У сучасних будинках досягти якісної витяжки повітря за допомогою природної вентиляції не завжди можливе: погане проектування будинку, зміна конструкцій витяжки у сусідів. Тому вже давно люди почали встановлювати собі примусову витяжку у ванну кімнату. Це необхідно для того, щоб відкачувати повітря з підвищеною вологістю, яке погано впливає на будь-який матеріал, який використовується при ремонті ванної кімнати. Сам монтаж на порожні стіни займає трохи більше 30 хвилин, а принесе вам багато позитивних моментів. Грибок, пліснява, вогкість та постійна підвищена вологість – всього цього можна уникнути, просто встановивши електричну витяжку у ванну кімнату. У цій статті ми розповімо про те, як правильно встановити та як правильно підключити вентилятор до витяжки.
- У сучасних будинках досягти якісної витяжки повітря за допомогою природної вентиляції не завжди можливе: погане проектування будинку, зміна конструкцій витяжки у сусідів. Тому вже давно люди почали встановлювати собі примусову витяжку у ванну кімнату. Це необхідно для того, щоб відкачувати повітря з підвищеною вологістю, яке погано впливає на будь-який матеріал, який використовується при ремонті ванної кімнати. Сам монтаж на порожні стіни займає не більше 30 хвилин, а принесе багато позитивних моментів. Грибок, пліснява, вогкість та постійна підвищена вологість – всього цього можна уникнути, просто встановивши електричну витяжку у ванну кімнату. У цій статті ми розповімо про те, як правильно встановити та як правильно підключити вентилятор до витяжки.
Підготовка вентиляційного каналу
Встановлювати вентилятор для витяжки необхідно до моменту укладання плитки. У кожному сучасному будинку для витяжки вже передбачений вентиляційний канал. Найчастіше його розташовують у кутку ванної кімнати, між туалетом та ванною, у стіні. Для того, щоб уникнути проблем з обрізанням плитки при подальшій роботі, краще відзначити отвір під монтаж, трохи відступивши від стіни. Якщо отвір, який був зроблений при проектуванні маленький для вашого вентилятора, можна його збільшити за допомогою перфоратора і насадки «лопаткою». Перед тим як продовжити роботу, витягуємо кабель живлення від вимикача, щоб він не перетирався, необхідно помістити його в гофровану трубку. Відсутність кабелю ускладнює ситуацію. Для підключення системи доведеться протягнути провід ВВГ із 3 мідними жилами перетином 1,5 мм.
Ванна за визначенням храм чистоти та свіжості. Але це не завжди так, якщо в ній погана вентиляція чи взагалі відсутня. Тоді з храму чистоти кімната перетворюється на розсадник цвілі, грибів і комах, які комфортно почуваються у вологій атмосфері та вогкості, а це несе в собі потенційну загрозу мешканцям квартири. У цій статті ми розповімо, як підключити вентилятор у ванній кімнаті своїми руками, надавши можливі схеми підключення, а також поради щодо встановлення.
Перевіряємо природну вентиляцію
Насамперед потрібно знайти душник - шахту вентиляції та обстежити її на відсутність перешкод відтоку повітря. Також перед тим як підключити побутовий вентилятор, рекомендується почистити вентиляцію, прибрати павутину, сміття і пил, що там накопичився.
За допомогою запаленої свічки перевіряємо наявність потоку повітря, полум'я повинне відхилитися у бік шахти при піднесенні її до вентиляційного отвору. Щоб дізнатися чи достатня вентиляція без спеціальних приладів, можна прикласти аркуш паперу до душника та відпустити. Якщо він продовжує висіти, потік повітря є. Впав, отже, потік дуже слабкий або відсутній. Методика перевірки надано на фото нижче:
Якщо немає природної вентиляції, необхідно звернутися до спеціальної служби або ЖЕКу. Якщо є, але її не вистачає, є сенс встановити додатковий вентилятор у повітряний канал. На сьогоднішній день на ринку представлений величезний асортимент усіляких вентиляторів на будь-який смак і колір, що відрізняються принципово та виглядом. Для побутових умов експлуатації найчастіше встановлюють осьовий кулер.
Визначившись із розміром та фірмою виробником, приступимо до встановлення вентилятора своїми руками. Відразу звертаємо вашу увагу на те, що дана інструкція підійде як для монтажу у ванній та туалеті, так і для кухні, де часто використовують невеликий кулер замість витяжки.
Вибираємо схему підключення
Насамперед необхідно підвести харчування до майбутнього агрегату. Найкраще це зробити на етапі ремонту, сховавши кабель у стіну. А якщо ні, то провідник доведеться ховати в декоративний короб, після чого підключити до розетки через вилку.
Існує кілька схем підключення вентилятора у ванній до мережі 220 вольт:
- паралельно освітленню;
- окремим вимикачем;
- через таймер чи датчик.
Від лампочки
Найбільш бюджетний варіант – це підключення до світильника. У цьому випадку кулер вмикається одночасно зі світлом, і працює доти, доки горить світло.
Величезний плюс такої схеми підключення - це простота виконання і відносна дешевизна, але є недолік, це робота вентилятора, коли цього не потрібно, під час водних процедур створюється протяг, недостатній час провітрювання приміщення, в результаті чого доводиться залишати освітлення на додатковий час. Крім того такий режим роботи знижує ресурс двигуна, оскільки запуск двигуна супроводжується зносом електричної частини та механічної. А часте включення та вимкнення його скорочують.
Від вимикача
Щоб виключити безглузду роботу витяжки - потрібно підключити вентилятор через окремий вимикач, який може перебувати як на решітці витяжки, так і у вигляді окремої клавіші на стіні. Цей варіант підключення вентилятора більш витратний, ніж попередній, оскільки довжина кабелю збільшується і схема стає складнішою. Крім того, підключення не потрібно робити від світильника, достатньо зробити таку ж схему, як і на освітлення, тільки замість лампочки буде витяжка.
Підключення вентилятора окремою лінією через двоклавішний вимикач краще з експлуатаційної сторони, т.к. двигун витяжки працює тільки тоді, коли потрібен, при цьому світло ванної можна вимкнути, самостійно регулювати час роботи витяжки. Недолік - є можливість забути про кулер і він працюватиме невиправдано довго.
Через автоматику
Останнім часом у боротьбі за покупця виробники стали постачати свої пристрої елементами автоматики – таймерами та датчиками вологості. Дуже вдале рішення, як здається, витяжка з таймером. Схема монтажу можна порівняти за складністю зі схемою підключення вентилятора через вимикач.
Підключити пристрій потрібно через три дроти, два живлення 220 вольт, а третій сигнальний провід від лампи освітлення. Алгоритм роботи зводиться до включення разом з освітленням і відключення через заданий час (3-30 хвилин) після відключення світла. Цього часу має бути достатньо для проточної вентиляції ванної кімнати.
Також на ринку є моделі зі зворотним режимом. Мотор не ввімкнеться поки світиться, і починає працювати після того, як освітлення відключать, на час, заданий таймером.
Виготовляємо монтаж
Виробники потурбувалися про легкість підключення та монтажу вентилятора у ванній кімнаті. Знявши лицьову решітку, нам відкриваються елементи кріплення та комутації. Підключити вентилятор до мережі 220 В можна через клемну колодку. При підключенні потрібно обов'язково дотримуватися. Нуль завжди синій, а фаза, як правило, білого, червоного чи чорного кольору.
Як бачите, підключити дроти досить просто і тут складно щось переплутати. Встановлювати вентилятор у ванній або туалеті можна як на дюбелі, які йдуть в комплекті, так і на будівельний герметик або клей, якщо немає можливості просвердлити отвори в керамічній плитці.
Ванна кімната у квартирі чи будинку – завжди «мокре місце». Навіть якщо ви не влаштовуєте калюжі на підлозі. Вода холодна і гаряча, пара, мокрі рушники – все випаровує вологу. А ще у ванній жарко і виходить тепличний ефект.
Надлишок вогкості та тепла, в ідеалі, має «йти» у вентиляцію, але як самі знаєте, її ефективність у міських будинках далека від норми. Причому, як у старому фонді, так і в новобудовах. Причина в тому, що вентиляція скрізь природного типу, без додаткової витяжки.
Це в Америці на багатоповерхівках стоять величезні вентилятори, а у нас повітря видаляється самопливом за рахунок різниці в тиску та температурі. В результаті рухається він середньо, а то й зовсім ледве-ледь, якщо будинки старі, і канали забиті.
І наше «мокре місце», ванна кімната, потихеньку обзаводиться всякою малокорисною флорою і фауною у вигляді грибка, плісняви і навіть мокриць. Щоб позбавитися такого сусідства або заздалегідь його присікти, потрібно ставити витяжний вентилятор у ванну кімнату. Він витягне всю вогкість куди слід, і напасти у вигляді малокорисних поселенців вас щасливо мине.
Як вибрати вентилятор для ванної та туалету
Начебто все просто, вирішили, що потрібний вентилятор, йдемо в магазин і купуємо. Але швидко лише кішки народяться. У магазині чекає великий сюрприз із купи видів та моделей. Де кілька десятків, а десь і пара сотень набереться. І ви «зависнете» над питанням, «який вентилятор поставити у ванну кімнату?».
Це не дивно. Різні види, потужність, моделі, способи установки, характеристики - чорт ногу зломить у цьому розмаїтті технічного прогресу в галузі вентиляції. Продавці і ті знаються насилу, якщо асортимент величезний.
Тому ми склали «путівник вентиляторами для ванної». Щоб полегшити ваше завдання та допомогти швидко прикупити потрібне обладнання. І для початку розберемося із загальними характеристиками вентиляторів для ванної
Тож поїхали!
1. Осьовий, відцентровий - що це означає
Це вид або тип вентилятора. Він говорить про конструкцію обладнання та його роботу.
Осьовий вентилятор- це лопатева крильчатка в корпусі. Крутить крильчатку двигун, на ротор якого вона насаджена. Лопаті нахилені всередину щодо площини розміщення, вони добре втягують повітря та переміщають його по прямій осі. Тому такий тип називають осьовим вентилятором. Відрізняється він гарною продуктивністю, шумить середньо, його найчастіше і беруть для установки у ванну.
Відцентровий вентиляторвлаштований інакше. Повітря засмоктує турбіна з лопатями. Усередині корпусу потік закручується в спіраль і отримує додатковий розгін рахунок відцентрової сили. Виходить потік не по прямій осі, а під кутом 90 градусів у спеціальний пристрій — равлик. Відцентровий вентилятор називають ще радіальним.
Відрізняється менша продуктивність, порівняно з осьовим, але може «гнати потік» під тиском різної сили. Рівень шуму низький або середній залежить від напрямку загину лопатей ротора. З переднім загином шумить менше, із заднім — сильніше, зате економить електроенергію.
2. Накладний чи канальний
Вентиляційне обладнання буває для зовнішнього монтажу та внутрішнього. Зовнішній тип установки - це кріплення на стіну або стелю на вихід вентиляційного отвору в шахту або систему труб. Канальний вентилятор - це вбудоване обладнання, яке ставлять усередині вентканалу (повітропроводу). Системи вентиляційних каналів споруджують із металу або пластику. Для ванни частіше використовують пластикові канальні системи, наприклад, компанії Vents.
Найчастіше вихід у вентиляційну шахту розташований у туалеті. Для витяжки з ванної ставлять повітропровід із забірними гратами. Вентиляційний рукав тягнуть до шахтного віконця. Канальний вентилятор із додатковою решіткою встановлюють у туалеті. Витяжка одночасно забирає повітря зі всього санвузла та направляє у вентиляційну шахту будинку. По конструкції зовнішні та канальні вентилятори роблять і осьовими, і відцентровими.
3. Вибір вентилятора у ванну за потужністю
Рівень потужності чи продуктивність вентилятора — одна з основних характеристик. Фактично по ній витяжку і вибирають, у парі з конструкцією (осьова/відцентрова). Продуктивність "каже" скільки кубометрів повітря вентилятор прокачує за годину - 100, 200, 300.
Щоб вибрати правильну потужність, треба порахувати об'єм ванної кімнати та помножити його на 8. «Вісімка» позначає санітарну вимогу до кратності зміни повітря в приміщенні за годину. Простіше кажучи, вентилятор повинен прокачати об'єм із восьми ваших ванних. Тоді буде чистота, краса і жодної плісняви.
Приклад!Для міської стандартної ванної кімнати з габаритами 1.7x1.5x2.5м з кратністю обміну 8 продуктивність потрібна від 51 кубометра на годину. Осьові вентилятори випускають із потужністю від 80 кубів. Така витяжка впорається із завданням навіть із запасом. Відцентрова модель зазвичай «проганяє» від 42 до 100 кубометрів на годину.
4. Вибір вентилятора в санвузол за рівнем шуму
Зрозуміло, що витяжки шумлять, але не дуже. Якщо хочете зовсім тиху - беріть осьову модель з лінійки Silent. У них у конструкції зроблено кріплення двигуна на сайлент блоках, які «гасять» шум та вібрацію. Серед тихих можна вибрати модель з рівнем шуму навіть на 22 дБ.
Відцентрові працюють голосніше, бо турбіна нагнітає повітря під тиском. Але теж галасують середньо, приблизно, як кулер у комп'ютері. Він же не заважає вам дивитися кіно, музику слухати чи грати в ігри. Так і вентилятор буде просто тлом, якщо ви знаходитесь у ванній, коли він увімкнений.
Увага!Шумність - другорядна характеристика. Найголовніше, щоб витяжка проганяла потрібний об'єм повітря для хорошого мікроклімату і підходила під конструкцію вентиляції.
5. Який вентилятор у ванну або туалет краще - відгуки про додаткові функції
Сучасна техніка багато вміє, і вентилятори випускають з різними додатковими функціями. До їх списку входять:
- Додаткові датчики.Вони вимірюють вологість чи реагують на рух.
- Таймер вимкнення.На ньому виставляється час затримки вимкнення, мінімально 2 хвилини – максимально 30.
- Світловий індикатор.Світиться, поки вентилятор працює.
- Шнурковий вимикач.Можна вмикати та вимикати витяжку в потрібний момент. Наприклад, коли приймаєте душ чи ванну. Тобто коли запалюється світло у ванній, вентилятор автоматично не запускається.
- Автоматичні жалюзі.Їх використовують для закриття вентиляційних ґрат після вимкнення канального вентилятора.
- Зворотній клапан.Його головним завданням є перешкода проникненню сторонніх запахів із вентиляційної шахти.
За відгуками наших клієнтів, найчастіше беруть моделі з датчиками вологості та таймером вимкнення. Зворотний клапан, який перекриває хід повітря із шахти або каналу назад у вентилятор, вже став частиною конструкції. Дуже рідко він продається окремо та вважається додатковою опцією.
6. Ступінь вологозахисту
Всі вентилятори для ванної мають підвищений вологозахист в межах 4-5, пилозахист може бути як нульовий, так і 3-4. У паспорті обладнання буде вказано ІР Х4, 34, 44, 45.
З характеристиками ми розібралися, тепер поговоримо про асортимент.
Вентилятори у ванну та туалет у каталозі сайт
Наш магазин пропонує відомі та популярні марки побутових вентиляторів для ванної кімнати:
| Soler & Palau | Blauberg | Fresh | Ера | Vents | MMotors JSC |
Давайте розділимо їх по групах і познайомимося ближче.
1. Для міської ванної або санвузла стандартної площі найпопулярніший тип витяжного вентилятора – модель з потужністю до 100 м3/год.
У каталозі є:
Накладні осьові вентилятори
Soler & Palau
| SILENT-100 CZ SILVER DESIGN-3C | SILENT-100 CZ GOLD | SILENT-100 CHZ | SILENT-100 CMZ |
| ECOAIR DESIGN 100 H (З датчиком вологості) | ECOAIR DESIGN 100 M (зі шнурком) | ECOAIR DESIGN 100 S (Базова модель) | EDM 80L |
| SILENT-100 CZ | |||
Потужність 65-95 м3, шум 26.5-33 дБ, в базовій моделі Сайлент стоїть зворотний клапан і підшипники тихого ходу (CZ), в інших моделях опціонально можуть бути додані таймер (R), датчик вологості (H), шнурковий вимикач (M) ). |
|||
Blauberg
MMotors JSC
Потужність 60 кубометрів, шумність 25 дБ, надтонкі моделі завтовшки 4 см.
Канальні осьові вентилятори
Для встановлення в круглий повітропровід беруть канальні моделі. З малопотужних пропонуємо болгарські MMotors JSC
| BO 90 | BO 90T |
Потужність 50 м3, гамірність 36 дБ, робоча температура +100-150°С.
Відцентрові вентилятори
За рахунок конструкції та створення додаткової тяги, такі витяжки, навіть за малої потужності, ефективніші за осьові. Коштують вони дорожче, тож беруть їх рідше. Хоча "корисність" відцентрового вентилятора швидко окупає свою вартість.
Основний робочий режим - мінімальна швидкість та мінімальна витрата енергії. Витяжка чудово "тягне" довгий час у фоновому режимі, для "чергового" очищення. При підвищенні вологості включається максимальний режим та відбувається швидка заміна повітря у ванній кімнаті.
З відцентрових пропонуємо вентилятор компанії Ера
| Ера SOLO 4C |
Тришвидкісний, продуктивність 42/64/100 м3, шумність 25.8-30дБ, комплектується зворотним клапаном та фільтром. Підходить для настінної/стельової установки та для монтажу у вентиляційний отвір.
2. У нових будинках, з квартирами великої площі, танхаусах та котеджах, санвузли просторіші і для їхнього очищення ставлять витяжки з потужністю від 100 до 400 м3 на годину
У каталозі сайту представлені моделі:
Осьові вентилятори на стіну чи стелю
Blauberg
| Aero Chrome 100 | Aero Still Vintage 125 | Aero Still Vintage 150 | Aero Still 125 |
| Aero Still 150 | Deco 100 (стельовий) |
Потужність 102, 154, 254м3, рівень шуму 31-33-38дБ, у всіх моделях є зворотний клапан, додаткові опції позначаються буквеним маркуванням, Т - з таймером, ST - зі шнурком та таймером. У стельових потужність від 105 кубів, гамірність 37дБ.
Soler & Polau
Продуктивність 175, 180, 280, 320м3, рівень шуму серії SILENT 35-36дб, в інших моделей 42-47дБ.
Продуктивність 140-183, 250-290м3, рівень шумності 30-33, 36-38дБ.
Продуктивність 110-132м3, шум 17-22дБ. Вентилятори нового покоління. Оснащені розумною системою керування, режимом перемикання швидкостей, датчиками. Можуть працювати автоматично за вбудованою програмою або запускаються у вибраному режимі через смартфон чи комп'ютер.
Канальні витяжки
Blauberg
| Tubo 100 | Tubo 125 | Tubo 150 | Turbo 100 |
| потужність 137, 245, 361 м3, рівень шуму 38-39-40дБ. | двошвидкісний, потужність 170/220 м3 на годину, шумність - 27/32дБ, кріплення на стіну або стелю. | ||
Soler & Palau
інтелектуальний, максимальна потужність 106 м3, на тихому режимі – 72. рівень шуму 31дБ (22 на тихому). Базовий контроль вологості, таймер, керування швидкістю додатково - робота по датчику руху. Підходить для безперервного провітрювання на потужності до 40 м3/год.
Витяжний вентилятор у ванну кімнату - оптимальний варіант
Якщо говорити про вибір і відповідати на запитання, який витяжний вентилятор у ванну краще? то оптимальних варіантів буде кілька:
- для звичайної ванної кімнати з окремим вентиляційним отвором;
- для загальної вентиляції санвузла;
- для великогабаритної ванної кімнати
У ванній кімнаті є прямий вихід у шахту
Оптимальний варіант – настінний осьовий вентилятор із потужністю до 100 кубометрів на годину. Беріть Blauberg або Soler & Palau. У більшості моделей стоїть зворотний клапан, він захистить від зворотного потоку повітря із шахти, коли витяжка вимкнена. А під час роботи швидко очистить повітря і зробить це дуже тихо (звукове тло в межах 25-33дБ).
Моделі із класичним дизайном від Blauberg
Німецькі витяжки цілком бюджетний варіант, іспанські є як бюджетні, так і дорогі. Хоча «дорожнеча» їх дуже умовна. Ви берете обладнання, яке пропрацює десяток років, а то й більше. Так що, поділимо ціну на термін експлуатації вентилятора, і отримуємо витрати як на 10 обідів у кафе, навіть для витяжки за 6300 рублів.
Якщо квартира орендована, або тільки купили у старому фонді і поки плануєте обійтися без капремонту, беріть недорогий вентилятор від Ери:
| FAVORITE 4 | OPTIMA 4 |
Ціна близько 400-500 рублів, тягнуть добре, шумлять звичайно голосніше, ніж імпортні, але свої 2-3 роки відпрацюють як годинник.
Загальна вентиляція у санвузлі
Якщо вихід у шахту знаходиться у туалеті, для витяжки з ванної треба ставити повітропровід та канальний вентилятор. Оптимальним варіантом будуть
| Tubo 100 від Blauberg | Silentub 100 від Soler&Palau | Silentub 200 від Soler&Palau |
Вони швидко очистять санвузол від вологи та пари. Забір повітря з ванної та туалету піде через стельові ґрати.
Якщо ви хочете розділити вентилювання:
- Ставте у ванну кімнату вентилятор для стель Deco 100 . Продуктивність у нього вища (105м3), ніж розрахункова для стандартної ванної кімнати (51м3), але так і має бути. Витяжці доведеться «гнати» повітря через труби з вигином, тому потрібен запас потужності для швидкого повітрообміну.
- У пару та для окремої вентиляції туалету встановіть канальний вентилятор. Оптимальною буде модель Vents iFan D100/125. Вона може працювати в турборежимі з потужністю 106 м3 та 72 кубометри. Крім того, є режим постійної вентиляції, на мінімальній потужності до 40 кубометрів на годину.
| Deco 100 | Vents iFan D100/125 |
Вентиляція для великогабаритної ванни
Якщо ванна кімната великої площі – вибирайте потужний вентилятор. Оптимальними варіантами будуть:
Осьові зовнішні
| Aero Still Vintage 125 | INTELLIVENT White | SILENT-300 CHZ |
Канальні
| Tubo 100 | TDM100 | PRO 4 | iFan D100/125 |
Відцентрові
| SOLO 4C |
Зовнішні та канальні осьові вентилятори беріть із запасом потужності, так вони швидше очищають повітря і безпосередньо у витяжну шахту та через рукав. Відцентровий створює підвищений тиск і великий запас продуктивності не потрібен.
Щоб встановити витяжку у ванній, доведеться виконати три етапи робіт.
1. Прокласти кабель від вимикача
Кабель потрібен трижильний, наприклад, ВВГ 3Х1.5 мм2. Найкраще його «кинути» в гофрі під кахлем і в стіні, якщо обробка ванної ще не закінчена. Якщо ванна оброблена, тоді прокладаємо кабель у гофрі по капітальній стелі, можна додатково взяти кабель-канал. Все це «добро» сховаємо за підвісною або натяжною стелею, після встановлення та підключення витяжки.
2. Закріпити вентилятор
Коли кабель прокладено, необхідно встановити вентилятор на місце. Зовнішній закріплюється поверх стіни, канальний всередині отвору. Зверніть увагу, стандартна ширина отвору 10 см якраз під вставку вентиляторів з розмірним маркуванням 100мм (діаметр фланця або самого приладу). Такий просвіт розрахований на прохід повітря об'ємом до 100 кубів на годину. Потужність витяжок, що стикуються із сотою трубою, «вписується» в цю вимогу або трохи перевищує, на 10-15 м3.
Вентилятори з більшою продуктивністю з'єднуються з повітропроводами діаметром 125 мм або 150-160 мм, і отвір доведеться розширювати. Інакше витяжка чи фланець просто не влізуть у просвіт.
Інформація до роздумів!Чи можна поставити перехідник із діаметра «більше на менше» для зовнішнього вентилятора? Можна тільки не потрібно. Ви отримаєте пристойну щілину між корпусом витяжки та стіною. Щілина завадить правильно закріпити вентилятор. До того ж, на задній панелі, яка не притиснеться до стіни, осідатиме волога і збиратиметься пил. І "обрізаючи" ширину просвіту ви "ріжете" і пропускну здатність каналу. Співвідношення «діаметр каналу – продуктивність вентилятора» вибрано невипадково. Ваша нещасна витяжка намагатиметься впхнути 150-200 кубів туди, куди «пролазить» лише сотня.
Установка вентилятора у ванній — способи монтажу
Витяжку можна встановити різними способами. Накладну до стіни прикріпити саморізами або приклеїти, вставити прямо в отвір і закріпити або спочатку встановити трубу в просвіт, а вентилятор «зафіксувати» вже в ній.
Щоб встановити накладну витяжку, зніміть лицьову панель, яка кріпиться гвинтом у торці або пластиковими клямками. Для встановлення на шурупи розмітте олівцем місця для отворів на стіні, потім просвердліть і вставте дюбелі . Прикладіть вентилятор і закрутіть шурупи.
Для кріплення на клей або рідкі цвяхи нанесіть його по краю корпусу на вентилятор і на стіну. Щоб не схибити на стіні, обведіть по контуру витяжку і промажте клеєм усередині прямокутника, трохи відступивши від краю. Притисніть та зафіксуйте малярним (монтажним) скотчем, щоб клей схопився.
Зверніть увагу!Ми не рекомендуємо використовувати звичайний скочт, тому що він може залишити сліди на стіні та самому вентиляторі.
Живильний кабель перед кріпленням виведіть у спеціальний отвір назовні. Якщо воно розташоване незручно, можна просвердлити своє в потрібному місці. Лицьову панель ставлять на місце після підключення кабелю живлення.
Щоб встановити канальну витяжку, використовують шматок повітроводу рівного діаметра, який поміщають вентилятор з виступом. Корпус витяжки щільно встає в круглому каналі і фіксується без додаткового кріплення.
Якщо корпус без виступів, тоді його кріплять у трубі шурупами через спеціальні пази. Для таких вентиляторів зручніше спочатку вставити витяжку у шматок повітроводу, закріпити, вивести кабель, а потім встановити всю збірку у вентиляційний отвір та зафіксувати монтажною піною.
Для моделей із кріпленням на корпусі вставка не потрібна. Вентилятор легко прикручується до стінки отвору.
3. Підключити вентилятор у ванній до вимикача
Підключення живлення до витяжки – найвідповідальніший етап. Вологе приміщення вимагає обов'язкового прокладання кабелю із заземленням. Тому використовуйте трижильний ВВГ на півтора квадрата (3х1.5 мм2), як на освітлення у ванній кімнаті. Електрична потужність у вентиляторів не висока, як правило, у межах 14 Ватт, і перерізу в 1.5 квадрата вистачить для роботи витяжки без перегріву кабелю.
Заземлюючий провід потрібен обов'язково, щоб розділити робочий нуль на шину N та нуль заземлення на PE. Навіть якщо у вас квартира в старому будинку та заземлюючий контур відсутня, у щитку ставиться PE-шина для підключення землі. Це підвищує безпеку електропроводки і захищає від неприємностей у вигляді удару струмом.
Як підключити вентилятор у ванній вибирайте самі. Якщо хочете довше провітрювати, ставте вимикач на дві клавіші та розділяйте освітлення та вентиляцію.
Схема підключення через двоклавішний вимикач виглядатиме так:
Схема з одноклавішним вимикачем підходить для нечастого використання ванною, наприклад, в однокімнатній квартирі з одним мешканцем. Витяжка вмикається разом зі світлом і вимикається так само. Для додаткового провітрювання доведеться залишати світло, що горить. Кіловат-годин воно багато не накрутить через це, якщо тільки не заснете. Але і там "левова частка" буде за вентилятором, а не лампочками у ванній.
Схема підключення з одноклавішним вимикачем виглядає так:
Обидві схеми підходять для витяжок без додаткових функцій.
Підключення вентилятора з таймером та іншими датчиками
Як підключити до вимикача у ванній вентилятор з таймером та іншими датчиками, розповімо докладніше. Головна відмінність у схемі — на таймер йде окреме живлення, щоб запускати витяжку по сигналу датчика вологості, що спрацював, руху або сигналу самого таймера в моделях з відкладеним пуском. Простіше кажучи, на вентилятор йдуть роздільні фазні/нульові дроти на двигун та на таймер. Контур двигуна пов'язаний з клавішею вимикача вентилятора, а контур таймера з вимикачем світла, і активується як тільки запалюються лампочки у ванній. Якщо використовується двоклавішний вимикач. Ви можете і самі увімкнути таку витяжку кнопкою або вона спрацює автоматично від вбудованого таймера.
Якщо загальний вимикач, то схема буде іншою. При включенні світла живлення отримає лише таймер витяжки, а коли він спрацює, замкнеться контур двигуна вентилятора.
У моделях без таймера з датчиком вологості живлення "заводиться" на нього.
Як бачите, схеми підключення досить прості, але не забувайте про правила монтажу - проводи з'єднуємо на клемах, без скруток і кінців, що стирчать. Розлучення робимо в розподільчій коробці або заглиблених підрозетниках. Лицьову панель та сітку від комах ставимо у накладних вентиляторах на місце правильно, без перекосів.
Підбиваємо підсумки
Як бути, якщо довідник допоміг, але залишилися сумніви? Звертайтесь до нас! Вентилятори знаємо на обличчя. Способи монтажу та схеми підключення розповімо у будь-який час дня та ночі. Як таблицю множення.
Як правильно організувати охолодження в ігровому комп'ютері
Застосування найефективніших кулерів може виявитися марним, якщо в комп'ютерному корпусі погано продумана система вентиляції повітря. Отже, правильне встановлення вентиляторів та комплектуючих є обов'язковою вимогою при складанні системного блоку. Досліджуємо це питання на прикладі одного продуктивного ігрового ПК
⇣ Зміст
Ця стаття є продовженням серії ознайомлювальних матеріалів зі збирання системних блоків. Якщо пам'ятаєте, торік вийшла покрокова інструкція « », в якій детально описані всі основні моменти створення та перевірки ПК. Однак, як це часто буває, при складанні системного блоку важливу роль відіграють нюанси. Зокрема, правильне встановлення вентиляторів у корпусі збільшить ефективність роботи всіх систем охолодження, а також зменшить нагрівання основних компонентів комп'ютера. Саме це питання й розглянуте у статті далі.
Попереджу відразу, що експеримент проводився на базі одного типового складання з використанням материнської плати ATX і корпусу форм-фактору Midi-Tower. Поданий у статті варіант вважається найбільш поширеним, хоча всі ми чудово знаємо, що комп'ютери бувають різними, а тому системи з однаковим рівнем швидкодії можуть бути зібрані десятками (якщо не сотнями) різних способів. Саме тому наведені результати є актуальними виключно для розглянутої конфігурації. Судіть самі: комп'ютерні корпуси навіть у рамках одного форм-фактора мають різні об'єм та кількість посадочних місць під установку вентиляторів, а відеокарти навіть з використанням одного і того ж GPU зібрані на друкованих платах різної довжини та оснащені кулерами з різним числом теплотрубок та вентиляторів. І все ж таки певні висновки наш невеликий експеримент зробити цілком дозволить.
Важливою деталлю системного блоку став центральний процесор Core i7-8700K. Докладний огляд цього шестиядерника знаходиться, тому не зайвий раз повторюватимусь. Відзначу лише, що охолодження флагмана для платформи LGA1151-v2 є непростим завданням навіть для найефективніших кулерів та систем рідинного охолодження.
У систему встановлено 16 Гбайт оперативної пам'яті стандарту DDR4-2666. Операційну систему Windows 10 було записано на твердотільний накопичувач Western Digital WDS100T1B0A. З оглядом на цей SSD ви можете познайомитися .
|
|
|
|
|
MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO |
||
Відеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, як видно з назви, оснащена кулером TRI-FROZR із трьома вентиляторами TORX 2.0. За даними виробника, ці крильчатки створюють на 22% потужніший повітряний потік, залишаючись при цьому практично безшумними. Низька гучність, як мовиться на офіційному сайті MSI, забезпечується навіть за рахунок використання дворядних підшипників. Зазначу, що радіатор системи охолодження , яке ребра виконані у вигляді хвиль. За даними виробника, така конструкція збільшує загальну площу розсіювання на 10%. Радіатор стикається навіть з елементами підсистеми живлення. Чіпи пам'яті MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO додатково охолоджуються спеціальною пластиною.
Вентилятори прискорювача починають обертатися лише тоді, коли температура чіпа досягає 60 градусів Цельсія. На відкритому стенді максимальна температура GPU становила лише 67 градусів Цельсія. При цьому вентилятори системи охолодження розкручувалися максимум на 47% - це приблизно 1250 обертів за хвилину. Реальна частота GPU в режимі стандартного стабільно трималася на рівні 1962 МГц. Як бачите, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO має пристойний фабричний розгін.
Адаптер оснащений масивним бекплейтом, що збільшує жорсткість конструкції. Задня сторона відеокарти має L-подібну смугу з вбудованим світлодіодним підсвічуванням Mystic Light. Користувач за допомогою однойменної програми може окремо налаштувати три зони світіння. До того ж вентилятори обрамлені двома рядами симетричних вогнів у формі драконячих пазурів.
Відповідно до технічних характеристик, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO має три режими роботи: Silent Mode - 1480 (1582) МГц по ядру та 11016 МГц по пам'яті; Gaming Mode - 1544 (1657) по ядру та 11016 МГц по пам'яті; OC Mode - 1569 (1683) МГц по ядру та 11124 МГц по пам'яті. За замовчуванням відеокарта активує ігровий режим.
З рівнем продуктивності референсної GeForce GTX 1080 Ti ви можете познайомитись. А ще на нашому сайті виходив MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Цей графічний адаптер також має систему охолодження TRI-FROZR.
В основі складання лежить материнська плата MSI Z370 GAMING M5 форм-фактора ATX. Це трохи видозмінена версія плати MSI Z270 GAMING M5, якою вийшов на нашому сайті минулої весни. Пристрій відмінно підійде для K-процесорів Coffee Lake, що розганяються, так як конвертер живлення з цифровим управлінням Digitall Power складається з п'яти подвійних фаз, реалізованих за схемою 4+1. Чотири канали відповідають безпосередньо за роботу CPU, ще один – за вбудовану графіку.
Усі компоненти ланцюгів живлення відповідають стандарту Military Class 6 - це стосується як дроселів з титановим сердечником, так і конденсаторів Dark CAP з не менш ніж десятирічним терміном служби, а також енергоефективних котушок Dark Choke. А ще слоти DIMM для встановлення оперативної пам'яті та PEG-порти для встановлення відеокарт одягнені в металізований корпус Steel Armor, а також мають додаткові точки паяння на звороті плати. Для ОЗУ застосовано додаткову ізоляцію доріжок, а кожен канал пам'яті розведений у своєму шарі текстоліту, що, за заявою виробника, дозволяє досягти «чистішого» сигналу та збільшити стабільність розгону модулів DDR4.
З корисного зазначу наявність одразу двох роз'ємів формату M.2, які підтримують встановлення накопичувачів PCI Express та SATA 6 Гбіт/с. У верхній порт можна встановити SSD довжиною до 110 мм, нижній - до 80 мм. Другий порт додатково оснащений металевим радіатором M.2 Shield, який контактує із накопичувачем за допомогою термопрокладки.
За дротове з'єднання в MSI Z370 GAMING M5 відповідає гігабітний контролер Killer E2500, а за звук - чіп Realtek 1220. Звуковий тракт Audio Boost 4 отримав конденсатори Chemi-Con, спарений підсилювач для навушників з опором до 600 Омразів. Всі компоненти звукової зони ізольовані від інших елементів плати смужкою з підсвічуванням.
Підсвічування материнської плати Mystic Light підтримує 16,8 млн кольорів і працює у 17 режимах. До материнської плати можна підключити RGB-стрічку, відповідний 4-піновий роз'єм розпаяний у нижній частині плати. До речі, в комплекті з пристроєм йде 800-мм подовжувач із спліттером для підключення додаткової світлодіодної стрічки.
Плата оснащена шістьма 4-контактними роз'ємами для підключення вентиляторів. Загальна кількість підібрана оптимально, розташування теж. Порт PUMP_FAN, розпаяний поряд з DIMM, підтримує підключення крильчаток або помпи зі струмом силою до 2 А. Розташування знову ж таки дуже вдале, так як до цього конектора просто підключити помпу і від СЖО, що не обслуговується, і від кастомної системи, зібраної вручну. Система вправно керує в тому числі "карлсонами" з 3-контактним конектором. Частота регулюється як за кількістю обертів за хвилину, так і за напругою. Є можливість повної зупинки вентиляторів.
Зрештою, відзначу ще дві дуже корисні «фішки» MSI Z370 GAMING M5. Перша — наявність індикатора POST-сигналів. Друга – блок світлодіодів EZ Debug LED, розташований поруч із роз'ємом PUMP_FAN. Він наочно демонструє, на якому етапі відбувається завантаження системи: на стадії ініціалізації процесора, оперативної пам'яті, відеокарти чи накопичувача.
Вибір на Thermaltake Core X31 упав невипадково. Перед вами Tower-корпус, що відповідає всім сучасним тенденціям. Блок живлення встановлюється знизу та ізолюється металевою шторкою. Є кошик для встановлення трьох накопичувачів форм-факторів 2,5'' і 3,5'', проте HDD і SSD можна закріпити на загороджувальній стінці. Є кошик для двох 5,25-дюймових пристроїв. Без них у корпус можна встановити дев'ять 120-мм або 140-мм вентиляторів. Як бачите, Thermaltake Core X31 дозволяє повністю кастомізувати систему. Наприклад, на базі цього корпусу цілком реально зібрати ПК із двома 360-мм радіаторами СЖО.
Пристрій виявився дуже просторим. За шасі повно місця для прокладання кабелів. Навіть при недбалому збиранні бічна кришка легко закриється. Простір під залізо дозволяє використовувати процесорні кулери заввишки до 180 мм, відеокарти завдовжки до 420 мм та блоки живлення завдовжки до 220 мм.
Днище та передня панель оснащені пилозбірними фільтрами. Верхня кришка забезпечена сітчастим килимком, який також обмежує попадання пилу всередину та полегшує встановлення корпусних вентиляторів та систем водяного охолодження.
Головне добре підготується і переглянути, як робиться установка вентилятора у ванній своїми руками, тому що тут є ряд особливостей без яких не можна обійтися. Важливо розуміти, що все залежить від типу пристрою.
Види вентиляторів
У туалеті та ванній кімнаті знаходяться стінові канали-повітропроводи. Вони здійснюють припливно-витяжну вентиляцію природним (пасивним) способом. Вона недостатня для швидкого вентилювання цих кімнат. Ефективність вентиляції зростає за допомогою правильно встановленого витяжного вентилятора. Існує два види таких приладів: осьові та канальні. Установка перших здійснюється на отвір витяжки, монтаж других проводиться усередині повітроводу.
Перед тим як встановити прилад своїми руками, необхідно переконатися, що в каналі є рух повітря: піднести до отвору сірник або аркуш паперу.
Схеми підключення
Існує чотири схеми підключення витяжного пристрою у ванній кімнаті чи туалеті.Перед тим як встановити його своїми руками, необхідно дотриматися кількох заходів безпеки. Потрібно відключити відповідний рубильник електрощита: напруга у проводці, з якою працюватимуть, повинна бути відсутня. Усі схеми підходять для трьох чи двопровідної проводки. В останньому випадку зі схеми видаляють проводок заземлення, монтаж проводиться без нього.
Перший тип приєднання витяжки у ванній кімнаті та туалеті, коли одночасно включається освітлювальний прилад. Безпосередньо підключається «нуль» із «землею», а фазу з того ж скручування приєднують після вимикача. З неї йде проводок на освітлювальний прилад. Є один недолік: після вимкнення освітлення вентилятор також вимикається.
Схема із двоклавішним вимикачем
Наступна схема використовує двоклавішний вимикач: один рубильник для вентилятора, інший для освітлення. Фаза з розподільної скриньки відходить до вимикача. Потім вона комутується з двома контактами, які відходять до освітлення та витяжки. «Нуля» та заземлення з розпаяного короба вимикача теж йдуть безпосередньо на світильник та вентилятор. Для такого з'єднання необхідно протягнути ще один провід від вимикача до витяжки. Але краще взяти відразу трижильний провід прокласти його від вимикача до короба для розподілу, а від нього окремим проводом вже приєднувати прилади.
Підключення пристрою з відліком часу
Автоматизовані витяжки, оснащені таймерами, коштують дорожче, але ними зручно користуватися. У ванній кімнаті це ідеальний варіант. Такі пристрої працюють у такий спосіб. Вони задіяні одночасно з освітленням, а відключаються окремо після закінчення заданого часового проміжку. Прилад активно видалятиме запахи і вологу після виходу з ванної, і вимкнеться точно через виставлений часовий проміжок автономно.
Щоб правильно встановити пристрій своїми руками з таймером потрібно чотири проводи. Такий вентилятор має чотири контакти. Монтаж робиться за наступною схемою підключення проводів: L - кабель з розпаяної коробки, Lt - провід через вимикач освітлення, N - "нуль" і четвертий - заземлення у гніздо на приладі.
Пристрій із датчиками
Установка приладу з визначником вологості та руху найпростіша. Такі пристрої функціонують автономно без будь-якої участі мешканця квартири.Для ванної кімнати рекомендують поставити прилад, що реагує на вологу, а для туалету – реагує на рух. Перший буде автоматично активуватись і функціонувати до того моменту, поки показник вологи не досягне заданої позначки.
Принагідно з вологістю прилад витягатиме запахи. Механізм, що реагує на рухи, автоматично задіюється, працюючи у своїй зоні досяжності. При вході людини у зону дії він включається, та був вимикається з певної встановленої тимчасової затримкою. Встановити такий прилад у кімнаті не складе труднощів: фаза, «нуль» і заземлюючий провід, а якщо його немає, то тільки двоє перших, підключаються безпосередньо від розпаяного короба до витяжки.
Підготовчі дії
Установка витяжного вентилятора досить проста робота, її легко правильно зробити своїми руками. Монтаж його буде правильним, якщо дотримуватись наступних правил:
- вентилювання приміщення буде ефективним, якщо між порогом і дверима є невеликий зазор, або двері мають прорізи;
- шахта для повітря не повинна бути забита, необхідно перевірити, чи є рух повітря по ній;
- установку здійснюють тільки після підключення механізму до електромережі;
- іноді потрібно розширити отвір для приладу, а якщо воно більше - туди вставляють у ролі ущільнювача трубу із пластику або подібну прокладку. Після цього заповнюють порожнечі піною для монтажу;
- потрібно перевірити чи закриває пластикова решітка область без обробки, якщо ні – потрібно зашпаклювати і підфарбувати ці ділянки стіни;
Розраховуючи діаметр вентилятора, враховують, що треба залишити 5-10 мм по колу для надійної фіксації ущільнювачем, герметиком, монтажною піною. До приладу заздалегідь підводиться живлення, підійдуть будь-які від освітлення, вимикача. Найзручніше якщо кабелі живлення розміщені попередньо у вентиляційному повітроводі при укладанні плитки. Використовують також зовнішню проводку.
Шахта для повітря не повинна бути забитою
Може знадобиться прокладка
Якщо вентилятор зачепив обробку потрібно реставрувати місце
Підключення проводів
Наступний етап - приєднання живлячих проводків. Це потрібно зробити перед остаточною фіксацією, щоб перевірити функціональність витяжки та схеми підключення. Перед установкою вимикають рубильники на щитку, знеструмлюючи проводку. Далі знімають фронтальну панель вентилятора. Всередину нього пропихаються дроти живлення, для цього там є отвори і канали.
Проводи приєднуються до клем приладу, які приховані захисною кришкою. Проводи живлення підганяються за розміром, з них знімається захисна оболонка. Якщо немає заземлення, достатньо двох дротів: фази та нуля. У вентиляторів без заземлення дві клеми: L – фазний провід та N – нульовий. Провіди приєднуються до клем, болти затягуються. Потім захисна кришка встановлюється на місце та перевіряється працездатність механізму. Після перевірки живлення вимикають та приступають до фіксації.
Розташування вентиляційних каналів
Як правило, монтаж вентилятора не вимагає додаткової системи з повітроводів. . З вентилюванням подолає осьовий радіальний вентилятор, що встановлюється на ніші витяжного повітроводу. Цей спосіб його розташування та монтажу має сенс, якщо шахта знаходиться безпосередньо за стіною ванної кімнати, яка також може бути поєднана з туалетом. Багато будинків оснащені пасивною вентиляцією, діркою у стіні ванної кімнати, що веде до туалету. З нього повітропровід йде до магістрального вентиляційного каналу. У такому разі часто в туалеті роблять активну вентиляцію (вентилятор підключається до електромережі), а у ванній кімнаті пасивну.
Якщо ванна та туалет розділені, але мають свої окремі отвори, що виходять у загальну шахту, тоді оптимальним варіантом буде встановлення канального вентилятора. Його потрібно встановити на сегменті шахти, де з'єднуються повітроводи з двох кімнат.
Коли вентиляційний канал знаходиться через одне або більше приміщень, потрібно підвести його безпосередньо до кімнати за допомогою пластикових або гофрованих алюмінієвих вентиляційних коробів. Монтаж вентилятора завжди здійснюється, як описано нижче.
Встановлення
На корпусі вентилятора розміщені отвори на кожному розі для кріплення дюбелями. Але цей метод фіксації має мінуси: просвердлити дірки в плитці або стіні непросто, необхідне спеціальне обладнання (свердла, дриль). Таке кріплення негерметичне, залишаються щілини, можливе виникнення вібрації та деренчання корпусу, тому краще посадити прилад на герметик. Силіконовий клей, рідкі цвяхи наносять пістолетом або вручну по периметру вентиляційної шахти. Поверхня перед цим має бути ретельно очищена. Вентилятор вставляється, притискається, його положення перевіряється рівнем. На дві/три години його фіксують скотчем, після остаточного застигання його герметика знімають.
Фіксація на дюбелі більш надійна, але вона має перераховані вище недоліки. Робота здійснюється в такий спосіб. Знімається кришка вентилятора, він прикладається до отвору на стіні, олівцем відзначаються місця для свердління дірок під дюбелі. По них свердляться отвори, туди вставляють розпірні дюбелі. Прилад підключається до мережі та перевіряється його працездатність. Потім він вставляється, прикручується шурупами і закривається кришкою.
Робимо отвір
Створюємо розмітку
Створюємо отвори для дюбелів
Усередині підвісних рейкових та натяжних конструкцій не повинна затримуватись волога, тому система вентиляції там обов'язкова.
Натяжна і рейкова стеля в деяких будинках монтується по нижньому краю стельових балок, що знаходяться на висоті 19-21 см від перекриття. Вентиляційний отвір виявляється усередині навісної конструкції.
У цьому випадку натяжну або рейкову стелю достатньо обладнати пасивною вентиляцією: прорізати отвір у стелі, оформити його декоративними гратами або спеціальним плафоном. Таких отворів можна зробити кілька. Витяжний вентилятор, встановлений у стінному отворі, витягуватиме повітря через вентиляційні решітки стелі. Це дозволить підібрати прилад більшої потужності і, відповідно, шумності: конструкція стелі глушитиме звуки, а потік повітря буде сильнішим, що компенсує невеликий розмір вентиляційної решітки в ньому.
Вентиляційний отвір зовні підвісної стелі
У будинках, де отвір повітроводу знаходиться вище рівня, на якому монтується підвісна рейкова або натяжна стеля, витяжний канальний або осьовий вентилятор вставляється в штатний повітропровід у стіні, а на полотні стелі, навпроти нього проходить ще одна дірка.
Стандартна ширина планки рейкової конструкції - 84 мм, тому отвір повинен мати діаметр 80 мм, щоб не зім'яти рейковий профіль . Діра просвердлюється в рейці дрилем, оснащеною фрезою «балеринкою» на 80 або 82 мм.
Грати можна взяти більше, діаметром 100 мм, на ній намічаються отвори під саморізи. Вона тулиться до розмітки, і через неї свердлять монтажні дірки під кріплення. . Відразу вкручувати саморіз у стелю (без попередньо просвердлених під нього дір) не рекомендується: найменша осічка, він устромиться не там, де потрібно. Капелюшки шурупів приховує декоративний елемент решітки.
Подібним чином своїми руками робиться вентиляція в натяжних полотнах, тільки отвір обережно вирізується, а не свердлиться. Ґрати кріпляться на стелю спеціальними затискачами або силіконовим клеєм.
