Рано чи пізно будь-який користувач стикається з цією проблемою і намагається всіма доступними йому способами зробити комп'ютер тихіше. При цьому завжди постає питання, чому він гуде?

Основні джерела шуму:

• Кулери створюють гул при посилених оборотах.
• Жорсткі диски під час роботи.

DVD-привід під час зчитування інформації з носія.

Причини:

• Пил.
• Перегрів.
• Стінки корпусу (якщо вони надто тонкі).
• Погано зафіксовані компоненти ПК та їх знос.
• Розташування процесора, ноутбука.
• Надмірна кількість вентиляторів.

Багато з вищеописаного безпосередньо пов'язано між собою, як наприклад, неправильне розташування ПК, внаслідок якого перегрів. І зрештою, — гул.

Зробити тихіше можна за допомогою програм та дій із «залізом».

Чищення комп'ютера від пилу

Це, мабуть, найперше, що потрібно зробити, щоб став тихий ПК. Особливо часто забруднюється кулер, через що підвищується температура всередині системного блоку і вони починають ретельно обертатися.

Прочистити можна балончиками з жатим повітрям, пилососом або гумовою грушею, на кшталт дитячої клізми, не торкаючись компонентів ПК.

Змінити швидкість вентилятора

SpeedFan - допоможе зменшити оберти кулера, тим самим знизивши його шум. Після запуску програми, під час роботи якоїсь ресурсомісткої утиліти, а краще гри, дивимося і запам'ятовуємо значення градусів. Постійно змінюйте швидкість обертання. Почніть з 85%. Також необхідно вести контроль температури компонентів, щоб вона не збільшувалася. І виберіть ті показники, за яких ПК видає гудіння менше, а температура не піднімається.

Також можна замінити вентилятор на радіатор, забезпечивши цим пасивне охолодження. Але потрібно обов'язково знати, що така дія не прийнятна для потужних ігрових машин. Для них краще встановити водяне охолодження.

Заміна термопасти

Вона наноситься між процесором та кулером. Згодом вона перегорає, що призводить до гудіння кулерів через перегрівання.

Заміна корпусу

Як я вже писав на початку статті, гул може бути викликаний тонкими стінками системника. Навіть при тихому вентиляторі ви все одно його чутимете. Більш того, він вібруватиме від роботи жорсткого диска.

Робота з жорстким диском

Деякі харди вібрують і видають потріскування та дзижчання. Раджу встановити гумову прокладку між ним та корпусом, вони зазвичай одягаються на гвинти, що кріпиться HDD.

Якщо проблему не вирішено, то швидше за все щось не так із самим дивайсом. Варто перевірити його спеціальними утилітами і якщо побоювання підтвердяться, замінити, попередньо зберігши потрібну інформацію. Або використовувати накопичувач SDD. Вони зовсім без галасливих.

Розташування

ПК повинен знаходитись далеко від тепла на рівній поверхні. Бажано на гумових прокладках, щоб не було вібрації.

Як більшість моїх знайомих, не варто ховати системні блоки в шафи і тумби. Тим самим порушується циркуляція повітря, викликаючи нагрівання.

Заміна DVD приводу

Якщо під час читання «болванок» починається гомін і тріск, обов'язково треба його замінити. Але спочатку слід спробувати очистити його від пилу, а головку лазера спеціальним диском.

1. Вибирайте корпус більше розміром, - у них краще циркулює повітря з тонкими стінками.
2. Вентилятори мають бути великі.
3. ЖД кріпіть на гумові прокладки
4. У характеристиках заліза звертайте увагу на рівень шуму, що видається ними.

Здрастуйте дорогі читачі, сьогодні я розповім, як зробити комп'ютер тихіше.Якщо ви вважаєте, що у вас тихий комп'ютер, все одно перевірте параметри, про які зараз я розповім.

Шум в комп'ютерах зазвичай від зношених вентиляторів або від неправильного їх налаштування.

1. Якщо у Вас зношений вентилятор, то швидше за все Вам доведеться замінити його на новий, беріть фірму zalman не пошкодуєте, найкращі вентилятори. Перед утилізацією спробуйте змастити машинним маслом (можна ллють в автомобіль) вентилятор. Допомогти може на деякий час, але, швидше за все, допоможе не надовго.

2. Якщо ж у вас вентилятор не зносився, а просто не налаштований, подивімося як зберегти заздалегідь здоров'я вентилятору і зробити тишу в будинку).

Для початку потрібно зайти в біос, при завантаженні зазвичай необхідно натиснути кнопку del або ноутбук F2.

Але бувають й інші варіанти, тому додаю підказку.

Як зайти в

На комп'ютері

На ноутбуці

Після того, як Ви зайдете в біос, потрібно знайти вкладку hardware monitor, але у вас може інакше називатися. Головне у назві має бути monitor, тобто контроль за обладнанням. Це є у всіх, але розміщуватися може по-різному. Наприклад, ось так:

Або так…

Зайшовши до цієї вкладки, потрібно вибрати контроль над вентиляторами.

У назвах у вас мають бути два ветилятори, це CPU FAN та CHA FAN. CPU це процесор, а CHA це бічний видування.

Як зробити тихий комп'ютер?

Після того як ви зайшли у вкладку, подивимося як зробити комп'ютер тихіше, вибравши лише один параметр!

Основна помилка в налаштуванні біос полягає в тому, що вентилятор працює на повну силу, навіть коли ви друкуєте текст. Плюсів немає жодних! А з мінусів, шум та знос вентилятора.

Взагалі після того, як ви зайдете у вкладку Hardeware monitor, шукайте назви CPU FAN і CHA FAN control. Тобто. вентилятори контролюватимуть. Коли ви граєте в гру, вони будуть крутитися швидше, коли ви друкуєте текст, то повільніше.

Або ось так:

Контроль може бути включений, тобто. Enabled.

Ставимо, зберігаємось і після перезавантаження, побачите різницю.

Тепер подивися ще як зробити комп'ютер тихіше.

Як зробити комп'ютер тихіше іншим способом

Перший спосіб по будь-якому застосовуємо і якщо Вам здалося, що комп'ютер почав працювати мало тихіше, купуємо конектор RC56. Виглядає він так:

Підключити його у вас не повинно бути складно. Це щось подібне до подовження, тільки з резистором посередині. Він зменшує напругу у тихому режимі, за рахунок цього шуму стає ще менше.

Але максимальний ефект можна досягти з хорошим вентилятором, не важко повторювати що фірма залман — найкраща фірма з виробництва комп'ютерних вентиляторів.

Ось і все, такими способами можна зробити комп'ютер тихіше. І не тільки у вас буде тиша в будинку, а й здоровий вентилятор, який прослужить вам не один рік.

І так усім привіт, ця розповідь для конкурсу «Розкажи про свою техніку».

Якось увечері сидячи вдома за комп'ютером я раптом усвідомив, як голосно шумить мій системний блок. Це був старий чорний короб, без бічних стінок, для кращого охолодження, intel core i5 та маленький помаранчевий zalman на ньому, котрий крутив досить швидко та видавав багато шуму.

І ось я вирішив, час щось міняти у своєму житті, і тут багато хто з Вас скажуть: «хочеш тиші - купи ноутбук», але я не шукаю легких шляхів, та й ноутбук мені зовсім ні до чого. Наблизившись вухом до системного блоку, що стоїть на підлозі, я визначив, насамперед треба боротися з охолодженням процесора. Начитавшись форумів було вирішено, що для тиші потрібні маленькі оберти вентилятора, а оскільки вентилятор крутиться повільно, то потрібен великий радіатор. Прошерстивши форуми та асортимент кількох інтернет-магазинів я вибрав найбільший, малооборотний і в той же час не дорогий процесорний кулер Thermalright HR-02 Macho, обійшовся він мені тоді в 1800р. Що б ви собі уявили, це великий квадрат в половину автомобільного акумулятора, його розміри 140x162x129 мм. Ось так він виглядає на материнській платі.

Забрав тихоню з магазину, встановив, і зрозумів що треба міняти корпус системника, бо радіатор охолодження стирчав збоку за габаритами системного блоку сантиметра на 2-3, оскільки висота його 16см, і закрити бічну кришку неможливо. Я засів за вибір безшумного корпусу, читання форумів і пошук по інтернет-магазинах дали результати, був обраний корпус Zalman Z11 Plus за 2400р, через те, що збоку у нього віконце, кулер повинен був 100% вміститися. Ще один похід до магазину закінчився тим, що я приніс додому величезну коробку, в якій лежав «Дарт Вейдер», адже саме так називають цей корпус через розширені вентиляційні отвори.

Зібравши все воєдино і натиснувши кнопку включення я був вкрай засмучений, я отримав монстра, що шумить як серверна стійка. Багато хто скаже що я перебільшую, але ні, корпусні вентилятори Zalman видавали просто нереально багато шуму, хто колись був у серверних кімнатах, зможуть уявити шум. Відключивши всі корпусні вентилятори я нарешті зрозумів до чого треба прагнути. Вирішивши не залишати системний блок «без дихання» і замінити корпусні шумливі Zalman на щось зовсім тихе, цього разу я знав чого я хочу і в який бік дивитися, вибір впав на Noctua NF-S12A ULN, які в той час стояли по 550р і планку регулятора обертів вентиляторів Zalman C1 Plus за 900р, і ще два маленькі вентилятори по 150р для блоку живлення, гуляти так гуляти.


Купив, зібрав, увімкнув, і зрозумів що так, саме цього я домагався. Тиждень нічого не віщувало біди, але одного вечора я зрозумів, що системний блок гуде, а гудіти окрім як жорсткому диску більше не було чому. Піднявши системний блок на руки, гудіння припинилося, але не можу ж я постійно тримати його на руках! Я вирішив, що справа в місці контакту корпусу і підлоги, тобто в пластмасових ніжках, під низ був покладений тонкий шар поролону, але результату це не дало, я став експериментувати з кріпленням жорсткого диска, експерименти теж не дали результату, гул продовжувався і діяв на нерви. На думку мені спала ідея, що вібрує? Правильно корпус! Пішов до магазину автозвуку і купив два листи вібропласту, це така фольга з товстим шаром пластиліну на ній, її використовують для шумоізоляції автомобілів. Обклеївши вібропластом стінки корпусу зсередини, я ввімкнув комп'ютер, гул залишився, все марно.


Було вирішено йти до кінця, адже вже витрачено чимало сил, часу та грошей. Останнім кроком до вечірнього комфорту було покупка SSD жорсткого диска, три роки тому, та в іншому як і зараз такі диски коштували дорого, а пам'яті на них не дуже багато, значить треба брати два диски, один SSD для швидкого завантаження та роботи системи, а другий малооборотний і означає безшумний HDD. В черговий раз відвідавши «червоний з буквою U» інтернет-магазин, були куплені SSD Kingston KC300 120гб за 3700р та WD Green 5200 за 1000р. Сходив, купив, встановив, ввімкнув, і так, нарешті, місяць боротьби з шумом дав результат, системний блок працює трохи голосніше ніж ноутбук і чутний тільки вночі в тиші або під час ігор коли вентилятори працюють на повну. Ось так я зробив собі безшумний системний блок, дякую всім хто дочитав до кінця.

Сьогодні є абсолютно безшумні настільні комп'ютери, у яких водо-охолодження і електромагнітний насос (без деталей, що пересуваються). Але, якщо ви знаєте цю замітку, то у вас, швидше за все, гучний економ класу. Дана замітка про те, як з найдешевших комплектуючих скласти відносно або заспокоїти вже наявний.

Як зробити свій тихий комп'ютер

Відразу необхідно обмовитися, що скласти тихийі в той же час дуже високопродуктивний комп'ютерна основі бюджетного корпусу, найшвидше не вийде. Та й немає особливого сенсу в економії 100 - 120 доларів при загальній вартості системного блоку - 1000 - 1500 доларів. Мається на увазі, що потрібно зменшити шум системного блоку, що споживає 80 - 160 Ватт. Згодом мова піде лише про бюджетний корпус, який разом із блоком живлення обходиться в 20 – 30 $. Є багато типів цих корпусів, але з погляду охолодження вони відрізняються лише можливістю монтажу переднього вентилятора.

Джерела шуму.

У настільного комп'ютера всього два постійні джерела шуму, це вентилятори та жорсткі диски (HDD). Резонатором цієї акустичної системи є тонкостінний металевий корпус. Найпростішим способом зниження шуму вентиляторів є зниження кількості оборотів пропелерів. Зниження шуму HDD вимагатиме серйозної зміни конструкції корпусу.

Корпус (Case).

Щоб мінімізувати шум вентиляторів, бажано продумати систему охолодження до покупки корпусу, якщо він ще не куплений. На фотографії стрілками показані напрямки потоків повітря, які легко створити усередині корпусів системних блоків.

Потоки повітря у системних блоках.

1 - вентилятор блоку живлення; 2 - вентилятор процесора; 3 - вентилятор HDD
1 - вентилятор блоку живлення; 2 - вентилятор процесора; 3 - вентилятор відеокарти; 4 - фронтальний вентилятор HDD.

Який корпус вибрати для системного блоку?

Найкраще, якщо вдасться підібрати корпус із можливістю встановлення фронтального вентилятора. Такий корпус дозволяє легко зменшити температуру HDD на 10-15 градусів без істотного підвищення шуму. При цьому потрібно мати на увазі, що зниження температури HDD на 10 градусів приблизно вдвічі збільшує його ресурс.

Відеокарта (Video).

Як вибрати відеокарту з урахуванням простоти охолодження? Як приклад наведу варіанти охолодження недорогої відеокарти Radeon 2600Pro. Більшість відеокарт випускаються у кількох варіантах, з активним та пасивним охолодженням. Відеокарти з пасивним охолодженням трохи дорожчі, зате не містять високооборотного малогабаритного вентилятора, який не тільки є джерелом шуму, а й вимагає більш частого обслуговування, ніж вентилятори більшого розміру. Головне, при виборі відеокарти звернути увагу на положення радіатора. Справа в тому, що відео карти з пасивним охолодженням і відповідно встановлені на них радіатори бувають двох видів, одні призначені для вертикальної установки, інші для горизонтальної. На фотографіях та сама відеокарта з різними варіантами охолодження.
1 - з активним охолодженням, 2 - для вертикальної установки, 3 - підходить для горизонтальної установки, але в більшості випадків, радіатор перекриє поруч розташований роз'єм PCI(E), 4 - найкраще підходить для горизонтальної установки. Найбільш підходяща відеокарта з пасивною системою охолодження для установки вертикальний корпус під номером 4.

Вентилятори (Fans)

Як вибрати вентилятори? Вентилятори розрізняються за ефективністю, рівнем шуму та підшипниками, які в них використовуються. Але, якщо за перші два показники можна трохи доплатити, то з підшипниками йде інакше. Підшипники бувають двох типів - шарикопідшипники та підшипники ковзання. Справа в тому, що дорожчі – шарикопідшипники, але і вони можуть виявитися досить галасливими через рік – іншої роботи. Крім того, у шарикопідшипників у процесі зносу шум зростає сильніше, ніж у підшипників ковзання. Підшипники ковзання ж, при періодичному мастилі, можуть прослужити довгі роки, причому рівень їх шуму при цьому не сильно зміниться. На щастя, покупка вентилятора на шарикопідшипниках нам не загрожує, тому що вони у бюджетних вентиляторах не використовуються, навіть якщо продавець вам це присягається. Також, вам можуть запропонувати корпусні вентилятори з так званими гідропідшипниками. За це теж не варто переплачувати, тому що це ті ж підшипники ковзання, у втулках яких є канавки, що покращують доступ масла до поверхонь, що труться. Тільки біда в тому, що зазвичай, підшипники починають зношуватися не від того, що масло не доставлене в місця тертя, а через недостатню точність виготовлення підшипників, ексцентриситету ротора, через відсутність (висихання) мастила або зміни її властивостей у процесі експлуатації. Ще одним «покращенням», яке підвищує ціни вентилятора, є так звана електромагнітна муфта. Вважається, що ця товста металева шайба за допомогою магнітного поля утримує вал і таким чином знижує знос підшипника. Все б нічого, та ця шайба значно вкорочує довжину підшипника, що не може не позначитися на його ресурсі. І за це також не варто переплачувати. І останнє. Якщо поворухнути крильчатку за краї пальцями, можна легко визначити наявність люфта в підшипнику. Розмір люфту назад пропорційна ресурсу підшипника. Первинний вибір вентилятора можна зробити і на вигляд. Більш тихі вентилятори, як правило, відрізняються аеродинамічнішою формою лопатей крильчатки і меншим споживаним струмом. Для однакових моделей, споживаний струм може бути непрямим показником продуктивності та шуму. Зазвичай споживаний струм недорогих 80 міліметрових малошумливих вентиляторів лежить в межах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120 міліметрових - 0,15 - 0,25 Ампера. Ось кілька етикеток від бюджетних вентиляторів. Для всіх вентиляторів напруга живлення дорівнює 12 Вольтам, але струм, що споживається, різний у різних моделей.
На наступній картинці два 80-міліметрові вентилятори придбані за однаковою ціною Право більш тихий, але менш продуктивний.
Купуємо вентилятор. Корпусні вентилятори можуть різнитися в ціні від 2 до 10 доларів і вище, але серед недорогих моделей можна вибрати не дуже галасливі екземпляри. На всіх вентиляторах вказується споживаний струм. Деякі моделі наводять дані про рівень шуму. Однак, у будь-якому випадку, краще один раз почути та відчути, ніж багато разів побачити. :) Для того щоб оцінити продуктивність, шум і вібрацію конкретного вентилятора, достатньо взяти з собою в магазин заздалегідь зібрану схему з роз'ємом на кінці. Порівнюючи різні моделі та навіть екземпляри, можна вибрати досить тихі вентилятори. Під час випробувань потрібно тримати вентилятор у руці, тоді можна буде оцінити величину вібрації корпусу.
Призначення контактів (розпинання) роз'ємів різних вентиляторів. Початок нумерації відзначено одиницею, як на роз'ємі вентилятора, так і поруч із роз'ємом, установленим на материнській платі.
Двопровідні: 1 - «-» живлення 2 - «+» живлення Трипровідні: 1 - «-» живлення 2 - «+» живлення 3 - датчик обертів Чотирипровідні 1 - «-» живлення 2 - «+» живлення 3 - датчик обертів 4 - керування числом оборотів Якщо на материнській платі є чотириконтактні роз'єми для підключення вентиляторів, це означає, що материнська плата може змінювати кількість оборотів пропелерів, залежно від температури. Зазвичай для цього потрібно встановити відповідну утиліту або включити потрібну функцію в BIOS-і.
Зміна частоти обертання лопат вентилятора. Напруга живлення всіх вентиляторів 12 Вольт. Найпростіший спосіб знизити шум, що створюється вентиляторами - зменшити частоту обертання пропелерів. Для цього достатньо включити баластовий резистор послідовно з вентилятором. Щоб підібрати необхідний опір і потужність резистора, достатньо зібрати наступну схему.
Підібравши відповідну величину змінного резистора, можна розрахувати йому необхідну потужність. Потужність резистора дорівнюватиме: W=A*U Де: W - необхідна потужність резистора у Ваттах, A - струм, що протікає через резистор в Амперах, U - напруга на резисторі у Вольтах. Хоча можна вчинити і простіше. Просто виміряти опір змінного резистора R1 та замінити його постійним такого ж опору. Потужність постійного резистора можна підібрати відповідно до струму вказаного на етикетці вентилятора: 0,05 - 0,1А - 0,5 Ватт, 0,1 - 0,2А - 1Ват 0,2 - 0,3А - 2 Ватта При цьому знижувати напругу на вентиляторі нижче 6 вольт не рекомендується, так як бюджетний вентилятор при нижчих напругах живлення може не запуститися. Крім цього, при значному зниженні напруги слід провести ревізію мастила вентилятора, особливо якщо є якісь підозри. Наприклад, якщо вентилятор видає дивні звуки або невпевнено запускається при зниженій напрузі живлення. Щоб зберегти оригінальні роз'єми на материнській платі та вентиляторі, можна виготовити перехідники подібної конструкції. Перехідники зручні ще й тим, що дозволяють міняти баластові резистори без зняття вентиляторів, що може стати в нагоді при налаштуванні системи охолодження.
Рознімання можна використовувати будь-які відповідні, головне не наплутати з полярністю. Підходять роз'єми від старих радянських телевізорів та касетних магнітофонів. Декілька прикладів встановлення баластових резисторів.

1. Встановлення баластного резистора в блоці живлення без використання роз'єму (у багатьох бюджетних блоках цей роз'єм відсутній).
2. Встановлення баластного резистора на відеокарті з переробкою оригінального роз'єму.
3. Встановлення баластного резистора з використанням перехідника при збереженні оригінальних роз'ємів.

Блок живлення ШП (PSU). Для зниження оборотів пропелера блока живлення доведеться блок живлення розібрати. Заодно можна встановити і фільтр живлення, якого, швидше за все, не буде у вашому бюджетному блоці. Якщо вентилятор блоку живлення і після зниження напруги живлення залишається надто шумним або його продуктивність стає недостатньою для підтримки температури в розумному діапазоні, то на місце слід встановити більш тиху модель. Для зменшення опору повітряному потоку слід відігнути перегородки в штампованих віконцях корпусу блоку живлення.

Переробка корпусу.

Спочатку про те, навіщо це потрібно. Якось перевіряючи якість читання жорсткого диска за допомогою програми, яка показувала процес читання в реальному часі, я вирішив постукати олівцем по корпусу системного блоку, до якого вінчестер був прикручений гвинтами, як це належить виходячи з конструкції корпусу. Виявилося, кожен такий удар супроводжується збільшенням часу читання блоків. Удари ж, навіть найнезначніші, по вінчестеру приводили до цілого віялу погано читаних блоків. Адже багато комп'ютерних столів влаштовані так, що механічно стикається зі столом, яким іноді доводиться стукати кулаком. У разі встановлення двох вінчестерів, додаються ще й інтерференційні шуми, викликані биттям частот шпинделів цих вінчестерів. Ці биття знаходяться в області низьких та інфранізких частот. І якщо низькі частоти в районі 20-50 Герц можуть просто дратувати, то інфранізкі частоти можуть пригнічувати нервову систему і згубно впливати на внутрішні органи людини. Отже, застосувавши еластичний підвіс для вінчестерів, ми вбиваємо відразу двох зайців, по-перше, знижуємо неприємний шум, а по-друге, захищаємо вінчестери від зовнішніх механічних впливів. Щоб звільнити місце для еластичних підвісів і запобігти торканню стінок вінчестером, доведеться переставити дві несучі стінки корпусу, до яких вінчестери кріпляться. Для цього спочатку видаляємо із центру заклепок залишки штифтів (не знаю, як ці штуки правильно називаються), за допомогою яких вони були розвальцьовані.
Потім відрізаємо розвальцьовану частину та вибиваємо те, що залишилося.

Розмічаємо та свердлимо отвори так, щоб відстань між стінками збільшилася на 20 – 30 мм. Діаметр отворів вибираємо, залежно від наявного кріплення. Кріпимо стінки до корпусу. На фотографії кріплення - М2,5мм.
Тепер встановлюємо передній вентилятор. Якщо передня стінка системного блоку не знімна, саме так зазвичай і буває в бюджетних блоках, то можна закріпити вентилятор за допомогою гумки. Кінці гумки потрібно просунути в щілину між корпусом і передньою панеллю, що знаходиться внизу, а потім просмикнути через отвори в корпусі і відповідні отвори у вентиляторі. Потім, слід натягнути гумку за петлю, що залишилася, і закріпити в нижній частині блоку. Конструкція не дуже естетична, але дозволяє легко зняти і встановити вентилятор, коли потрібно замінити в ньому мастило. Цифрою один на малюнку позначений фронтальний вентилятор, а цифрою два – відрізки хлорвінілової трубки, які запобігають пошкодженню еластичних підвісів, про які буде розказано нижче.

Для кріплення вінчестерів потрібно вирізати з пористої гуми або іншого досить еластичного матеріалу підвіси. На фотографії видно, що підвіси мають два ряди отворів для кріплення до корпусу системного блоку. Це пов'язано з тим, що отвори в корпусі вінчестерів розташовані несиметрично по відношенню до їхнього центру тяжіння. Різна довжина підвісів компенсує асиметрію так, щоб вінчестери розташовувалися паралельно дну системного блоку. Якщо використовується фронтальний вентилятор, довжину підвісів бажано відрегулювати так, щоб вінчестери розташовувалися симетрично і по відношенню до вентилятора, для більш рівномірного охолодження.

Кріпимо вінчестери до стінок, попередньо одягнувши на лапки, що стирчать зі стінок, відрізки трубки хлорвінілової. Дуже важлива деталь, яку автор не взяв до уваги. На корпусі працюючого жорсткого диска накопичується пристойний статичний заряд, якщо його не заземлювати, можна пошкодити електроніку жорсткого диска. При традиційному кріпленні вінчестера заряд йде через металеві гвинтики на корпус. Тому рекомендую до підвісів додати оголений з двох сторін мідний дріт, кожен з кінців якого підсунути під головки гвинтів. ЗИ: До речі, можна і не париться з переробкою корпусу, просто підвісивши HDD в 5,25 відсіку.

Вимірювання температури

Щоб об'єктивно оцінити якість роботи системи охолодження, потрібні електронні термометри. Деякі вузли комп'ютера, такі як центральний процесор, відеокарти, HDD мають вбудовані датчики температури. Однак не варто обмежуватися лише цими даними. Наприклад, якщо у процесора температура радіатора всього 35 градусів, навряд чи варто його сильніше обдувати незалежно від температури кристала. І навпаки, якщо датчик показує температуру 60 градусів, і ви наміряли таку ж температуру на радіаторі, варто подумати про його обдування. У бюджетних блоків живлення взагалі немає датчика температури, або мені невідомо, як зняти з нього показання. Вінчестери Samsung показують занижену температуру, причому помилка змінюється в залежності від значення температури. Торкаючись щупом електронного термометра до радіаторів охолодження, можна виміряти температуру останніх. Щоб виміряти температуру радіатора блоку живлення, потрібно просунути щуп термометра через задню решітку.

Регулювання системи охолодження

Спочатку, відключивши всі вентилятори та ввімкнувши тихий комп'ютерпотрібно простежити за підвищенням температури. Наприклад, деякі конфігурації на основі Pentium-а та Celeron-а третіх моделей могли працювати з пасивним охолодженням. Однак конструкція бюджетного БП не пристосована до роботи за відсутності примусового охолодження. Тому, у будь-якому разі, хоча б один корпусний вентилятор нам знадобиться. Якщо єдиним вентилятором є вентилятор БП, то все повітря, що всмоктується, повинен проходити через фронтальні отвори системного блоку, а виходити через вихідні отвори БП за межі корпусу. І навпаки, якщо цим вентилятором є фронтальний вентилятор, то корпус системного блоку повинен бути герметичний, а весь повітря, що закачується вентилятором, повинен виходити через вихідний отвір БП. Але варто забувати, що тоді, при знятті кришки із системного блоку, блок живлення може перегрітися. Приклад герметизації системного блоку з використанням целулоїду.
Знижуючи потік повітря, в умовах максимального навантаження та максимальної температури в кімнаті потрібно вимірювати температуру радіаторів. Не варто доводити температуру вище: HDD - 40С CPU, VGA, БП - 50С (мається на увазі температура радіаторів) Температура кристалів може бути вищою. Кристали кремнієвих напівпровідникових приладів нормально переносять температуру 80 і навіть 100 градусів, але надійність елементів, що їх оточують, при цьому різко падає. Тому, важливе значення має температура кристала, яку ми міряємо вбудованим в кристал ж “термометром”, а температура радіатора, від якого гріються навколишні деталі. Звичайно, якщо між процесорами та радіаторами є теплопровідна паста.

Для складання та розбирання системного блоку вам знадобляться такі інструменти, як тут http://www.osc-t.ru/catalog/instrumenty/nabory-instrumentov . З їх допомогою всі роботи з удосконалення комп'ютера не заберуть багато зусиль.

Додати до Анти-Банера

Хоча можна добитися і повної тиші, набагато дешевше і легше орієнтуватися на "практично нечутний комп'ютер".

Зверніть увагу, що більш тихі комп'ютери іноді виділяють більше тепла, особливо в системах з малим форм-фактором (SFF), тому ретельно слідкуйте за тим, що робите.

Як правило, розігнати і в той же час зробити комп'ютер тихим не можна. Хоча, при використанні правильного процесора та технологій охолодження цілком можливо. Іноді процесори та вентилятори для досягнення більшої тиші знижуються за рахунок продуктивності.

Проектування потужного та тихого комп'ютера – вимагає ретельного вибору компонентів. Але зовсім не обов'язково набагато дорожче, ніж для звичайного, гамірного ПК. Якщо ви хочете зробити тихіше існуючий ПК, знайдіть порушує тишу, найгучніший або найдратівливіший компонент, замініть його першим, і почніть працювати звідти.

Вентилятори

В принципі, вентилятори великого діаметру (120 мм) більш якісні і набагато тихіше, ніж маленькі (80 або 92 мм). Це тому, що вони переміщують ту саму кількість повітря, але на нижчих швидкостях. Вентилятори з регульованою температурою також набагато тихіше, оскільки при роботі комп'ютера в спокійному режимі, вони автоматично обертаються з меншою швидкістю. Сітчасті решітки дають кращий потік повітря, ніж звичайні отвори.

Процесор

Сучасні процесори генерують велику кількість тепла у дуже маленькій області. Для переважної більшості процесорів вентилятор, що охолоджує, просто необхідний.

Є деякі процесори, наприклад, VIA, яким потрібний лише радіатор. Але процесорів з гарною швидкістю та пасивним охолодженням ви не знайдете.
Однак у сучасних комп'ютерах процесори, у своїх повсякденних завданнях, не обмежуються саме швидкістю. Тому якщо вам не потрібні 3D-ігри або редагування відео, процесор із пасивним охолодженням ваш варіант. Це також дуже привабливо для медіа-центру на ПК або інших спеціалізованих програм, де шум комп'ютера дуже помітний.

Найгучніший вентилятор – як правило, вентилятор процесора. Вбудовані вентилятори, хоч і забезпечують гарне охолодження, але дуже галасливі. Деякі дозволяють автоматично уповільнити роботу не надто гарячого процесора. Якщо цей параметр доступний, увімкніть його. Крім того, ви можете придбати сторонні менш шумні кулери, наприклад, .

Блок живлення (PSU)

Шумні джерела живлення просто повинні бути замінені на тихіші. Вентилятори корпусу можна уповільнити за допомогою регуляторів швидкості обертання вентиляторів або резисторів (але остерігайтеся недостатнього охолодження.) Вентилятори материнських плат та недорогих відеокарт зазвичай замінюються невеликим пасивним радіатором.

Але не забудьте, через кілька тижнів на лопатках вентилятора накопичиться пил та сміття. Пил на компонентах ПК може стати ізолятором, вловлювати тепло та змушувати ваші вентилятори обертатися на більш високих швидкостях. Зміст свого комп'ютера в чистоті зменшує шум і збільшує ефективність.

Водяне охолодження

Ефективний, але дорогий спосіб видалити в комп'ютерній системі більшість вентиляторів - встановлення пристроїв водяного охолодження. У систему можуть бути додані додаткові компоненти або «водяні блоки», що дозволяють практично будь-якій системі, що потребує охолодження, використовувати «воду».

У герметичній системі, можливі й інші охолоджувальні рідини, хоча краще звичайна вода, оскільки вона має більш високу теплоємність і теплопровідність, ніж масло, і її, якщо відбувається витік, легше очистити. Просто вимкніть комп'ютер, відключіть більшу частину води та для випаровування решти води використовуйте фен.

Олійне охолодження

Вже протягом десятиліть для охолодження електрообладнання використовується трансформаторна олія. Деякі люди для охолодження персональних комп'ютерів експериментують з маслом. Оскільки масло не є провідником, материнська плата, відеокарта та блок живлення (але не жорсткі диски чи оптичні приводи!) продовжуватимуть у ньому працювати. Деякі люди віддають перевагу безбарвній прозорій мінеральній або рослинній олії, але професіонали рекомендують моторну олію.

Масляне охолодження дешевше водяного, оскільки не вимагає водонепроникних блоків або шлангів. Деякі люди, переходячи на олію, залишають вентилятори, що працюють на материнській платі та блоці живлення. Інші, навпаки, видаляють усі вентилятори та додають (занурений) насос, який подає потік олії на гарячу точку процесора. Деякі процесори, якщо вони мають досить великий металевий радіатор, можуть бути охолоджені відповідним чином пасивними конвекційними струмами в маслі (і великою площею поверхні корпус-масло і корпус-повітря) без будь-яких вентиляторів або насосів.

Якщо якийсь кабель (стрічковий кабель жорсткого диска, кабель живлення, кабель монітора тощо) виходить з корпусу нижче масляної лінії, він повинен мати маслонепроникне вихідне ущільнення. Подумайте, щоб усі кабелі виходили у верхній частині корпусу. Були спроби занурення компонентів в інші охолодні рідини, такі як флюїнерт або рідкий азот.

Жорсткий диск

Порівняно з будь-яким вентилятором, як правило, досить тихий, але при виконанні певної роботи, наприклад, коли ви відкриваєте, зберігаєте файл або виконуєте перевірку на віруси – шум різко збільшується. Оскільки більшість виробників жорстких дисків на чільне місце ставлять потужність і продуктивність, а не шум, жорсткий диск з хорошою акустикою доведеться пошукати. Всебічне тестування робить , тому покупка будь-якого з рекомендованих дисків є хорошим вибором. Зазвичай між продуктивністю і шумом є компроміс, тому для досягнення дуже тихих рівнів може знадобитися повільніший RPM або однопластинний HDD меншої ємності (звичайно, найкращий варіант). Крім того, 2,5-дюймові для ноутбуків набагато тихіше, ніж будь-який 3,5-дюймовий настільний накопичувач, але коштують дорожче та мають меншу ємність.

Після вибору тихого диска або якщо ви хочете зменшити шум від гучного диска, подивіться на варіанти монтажу. Зазвичай жорсткі диски кріпляться чотирма гвинтами безпосередньо до корпусу, забезпечуючи цим стабільну опору, деяке розсіювання тепла і пряму передачу вібрацій накопичувача на корпус. Скорочення цієї передачі майже неможливо, принаймні досить складно.

Потрібно забезпечити достатнє охолодження жорсткого диска: робота цього пристрою в помірно гарячому режимі скоротить термін його служби до року!

Деякі кріплення призначені як забезпечення додаткового охолодження, так зменшення шуму, наприклад охолоджувачі теплових трубок. Спінінг жорсткого диска, коли він не використовується, також зменшить шум. Але це, збільшуючи кількість виконуваних головкою під час читання/запису, зупинок та запусків, може скоротити термін служби приводу.

Найкраще шумозаглушення виникає через прокладання між жорстким диском і корпусом еластичного матеріалу, що не передбачає прямої передачі звуку на корпус. Купивши в магазині звичайну еластичну тканину, ви можете зробити свою власну прокладку або купити фірмовий набір, що надає матеріали та інструкції. (Гумові стрічки не рекомендуються, тому що від постійного нагрівання та подальшого охолодження жорсткого диска вони швидко ослабнуть.)

Для гасіння вібрацій можна використовувати піну, але вона вловлює надто багато тепла. Хоча відпочинок жорсткого диска на подушці з піни може бути ефективним засобом зниження шуму.

Використання кріпильних силіконових або гумових гвинтів замість металевих дасть вам граничне зниження звуку, що простіше і дешевше. До того ж, при переміщенні комп'ютера, вам не доведеться турбуватися про зсув жорсткого диска.

Існує програмний інструмент від , який може на вимогу вашої системи регулювати співвідношення шум/продуктивність жорсткого диска. Цей метод називається акустичним керуванням. Проте, цю функцію підтримують лише певні диски. Більше дізнатися та отримати інструмент від Maxtor ви можете з "Definitive Maxtor Silent Store Guide".

Цілком безшумним комп'ютерам слід використовувати твердотільну пам'ять, таку як флеш-накопичувачі або SSD, які не мають рухомих частин і не створюють шуму. Вони дорожчі і мають меншу ємність, ніж звичайний жорсткий диск, тому їх не можна вважати основним рішенням для зберігання даних, проте цілком вистачить для системного розділу. На даний момент жорсткі диски, за винятком особливих умов – єдине практичне рішення зберігання даних, хоча можливо, згодом через зниження цін на SSD це зміниться.

інше

Сталеві корпуси помітно тихіше за алюмінієві, тому що більш щільний матеріал вібрує менше.

Більш тихі корпуси містять шумопоглинаючі акустичні піни. Існують акустичні піни від сторонніх виробників, які ви також можете використати.
При монтажі приводів та вентиляторів поекспериментуйте з гумовими або пластиковими шайбами. Вони послаблять будь-яку, викликану цими пристроями вібрацію.

Тримайте кабелі акуратно зв'язаними вгорі. Це не тільки триматиме їх далі від вентиляторів (які швидко можуть викликати небезпечне накопичення тепла), але й зменшить імпеданс повітряного потоку по всьому корпусу, що краще остуджує всі деталі. Плоскі стрічкоподібні кабелі можна безпечно скласти половину їх початкової ширини.

Переконайтеся, що ваш корпус має гумові чи пластикові ніжки, і вони спираються на тверду поверхню. Розміщення на килимовому покритті також зменшить вібрацію.

Underclocking знижує продуктивність системи, але ви також можете зменшити напругу процесора і споживання енергії в цілому. Потім, оскільки комп'ютер буде виробляти менше тепла, шумні вентилятори можуть працювати на зниженій швидкості або повністю вимикатися. Зворотне вплив закону спадної віддачі для розгону (overclocking) у тому, що зниження (underclocking) може виявитися несподівано ефективним.

По-справжньому очевидно, але напрочуд ефективно: тримайте комп'ютер під столом або навіть у закритій шафі, а не під або поряд з монітором.

ПРИМІТКА. Незалежно від того, за допомогою якого методу ви зменшуєте шум від своєї машини, обов'язково зберігайте постійний запас свіжого повітря на всі компоненти. Якщо ви не впевнені, що зайве тепло не буде проблемою, не поміщайте машину в закриту шафу. Якщо ви використовуєте акустичні піни, переконайтеся, що вони не діють як ізолятори і не зберігають надлишки тепла компонентів.

І на закінчення. Якщо ви серйозно взялися за створення власного комп'ютера, у вас все вийде. При невеликому плануванні, будь-хто, хто може тримати в руках викрутку, побудує собі комп'ютер. Сильно нашкодити при його створенні досить важко і більшість людей роблять свою першу збірку без згоряння деталей.

Комп'ютер, який ви збудували самі, завжди буде трохи більшим, ніж той, що ви купили. Не в останню чергу тому, що ви розробили його самі і, безперечно, час від часу модернізуватимете. Щоразу, коли ви натискаєте кнопку живлення, на вашому обличчі з'являтиметься посмішка задоволеності, і ми думаємо, що ця посмішка - достатня компенсація за витрачений час та зусилля.

І нарешті, якщо ви прочитали наші статті і побудували власний комп'ютер, ви обов'язково зіткнулися з чимось, що ми пропустили. З проблемою, яку ми не очікували, щось забули згадати, або щось недавно змінилося. Якщо це так, будь ласка, поверніться сюди та додайте свій коментар до цих статей. Щоб зробити свій внесок, вам не обов'язково знати все, достатньо одного правильного уточнення.