Зараз майже кожен у будинку має персональний комп'ютер. І іноді його потрібно оновлювати (щоб іти в ногу із сучасністю). Багато хто стверджує, що новий комп'ютер краще не купувати готовим, а збирати самому або за допомогою професіоналів. Ця стаття розповість основні етапи складання комп'ютера, найбільш підходящий вам, самому.

Для початку потрібно зрозуміти, для чого збирається комп'ютер. Варіантів кілька: для роботи в офісі, для ігор, для роботи з графічними редакторами, виходу в інтернет.

Нижче наведено всі компоненти, необхідні для збирання комп'ютера:

• Корпус та блок живлення;
• Материнська плата;
• процесор;
• Кулер;
• Жорсткий диск;
• Оперативна пам'ять;
• Дисковод (за бажанням).

Потрібно не тільки придбати всі компоненти, але ще вони повинні підходити один до одного.

Комп'ютерам для інтернету підійде наступне: Відеокарта на 1024 мегабайт жорсткий дисктакож на 1 гб, 2-х оперативної пам'яті по 2 гб, процесор AMD FX, блок живлення 450 Вт, материнська плата Gigabyte.

Ця збірка має маленьку ціну.

А ось машині для ігор чи роботи з графічними редакторами потрібно приблизно таке: Блок живлення 550 Вт, Материнська плата Gigabyte, Жорсткий диск SDD 1 Тб, відеокарта 2 Gb, Процесор core i7 4770k, 2x оперативної пам'яті на 4 Гб. Це буде коштувати дорожче, але і за продуктивністю стане в рази краще.

Після того, як ми вибрали необхідні нам компоненти, час вибирати корпус. Його можна вибрати за різним функціям: розмір, зручність.

Порада: купуйте алюмінієві чи сталеві корпуси. Вони легкі, зручні, практичні.

Виробників у корпусів дуже багато, тому перераховувати їх нема рації.

Отже, якщо все готове до збирання – можна починати.

Щоб правильно все зібрати, потрібно знати послідовність установки. Спочатку в корпус ставиться блок живлення (якщо його немає у комплектації). У корпус потім вставляється материнська плата, у ньому передбачені певні отвори під неї.

Після встановлення материнської платина неї встановлюється процесор. Для нього також є певні пази. На процесор ставиться кулер. Він охолоджуватиме його під час роботи. Не забудьте про термопасту між кулером та процесором. Далі, в спеціальні пази вставляється оперативна пам'ять, наша рекомендація Fujitsu RAM до клацання. Не забуваємо про відеокарту – вона йде така. Її теж ставимо у спеціальний паз. Майже завершує збирання жорсткий диск. З його встановленням складно заплутатися. Останній штрих – дисковод. Для нього завжди є місце у корпусі.

На цьому збирання та вибір персонального комп'ютеразавершено. Насолоджуйтесь своєю роботою. Приємного користування!

У 3DNews велика та різноманітна аудиторія. Ресурс відвідують як запеклі ентузіасти, які зібрали далеко не один ПК, так і читачі, які тільки починають вникати в усі премудрості комп'ютерної техніки. Тестова лабораторія елегантно і розганяє їх до серйозних частот, з вивчення довговічності накопичувачів, сучасних іграхі щодо закупівлі незвичайного заліза за кордоном, але в той же час не забуває і про недосвідчених користувачів. Так з'явилася рубрика « », в якій пропонуються різноманітні конфігурації системних блоків. Після знайомства з коментарями та особистого спілкування з читачами сайту мені стало зрозуміло, що настав час докладно розповісти та показати новачкам, як пропоновані в статті комплектуючі зібрати в єдине ціле. Саме цьому і присвячений цей матеріал.

⇡ Вибір та сумісність комплектуючих

Часом визначитися з набором комплектуючих, з яких складатиметься твій ПК, важче, ніж власноруч зібрати системний блок у домашніх умовах. У продажу можна знайти величезну кількість процесорів, материнських плат та відеокарт. Можна довго сперечатися про те, який бренд є кращим, а також дискутувати на тему, чия графіка швидше, — головне, щоб при остаточному виборі конфігурації все залізо було повністю сумісне один з одним. До речі, саме такі системи я пропоную у «Дніпропетровську». За дотримання цього правила складання системного блокумало чим відрізняється від гри в конструктор, у якому всі деталі підходять одна до одної. Розміри комплектуючих, параметри монтажних отворів і роз'єми - всі елементи комп'ютера суворо регламентуються, а тому, наприклад, не може бути такого, щоб оперативна пам'ять стандарту DDR3 раптом запрацювала на материнській платі зі слотами DIMM, призначеними для встановлення виключно DDR4-модулів. Ви просто не зможете встановити їх у відповідні роз'єми.

Для повноцінного функціонування системного блоку необхідно придбати такі пристрої: материнську плату, центральний процесор, кулер, оперативну пам'ять, жорсткий диск або твердотільний накопичувач, відеокарту (якщо ЦП або материнська плата не має вбудованого графічного ядра), блок живлення і корпус. До додаткових комплектуючих можна віднести оптичний привід, а також всілякі дискретні пристрої: мережні та звукові карти, додаткове охолодження.

Материнська плата – це основа будь-якого комп'ютера. Саме від неї залежить, які будуть використані процесори, скільки модулів оперативної пам'яті, відеокарт та накопичувачів може бути встановлене. Розміри системної плати відіграють важливу рольта при виборі корпусу. На даний момент серед материнок найбільш ходовими вважаються рішення форм-факторів E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 або 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 або 19) 188 мм) та mini-ITX (170 × 170 мм), хоча самих типорозмірів подібних пристроївналічується набагато більше. Форм-фактор завжди вказується у технічних характеристиках корпусів.

Саме "житло" для комплектуючих теж ділиться на типи в залежності від розміру та форми. Як правило, що більше комп'ютерний корпус, то більш продуктивне залізо ми можемо встановити у нього, забезпечивши при цьому якісне охолодження всіх компонентів системи. Залежність, втім, нелінійна - практика показує, що і в компактних корпусах об'ємом 7-10 літрів цілком реально зібрати потужний ігровий ПК. Просто попередньо доведеться ретельніше підбирати всі комплектуючі.

Серед ПК-корпусів найбільшою популярністю користуються моделі чотирьох типів: Midi-Tower (приклади - і), Full Tower (), Mini-Tower () та Slim Desktop (). Звичайно, чим компактніший пристрій, тим менше у нього посадкових місць під установку дискретних відеокарт, накопичувачів та корпусних вентиляторів. Наприклад, у Node 202 об'ємом 10 літрів можна встановити виключно 2,5-дюймові жорсткі диски та SSD. Всі ці особливості сумлінний виробник вказує на технічні характеристики пристрою.

При виборі комплектуючих зверніть увагу і на інші обмеження, які має будь-який комп'ютерний корпус:

• максимальна висота процесорного кулера;
• максимальна довжина відеокарти;
• максимальна довжина блоку живлення.

Перед придбанням техніки обов'язково переконайтеся, що всі пристрої сумісні один з одним, не конфліктують і точно розміщуються в комп'ютерному корпусі. Найпростіший логічний ланцюжок, який не дозволить вам придбати комплектуючі, що не підходять один до одного, виглядає наступним чином:

• Визначаємось із моделлю центрального процесора.
• Вибираємо материнську плату з відповідним для цього CPU сокетом.
• Вивчаємо список сумісного обладнанняматеринської плати на офіційному сайті та вибираємо комплект оперативної пам'яті.
• Вибираємо накопичувачі, які сумісні з материнською платою.
• Підбираємо відеокарту, блок живлення, процесорне охолодження та корпус, у які помістяться всі комплектуючі.

Знову ж таки, наведена послідовність у жодному разі не є аксіомою. Оскільки збірка ПК це завжди творчий процес, То послідовність вибору заліза може змінюватися. Наприклад, вам сподобався певний корпус та хочеться зібрати систему своєї мрії тільки в ньому. Або ж у вас на руках вже є якісь комплектуючі і потрібно докупити все інше.

Якщо в системному блоці буде використовуватися система водяного охолодження для процесора або відеокарти, що не обслуговується, то додатково необхідно дізнатися розміри підтримуваних радіаторів, а також місця, в яких вони можуть бути встановлені. Очевидно, що місця для встановлення СВО збігаються з місцями кріплення вентиляторів. Односекційні радіатори зазвичай встановлюють на задній стінці, двосекційні та трисекційні - на верхній та/або передній.

Для написання цього матеріалу я, ґрунтуючись на наведеній вище послідовності вибору комплектуючих, використовував наступний набір пристроїв:

• центральний процесор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
• материнська платня MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чіпсет X370;
• оперативна пам'ять Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4×8 Гбайт, DDR4-2666;
• твердотільний накопичувач;
• відеокарта;
• блок живлення Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
• корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
• процесорне охолодження Cooler Master MasterLiquid 120

Як бачите, при підготовці цього матеріалу використовуються найпоширеніші форм-фактори – ATX для материнської плати та Midi-Tower для корпусу. Аналогічні варіанти пропонуються в "Комп'ютері місяця" - тому що такий типорозмір найбільш універсальний і користується найбільшою популярністю. Щоправда, не можу сказати, що процес складання в корпусах Mini-Tower та Slim Desktop принципово чимось відрізняється. Просто вимоги до підбору сумісного один з одним заліза виявляються помітно вищими.

Додатково зазначу, що під час підбору пристроїв враховані всі сучасні віяння. Основним накопичувачем виступає модель Kingston HyperX Predator з інтерфейсом PCI Express. А вибір на користь Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition зроблений через можливість встановлення блока живлення в нижній частині шасі, а також наявність кріплення для накопичувачів на загороджувальній стінці. Плюс великою популярністю користуються системи рідинного охолодження, що не обслуговуються. Cooler Master MasterLiquid 120 яскравий представникодносекційних «водянок», які вже з коробки готові до роботи. Інші комплектуючі підібрані таким чином, щоб зрештою вийшов продуктивний системний блок для роботи та розваг. оптичний привідне використовувався. На мій погляд, у 2017 році в ньому немає жодної необхідності, та й Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а також багато інших нових корпусів подібного формату) позбавлений посадкових місць під установку пристроїв у 5,25-дюймові відсіки.

Для складання системного блоку вам точно знадобляться дві хрестові викрутки з різним діаметром шліцю, нейлонові стяжки та кусачки. Можливо, знадобляться пасатижі — у дешевих корпусах різьблення нарізають на око, а також двостороння клейка стрічка, рідина, що знежирює, і ватяні палички. Для того, щоб не подряпати корпус і не пошкодити материнську плату, я кладу всі комплектуючі на гумовий килимок. Антистатичний браслет або рукавички теж стануть у нагоді новачкам, але, якщо чесно, більше для надання впевненості в власних силах. Так як збірка ПК - це навіть підключення дрібних роз'ємів до материнської плати, то без хорошого освітлення або ліхтарика під рукою точно не обійтися.

⇡ Крок №1. Встановлення процесора та оперативної пам'яті

У посібнику користувача материнської плати завжди є опис установки всіх основних компонентів та роз'ємів. Новачки, тримайте цю книжку при собі. Послідовність виконання кроків по збиранню системного блоку може змінюватись в залежності від типу комплектуючих. Наприклад, іноді процесорний кулер краще встановити одразу ж, а іноді – в передостанню чи останню чергу. Ще до закріплення материнської плати в корпусі слід встановити центральний процесор та оперативну пам'ять у відповідні гнізда.

Ви, напевно, в курсі, що конструктивно процесори AMD і Intel помітно відрізняються один від одного. Так, у чіпів AMD виступаючі контакти, іменовані залізничниками "ногами", розташовані безпосередньо на підкладці з текстоліту. А от чіпи Intelтаких елементів не мають - для цих CPU контакти розміщені безпосередньо в сокеті материнської плати.

Чіпи AMD встановлюються дуже просто: піднімаємо важіль, кладемо процесор на пластикову підкладку, опускаємо важіль.

Що стосується рішень Intelдля платформ LGA115X, то тут використовується схожа методика: разом із важелем піднімаємо притискну рамку, встановлюємо процесор, опускаємо важіль та притискну рамку.

У випадку з платформами Intel LGA2011 і LGA2011-v3 для підняття притискної рамки потрібно вивільнити з фіксуючих пазів два важелі.

Зверніть увагу, що всі центральні процесори та материнські плати оснащені покажчиками та так званим захистом від дурня. В принципі, ви не зможете встановити чіп у гніздо іншим способом, тому при складанні комп'ютера НІКОЛИ не застосовуйте чинності. Захистом від неправильного підключенняоснащені всі елементи у системному блоці. Крім центрального процесора, ви не зможете підключити якимось іншим чином кабелі блоку живлення, корпусні роз'єми, вентилятори, дискретні пристрої, накопичувачі та оперативну пам'ять. Точніше, зможете, але для цього потрібно докласти максимум зусиль. Думаю, про наслідки неправильної установкикомпонентів ПК вкотре говорити не варто.

Після центрального процесора в слоти DIMM, розташовані зазвичай праворуч від центрального процесора, я встановлюю оперативну пам'ять. MSI X370 GAMING PRO CARBON підтримує ОЗУ стандарту DDR4, друкованій платірозпаяно відразу чотири порти. У деяких материнках їх може бути всього два (найчастіше це або найдешевші пристрої, або рішення форм-фактора mini-ITX, або ), у моделях для платформ LGA2011 та LGA2011-v3 – вісім. Зазвичай, на текстоліті всі слоти DIMM промарковані.

Більшість сучасних процесорів AMD та Intel мають двоканальні контролери оперативної пам'яті. Тому в материнських платах і використовують або два, або чотири слоти DIMM. Тому оптимальною вважається установка або двох, або чотирьох модулів ОЗУ. У першому випадку оперативна пам'ять встановлюється через один роз'єм. На деяких материнських платах передбачено спеціальні покажчики. Наприклад, у MSI X370 GAMING PRO CARBON модулі встановлюються в слоти DIMMA2 та DIMMB2 — саме в такому разі оперативна пам'ять працюватиме у двоканальному режимі. В інших матплатах зустрічаються написи типу , - у таких випадках для забезпечення роботи двоканального режиму модулі необхідно встановити в слоти DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 та DDR4_1/DDR4_2 відповідно.

«Захист від дурня» в оперативній пам'яті

Я вже говорив, що неправильно вставити оперативну пам'ять не вийде, тому що у конструкції роз'ємів DIMM використовується перемичка. Вона застосовується навіть для того, щоб користувач не зміг «втиснути» в материнську плату, що підтримує DDR4, модулі іншого стандарту.

Плати оперативної пам'яті фіксуються за допомогою клямок, розташованих по краях слотів DIMM. У деяких материнських платах такі засувки розташовані лише з одного боку роз'ємів. Це зроблено для того, щоб користувач міг безперешкодно змінювати модулі ОЗП, не знімаючи, наприклад, відеокарту.

Після встановлення ЦП і ОЗУ ви можете відразу встановити процесорний кулер, але тільки якщо в його конструкції використовується радіатор невеликого розміру. Застосування габаритної системи охолодження ускладнить монтаж материнської плати, а також подальше підключення проводів. На фотографії вище наведено приклади встановлення боксових кулерів – так називаються СО, які продаються разом із процесорами. Кулери для платформ AMD AM3+ та FM2+ кріпляться за допомогою пластикових «вух» – за них чіпляється спеціальна металева скоба з вухами. Боксове охолодженнядля чіпів Ryzen встановлюється інакше, тут доведеться попрацювати викруткою: спочатку зняти пластикове кріплення, а потім прикрутити радіатор до бекплейту. Кулер для процесорів Intel кріпиться за допомогою пластмасових кліпс: встановлюєте радіатор на ЦП і натискаєте на клямку, поки не почуєте характерне клацання. Загалом, у разі встановлення боксових систем охолодження проблем навіть у новачків виникнути не повинно.

На підошву деяких кулерів вже нанесено термопасту - її застосування помітно збільшує ефективність відведення тепла від CPU. У будь-якому випадку термопаста завжди йде в комплекті із процесорним охолоджувачем. Наприклад, разом з Cooler Master MasterLiquid 120 йшов невеликий тюбик, якого має вистачити на 3-4 рази. Будь ласка, не забудьте зняти захисну плівку перед встановленням системи охолодження, якщо вона є на підставці пристрою. Процес нанесення термопасти описаний у пункті п'ять під номером.

А ось установка інших кулерів проводиться в індивідуальному порядку, тому що кожен виробник використовує набір власної розробки. Тому відразу ж діставайте із упаковки від СО інструкцію. Більшість пристроїв оснащені універсальними кріпильними механізмами, які підходять як для процесорів AMD, і для Intel. Щоправда, частина кріплення у відповідь, яка повинна бути попередньо зафіксована на платі, у різних платформ різна. Список обладнання, що підтримується, а також розміри кулера завжди вказані в технічних характеристиках. І все ж таки у продажу достатньо моделей, які сумісні тільки з однією певною платформою.

Ще раз: якщо пристрій великий або, як в моєму випадку, застосовується система рідинного охолодження, що не обслуговується, то на першому етапі достатньо закріпити на платі задню пластину і рамки, за які і буде триматися радіатор кулера. Сам радіатор ми встановимо передостанню чергу, після того як до материнської плати будуть підключені всі кабелі. Так, у корпусах рівня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition загороджувальна стінка має вікно для доступу до бекплейту кулера, але не завжди ним зручно користуватися.

Якщо говорити про повітряні процесорні охолоджувачі, то найбільш популярними вважаються кулери баштового типу. Залежно від використовуваної платформи та від конкретної моделірадіатор може бути встановлений у двох положеннях. У першому випадку вентилятор кулера буде видувати повітря через задню стінку корпусу, у другому випадку - через верхню. Правильний варіант установки визначає форма корпусу, що використовується. Так, у випадку з моделями форматів Full-, Midi- та Mini-Tower краще використовувати перший варіант. Важливо, щоб застосовувана СО не перекривала слоти розширення, а також не впиралася в елементи охолодження підсистеми живлення материнської плати. Ось, наприклад, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфліктує навіть із найбільшими баштовими охолоджувачами. А ще широкий процесорний кулер може стати на заваді встановленню модулів оперативної пам'яті з високими радіаторами охолодження. Тому краще використовувати компактні комплекти ОЗУ, такі як Kingston HyperX Fury наприклад, або ж на 100% переконатися в тому, що охолодження CPUі пам'ять не конфліктуватимуть один з одним.

У нашій збірці застосовується система рідинного охолодження Cooler Master MasterLiquid 120, що не обслуговується, тому її установка буде проводитися в передостанню чергу (крок №5).

Вентилятори кулера та корпусу підключаються до материнської плати за допомогою 3- та 4-контактних роз'ємів. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подібних елементів розпаяно відразу шість штук, що дуже зручно. Кількість таких портів ніяк не регламентується, але щонайменше два роз'єми на платі повинні бути присутніми: для підключення вентилятора CPU-кулера і для системної (корпусної) крильчатки. Усі конектори маркуються відповідно: CPU_FAN, SYS_FAN (або CHA_FAN). Іноді 4-контакнтний роз'єм, призначений для процесорного охолоджувача, виділяють іншим кольором (найчастіше білим). А ще в платах середнього та високого цінових діапазонівможна зустріти конектор PUMP_FAN. Він призначений для підключення ротора насоса водяного охолодження, але в той же час підходить і для будь-яких інших вентиляторів. Просто через цей порт передається струм більшої сили.

Роз'єм із трьома контактами не дозволяє регулювати оберти підключеного до нього вентилятора. А ось 4-піновий порт має таку можливість, причому сучасні материнські плати вміють регулювати частоту обертання «вертушок» як з широтно-імпульсною модуляцією (вентилятори з чотирма контактами), так і без неї (вентилятори з трьома контактами).

При нестачі роз'ємів для підключення корпусних вентиляторів допоможуть всілякі перехідники. Це може бути звичайний розгалужувач, що дозволяє підключити до одного 3- або 4-контактного порту відразу кілька крильчаток. Або ж кабель, що підключається до гнізда MOLEX або SATA. А ще існують такі пристрої, як, хоча їхня популярність ніколи не була високою. Втім, спочатку оснащені простенькими (найчастіше трипозиційними) контролерами, що керують частотою обертання вентиляторів за допомогою зниження напруги з 12 до 7 або 5 В.

У випадку з нашим ПК необхідності в додаткових перехідниках та розгалужувачах немає, оскільки потрібно підключити до материнської плати лише два вентилятори СВО та одну корпусну крильчатку.

⇡ Крок №2. Встановлення материнської плати та підключення роз'ємів корпусу

Тепер, коли центральний процесор та оперативна пам'ять підключені до материнської плати, настав час починати працювати з корпусом.

Вже давно у Tower-корпусах блок живлення встановлюється переважно знизу. Зроблено це як з естетичних міркувань (так зручніше і простіше прокладати дроти), так і задля підвищення ефективності охолодження, насамперед PSU. Однак у продажу зустрічаються моделі корпусів та з іншими варіантами встановлення БП.

Посадочні місця для встановлення блоку живлення, 2,5- та 3,5-дюймових накопичувачів

У конструкції Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition передбачений невеликий кошик із санчатами, в якому поміщаються два 3,5-дюймові жорсткі диски. Більш компактні 2,5-дюймові накопичувачі кріпляться на загороджувальній стінці.

Встановлення материнської плати починається із закріплення заглушки I/O-панелі у спеціально відведеному для цього прямокутному отворі. Жодних складнощів у вас не виникне. Заглушка завжди йде в комплекті разом із материнською платою.

Кріпильні приналежності завжди постачаються в комплекті з корпусом. Разом з Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я знайшов три типи гвинтів, а також пластикові кліпси для встановлення додаткових вентиляторів. В інших корпусах варіантів кріплення може бути більшим. У деяких моделях гвинти-стійки, необхідні для установки материнської плати, вже вкручені у відповідні отвори на загороджувальній стінці. У випадку з Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition цю процедуру доведеться зробити самостійно.

Отже, корпус підтримує встановлення материнських плат форм-факторів mini-ITX, mATX, ATX і навіть E-ATX. На стіні є умовні позначення (подібна пам'ятка використовується в багатьох моделях). Так як у складання використовується плата форм-фактора ATX, то необхідно вкрутити всі вісім гвинтів-стійок у різьбові отвори, позначені буквою «А». Однак не всі материнки, що відносяться до цього типорозміру, відповідають параметрам довжини та ширини 305×244 мм. Наприклад, вже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, тому її неможливо закріпити в корпусі праворуч. Отже, при підключенні проводів від блока живлення або монтажі модулів пам'яті в слоти DIMM текстоліт буде прогинатися. Акуратніше встановлюйте ці елементи у таких випадках.

Після того, як материнська плата закріплена, особисто я відразу ж підключаю органи управління та роз'єми фронтальної панелі корпусу. На передню стінку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition виведено два порти USB 3.0 А-типу, два 3,5-мм міні-джеки для навушників та мікрофона, а також клавіші включення системи та примусового перезавантаження. Складнощі можуть виникнути лише при підключенні органів управління — це пучок проводів з роз'ємами Power LED- і Power LED+ (передають інформацію індикатору стану комп'ютера), Power SW (відповідає за роботу клавіші включення), HDD LED- та HDD LED+ (передає інформацію індикатору активності накопичувачів) ), а також Reset SW (відповідає за роботу кнопки примусового перезавантаження). Деяких елементів може бути на «морді» корпусу, оскільки не всі пристрої оснащені, наприклад, клавішею Reset чи LED-индикаторами. Однак у всіх випадках ці роз'єми підключаються до певної послідовності, як це показано в таблиці нижче. Просто виробники материнських плат використовують власні позначення по суті одного й того контактного майданчика: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock і F_PANEL у GIGABYTE.

Power LED+	Power LED-	Power SW	Power SW
HDD LED+	HDD LED-	Reset SW	Reset SW

Крім того, серед внутрішніх роз'ємів на материнській платі можуть бути контактні майданчики для підключення портів USB 3.1 і USB 2.0, RGB-стрічок, модуля TPM, FP-аудіо та спікера.

У першій частині докладного посібниказі збирання комп'ютера своїми руками ми розповімо про встановлення в системну платупроцесора, монтаж його системи охолодження та інсталяції оперативної пам'яті.

Вступ

Останніми роками комп'ютерна промисловість переживає реальний бум попиту сегменті мобільних ПК. Наповнили ринок смартфони, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки і планшети, все активніше витісняють класичні настільні комп'ютери з нашого життя. Про цю тенденцію свідчать і різні звіти різних аналітичних агентств.

А ще десять років тому все було зовсім інакше. Продажі системних блоків і комплектуючих для них були основним джерелом доходу багатьох комп'ютерних фірм, а малопотужні та дорогі ноутбуки практично не розцінювалися користувачами як альтернатива стаціонарному домашньому ПК.

Саме цей час можна назвати розквітом «самозборів», коли переважна більшість системних блоків, що продаються, були зібрані не на фірмових заводах або фабриках, а в невеликих павільйонах комп'ютерних ринків, руками продавців-самоучок. Чи не відставали від них і самі користувачі. Найбільш креативні та досвідчені з них, воліли самостійно здійснювати складання майбутнього власне ПК у домашніх умовах. І слід визнати, що такий підхід мав чимало плюсів. Комплектуючі окремо, як правило, коштували дешевше, ніж комп'ютер у зборі. Тим більше, можна було вибрати відповідного виробника заліза, виключивши можливість появи у вашому робочому столі неякісного обладнання, зробленого безіменними кустарними китайськими фірмами(Воно так і називалося - "noname").

На сьогоднішній день самостійне складання системного блоку все менше практикується користувачами. І це не дивно. Як ми вже зазначали, з одного боку, ринок настільних ПК зараз переживає спад, через популярність, що стрімко збільшується мобільних комп'ютерів. З іншого, величезна конкуренція та розвиток iT-технологій дозволили наситити ринок недорогими. комп'ютерними пристроями, що роблять «самозбір» недоцільним задля економії коштів.

І все ж таки є чимало ентузіастів, які воліють не тільки самостійно складати конфігурацію і підбирати комплектуючі для своєї майбутньої електронної машини, але і все це збирати власними руками. Тим більше це стосується високопродуктивних комп'ютерів середнього та топового рівня. Адже саме такий підхід дозволяє підібрати правильний баланс між пристроями, що встановлюються, і їх вартістю, не турбуючись про те, що, наприклад, до потужного процесора, вам встановлять слабку відеокарту з великим об'ємом відеопам'яті, яка просто не буде задіяна. Так само в цьому випадку завжди залишаються широкі можливості для подальшої модернізації системного блоку, здійснення моддингу та оперативного проведення дрібного ремонту.

Таким чином, незважаючи на те, що складання ПК своїми руками поступово відходить на другий план, це питання досі залишається актуальним. Тому ми вирішили підготувати матеріал, а скоріше навіть посібник для користувачів-початківців, де популярно в деталях буде розказано, як зібрати самостійно системний блок в домашніх умовах.

Перед збиранням

Перед початком складання, познайомимося з тими комплектуючими, з яких складатиметься наш майбутній комп'ютер. Тут варто відразу обмовитися, що ми в жодному разі не закликаємо вас збирати ПК тієї конфігурації та з таких же деталей, які братимуть участь у цьому матеріалі. Все обладнання, на прикладі якого буде демонструватися складання, є суто особистим перевагою однієї людини і не має жодного відношення до реклами тих чи інших брендів та виробників.

Отже, як основна платформа майбутнього комп'ютера, у нашому випадку, були обрані рішення від компанії Intel, до яких відносяться материнська плата на базі чіпсету Z77 з роз'ємом LGA 1155 та чотириядерний процесор сімейства Core i5. Для охолодження процесора було вибрано вентилятор баштового типу з низьким рівнем шуму.

Інші учасники нашої збірки: пара модулів оперативної пам'яті типу DDR3 об'ємом по 4 Гб, відеокарта GeForce GTX 580, жорсткий диск ємністю 1 Тб і додатковий внутрішньокорпусний вентилятор для його обдування, оптичний привід DVD-RW, середнього розміру корпус ATX і блок живлення, потужністю 700 Вт.

Для того, щоб все це зібрати в єдине ціле, нам знадобиться всього один інструмент - хрестова викрутка середнього розміру, бажано з магнітним наконечником. Ну і звісно пара прямих рук.

Все готове до початку складання і тепер саме час згадати про одну важливу деталь - статичну електрику, якій у деяких ситуаціях властиво накопичуватися на нашому тілі. Усе комп'ютерні комплектуючі, за винятком блоку живлення, є низьковольтним обладнанням і можуть спокійно згоріти навіть від короткочасного розряду високої напруги. Адже банальне розчісування волосся або тертя об вовняні речі може призвести до накопичення статичного заряду в кілька тисяч вольт. Ось і уявіть, що може статися, якщо ви розредите його на комп'ютерній деталі?

Щоб уникнути сумних наслідків, перед тим як братися за комплектуючі, обов'язково торкніться будь-якого металевого предмета, наприклад труби опалення або холодильника. Якщо ваше тіло було наелектризовано, то в цьому випадку накопичений заряд миттєво розрядиться. Також на час складання краще не одягати речі, які можуть сприяти накопиченню статичної електрики.

Саму збірку бажано проводити на поверхні, яка не проводить електрику (дерево, пластмаса). Якщо робочий стіл накритий матер'яною скатертиною, то її на якийсь час краще зняти, тому що багатьом тканинам властиво накопичувати статичну електрику.

Встановлення процесора

На першому етапі зборки ми встановимо процесор та оперативну пам'ять у материнську плату, а також змонтуємо систему охолодження ЦПУ. Звичайно, спочатку можна вкрутити системну плату в корпус, а лише потім робити вищезгадані дії. Але тут важливо знати, що деякі процесорні вентилятори мають кріплення, частина яких розміщується на звороті «материнки», що може унеможливити його монтаж, коли плата вже вставлена ​​в корпус.

Знайти процесорне роз'єм на материнській платі дуже просто. Він має прямокутну форму з розмірами сторін більше 4 см, тому не помітити його досить складно.

Однією з головних конструктивних відмінностей процесорів Intel і AMD є той факт, що в першому для з'єднання з роз'ємом на материнській платі використовуються контактні майданчики, а в другому - контактні ніжки.

Відповідно системні плати мають також різні гнізда, які для мікропроцесорів Intel оснащуються м'якими пружними ніжками, а для AMD, безліччю крихітних отворів. Нагадаємо, що в нашому випадку ми маємо справу з процесором Intel і гніздом типу LGA.

Перед встановленням процесора необхідно відкрити роз'єм, натиснувши на металевий важіль і потягнувши вбік.

Після звільнення з кріплення відведіть важіль ліфта вгору, після чого притискна рамка відкриється.

Щоб запобігти некоректне встановленняпроцесора в гніздо, виробники конструкції їх корпусів роблять допоміжні стикувальні вирізи. У Intel – це напівкруглі виїмки на корпусі, а у AMD – скошені куточки.

Після відкриття роз'єму беремо процесор і встановлюємо його в гніздо без будь-яких зусиль або натискань, таким чином, щоб поєдналися стикувальні вирізи.

Тепер закриваємо притискну рамку, завівши розташований на ній виступ з виїмкою під обмежувач, і повертаємо металевий важіль ліфта на колишнє місце, тим самим притискаючи процесор до контактів, що знаходяться в гнізда.

У цей момент чорна захисна кришечка на притискній рамці має відлетіти, після чого її можна викинути. На цьому установку процесора можна вважати закінченою, так що переходимо до монтажу системи охолодження.

Монтаж системи охолодження процесора

На сьогоднішній день на ринку існує велика кількість різноманітних систем охолодження, у яких використовуються різні способикріплення до системної плати Звичайно, в рамках одного матеріалу про всі нюанси розповісти складно, але це і не потрібно, адже, як правило, багато кулеров з незвичайними системами кріплень забезпечують докладні інструкції щодо їх встановлення.

Ми ж розглянемо два найбільш поширені способи монтажу вентиляторів, які використовуються з тими чи іншими нюансами в переважній більшості систем охолодження.

Для установки кулера в материнській платі поруч із гніздом процесора існують чотири отвори.

У більшості випадків, кріплення кулера для сучасних процесорів Intel містить чотири ніжки, які вставляються в ці отвори і закріплюються там за рахунок натискання на них зверху. Щоб уникнути перекосів, кріплення краще здійснювати хрест-навхрест.

Штатний вентилятор для процесорівIntel

Для демонтажу вентиляторів, з подібними кріпленнями, необхідно повернути головку ніжки проти годинникової стрілки на 90 градусів, після чого потягнути її вгору. Після зняття, поверніть усі ніжки у вихідне положення.

Материнські плати з роз'ємами для процесорів AMD оснащені для встановлення пристрою, що охолоджує, спеціальною рамкою, до якої штатний кулер кріпиться двома гвинтами. Тож тут усе просто.

Переходимо до нашої нагоди. Ми не стали використовувати оригінальний вентилятор Intel, Замінивши його на більш просунутий охолоджувач баштового типу з низьким рівнем шуму. Його встановлення на системну плату дещо відрізняється від вищеописаних стандартних процедур. Тут, для підвищення стійкості кулера, у його кріпленні використовується спеціальна рамка, що розміщується під процесорним роз'ємом, до якої він згодом прикручується гвинтами. Саме з її розміщення ми й розпочнемо.

Прикладаємо рамку зі зворотного боку системної плати таким чином, щоб поєднати всі чотири отвори на обох деталях. Потім вставляємо гвинти, що йдуть в комплекті, і прикручуємо на них з іншого боку плати, гайки, до яких кріпиться рамка, що притискає основу радіатора в кришці процесора.

Охолодження процесора відбувається за рахунок процесу теплообміну між його кришкою та основою кулера. В ідеалі, кришка та основа повинні повністю прилягати один одному, що забезпечило б максимальну ефективністьвідведення тепла. Але на практиці цього досягти дуже складно, тому що їхні поверхні мають шорсткість. Тому, щоб збільшити площу зіткнення, використовується рідка термопаста, покликана заповнити мікропорожнечі, покращуючи теплообмін між поверхнями пристроїв.

Як правило, у багатьох рішеннях, включаючи недорогі та штатні кулери, термопаста наноситься на радіатор системи охолодження у заводських умовах. Тому вам залишається тільки правильно закріпити вентилятор на материнській платі. Але в нашому випадку термопасту доведеться наносити самостійно, так як тюбик з нею йде в комплекті окремо.

Слід знати, що термопасту варто наносити дуже тонким шаром. Принцип, чим більше тим краще, тут не підходить, оскільки це тільки зашкодить нормальному теплообміну. Для нанесення можна використовувати будь-які засоби, на що вистачить фантазії. Ми використовували звичайну ватну паличку, попередньо трохи змочивши її кінці, щоб не відшаровувалася вата.

Видавлюємо невелику кількість термопасти з тюбика на кришку процесора.

Потім поступово розмазуємо її по всій площі.

Тепер все готове до встановлення системи охолодження. Беремо радіатор і знімаємо з його основи захисну плівку.

Встановлюємо радіатор на процесор та закріплюємо його за допомогою спеціальної притискної рамки та гайок, що закручуються на підготовлені нами раніше гвинти. Щоб уникнути перекосів радіатора, затягувати гайки слід хрест-навхрест.

Тепер залишається підключити вентилятор до роз'єму, що управляє, на материнській платі, а потім надіти його на радіатор, після чого установку системи охолодження можна буде вважати закінченою.

Роз'єм на системній платі для процесорного кулера, завжди розташовується поруч із процесорним гніздом, має чотири контакти та назву CPU_FAN.

При цьому слід врахувати, що сам кулер може часто мати триконтактний роз'єм, який у будь-якому випадку сумісний з тим, що знаходиться на материнській платі. Наявність четвертого контакту не є обов'язковим, тому що він відповідає за додаткову функцію, що дає можливість використовувати різні автоматичні режими регулювання обертів вентилятора, залежно від температури процесора, за допомогою системної плати БІОС.

Незалежно від того, який роз'єм у вас буде на кулері, для виключення неправильного під'єднання, на ньому завжди розміщуються допоміжні виїмки, так що помилитися при підключенні вентилятора до системної плати практично неможливо.

Завершує наш перший етап складання встановлення оперативної пам'яті. Це дуже проста процедураУ чому ви скоро переконаєтеся самі. Слоти для встановлення пам'яті знайти зовсім не складно, так як вони мають витягнуту форму, розташовуються завжди поряд з процесорним роз'ємом і фарбуються попарно різні кольори. До речі, вони вже неодноразово засвітилися на багатьох попередніх фотографіях.

У нашому випадку ми маємо чотири роз'єми чорного та блакитного квітів, що дає можливість за бажання встановити відповідно чотири планки пам'яті. Загалом, різні моделі материнських плат можуть містити 2 ( бюджетні моделі), 4 (стандарт) або 6 (застарілі моделі) слотів для ОЗП. Як бачите, у будь-якому випадку їхня кількість парна. Справа в тому, що модулі пам'яті прийнято встановлювати попарно для включення двоканального режиму, що дозволяє вдвічі прискорити процес обміну даними між «оперативкою» та центральним процесором. Тобто якщо ви хочете мати 8 Гб ОЗУ, слід купувати дві планки по 4 Гб. Звичайно, ви можете встановити натомість одну мікросхему пам'яті об'ємом 8 Гб, але в цьому випадку продуктивність комп'ютера буде знижена.

Виробника не дарма фарбують слоти оперативної пам'яті попарно у різні кольори. Це звані «банки» (bank), кожному у тому числі відповідає свій колір. Що б задіяти двоканальний режим, Необхідно пару мікросхем пам'яті встановлювати в один банк, а не абияк. Наприклад, у нашій ситуації, заповнюємо або обидва чорні слоти, або - блакитні.

Перед встановленням модулів, розводимо білі фіксуючі важелі, що знаходяться з обох боків вибраних роз'ємів, в сторони. Далі, з допомогою легенінатискання, акуратно вставляємо планку пам'яті в гніздо.

При цьому необхідно обов'язково поєднати виїмку на модулі пам'яті з перемичкою в роз'ємі на материнській платі.

Переконавшись, що планка увійшла до слоту, зафіксуйте її натисканням зверху на кути пам'яті до характерного клацання. Бічні фіксатори при цьому повинні повернутись у вихідне положення.

Те саме робимо з усіма іншими планками.

У цьому перший і найважливіший етап складання вважатимуться завершеним.

Не дивуйтеся, але після встановлення всіх вищеописаних компонентів, можна здійснити перший запуск системи та перевірити її працездатність. Адже більшість сучасних процесорів мають вбудоване графічне ядроа материнські плати - інтегровані роз'єми для підключення монітора. Під'єднавши тимчасово живлення процесора та системної плати, включити зібрану систему не складе труднощів, замкнувши відповідні контакти на «материнці» будь-яким металевим предметом, наприклад, викруткою. Тільки робити цей трюк слід тільки досвідченим користувачам. Ну а якщо ця ваша перша збірка, то переходьте одразу до другого етапу.

Сьогодні світ комп'ютерної техніки настільки різноманітний, що зробити вибір дуже складно. Наприклад, багато хто наважується обзавестися комп'ютером, часто замислюються, що краще готову техніку або краще зібрати її вдома власними руками. Звичайно молодь, яка хоч трохи розбирається в техніці і швидко розуміє, що до чого намагається зібрати комп'ютер власноруч. Тим більше, що такий варіант набагато економніший від покупки готової техніки.

Але все одно якщо ви зібралися зайнятися складання свого ПК особисто, то повинні розуміти які переваги полягають у даному варіанті. Перш ніж вам знадобиться зайнятися – це покупка комплектуючих, що відповідають вашим вимогам та запитам, з урахуванням їх сумісності. Крім того, вам потрібно вирішити, який комп'ютер збирати ігровий або робочий. Оскільки сьогодні молодь схиблена на різних іграх, спробуємо зібрати оптимальний варіант ігрового комп'ютера.

Що у комп'ютері найголовніше? Звісно, ​​системний блок. Як правило, купуючи його в магазині та цікавлячись у продавця про ціни та конфігурацію блоку складно дізнатися, оскільки ні хто в магазині не відкриє вам такий важливої ​​інформації. Вона засекречена. Тільки розібравши блок будинку, можна дізнатися, чи правильно в ньому підібрано всі складові та комплектуючі.

Дуже часто у магазині продавці стверджують, що в системі закладено 4 гігабайти оперативної пам'яті та є ігрова відеокарта, але при цьому не згадують назву фірм виробників. Все тому, що це їм не вигідно, оскільки зазвичай у магазинах намагаються продати системний блок, зібраний із комплектуючих невідомих чи маловідомих фірм-виробників. В результаті, коли ви принесете його додому, підключіть, приєднайте правильно всі дроти і введете комп'ютер в експлуатацію, вже через кілька місяців відчуєте, що в роботі відбуваються збої. А ще через невеликий час він може вийти з ладу. Все це тому, що невідомі виробники не дуже намагаються з якістю комплектуючих, вони полонять, що якщо їх не видно, оскільки вони заховані всередині блоку, то зійде і так, і, як правило, результат такої недбалості не змушує себе довго чекати. Тому важливе правило: всі складові блоку повинні бути випущені виробником, що добре зарекомендував себе.

Також незаперечним мінусом купівлі готового складання системного блоку в магазині є те, що надалі ви можете навіть не замислюватися про те, щоб внести якісь зміни до його конфігурації. Так, ви не зможете змінити його дизайн, ні додати або прибрати набір функцій. В результаті перед покупкою подумайте: купувати в магазині або почати власну збірку.

Самостійний підбір комплектуючих дозволить вибрати їх з урахуванням своїх вимог та побажань. Крім того, на ціну готового системного блоку сильно впливає програмна частина ПК. Ви, напевно, помітили, що при покупці комп'ютера в магазині продавці власним бажаннямКрім основної системи Віндовс встановлюють додаткові, про існування яких ви навіть не здогадувалися і навряд чи їх колись використовуватимете. Але вони на це не звертають уваги, адже чим більше встановлених програм, Тим вище вартість системи.

Крім усього, багато продавців розповідають покупцям, що встановлюють лише ліцензійні програми, тому й вартість висока. Але вірити усьому, що вони кажуть не варто. Адже якщо ви знайомі з програмним забезпеченням, то, напевно, знаєте, що одна копія ліцензійного забезпеченнярозрахована лише на одного користувача. До того ж, коштує вона дуже дорого. Тому виникає логічне питання: чи зможуть магазини купити, стільки ліцензійних програм, скільки в них є комп'ютерних систем. Звичайно, ні. Насправді вони встановлюють таку програму на всі комп'ютери, а покупцям розповідають не правдиві історії.

Деякі нюанси

Пам'ятайте, самостійне складання дозволить вам зібрати системний блок з комплектуючих, які дійсно вам потрібні та варті. Більше того, надалі ви зможете виконати його модернізацію. Тим більше, що комп'ютерна індустрія в даний час розвивається швидкими темпами, потрібно тільки за нею встигати. Якщо сьогодні вам здається, що ви зібрали сучасну та потужну техніку, то через пару місяців вона може вважатися застарілою.

Також пам'ятайте часто продавці, щоб ввести в оману покупця, але при цьому добре заробити пропонують системні блоки з «підрізаними» версіями материнських плат. Вони коштують дешевше, та й функціональність цих комплектуючих обмежена. Надалі виконати модернізацію таких систем дуже складно.

Складання блоку своїми руками подарує вам свободу дій. Ви зможете встановлювати різні комплектуючі на власний розсуд.

Комплектуючі повноцінного комп'ютера

Ми вам допоможемо та розповімо, що потрібно робити на кожному етапі складання комплектуючих.

Насамперед потрібно знати з чого складається комп'ютер, а це:

• корпус;
• жорсткий диск чи SSD диск;
• монітор;
• клавіатура;
• мишка;
• материнська плата;
• процесор;
• оперативна пам'ять;
• блок живлення;
• відеокарти.

Вибираючи комплектуючі, пам'ятаєте не потрібно купувати надто дорогі запчастини, але й дуже економні варіанти вам не підійдуть. Краще спершу ознайомиться з цінами, виробниками, а вже потім, вибрати золоту серединку. Досить особливої ​​уваги приділіть процесору, щоб у майбутньому мати можливість додавати оперативну пам'ять та відеокарту.

Як правильно з'єднати комплектуючі

Коли ви визначитеся з конфігурацією майбутнього комп'ютера, скупили необхідні для складання комплектуючі, можна розпочинати роботу. Насправді така робота не складна тільки для тих людей, які не раз стикалися зі складанням ПК, добре знають всі комплектуючі, деякі особливості, нюанси та схеми складання. Люди, які з такою роботою не стикалися, доведеться трохи попітніти, оскільки тут насамперед потрібна увага та терпіння. Тому якщо ви готові починати, надаємо вам докладну інструкціюзі складання системного блоку, яка допоможе вам уникнути помилки і зробити все правильно.

Отже, спочатку потрібно перевірити наявність всіх комплектуючих і переконатися в їхній цілісності. Вам знадобляться:

• корпус та блок живлення;
• материнська плата, заглушка, що входить до комплекту, для задньої частини блоку;
• процесор;
• жорсткий диск HDD чи SSD;
• відеокарта;
• кабелю для підключення запчастин;
• система охолодження;
• оперативна пам'ять;
• якщо потрібно, то привід оптичних дисків.

Всі запчастини розкладіть на килимку перед собою і ще раз перевірте ще раз їх наявність, після чого можете приступати до встановлення блоку живлення.

Блок живлення

Перед тим, як говорити про встановлення блока живлення, поговоримо про його потужність. Відомо, що комп'ютер використовують у різних цілях. Комусь вони потрібні чисто для роботи з графікою або офісними програмами, хтось працюватиме на ньому вдома в інтернеті, інші бажають насолоджуватися якісною грою. Залежно від сфери використання підбирається корпус з блоком живлення. Так для роботи з графікою та якісною грою краще підійде блок живлення, який володіє потужністю 500-600 Вт. Справа в тому, що блок меншої потужності не буде, сумісний із потужною відеокартою, оскільки блок живлення завжди має бути сумісним із відеокартою. приблизна вартістьтакого блоку в межах 50-60 доларів.

Для комп'ютера, який буде використовуватися вдома, роботи в інтернеті або офісних додатківзійде блок потужністю 350-400 Вт. Його вартість, зазвичай, близько 30-40 доларів.

Перед тим, як розпочати установку блоку, необхідно з корпусу зняти бічну кришку. У деяких моделях блок живлення кріпиться зверху, а в інших – знизу. Тому зверніть увагу на цю деталь при його установці. Крім усього, від блоку має відходити безліч проводів з відповідними роз'ємами, щоб підключати інше обладнання.

Тому потрібно переконатися, якщо на блоці необхідні роз'єми, щоб потім не знадобилося докуповувати перехідники. Блок кріпиться гвинтами за допомогою хрестової викрутки. Отже, розглянувши де в корпусі кріпитися блок, встановлюємо його і міцно закріплюємо гвинтами. Перший етап закінчено.

Материнська плата

Отже, у корпусі ми вже встановили блок живлення, настала черга материнської плати. Спершу перевіряємо, чи ця деталь не пошкоджена, якщо все в порядку, можна приступати до її встановлення.

Насамперед доведеться поставити заглушку, яка постачається в комплекті з материнською платою. Вона має спеціальні отвори, за допомогою яких прикріплюється до корпусу. Крім всього дуже часто в комплекті з материнською платою йдуть спеціальні запчастини у вигляді опор, які призначені для розміщення на них материнської плати. Якщо вони є, то спочатку встановлюємо їх, а потім основну деталь. Адже опори постачаються для того, щоб материнська плата міцно та надійно розташовувалася на своєму місці. Крім усього, іноді можуть відрізнятися способи кріплення плати, це залежить від самої конструкції корпусу.

Отже, якщо корпус універсальний, немає спеціальних викрутасів, материнська плата кріпиться так:

Тут помилитися дуже важко, оскільки відповідний роз'єм лише один.

центральний процесор

Крок третій – встановлення центрального процесора. Встановлюючи процесор, ви повинні пам'ятати, що материнська плата оснащена роз'ємом під нього, що зветься сокет. Характеристики процесора та материнської плати мають бути аналогічними, сокети збігаються.

Процесор встановлюється на спеціальне місце, яке дуже помітне. Воно представлене у вигляді прямокутного роз'єму з затискачем, має розміри не більше за коробку.

Натискаємо на невеликий важіль, відводимо його убік, потім наскільки можливо відкриваємо кришку і починаємо встановлювати процесор. Ось тут настає найважливіший момент, який потребує величезної уваги. Встановити процесор потрібно правильно. Як це зробити?

На процесорі знаходиться мітка, що має форму трикутника, така ж мітка є на місці, до якого він повинен кріпитися. Під час встановлення потрібно з точністю до міліметра поєднати ці дві позначки. Установку потрібно виконувати наступним чином: беремо процесор за ребра і м'яко укладаємо його на місце розташування, посадка повинна бути легкою та м'якою, без зусиль та натискань. Крім того, ні в якому разі не торкайтеся контактів, щоб не пошкодити його. Коли процесор встановлений, акуратно фіксуємо його за допомогою затискача, повертаючи його на колишнє місце. Наприкінці підключаємо кабель живлення до роз'єму, який розташований поблизу.

Система охолодження

Видів систем охолодження існує дуже багато, розглянемо встановлення штатного кулера на клямках. Спочатку потрібно підготувати кулер, за допомогою засувки відкрити його і зняти захисну плівку. Якщо на межі немає термопасти, обов'язково нанесіть її, щоб поліпшити процес теплопровідності між радіатором вентилятора і процесора. Наноситься вона тонким та рівним шаром.

Далі встановлюємо кулер на процесор, при цьому не має значення, якою стороною виконуватиметься монтаж. Щоправда, установка має виконуватися таким чином, щоб провід живлення можна було з'єднати з роз'ємом на системній платі.

Оскільки кулер має чотири засувки, всі вони при його установці повинні збігатися з роз'ємами материнської плати.

Кулер ставимо на плату, поєднуючи роз'єми, замикаємо клямки по дві одночасно, по діагоналі. Правильна фіксація виконана в тому випадку, якщо ви почули клацання і вентилятор не хитається і не рухається. Якщо ви відчуваєте навіть легкі його рухи, виконайте фіксацію заново. Далі виконуємо підключення живлення до вентилятора за допомогою кабелю, на якому є конектор, його потрібно встановити в роз'єм на материнській платі, який знаходиться поблизу процесора.

Жорсткий диск

Встановлення жорсткого диска виконується у передній частині корпусу. Якщо жорсткий диск один, краще встановити його в нижньому відсіку. Для кріплення вінчестера знімаємо другу бічну кришку з блоку.

Диск ставимо у відсік, закріплюємо гвинтами. Кріплення має бути виконане міцно та надійно. Далі підключаємо до вінчестера кабелю живлення та передачі даних. Розглянемо підключення через інтерфейс SATA- Кабель плоского типу, широкий, призначений для живлення, а вузький у свою чергу для передачі інформації. Виконуємо підключення кабелю живлення до HDD, так само підключаємо кабель передачі інформації. В цьому випадку проблем не повинно виникнути, оскільки система підключення є дуже простою.

Привід оптичних дисків

Для установки оптичних приводів видаляємо заглушки на зовнішній частині корпусу, потім пристрій встановлюємо у спеціальний відсік та надійно кріпимо за допомогою кріпильних елементів.

Оперативна пам'ять

Встановити оперативну пам'ять не важко. На роз'ємах розташовані фіксатори, які перед встановленням оперативної пам'яті потрібно відігнути убік. Потім планку оперативної пам'яті ставимо у роз'єм, злегка натискаємо. Фіксатори повертаються на місце. Всі! Ми встановили оперативну пам'ять. Важлива деталь. Пам'ятайте, на планці оперативної пам'яті знаходиться невеликий роз'єм, він розташований не посередині, а трошки зміщений убік. Тому якщо пам'ять не потрапила на своє місце, тоді треба спробувати її розгорнути та встановити протилежною стороною.

Відеокарта

Для встановлення відеокарти потрібно зняти одну металеву заглушку, що знаходиться на системному блоці ззаду. Далі повторюємо аналогічні дії, що з установкою оперативної пам'яті додатково закріпивши відеокарту до корпусу за допомогою гвинта.

Провід

Найскладніший етап складання з усіх вище описаних – це саме підключення дротів. Робота набагато спрощується, якщо всі дроти виробник передбачливо підписав, таким чином зрозуміло, що до чого потрібно підключати, помилитися практично неможливо. Тому рекомендуємо при купівлі проводів звертати увагу на написи на них, так буде набагато легше закінчити останній етап складання.

Перевіряємо працездатність комп'ютера власного виробництва. Якщо все зроблено правильно, натиснувши кнопку на корпусі блоку, ви почуєте одноразовий писк. Ура ми це зробили! Далі встановлюємо операційну систему, і можна з радістю побалувати насолоджуватися потужними та сучасними комп'ютерними іграми.

Вконтакте

Бажаєте зібрати комп'ютер для ігор чи для Фотошопу? Шукаєте інструкцію з фото зі збирання комп'ютера своїми руками? Ви потрапили у потрібне місце.

Стаття продовжує розповідь про збирання комп'ютера в домашніх умовах. Нагадаємо, що ми збираємо комп'ютер для фотографа, який легко перетворюється на потужний ігровий комп'ютер. простим додаваннямвідеокарти. Вибір комплектуючих для збираного фото та ігрового комп'ютера, а також способи захисту електронних компонентіввід статичної електрики було описано.

Перед тим, як розпочати процес складання комп'ютера, перевірте, що у вас є хрестова викрутка – це єдиний інструмент, який вам знадобиться. Перевірте, що у вас є всі компоненти, необхідні для складання ПК. Перевірте, що ви подбали про антистатичний захист чутливих електронних компонентів. Про все це було детально розказано у попередній статті. Якщо все в порядку розпочнемо.

Послідовність збирання комп'ютера. Покрокова інструкція

Складання комп'ютера зручно починати з установки процесора (Core i5 6500) у сокет на материнській платі (H110M PRO-VD). Для цього витягаємо системну плату з антистатичного пакету, тримаючи за торці, і кладемо її на складену в кілька шарів бавовняну тканину (бязь, сатин). Кілька шарів м'яко утримуватимуть плату, вона не ковзатиме і дряпатиме стіл. До того ж бавовна не накопичує статичної електрики. Піднімаємо важіль притискної пластини процесора (злегка натискаємо вниз і відводимо убік), відкидаємо притискну пластину процесора. На притискній пластині є пластмасова заглушка. Її не чіпаємо, вона потім сама відійде. Далі дістаємо процесор із коробки, виймаємо його з блістера. Процесор тримаємо виключно за торці, не торкаючись контактних майданчиків. Поєднуємо трикутний ключ на процесорі та на платі. Так само на процесорі з протилежного боку ключа є 2 виїмки з боків, вони теж мають обігнути відповідні виступи на сокеті плати. Поєднавши ключ і виїмки, просто кладемо процесор контактами вниз на сокет без зусиль. Якщо ключ та виїмки поєднані правильно, процесор ляже рівно, без перекосів. Далі просто опускаємо притискну пластину на процесор і фіксуємо важелем. У цей момент пластмасова заглушка на пластині має сама відскочити. Забираємо її убік, вона більше не потрібна. Усі процесор встановлено на материнську плату.

MSI h110m pro-vd установка процесора

У коробці з процесором лежить вентилятор, так званий боксовий кулер. Вийміть його з коробки. Будьте обережні, не змастіть термопасту, нанесену на радіатор у місці торкання з процесором. Паста потрібна для згладжування мікронерівностей, для щільнішого торкання радіатора і корпусу процесора, щоб краще відводилося тепло. При кожному монтажі-демонтажі кулера потрібно наносити нову пасту. Так що якщо ви захочете з будь-якої причини зняти вже встановлений кулер, не забудьте купити термопасту в тюбику додатково. Установка боксового кулера проводиться взагалі просто: потрібно розгорнути вентилятор навколо своєї осі, щоб роз'єм живлення діставав до частини у відповідь на материнській платі. Поєднати 4 отвори на платі з кліпсами на вентиляторі. Натиснути на кліпси, і вони замикаються. Кліпси потрібно фіксувати по черзі в наступної послідовності: спочатку протилежні по одній діагоналі, потім по іншій. Заклацнувши кліпси, з'єднуємо роз'єм живлення вентилятора з частиною у відповідь на материнській платі (маркування на платі cpufan).

Далі на материнську плату встановлюємо дві планки оперативної пам'яті (Kingston HyperX FURY Black Series 16 Гб). Планки встановлюються дуже просто. Потрібно відвести сторони важелі з боків роз'ємів для пам'яті на материнській платі. Встановити планку в роз'єм, поєднуючи єдину виїмку на планці з виступом у роз'ємі, і плавно натиснути вниз. Планка втопиться вниз, а бічні важелі піднімуться і зафіксуються на замок.

Процесорний кулерта планки пам'яті на платі MSI h110m pro-vd

Настав час встановити нашу материнську плату у корпус системного блоку. Беремо наш корпус (AEROCOOL MC3), знімаємо бічні кришки, прибираємо їх убік. Кладемо корпус у горизонтальне положення. На панель кріплення материнської плати потрібно встановити відсутні опорні втулки. Чотири штуки, які є на всіх розмірах плат, вже встановлені. Дивимося, скільки отворів кріплення є на платі, під кожен отвір необхідно встановити опорну втулку. Опорні втулки лежать у пакетику з гвинтиками, що йдуть у комплекті з корпусом. У цьому пакетику лежить шестигранний адаптор під хрестову викрутку. Адаптор потрібен, щоб затягнути різьбове з'єднання втулки та панелі. Я спочатку цей адаптор не помітив і затягнув втулки плоскогубцями, але ви робіть все, як належить із застосуванням адаптора.

Коли всі опорні втулки встановлені, можна змонтувати панель роз'ємів материнської плати на задній стінці системного блоку. Панелька йде в комплекті із материнською платою. У корпусі системного блоку є спеціальні виїмки, тому ця панелька начебто замикається.

Тепер можна прикрутити материнську плату на опорні втулки. Гвинтики для цього беремо з того ж пакета у комплекті з корпусом. Закручуючи гвинтики, плату потрібно притискати до задньої панелі, оскільки вона упирається і пружинить спеціальними вусиками.

Кріплення материнської плати MSI h110m pro-vd у корпусі системника

Тим, хто хоче зібрати потужний ігровий комп'ютер та купив додатково ігрову відеокартутипу GeForce GTX 10 серії, саме час встановити її на роз'єм материнської плати pci expressта закріпити панельку на задній стінці системного блоку.

Перевертаємо корпус у вертикальне положення. Зараз ми встановлюватимемо оптичний DVD-привід (DVD-RW LG GH24NSD0). Далі на зображеннях пристрою умовно показані з підключеними проводами. Цього поки що робити не треба. Монтаж проводів винесено на окрему операцію. На передній панелі корпусу системного блоку потрібно зняти одну з трьох панелек, що видаляються під зовнішні пристрої 5,25 дюймів. Це буде верхня панелька. Щоб зняти її, потрібно зсередини відігнути один з бічних фіксаторів і натиснути на панельку зовні. Панелька провалиться усередину, після чого її можна прибрати. У отвір, що утворився, в корпусі вставляємо зовні наш оптичний привід, вирівнюючи привід по передній панелі системного блоку. Фіксуємо привід у кошику для зовнішніх пристроїв. З одного боку на кошику встановлені затискачі для швидкої фіксації, там потрібно лише відігнути важіль. З іншого боку таких затискачів немає, тому прикручуємо 2 гвинтики з комплекту.

Оптичний привід у кошику для зовнішніх пристроїв

Настала черга SSD (OCZ Trion 150 TRN150-25SAT3-240G) та HDD (1 Тб WD Caviar Blue) дисків. Твердотільний дискпоставимо в кошик для внутрішніх пристроїв, відсік 2,5 дюйми. З одного боку заводимо штирі кошика в отвори кріплення диска, а з іншого фіксуємо диск двома гвинтами з комплекту корпусу системного блоку. Для жорсткого диска з одного боку вкручуємо гвинти з вузькою штирьовою головкою, вони ковзатимуть по напрямній. Заводимо штирьові головки в напрямні та вставляємо диск у кошик для внутрішніх пристроїв, відсік 3,5 дюйма. З протилежного боку фіксуємо диск трьома гвинтами із комплекту корпусу системного блоку.

SSD та HDD дискиу кошику для внутрішніх пристроїв

Нині на черзі блок живлення (Aerocool KCAS 600W). Дістаємо його з коробки та встановлюємо його на дні корпусу, вентилятором вниз, убік вентиляційного отвору. Системний блок на високих ніжках, тому є звідки заходити повітря. Роз'єм шнура живлення буде дивитися назовні, а джгут проводів усередину корпусу. Прикручуємо з боку задньої стінки 4 гвинти із комплекту.

Блок живлення внизу системного блоку

Тепер, коли всі компоненти у своїх місцях, потрібно з'єднати їх електричними кабелями. Усі пристрої повинні з'єднатися інтерфейсними кабелями з материнською платою. Плюс до кожного пристрою необхідно підключити кабель живлення від блока живлення. На картинках всі кабелі живлення мають чорне полімерне обплетення. Майже всі рознімання мають ключі, тому переплутати їх неможливо, якщо не прикладати надмірного зусилля. Плюс на платі є підписи для кожної роз'ємної частини. Кабелі відразу потрібно намагатися прокладати каналами і через технологічні отвори в корпусі системного блоку, щоб потім залишилося тільки їх закріпити.

Підключимо сигнальні дроти до материнської плати:

• 3 SATA3-кабелі від трьох пристроїв: DVD-привод, HDD-диска, SSD-диска. З одного боку кабелю роз'єм підключається до пристрою, з іншого боку кабелю роз'єм підключається до материнської плати. Для HDD-диска роз'єм з боку материнської плати поки що підключати не треба. Його ми підключимо після встановлення Віндовса на SSD-диск, про це буде розказано пізніше;
• Провід від передньої панелі системного блоку: роз'єм USB3 синього кольору, роз'єм аудіопанелі, роз'єм USB2. Кнопки та лампочки передньої панелі системного блоку приходять до материнки у вигляді одиночних контактів із маркуванням. Щоб їх встановити, потрібно звіритися зі схемою, що додається до материнської плати. Також підключаємо роз'єм вентилятора передньої панелі (маркування на платі sysfan).

Підключимо дроти живлення до всіх пристроїв. Провід беремо від блоку живлення:

• Роз'єм живлення процесора;
• Роз'єм живлення материнської плати;
• Додаткове живлення вентилятора на передній панелі. Роз'єм Молекс змонтований паралельно сигнальним дротам, збільшуючи перетин дроту живлення;
• 3 роз'єми SATA-живлення до кожного з пристроїв: DVD-приводу, HDD-диску, SSD-диску.
• Тим, хто встановив відеокарту, потрібно перевірити, чи має додатковий роз'єм живлення (для потужних відеокарт). Якщо це так, його потрібно підключити.

Підключення роз'ємів на платі msi h110m pro-vd показано на зображенні. На цій та інших картинках дроти умовно показані скріпленими пластиковими хомутами. Хомути поки що ставити не треба - це робиться на останньому етапіколи все вже точно працює.

MSI h110m pro-vd підключення роз'ємів

Після підключення проводів всередині системного блоку можна підключити шнур живлення, включити його в розетку, підключити клавіатуру, мишу, монітор, після чого . Якщо під час налаштування потрібно щось підправити, не забувайте виймати вилку з розетки, у тому числі й у монітора.

Після налаштування Біосу та встановлення ОС, якщо все працює необхідно за допомогою пластикових хомутів закріпити дроти у корпусі системного блоку, щоб вони не бовталися під час переміщення комп'ютера. Якщо у вас як у даному випадку використовується інтегрована відеокарта, потрібно встановити заглушку на отвір першого слота розширення PCI (на задній стінці там зазвичай виходить панель дискретної відеокарти). Заглушка є в комплекті із корпусом системного блоку. У вас має вийти щось на кшталт цього:

Повністю зібраний системний блок. Вид з боку материнської плати
Кріплення кабелів на панелі системної плати

Залишилося прикрутити бічні кришки системного блоку і можна користуватися комп'ютером.

У мене в цій конфігурації все зібралося та запрацювало з першого разу. Своє завдання я вирішив: проявник camera raw Фотошопу став ворушитися та обробляти сирий знімок із фотоматриці (формат RAW).