гучності симфонічного оркестру у дуже гарному концертному залі. 110 дБ може видати оркестр розширеного складу в залі з унікальною акустикою, яких у світі не більше 10, це поріг сприйняття: звуки голосніше сприймаються ще як помітний за змістом зусиллям волі, але дратівливий шум. Зона гучності в житлових приміщеннях 20-110 дБ становить зону повної чутності, а 40-90 дБ – зону найкращої чутності, в якій непідготовлені та недосвідчені слухачі цілком сприймають сенс звуку. Якщо, звісно, ​​він у ньому є.

Потужність

Розрахунок потужності апаратури за заданою гучністю в зоні прослуховування чи не основне і найважче завдання електроакустики. Для себе в умовах краще йти від акустичних систем (АС): розрахувати їх потужність за спрощеною методикою, та прийняти номінальну (довготривалу) потужність УМЗЧ рівної пікової (музичної) АС. У разі УМЗЧ не додасть помітно своїх спотворень до таких АС, вони й так основне джерело нелінійності в звуковому тракті. Але й робити УМЗЧ занадто потужним годі було: у разі рівень його власних шумів може бути вище порога чутності, т.к. вважається він від рівня напруги вихідного сигналу максимальної потужності. Якщо вважати вже зовсім просто, то для кімнати звичайної квартири або будинку і АС з нормальною чутливістю (звуковою віддачею) можна прийняти слід. значення оптимальної потужності УМЗЧ:

• До 8 кв. м – 15-20 Вт.
• 8-12 кв. м – 20-30 Вт.
• 12-26 кв. м - 30-50 Вт.
• 26-50 кв. м – 50-60 Вт.
• 50-70 кв. м – 60-100 Вт.
• 70-100 кв. м - 100-150 Вт.
• 100–120 кв. м - 150-200 Вт.
• Понад 120 кв. м – визначається розрахунком за даними акустичних вимірів дома.

Динаміка

Динамічний діапазон УМЗЧ визначається за кривими рівної гучності та пороговими значеннями для різних ступенів сприйняття:

1. Симфонічна музика та джаз із симфонічним супроводом – 90 дБ (110 дБ – 20 дБ) ідеал, 70 дБ (90 дБ – 20 дБ) прийнятно. Звук з динамікою 80-85 дБ у міській квартирі не відрізнить від ідеального жодний експерт.
2. Інші серйозні музичні жанри - 75 дБ відмінно, 80 дБ "вище даху".
3. Попса будь-якого роду та саундтреки до фільмів – 66 дБ за очі вистачить, т.к. Дані опуси вже при записі стискаються за рівнями до 66 дБ і навіть до 40 дБ, щоб можна було слухати на чому завгодно.

Динамічний діапазон УМЗЧ, правильно обраного для даного приміщення, вважають рівним його рівню власних шумів, взятому зі знаком + це т. зв. відношення сигнал/шум.

КНІ

Нелінійні спотворення (НІ) УМЗЧ - це складові спектру вихідного сигналу, яких не було у вхідному. Теоретично НІ найкраще «заштовхати» під рівень власних шумів, але технічно це важко реалізовано. Насправді беруть до уваги т. зв. ефект маскування: на рівнях гучності нижче прим. 30 дБ діапазон сприйманих людським вухом частот звужується, як і здатність розрізняти звуки частотою. Музиканти чують ноти, але оцінити тембр звуку не можуть. Люди без музичного слуху ефект маскування спостерігається вже на 45-40 дБ гучності. Тому УМЗЧ з КНД 0,1% (-60 дБ від рівня гучності в 110 дБ) оцінить як Hi-Fi рядовий слухач, а з КНД 0,01% (-80 дБ) можна вважати звуком, що не спотворює.

Лампи

Останнє твердження, можливо, викличе неприйняття, аж до запеклого, у адептів лампової схемотехніки: мовляв, справжній звук дають тільки лампи, причому не просто якісь, а окремі типи октальних. Заспокойтеся, панове – особливий ламповий звук не фікція. Причина – принципово різні діапазони спотворень у електричних ламп і транзисторів. Які, своєю чергою, обумовлені тим, що у лампі потік електронів рухається у вакуумі і квантові ефекти у ній виявляються. Транзистор прилад квантовий, там неосновні носії заряду (електрони і дірки) рухаються в кристалі, що без квантових ефектів взагалі неможливо. Тому спектр лампових спотворень короткий і чистий: у ньому чітко простежуються лише гармоніки до 3-ї – 4-ї, а комбінаційних складових (сум та різниць частот вхідного сигналу та їх гармонік) дуже мало. Тому за часів вакуумної схемотехніки КНД називали коефіцієнтом гармонік (КГ). У транзисторів спектр спотворень (якщо вони виміряні, застереження випадкова, див. нижче) простежується аж до 15-ї і більш високих компонент, і комбінаційних частот в ньому хоч відбавляй.

Спочатку твердотільної електроніки конструктори транзисторних УМЗЧ брали для них звичний «ламповий» КНІ в 1-2%; звук із ламповим спектром спотворень такої величини рядовими слухачами сприймається як чистий. Між іншим, і самого поняття Hi-Fi тоді ще не було. Виявилося – звучать тьмяно та глухо. У процесі розвитку транзисторної техніки і виробилося розуміння, що таке Hi-Fi і що йому потрібно.

В даний час хвороби зростання транзисторної техніки успішно подолані і побічні частоти на виході хорошого УМЗЧ важко уловлюються спеціальними методами вимірювань. А лампову схемотехніку можна вважати, що перейшла в розряд мистецтва. Його основа може бути будь-якою, чому ж електроніці туди не можна? Тут доречною буде аналогія з фотографією. Ніхто не зможе заперечувати, що сучасна цифрозеркалка дає картинку незмірно більш чітку, докладну, глибоку за діапазоном яскравостей та кольору, ніж фанерна скринька з гармошкою. Але хтось крутим Никоном «клацає фотки» типу «це мій жирний кішок нажрався як гад і спалахне розкинувши лапи», а хтось Сміною-8М на свемовську ч/б плівку робить знімок, перед яким на престижній виставці товпиться народ.

Примітка:і ще раз заспокойтесь – не все так погано. На сьогодні у лампових УМЗЧ малої потужності залишилося принаймні одне застосування і не останньої важливості, для якого вони технічно необхідні.

Досвідчений стенд

Багато любителів аудіо, щойно навчившись паяти, тут же «йдуть у лампи». Це в жодному разі не заслуговує на осуд, навпаки. Інтерес до витоків завжди виправданий і корисний, а електроніка стала на лампах. Перші ЕОМ були ламповими, і бортова електронна апаратура перших космічних апаратів була також ламповою: транзистори тоді вже були, але не витримували позаземної радіації. Між іншим, тоді під найсуворішим секретом створювалися і лампові мікросхеми! На мікролампах із холодним катодом. Єдина відома згадка про них у відкритих джерелах є в рідкісній книзі Митрофанова та Пікерсгіля «Сучасні приймально-підсилювальні лампи».

Але вистачить лірики, до діла. Для любителів повозитися з лампами на рис. - Схема стендового лампового УМЗЧ, призначеного саме для експериментів: SA1 перемикається режим роботи вихідної лампи, а SA2 - напруга живлення. Схема добре відома в РФ, невелика доопрацювання торкнулася лише вихідного трансформатора: тепер можна не лише «ганяти» в різних режимах рідну 6П7С, а й підбирати для інших ламп коефіцієнт включення екранної сітки в ульралінійному режимі; для переважної більшості вихідних пентодів та променевих тетродів він або 0,22-0,25, або 0,42-0,45. Про виготовлення вихідного трансформатора див.

Гітаристам та рокерам

Це той випадок, коли без ламп не обійтися. Як відомо, електрогітара стала повноцінним солюючим інструментом після того, як попередньо посилений сигнал зі звукознімача стали пропускати через спеціальну приставку - фьюзер - навмисне спотворює його спектр. Без цього звук струни був дуже різким і коротким, т.к. електромагнітний звукознімач реагує лише на моди її механічних коливань у площині деки інструменту.

Незабаром виявилася неприємна обставина: звучання електрогітари з ф'юзером набуває повної сили і яскравості тільки на великих гучностях. Особливо це проявляється для гітар зі звукознімачом типу хамбакер, що дає "злий" звук. А як бути початківцю, вимушеному репетирувати вдома? Не йти ж до зали виступати, не знаючи точно, як там зазвучить інструмент. І просто любителям року хочеться слухати улюблені речі в повному соку, а рокери народ загалом пристойний і неконфліктний. Принаймні ті, кого цікавить саме рок-музика, а не антураж із епатажем.

Так ось, виявилося, що фатальний звук з'являється на рівнях гучності, прийнятних для житлових приміщень, якщо ламповий УМЗЧ. Причина – специфічна взаємодія спектра сигналу з фьюзера з чистим та коротким спектром лампових гармонік. Тут знову доречна аналогія: ч/б фото може бути набагато виразніше за кольоровий, т.к. залишає для перегляду лише контур та світло.

Тим, кому ламповий підсилювач потрібен не для експериментів, а через технічну необхідність, довго освоювати тонкощі лампової електроніки дозвілля, вони іншим захоплені. УМЗЧ у такому разі краще робити безтрансформаторний. Точніше – з однотактним узгоджуючим вихідним трансформатором, який працює без постійного підмагнічування. Такий підхід набагато спрощує та прискорює виготовлення найскладнішого та найвідповідальнішого вузла лампового УМЗЧ.

«Безтрансформаторний» ламповий вихідний каскад УМЗЧ та попередні підсилювачі до нього

Праворуч на рис. дана схема безтрансформаторного вихідного каскаду лампового УМЗЧ, а зліва - варіанти попереднього підсилювача для нього. Вгорі - з регулятором тембру за класичною схемою Баксандала, що забезпечує досить глибоке регулювання, але вносить невеликі фазові спотворення сигнал, що може бути істотно при роботі УМЗЧ на 2-смугову АС. Внизу – підсилювач з регулюванням тембру простіше, що не спотворює сигнал.

Але повернемося до «оконечника». У ряді зарубіжних джерел дана схема вважається одкровенням, однак ідентична їй, за винятком ємності електролітичних конденсаторів, виявляється в радянському «Довіднику радіоаматора» 1966 р. Товстезна книжка на 1060 сторінок. Не було тоді інтернету та баз даних на дисках.

Там же, праворуч на рис., Коротко, але ясно описані недоліки цієї схеми. Удосконалена з того ж джерела дана на слід. Мал. праворуч. У ній екранна сітка Л2 запитана від середньої точки анодного випрямляча (анодна обмотка силового трансформатора симетрична), а екранна сітка Л1 через навантаження. Якщо замість високоомних динаміків включити узгоджувальний трансформатор із звичайним динаміком, як у перед. схемою, вихідна потужність скласти бл. 12 Вт, т.к. активний опір первинної обмотки трансформатора набагато менше 800 Ом. КНИ цього кінцевого каскаду з трансформаторним виходом – прим. 0,5%

Як зробити трансформатор?

Головні вороги якості потужного сигнального НЧ (звукового) трансформатора - магнітне поле розсіювання, силові лінії якого замикаються, обминаючи магнітопровід (сердечник), вихрові струми в магнітопровід (струми Фуко) і, меншою мірою - магнітострикція в сердечнику. Через це явище недбало зібраний трансформатор «співає», гуде чи пищить. Зі струмами Фуко борються, зменшуючи товщину пластин магнітопроводу і додатково ізолюючи їх лаком при складанні. Для вихідних трансформаторів оптимальна товщина пластин – 0,15 мм, максимально допустима – 0,25 мм. Брати для вихідного трансформатора пластини тонше не слід: коефіцієнт заповнення керна (центрального стрижня магнітопроводу) сталлю впаде, перетин магнітопроводу для отримання заданої потужності доведеться збільшити, через що спотворення і втрати в ньому тільки зростуть.

У сердечнику звукового трансформатора, що працює з постійним підмагнічуванням (напр., анодним струмом однотактного вихідного каскаду), повинен бути невеликий (визначається розрахунком) немагнітний зазор. Наявність немагнітного зазору, з одного боку, зменшує спотворення сигналу постійного підмагнічування; з іншого - в магнітопроводі звичайного типу збільшує поле розсіювання і вимагає осердя більшого перерізу. Тому немагнітний зазор потрібно розраховувати на оптимум і виконувати якнайточніше.

Для трансформаторів, що працюють з підмагнічуванням, оптимальний тип сердечника – із пластин Шп (просічених), поз. 1 на рис. Вони немагнітний зазор утворюється при просічці керна і тому стабільний; його величина вказується у паспорті на пластини або заміряється набором щупів. Поле розсіювання мінімальне, т.к. бічні гілки, через які замикається магнітний потік, цілісні. З пластин Шп часто збирають і осердя трансформаторів без підмагнічування, т.к. пластини Шп роблять із високоякісної трансформаторної сталі. У такому разі сердечник збирають вперекришку (пластини кладуть просіканням то в один, то в інший бік), а його перетин збільшують на 10% проти розрахункового.

Трансформатори без підмагнічування краще мотати на сердечниках УШ (зменшеної висоти із розширеними вікнами), поз. 2. Вони зменшення поля розсіювання досягається з допомогою зменшення довжини магнітного шляху. Оскільки пластини УШ доступніші за Шп, з них часто набирають і сердечники трансформаторів з підмагнічуванням. Тоді збирання сердечника ведуть накрий: збирають пакет із Ш-пластин, кладуть смужку непровідного немагнітного матеріалу товщиною у величину немагнітного зазору, накривають ярмом з пакета перемичок і стягують разом обоймою.

Примітка:"звукові" сигнальні магнітопроводи типу ШЛМ для вихідних трансформаторів високоякісних лампових підсилювачів мало придатні, у них велике поле розсіювання.

На поз. 3 дана схема розмірів осердя для розрахунку трансформатора, на поз. 4 конструкція каркаса обмоток, але в поз. 5 - форма його деталей. Що ж до трансформатора для «безтрансформаторного» вихідного каскаду, його краще робити на ШЛМме вперекришку, т.к. підмагнічування мізерно мало (струм підмагнічування дорівнює струму екранної сітки). Головне завдання тут - зробити обмотки якомога компактніше з метою зменшення поля розсіювання; їхній активний опір все одно вийде набагато менше 800 Ом. Чим більше вільного місця залишиться у вікнах, краще вийшов трансформатор. Тому обмотки мотають виток до витка (якщо немає намотувального верстата, це маєта жахлива) з якомога тоншого дроту, коефіцієнт укладання анодної обмотки для механічного розрахунку трансформатора беруть 0,6. Обмотковий провід - марок ПЕТВ або ПЕММ, у них жила безкиснева. ПЕТВ-2 або ПЕММ-2 брати не треба, у них від подвійного лакування збільшений зовнішній діаметр і поле розсіювання буде більше. Первинну обмотку мотають першою, т.к. саме її поле розсіювання найбільше впливає звук.

Залізо цього трансформатора потрібно шукати з отворами в кутах пластин і стяжними скобами (див. рис. справа), т.к. "для повного щастя" складання магнітопроводу проводиться в слід. порядку (зрозуміло, обмотки з висновками та зовнішньою ізоляцією повинні бути вже на каркасі):

1. Готують розбавлений вдвічі акриловий лак або, по-старому, шеллак;
2. Пластини з перемичками швидко покривають лаком з одного боку і якнайшвидше, не придушуючи сильно, вкладають у каркас. Першу пластину кладуть лакованою стороною всередину, наступну - нелакованою стороною до першої лакованої і т.д;
3. Коли вікно каркаса заповниться, накладають скоби і туго стягують болтами;
4. Через 1-3 хв, коли видавлювання лаку із зазорів мабуть припиниться, додають пластин знову до заповнення вікна;
5. Повторюють пп. 2-4, поки вікно не буде туго набите сталлю;
6. Знову туго стягують сердечник та сушать на батареї тощо. 3-5 діб.

Зібраний за такою технологією сердечник має дуже хорошу ізоляцію пластин та заповнення сталлю. Втрат на магнітострикцію взагалі не виявляється. Але врахуйте - для сердечників їх пермалоя дана методика не застосовна, т.к. від сильних механічних впливів магнітні властивості пермалою незворотно погіршуються!

На мікросхемах

УМЗЧ на інтегральних мікросхемах (ІМС) роблять найчастіше ті, кого влаштовує якість звуку до середнього Hi-Fi, але більш приваблює дешевизна, швидкість, простота складання та повна відсутність будь-яких налагоджувальних процедур, які потребують спеціальних знань. Просто підсилювач на мікросхемах – оптимальний варіант для «чайників». Класика жанру тут - УМЗЧ на ІМС TDA2004, що стоїть на серії, дай бог пам'яті, вже років 20, зліва на рис. Потужність – до 12 Вт на канал, напруга живлення – 3-18 В однополярна. Площа радіатора – від 200 кв. див. для максимальної потужності. Гідність – здатність працювати на дуже низькоомне, до 1,6 Ом, навантаження, що дозволяє знімати повну потужність при живленні від бортової мережі 12 В, а 7-8 Вт – при 6-вольтовому живленні, наприклад, на мотоциклі. Однак вихід TDA2004 у класі В некомплементарний (на транзисторах однакової провідності), тому звучок точно не Hi-Fi: КНІ 1%, динаміка 45 дБ.

Більш сучасна TDA7261 звук дає не краще, але потужніше, до 25 Вт, т.к. верхня межа напруги живлення збільшена до 25 В. Нижня, 4,5 В, все ще дозволяє запитуватись від 6 В бортмережі, тобто. TDA7261 можна запускати практично від усіх бортмереж, крім літакової 27 В. За допомогою навісних компонентів (обв'язування, праворуч на рис.) TDA7261 може працювати в режимі мутування і з функцією St-By (Stand By, чекати), що переводить УМЗЧ в режим мінімального енергоспоживання за відсутності вхідного сигналу протягом певного часу. Зручності коштують грошей, тому для стерео потрібна буде пара TDA7261 із радіаторами від 250 кв. див. для кожної.

Примітка:Якщо вас чимось залучають підсилювачі з функцією St-By, врахуйте – чекати від них динаміки ширші за 66 дБ не варто.

"Надекономічна" по живленню TDA7482, зліва на рис., що працює в т. зв. клас D. Такі УМЗЧ іноді називають цифровими підсилювачами, що неправильно. Для справжньої оцифровки з аналогового сигналу знімають відліки рівня з частотою квантування, не менше ніж удвічі більшою за найвищу з відтворюваних частот, величина кожного відліку записується завадостійким кодом і зберігається для подальшого використання. УМЗЧ класу D – імпульсні. Вони аналог безпосередньо перетворюється на послідовність широтно-модулированных імпульсів (ШИМ) високої частоти, що й подається на динамік через фільтр низьких частот (ФНЧ).

Звук класу D з Hi-Fi не має нічого спільного: КНІ в 2% і динаміка в 55 дБ для УМЗЧ класу D вважаються дуже добрими показниками. І TDA7482 тут, треба сказати, вибір не оптимальний: інші фірми, що спеціалізуються на класі D, випускають ІМС УМЗЧ дешевше і вимагають меншої обв'язки, напр., D-УМЗЧ серії Paxx, праворуч на рис.

З TDAшек слід відзначити 4-канальну TDA7385, див. рис., на якій можна зібрати хороший підсилювач для колонок до середнього Hi-Fi включно, з поділом частот на 2 смуги або для системи з сабвуфером. Розфільтрування НЧ та СЧ-ВЧ у тому й іншому випадку робиться по входу на слабкому сигналі, що спрощує конструкцію фільтрів та дозволяє глибше розділити смуги. А якщо акустика сабвуферна, то 2 канали TDA7385 можна виділити під суб-УНЧ бруківки (див. нижче), а решта 2 задіяти для СЧ-ВЧ.

УМЗЧ для сабвуфера

Сабвуфер, що можна перекласти як «підбасовик» або, дослівно, «підгавкувач» відтворює частоти до 150-200 Гц, у цьому діапазоні людські вуха практично не здатні визначити напрямок джерела звуку. В АС із сабвуфером «підбасовий» динамік ставлять у готельне акустичне оформлення, це і є сабвуфер як такий. Сабвуфер розміщують, в принципі, як зручніше, а стереоефект забезпечується окремими СЧ-ВЧ каналами зі своїми малогабаритними АС, до акустичного оформлення яких особливо серйозних вимог не висувається. Знавці сходяться на тому, що стерео краще все ж таки слухати з повним поділом каналів, але сабвуферні системи істотно економлять кошти або працю на басовий тракт і полегшують розміщення акустики в малогабаритних приміщеннях, чому і користуються популярністю у споживачів зі звичайним слухом і не особливо вимогливих.

«Просочування» СЧ-ВЧ в сабвуфер, а з нього в повітря сильно псує стерео, але, якщо різко «обрубати» підбаси, що, до речі, дуже складно і дорого, то виникне дуже неприємний на слух ефект перескоку звуку. Тому розфільтрування каналів у сабвуферних системах проводиться двічі. На вході електричними фільтрами виділяються СЧ-ВЧ із басовими «хвостиками», які не перевантажують СЧ-ВЧ тракт, але забезпечують плавний перехід на підбас. Баси з СЧ «хвостиками» поєднуються і подаються на окремий УМЗЧ для сабвуфера. Дофільтровуються СЧ, щоб не псувалося стерео, в сабвуфері вже акустично: підбасовий динамік ставлять, напр., в перегородку між резонаторними камерами сабвуфера, що не випускають СЧ назовні, див.

До УМЗЧ для сабвуфера пред'являється низка специфічних вимог, з яких «чайники» головним вважають можливо більшу потужність. Це зовсім неправильно, якщо, скажімо, розрахунок акустики під кімнату дав для однієї колонки пікову потужність W, потужність сабвуфера потрібна 0,8(2W) або 1,6W. Напр. якщо для кімнати підходять АС S-30, то сабвуфер потрібен 1,6х30 = 48 Вт.

Набагато важливіше забезпечити відсутність фазових та перехідних спотворень: підуть вони – перескок звуку обов'язково буде. Що стосується КНД, то він допустимо до 1% Власні спотворення басів такого рівня не чути (див. криві рівної гучності), а «хвости» їх спектру в найкраще чутної СЧ області не виберуться із сабвуфера назовні.

Щоб уникнути фазових і перехідних спотворень, підсилювач для сабвуфера будують за т. зв. бруківці: виходи 2-х ідентичних УМЗЧ включають зустрічно через динамік; сигнали на входи подаються у протифазі. Відсутність фазових та перехідних спотворень у бруківці обумовлена ​​повною електричною симетрією шляхів вихідного сигналу. Ідентичність підсилювачів, що утворюють плечі моста, забезпечується застосуванням спарених УМЗЧ на ІМС, виконаних на одному кристалі; це, мабуть, єдиний випадок, коли підсилювач на мікросхемах кращий за дискретний.

Примітка:потужність мостового УМЗЧ не подвоюється, як вважають деякі, вона визначається напругою живлення.

Приклад схеми мостового УМЗЧ для сабвуфера до 20 кв. м (без вхідних фільтрів) на ІМС TDA2030 дано на рис. зліва. Додаткове відфільтрування СЧ здійснюється ланцюгами R5C3 та R'5C'3. Площа радіатора TDA2030 – від 400 кв. див. У мостових УМЗЧ з відкритим виходом є неприємна особливість: при розбалансі мосту в струмі навантаження з'являється постійна складова, здатна вивести з ладу динамік, а схеми захисту на підбас часто глючать, відключаючи динамік, коли не треба. Тому краще захистити дорогу НЧ головку "дубово", неполярними батареями електролітичних конденсаторів (виділено кольором, а схема однієї батареї дана на врізанні).

Трохи про акустику

Акустичне оформлення сабвуфера – особлива тема, але якщо тут дано креслення, то потрібні й пояснення. Матеріал корпусу – МДФ 24 мм. Труби резонаторів - з досить міцного пластику, що не дзвінить, напр., поліетилену. Внутрішній діаметр труб – 60 мм, виступи всередину 113 мм у великій камері та 61 у малій. Під конкретну головку гучномовця сабвуфер доведеться переналаштувати за найкращим басом і, водночас, за найменшим впливом на стереоефект. Для налаштування труби беруть свідомо більшу довжину і, засуваючи-висуваючи, домагаються необхідного звучання. Виступи труб назовні на звук не впливають, потім їх відрізають. Налаштування труб взаємозалежне, так що повозитися доведеться.

Підсилювач для навушників

Підсилювач для навушників роблять своїми руками найчастіше з 2-х причин. Перша – слухання «на ходу», тобто. поза домом, коли потужності аудіовиходу плеєра або смартфона не вистачає для розгойдування «гудзиків» або «лопухів». Друга – для висококласних домашніх навушників. Hi-Fi УМЗЧ для звичайної житлової кімнати потрібен з динамікою до 70-75 дБ, але динамічний діапазон найкращих сучасних стереонавушників перевищує 100 дБ. Підсилювач з такою динамікою коштує дорожче за деякі автомобілі, а його потужність буде від 200 Вт у каналі, що для звичайної квартири занадто багато: прослуховування на сильно заниженій проти номінальної потужності псує звук, див. вище. Тому має сенс зробити малопотужний, але з гарною динамікою окремий підсилювач саме для навушників: ціни на побутові УМЗЧ із таким доважком завищені явно безглуздо.

Схема найпростішого підсилювача для навушників на транзисторах дана на поз. 1 рис. Звук - хіба що для китайських «ґудзичок», працює в класі B. Економічності теж не відрізняється - 13-мм літієвих батарейок вистачає на 3-4 години при повній гучності. На поз. 2 - TDAшна класика для навушників «на хід». Звук, втім, дає цілком пристойний, до середнього Hi-Fi, дивлячись за параметрами оцифрування треку. Аматорським удосконаленням обв'язки TDA7050 немає числа, але переходу звуку на наступний рівень класності поки не досяг ніхто: сама «мікруха» не дозволяє. TDA7057 (поз. 3) просто функціональніший, можна підключати регулятор гучності на звичайному, не здвоєному потенціометрі.

УМЗЧ для навушників на TDA7350 (поз. 4) розрахований вже на розгойдування хорошої індивідуальної акустики. Саме на цій ІМС зібрані підсилювачі для навушників у більшості побутових УМЗЧ середнього та високого класу. УМЗЧ для навушників на KA2206B (поз. 5) вважається вже професійним: його максимальної потужності в 2,3 Вт вистачає і для розгойдування таких серйозних ізодинамічних «лопухів», як ТДС-7 та ТДС-15.

Після освоєння азів електроніки, радіоаматор-початківець готовий паяти свої перші електронні конструкції. Підсилювачі потужності звукової частоти, як правило, найбільш повторювані конструкції. Схем досить багато, кожна відрізняється своїми параметрами та конструкцією. У цій статті буде розглянуто декілька найпростіших і повністю робочих схем підсилювачів, які успішно можуть бути повторені будь-яким радіоаматором. У статті не використано складних термінів та розрахунків, все максимально спрощено, щоб не виникло додаткових питань.

Почнемо з потужнішої схеми.
Отже, першу схему виконано на відомій мікросхемі TDA2003. Це монофонічний підсилювач із вихідною потужністю до 7 Ватів на навантаження 4 Ом. Хочу сказати, що стандартна схема включення цієї мікросхеми містить невелику кількість компонентів, але кілька років тому мною була вигадана інша схема на цій мікросхемі. У цій схемі кількість компонентів зведена до мінімуму, але підсилювач не втратив свої звукові параметри. Після розробки даної схеми всі свої підсилювачі для малопотужних колонок став робити саме на цій схемі.

Схема представленого підсилювача має широкий діапазон відтворюваних частот, діапазон напруги живлення від 4,5 до 18 вольт (типове 12-14 вольт). Мікросхему встановлюють на невеликий тепловідведення, оскільки максимальна потужність досягає 10 Ватт.

Мікросхема здатна працювати на навантаження 2 Ом, це означає, що до виходу підсилювача можна підключати 2 головки з 4 Ом опором.
Вхідний конденсатор можна замінити будь-який інший, з ємністю від 0,01 до 4,7 мкФ (бажано від 0,1 до 0,47 мкФ), можна використовувати як плівкові, так і керамічні конденсатори. Решта компонентів бажано не замінювати.

Регулятор гучності від 10 до 47 ком.
Вихідна потужність мікросхеми дозволяє застосовувати його в малопотужних АС для ПК. Дуже зручно використовувати мікросхему для автономних колонок до мобільного телефону тощо.
Підсилювач працює відразу після включення, додаткового налагодження не потребує. Рекомендується мінус живлення додатково підключити до тепловідведення. Усі електролітичні конденсатори бажано використовувати на 25 Вольт.

Друга схема зібрана на малопотужних транзисторах, і більше підійде як підсилювач для навушників.

Це, напевно, найякісніша схема такого роду, звук чистий, відчуваються весь частотний спектр. З добрими навушниками, таке відчуття, що у вас повноцінний сабвуфер.

Підсилювач зібраний лише на 3-х транзисторах зворотної провідності, як найдешевший варіант, були використані транзистори серії КТ315, але їх вибір досить широкий.

Підсилювач може працювати на низькоомне навантаження, аж до 4-х Ом, що дає можливість використовувати схему для посилення сигналу плеєра, радіоприймача і т.п. Як джерело живлення використана батарейка типу крона з напругою 9 вольт.
В остаточному каскаді теж використані транзистори КТ315. Для підвищення вихідної потужності можна застосувати транзистори КТ815, але тоді доведеться збільшити напругу живлення до 12 вольт. У цьому випадку потужність підсилювача досягатиме до 1 Ватт. Вихідний конденсатор може мати ємність від 220 до 2200 мкф.
Транзистори в цій схемі не нагріваються, отже, якесь охолодження не потрібно. При використанні потужніших вихідних транзисторів, можливо, знадобляться невеликі тепловідведення для кожного транзистора.

І нарешті – третя схема. Подано не менш простий, але перевірений варіант будови підсилювача. Підсилювач здатний працювати від зниженої напруги до 5 вольт, при такому разі вихідна потужність РОЗУМ буде не більше 0,5 Вт, а максимальна потужність при живленні 12 вольт досягає до 2 Ват.

Вихідний каскад підсилювача збудовано на вітчизняній комплементарній парі. Підсилювач регулюють підбором резистора R2. Для цього бажано використовувати підстроювальний регулятор на 1кОм. Повільно обертаємо регулятор доти, доки струм спокою вихідного каскаду не буде 2-5 мА.

Підсилювач не має високої вхідної чутливості, тому бажано перед входом застосувати попередній підсилювач.

Важливу роль схемі грає діод, він тут для стабілізації режиму вихідного каскаду.
Транзистори вихідного каскаду можна замінити на комплементарну пару відповідних параметрів, наприклад КТ816/817. Підсилювач може мати малопотужні автономні колонки з опором навантаження 6-8 Ом.

Список радіоелементів

Позначення	Тип	Номінал	Кількість	Примітка	Магазин	Мій блокнот
	Підсилювач на мікросхемі TDA2003
	Аудіо підсилювач	TDA2003	1			До блокноту
З 1		47 мкФ х 25В	1			До блокноту
С2	Конденсатор	100 нФ	1	Плівковий		До блокноту
С3	Електролітичний конденсатор	1 мкФ х 25В	1			До блокноту
С5	Електролітичний конденсатор	470 мкФ х 16В	1			До блокноту
R1	Резистор	100 Ом	1			До блокноту
R2	Змінний резистор	50 ком	1	Від 10 кім до 50 кім		До блокноту
Ls1	Динамічна головка	2-4 Ом	1			До блокноту
	Підсилювач на транзисторах схема №2
VT1-VT3	Біполярний транзистор	КТ315А	3			До блокноту
З 1	Електролітичний конденсатор	1 мкФ х 16В	1			До блокноту
С2, С3	Електролітичний конденсатор	1000 мкФ х 16В	2			До блокноту
R1, R2	Резистор	100 ком	2			До блокноту
R3	Резистор	47 ком	1			До блокноту
R4	Резистор	1 ком	1			До блокноту
R5	Змінний резистор	50 ком	1			До блокноту
R6	Резистор	3 ком	1			До блокноту
	Динамічна головка	2-4 Ом	1			До блокноту
	Підсилювач на транзисторах схема №3
VT2	Біполярний транзистор	КТ315А	1			До блокноту
VT3	Біполярний транзистор	КТ361А	1			До блокноту
VT4	Біполярний транзистор	КТ815А	1			До блокноту
VT5	Біполярний транзистор	КТ816А	1			До блокноту
VD1	Діод	Д18	1	Або будь-який малопотужний		До блокноту
С1, С2, С5	Електролітичний конденсатор	10 мкФ х 16В	3

Робимо простий підсилювач звуку своїми руками. Нам знадобиться таке:
1) Котушка: L1 5 мкГн
2) Резистори: R1, R3 2,2 кОм; R2, R5 22кОм; R4 680 Ом; R6 2,2 Ом; R7 10 Ом.
3) Конденсатори: С1, C4-4,7 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С3-22 мкФ-25В; С5-0,47 мкФ-25В; С6, C7-1000 мкФ-35В.
4) Мікросхема: DA1 TDA2050
Також для паяння необхідно придбати: керамічний паяльник, припій, склотекстоліт, хлорне залізо, флюс (каніфоль), динамік (для перевірки працездатності підсилювача), живлення 10 В («крона»), дроти, роз'єм, радіатор (перший час мікросхема грітиметься не сильно, але все ж таки рекомендується поставити охолодження), глянсовий фотопапір.
Тепер найцікавіше підготовка до роботи. Ось схема нашого пристрою:

Тепер нам необхідно зробити розведення, яке найпростіше зробити в програмі sprint layout. Після того, як розведення готове друкуємо на фотопапері нашу розведення (принтер обов'язково повинен бути лазерним!). Після чого накладаємо надрукований фрагмент на нашу плату і протягом 5-10 хв гладимо праскою. Потім опускаємо під воду та легкими рухами зчищаємо папір. Тепер нам необхідно протруїти плату. Для цього беремо хлорне залізо і додаємо його в злегка підігріту воду і занурюємо туди плату (у жодному разі не використовуйте посуд, призначений для прийому їжі!) Процес травлення займає від 10 хв до 5-8 годин, все залежить від кількості розчину та температури води. Після того, як плата протруїлася, зчищаємо шар фарби, в результаті чого наші доріжки стануть мідними. Тепер нам залишилося припаяти елементи. Для початку просвердлити отвори під наші елементи, після чого доріжки рекомендується змастити флюсом. Після цього за схемою вставляємо всі елементи і припаюємо їх. На цьому наша робота переходить до завершальної стадії, перевірка на працездатність.

Підключивши живлення, динамік та приєднавши джек до пристрою з роз'ємом 3,5 мм, ви почуєте свою улюблену музику. Для зручності можна придумати корпус до пристрою, приклад корпусу ви можете побачити нижче.