Вітаю всіх читачів мого блогу! Сьогоднішня публікація присвячена темі, яка цікавить багатьох активних користувачів ПК: Як зібрати комп'ютер самому і з нуля? Тому я намагатимусь допомогти вам у виборі деталей для стаціонарного комп'ютера, актуального для 2016—2017 років.

Ми розглянемо з вами комплектуючі для системного блоку, розберемо, як їх встановлювати і обговоримо, що з комплектуючих буде найкращим вибором. Також я розповім вам, як підібрати добрий монітор. А для надання докладнішої інформації як приклади я навів кілька збірок, що підходять під різні цінові діапазони. Почнемо!

Комплектуючі системного блоку

Як ви самі розумієте, найважливіше у стаціонарному комп'ютері – це системний блок. Підібрати всі необхідні складові в купу, перевірити їхню сумісність і після своїми руками зробити з цього цукерку набагато складніше, та й за часом довше. Тож почнемо з нього.

Отже, до складу системного блоку зазвичай входять: система охолодження (кулер), жорсткий диск, блок живлення та материнська плата, на яку кріпляться процесор, відеокарта, аудіокарта та оперативна пам'ять. Розберемо все по деталях.

Насправді є каркасом для інших комплектуючих. Перед її покупкою, та й взагалі перед початком вибору компонентів на , вам варто визначитися, а для якої першочергової мети збиратиметься комп'ютер: для навчання чи офісної роботи, для ігор, а може бути для розгорнення важких проектів?

Залежно від цього коло пошуку відповідних запчастин для майбутньої машини значно звузиться.

Отже, наприклад, для підтримки графіки на максимальному рівні в різних вагомих сучасних іграх або в інших ситуаціях, де потрібно високоякісне відображення кадрів, вам знадобиться дві відеокарти. А значить материнку варто вибирати з двома слотами під них.

Ну а якщо ви після експлуатації плануєте поповнювати свою машину новими прибамбасами, то в такому випадку вибирайте плату з більшою кількістю роз'ємів. Це стосується і збирання ігрових комп'ютерів. Зазвичай такі материнські плати мають формат ATX.

Обов'язково перевіряйте сумісність процесора з материнкою. Їхні роз'єми повинні збігатися.

При виборі виробника обладнання насамперед зверніть увагу на продукцію брендів Asus та Gigabyte. Вони добре зарекомендували себе над ринком.

Потужність процесора безпосередньо впливає швидкість роботи персонального комп'ютера. Найпотужніші процесори мають тактову частоту понад 4 ГГц та об'єм кеш-пам'яті 8Мб і більше. Однак вони досить дорогі.

Якщо ви шукаєте цю деталь дешевше, та й така потужність вам ні до чого, то ваші вимоги цілком задовольнять стандартні процесори з тактовою частотою близько 2 ГГц - 3 ГГц.

Сьогодні на ринку лідерами серед виробників процесорів є компанії Intel та AMD. Багато хто віддає перевагу першій компанії, тому що їх обладнання дещо потужніше. Зате аналогічні комплектуючі AMD трохи дешевші.

Або оперативне запам'ятовуючий пристрій (ОЗУ) необхідне зберігання тимчасових даних і виконуваного машинного коду, які у свою чергу обробляються процесором.

Існують такі типи оперативної пам'яті, як DDR2, DDR3 і DDR4. Перший вид на межі вимирання, а ось лідером з права вважається молодий DDR4. Він вступив у масове виробництво у 2014 році і різко вирвався вперед за своїми характеристиками, значно збільшивши швидкість передачі та при цьому зменшивши енергоспоживання машини.

Для офісних комп'ютерів підійде обсяг пам'яті 2 Гб, для звичайного домашнього користування бажано поставити якомога більше. Оптимальним обсягом 4-8 Гб. Однак за бажання вичавити максимум з комп'ютера можна збільшити розмір оперативної пам'яті до 16 Гб і більше.

Якщо ви хочете зберігати персональну інформацію на ПК, вам знадобиться SSD (твердотільний накопичувач) або HDD (вінчестер) з великим запасом пам'яті. Вони відповідають за довгострокове зберігання даних.

Для домашнього користування відмінно підійдуть жорсткі диски зі швидкістю обертання близько 7200 оборотів за хвилину та з об'ємом пам'яті в діапазоні 500 Мб – 1 Тб. Найбільш відомі марки: Toshiba, Fujitsu та Western Digital.

Що стосується SSD, то даний вид накопичувача обійдеться значно дорожче та підійде більше корпоративним машинам. Лідерами серед виробників вважаються: Intel, Samsung та Micron. Однак є інші непогані компанії. Їх список досить великий.))

Головна характеристика блоку живлення – це його сумарна потужність на всіх виходах (шинах). Вона обов'язково має бути більшою за сумарну потужність, яка споживається всіма складовими системного блоку, на 40-50%. Це дозволить у майбутньому заощадити гроші під час модернізації ПК, а також зменшить ймовірність поломки БП.

Більшості машин підходить блок живлення на 350 Вт, ігровим – на 500-700 Вт.

Думаю тут у вас виникне питання: «А чи можна точно дізнатися, який показник буде потрібно для моєї збірки?». Так можна. Для цього є спеціальні онлайн-калькулятори. До того ж, ви завжди можете проконсультуватися зі спеціалістами в магазинах техніки перед тим, як купувати БП.

Я раджу вам придивитися до продукції фірм STM, FSP та Cooler Master. Також хочу наголосити, що хороші БП коштують не менше 40$-50$.

Збираємо деталі в єдину картину

Тепер ви знайомі з основними складовими системного блоку, проте поки що не знаєте, в якому порядку і де їх підключати. Давайте розберемося у цьому.

1. Для початку вам знадобиться корпус. Підбирайте його так, щоб він добре циркулював повітря (був відкритим або, що краще, мав хорошу систему охолодження). Іноді у корпусах вже вбудовані блоки живлення;
2. Для початку вставляємо контролер введення/виводу в задню панель корпусу;
3. Після цього зазвичай встановлюється дисковод в передню панель;
4. Якщо БП ви купили окремо, то зараз саме час його підключити. Він закріплюється шурупами у задній верхній частині корпусу;
5. Щоб встановити процесор, потрібно відкрити сокет на материнській платі за допомогою важеля. Він буде у формі трикутника. Піднесіть процесор правильною стороною до роз'єму, щоб форма трикутників збігалася, і з'єднайте останні трохи натиснувши. Після цього закріпіть процесор, натиснувши на важіль;
6. На цьому етапі йде підключення кулера/радіатора. Дотримуйтесь вказаних інструкцій;
7. Оперативна пам'ять встановлюється дуже просто. Вам достатньо визначити слоти відповідні під контакти оперативної пам'яті на платі (зовні вони відрізняються від інших) і після порівняння підключити першу легким натисканням;
8. Тепер впроваджуємо материнську плату в системний блок. Для цього зіставте отвори для шурупів на корпусі та материнці і закріпіть все шурупами;
9. На цьому етапі ви повинні підключити кабелі інших комплектуючих до системної плати. Тут способи підключення різняться, тому краще зверніться за допомогою до інструкції.

10.Встановлюємо відеокарту(и);

11.І наостанок слід з'єднати материнку та БП.

Ось тепер ви вмієте збирати системний блок самостійно.

Приклади готових зборок

У цьому розділі я постарався відповісти вам на запитання: «Можете навести приклади збірок і сказати скільки вони будуть коштувати?».

Близько 30000 руб

Близько 55000 руб

Близько 75000 руб

Дорожче 100000 руб

На сьогоднішній день вже ніхто і не говорить про монітори, які працюють на променевих трубках. Отже, всі обговорення відносяться до ЖК. Намагайтеся придбати монітор з гарною роздільною здатністю екрана на 1920×1080. А якщо можете собі дозволити, купуйте екрани з розширенням 3840×2160.

Зверніть увагу на діагональ монітора. Сьогодні мінімальна діагональ дорівнює 18.5 дюймів. Однак краще обзаводитися моніторами діагоналлю 21-24 дюйми. Також поцікавтеся часом відгуку. Оптимальна величина – 2-8 мілісекунди.

На цій ноті вирішив закінчити статтю. Сподіваюся, весь цей величезний потік інформації вами засвоївся хоча б частково. До речі, хочу додати одну невелику пораду. Більшість комплектуючих із системного блоку набагато дешевше можна купити на AliExpress.

Не забувайте підписуватись на оновлення блогу і робити репости моїх статей. До зустрічі! Бувай!

З повагою, Роман Чуєшов

Прочитано: 321 разів

Я говорив про те, чому завжди вважаю за краще замовляти новий комп'ютер у вигляді окремих комплектуючих. Чи не надто просунутий користувач зібрати комп'ютер самостійно. І я тоді подумав, що якщо зняти і продемонструвати цей процес, то це може стати корисною статтею для розділу "Лікбез". Адже насправді в самостійному складанні комп'ютера немає нічого неможливого. Освоїти це все не складніше, ніж зібрати шафу з "ІКЕА", та й то - на мій погляд, збирати шафу з "ІКЕА" помітно складніше. А якщо ви більш-менш знаєте, з яких компонентів складається комп'ютер і як ці компоненти потрібно підбирати, то вже вам, звичайно, новий комп'ютер краще зібрати самостійно - з тих комплектуючих, які ви самі підберете під ваші завдання та ваші фінансові можливості. бути складності та тонкощі. Ось підготовлений набір комплектуючих (що це за комплектуючі і чому я вибрав саме їх – у статті). (Всі фото - клікабельні, щоб можна було розглянути всі подробиці.)

У домашніх умовах робити збірку краще на столі, якщо він достатнього розміру, але ще краще на ліжку - це найзручніше: і сильно нагинатися не доводиться, і місця достатньо. Дістаю корпус з коробки. Красень, правда? Знімаємо обидві бічні кришки.

У корпусі виведені дроти з колодками для підключення будь-яких портів, кулерів та перемикачів. Також там обов'язково присутні пакетики з будь-яким кріпленням та хомутиками.

Передні дверцята відчиняються, під ними - чотири п'ятидюймові посадкові місця, наприклад під DVD і будь-які додаткові панелі.

Зліва на верхній кришці корпусу - два порти USB 3.0, два порти USB 2.0, виходи для підключення навушників та мікрофона.

Праворуч - кнопка живлення, кнопка перезавантаження, кнопка ввімкнення-вимкнення підсвічування задньої частини корпусу, трипозиційна кнопка перемикання режимів обдування, індикатор роботи жорстких дисків, індикатор режиму обдування.

Задня частина корпусу.

Спочатку встановлюємо блок живлення. У статті я писав, що вирішив взяти модель V550 – на 550 Вт. Однак, подумавши, вирішив, що таки візьму потужніший блок живлення. І справа не в тому, що хочеться мати запас за потужністю: мало що мені спаде на думку поставити в комп'ютер. Справа в тому, що більш потужний блок живлення значно рідше включатиме кулер для обдування, а мені вкрай важливо, щоб комп'ютер був практично безшумний.

Ось це я називаю – шикарно упакований блок живлення. Прям приємно взяти до рук.

Сам блок живлення, комплектні дроти та набір хомутиків.

Встановлюємо блок живлення у відсік БП корпусу. Він встановлюється вентилятором донизу - там на корпусі комп'ютера розташовується відповідне вентиляційне віконце з фільтром від пилу.

Прикручуємо блок живлення болтиками.

Тепер черга материнської плати. До речі, перед тим як узяти її в руки, переконайтеся, що у вас на руках немає статичної електрики, а то, якщо ви розрядитеся прямо в матусю, це може погано закінчитися. Те саме стосується й інших комп'ютерних плат.

Дістаємо материнську плату.

До неї йде великий набір кріплення, проводочків, перехідників і таке інше.

Колодка портів.

Її потрібно встановити у відповідний проріз корпусу комп'ютера: обережно піднести до прорізу всередині корпусу та рівно вставити до легкого клацання. Перевірте, щоб колодка правильно сіла з усіх боків.

Слот для встановлення процесора. Визволяємо притискну ручку, відкриваємо притискну рамку, знімаємо пластикову заглушку.

Дістаємо із коробки процесор.

Встановлюємо його у посадкове гніздо. Трикутник у кутку процесора має дивитися трикутник, намальований на материнській платі під сокетом. Також там ще є дві напрямні, тож поставити процесор неправильно просто не вийде.

Накриваємо процесор притискною рамкою, закріплюємо ручку під виступом.

Тепер встановлюємо на материнську плату з процесором систему охолодження, простіше кажучи - кулер.

Дістаємо кулер із коробки. Він складається з радіатора та знімного вентилятора.

Два види кріплення – для процесорів Intel та процесорів AMD.

Кріплення для процесорів Intel.

Знімаємо вентилятор із радіатора, щоб він не заважав.

Чорна рамка встановлюється на нижню частину материнської плати під процесором, та її стійки проходять через спеціальні отвори.

На ці стійки з верхньої частини встановлюються утримувачі. Їх можна встановити так, як у мене, а можна розгорнути на 90 градусів.

Перед встановленням радіатора верхню частину процесора обов'язково потрібно змастити спеціальною теплопровідною пастою, яка збільшить площу зіткнення майданчика радіатора з процесором і покращить тепловідведення. Якщо пасту не використовувати або нанести неправильно, то, цілком можливо, процесор буде перегріватися, що загрожує дуже великими проблемами в роботі комп'ютера. До кулер додається спеціальний шприц з пастою. Там треба відкрутити ковпачок, видавити необхідну кількість на верхню поверхню процесора і рівномірно цю пасту розмазати тонким шаром. Перед цим до поверхонь процесора та посадкового майданчика радіатора пальцями не торкатися, щоб не з'явилися жирові плями.

Після цього потрібно встановити радіатор і добре його закріпити, щоб він притискався до поверхні процесора максимально щільно.

До вентилятора прикладалися спеціальні подвійні пластикові буфери, з якими він мав працювати ще тихіше, - я встановив їх.

Після цього встановив вентилятор на радіатор і підключив його до відповідного роз'єму на материнській платі. Цей роз'єм знаходиться поруч із процесором, і там через BIOS або спеціальні програми можна задавати швидкість обертання кулера.

Далі потрібно встановити материнську плату в корпус. Але спочатку одне зауваження щодо установки кулера. Він у мене встановлений навпроти корпусного вентилятора, що подає повітря всередину корпусу. Однак найкраще було б розгорнути радіатор з вентилятором на 90 градусів проти годинникової стрілки, щоб він подавав нагріте повітря на витяжний вентилятор, який встановлений на задньому торці (обидва вентилятори добре видно на фото). Але мені встановити його таким чином заважало розташування на материнській платі слотів під карти пам'яті – у цьому випадку вентилятор упирався б у карти пам'яті, що небажано. Тому я його встановив саме так, як на фото, - то він нічому не заважає. І я подумав, що навіть з таким розташуванням у мене не буде жодних проблем із охолодженням процесора: все-таки це дуже ефективний кулер. (Відразу скажу, що так воно і виявилося – проблем не було.)

Порти та виходи материнської плати мають опинитися на своїх місцях у вже встановленій колодці. Спочатку перевіряємо, що все виявилося на своїх місцях, після чого прикріплюємо материнську плату, не пропускаючи жодного місця кріплення.

Материнська плата встановлена, тепер починаємо підключати дроти.

У сучасних корпусах завжди робляться спеціальні отвори з гумовими насадками, через які кабелі та дроти можна прокладати не зверху над материнською платою, а через задню стінку. Так і зручніше, і потім все виглядає набагато акуратніше.

При необхідності підключаємо кабелі до блоку живлення, проводимо їх через задню стінку і підключаємо до колодок на материнській платі. Колодкам чітко відповідають головки кабелів блоку живлення, тож переплутати щось просто не вийде.

Підключаємо живлення до основної колодки материнської плати, виводячи кабель з найближчого отвору до колодки.

Так само підключаємо інші кабелі - аудіо, USB, живлення кулерів і так далі.

Усі кабелі проводимо через задню стінку, виводимо з найближчого отвору та підключаємо. Пізніше, коли все зберемо, зайві ділянки кабелів заберемо під задню стінку.

Від корпусу йде пучок проводів з головками, які підключаються до групи контактів на материнській платі – це кнопка живлення (там просто замикаються два контакти), індикатор живлення, Reset, індикатор жорстких дисків. Теоретично назви та полярність контактів написана на платі та в інструкції, але практично до просунутих материнських плат зазвичай прикладається спеціальна колодка, до якої можна легко і просто підключити дроти, а колодка потім сідає на групу контактів. Ось ця колодка.

Вставляємо дроти (там на головці кожного дроту написано, що це).

Вставляємо колодку на контакти.

Для зручності роботи я придбав такий універсальний кардрідер з додатковими USB-портами. Він встановлюється у п'ятидюймовий слот корпусу.

У комплекті йдуть дві передні панельки інших кольорів – білого та сірого.

У мене корпус білий, тому встановив панель білого кольору.

З п'ятидюймового посадкового гнізда витягується заглушка, туди ставиться кардрідер і закріплюється. Його кабелі підключаються до USB-контактів материнської плати.

Тепер встановлюємо пам'ять. Перед цим треба про всяк випадок подивитися інструкцію: якщо використовуються тільки два слоти з чотирьох (а у мене саме так), то платівки пам'яті треба ставити через слот – це так звана двоканальна конфігурація пам'яті. В інструкції чітко написано, як цю пам'ять встановлювати: або в 1-й та 3-й слоти, або у 2-й та 4-й.

Ось дві смужки пам'яті.

Встановлюємо: у слоті для пам'яті є спеціальний виступ, який показує, як саме потрібно розгорнути плату пам'яті, щоб поглиблення на ній збіглося з цим виступом та плата встановилася у потрібному положенні. Плату слід поставити в потрібне становище, а потім несильно натиснути з країв, щоб плата села в слот і по краях заклали пластикові важелі.

Тепер встановлюємо терабайтний SSD формату М.2 – ось він, красень.

На материнській платі є два слоти під M.2. Встановлюємо в один із них і закріплюємо плату гвинтом.

Незважаючи на наявність терабайтного SSD, я вирішив все-таки поставити в якийсь дальній куточок корпусу тихий тритерабайтний HDD - для всіляких даних, які не завжди використовуються. отвори жорсткого диска, після чого диск вставляється у вибраний розділ корзини та замикається. Його колодки живлення та інтерфейсу виявляються на задній стінці, там і підключаються кабелем живлення та кабелем SATA.

Встановлений диск. Тепер настала черга відеокарти.

Дістаємо, вставляємо в слот материнської карти до клацання важеля. (Там на фото ще видно вже вставлену маленьку плату відеозахоплення, яку я використовую для зняття скріншотів з медіаплеєрів.)

Просунуті відеокарти вимагають свого живлення – підключаємо. (У зовсім крутих карток потрібно підключати аж дві головки живлення.)

Ну, начебто все зібрано.

Встановлюємо обидві кришки.

Підключаємо до живлення, монітора, клавіатури та мишки, запускаємо - все запрацювало.

До речі, підсвічування заднього торця - це дуже зручно, тим більше, що його можна вимикати, коли в ньому немає необхідності.

Ну і тепер трохи показників по зібраній машинці. Швидкість SSD на M.2.

На старому комп'ютері Samsung 850 PRO - ось така швидкість.

Різниця, звичайно, дуже помітна. Там народ у Samsung SSD включає в Samsung Magician режим RAPID і отримує ось такі абсолютно нереальні швидкості через кешування.

Але це просто гарні циферки, які не мають жодного відношення до реальності. А ось на M.2 ось це – реальність! І це ще не версія PRO (вона зовсім дорога, я не бачив сенсу витрачати гроші). Як воно виглядає чисто практично? Система від початку завантаження (після BIOS) до вікна логіна – 4 секунди. Запуск Lightroom – 2 секунди. Запуск Photoshop – 1,5 секунди. Загальний індекс системи за Basemark – ось такий. Мій старий комп'ютер (дуже навіть потужний) мав 314,59.
Ну і з приводу температури важливих складових. Температура при мінімальних швидкостях обертання (повна тиша) під час роботи з браузером, текстовим редактором тощо.

Температура за мінімальних швидкостях обертання (повна тиша), коли процесор завантажений на 100% - йде перекодування DVD в MKV з H.264.

За 70 градусів практично не заходить і це цілком нормально. Причому варто лише підвищити оберти кулерів з тихого до трохи помітного - все стає якось так. На стовідсотковому, зауважу, завантаженні.

У звичайному завантаженому режимі (Lightroom та інші програми) температура процесора – десь 35 градусів. Відеокарта тут досить потужна – Palit Geforce GTX 1070. У неї два кулери, але вона їх включає тільки тоді, коли знаходиться під серйозним навантаженням, при цьому кулери все одно не чути. Ось завмер карти після десятихвилинної гри в останній DOOM на максимальних для даної конфігурації налаштуваннях. Температура менша за 60 градусів, і кулери обертаються на 32% від максимальної швидкості.
Ось такі показники по зібраній машинці. Не дарма все підбиралося окремо. Ну і як висновок з приводу збирання комп'ютера. Тут головне - все робити дуже акуратно, не поспішаючи і ретельно вивчаючи керівництва і картинки в керівництві (особливо якщо досвіду ще обмаль).

Зібрати комп'ютер не складно. Складання комп'ютера як конструктор — усі деталі встають тільки на свої місця і знаючи теоретичну частину, в принципі, проблем зі збиранням виникнути не повинно. Все що від вас вимагається - це час і акуратність, оскільки конструктор цей часто-густо дорогий, і помилок не прощає.

У цій статті ми розглянемо найважливіші аспекти та питання, які можуть виникнути під час збирання ПК. Як зібрати комп'ютер і нічого не зламати?

Перед тим як зібрати комп'ютер, ви повинні бути впевнені, що всі комплектуючі між собою сумісні. Перевірити комплектуючі на їхню сумісність не складно. Якщо не впевнені самі, то скористайтеся спеціальними конфігураторами збірок, які є у багатьох магазинах. Наприклад, один із таких конфігураторів - www.regard.ru/cfg.

До речі, ви можете підібрати найбільш відповідну для вас збірку на нашому каналі Яндексі.

Процесор

Контактна площадка на процесорах для стаціонарного ПК буває двох типів: PGA (у вигляді «штирків») та LGA, де їх замінили контактними поверхнями.

PGA використовується в процесорах AMD та старих версіях Intel. Після 775 сокету (місце куди встановлюється процесор) в Intel перейшли на роз'єм LGA. Що-небудь зігнути або зламати в такому процесорі дуже складно, чого не скажеш про материнські плати під цей роз'єм. Виробники материнських плат під сокет Intel не просто ставлять спеціальну заглушку.

Під нею є дуже багато контактів, які називаються «ніжками». Тут потрібна акуратність. Пил або бруд, що потрапив, ви швидше вже не дістанете. Ніжки дуже кволі. Якщо погнете одну з ніжок, цілком можливо мат. плата стане несправною. Вирівнювати їх самостійно так само не варто. Якщо це все ж таки трапилося — буде розумніше звернутися до сервісного центру.

Заглушку із сокету потрібно знімати безпосередньо перед встановленням процесора. Перевірте, чи всі ніжки цілі, чи нічого не погнуто і потім приступайте до встановлення процесора в сокет.

До речі, заглушку на останніх версіях материнських плат для процесорів Intel можна і зовсім не знімати.

Механізм фіксації відкривається за допомогою спеціального важеля. Прапорець на процесорі та сокеті повинні дивитися в один бік.

Він і пара ключів на роз'ємі та процесорі – ваші головні орієнтири. Переконайтеся, що процесор нормально став на контакти, а потім закрийте механізм фіксації.

Він трохи чинитиме опір, але не лякайтеся. Це нормально, просто рамка процесора досить щільно притискає процесор до всіх ніжок.

З процесорами AMD справа інакша. У них «ніжки» розташовані безпосередньо на процесорі, а роз'єм материнської плати виконаний у вигляді спеціальних ніш під ці «ніжки». Переконайтеся, що всі ніжки на процесорі на своєму місці нічого не зігнуто, і тільки потім приступайте до встановлення процесора в сокет. При встановленні знову ж таки слід орієнтуватися на спеціальну розмітку (прапорець).

Встановлення процесорів AMD простіша. Акуратно відкриваєте сокет та ставите процесор. Він повинен повністю сісти у роз'єм.

Система охолодження

Можливо, встановлення кулера є складнішим заняттям (щодо установки інших компонентів). Найчастіше на них вже нанесено термопасту. Чи потрібно її замінити на щось вартіше? Якщо це бюджетний кулер чи боксовий (йшов у комплекті) – так, бажано, але не критично. На топових системах охолодження це буде зайвим.

Перед встановленням кулера протріть поверхню процесора. Зробити це можна спиртом чи знежирювачем.

Ознайомтеся з інструкцією, не ігноруйте цей крок. Встановіть і перевірте, чи кулер закріплений і не бовтається. Можна обхопити його рукою та підняти з материнською платою.

З охолодженням для процесів AMD буває все простіше, але також обов'язково читаємо інструкцію. Встановлюємо кулер та фіксуємо його важелем.

На окремо купленій системі охолодження теж, як правило, вже нанесена термопаста, але способи фіксації можуть бути інші. Для баштових кулерів, наприклад, потрібна спеціальна підкладка під процесор (бекплейт), а у випадку з процесорами AMD може знадобитися демонтаж рідних фіксаторів на платі

Баштові кулери зазвичай кріпляться гвинтами, ключ для монтажу найчастіше йде в комплекті. Найголовніше при встановленні такого кулера не перестаратися із затягуванням гвинтів. Він повинен щільно прилягати до процесора і не бовтатися, але це не означає, що гвинти потрібно закручувати як колесо автомобіля.

Не надто старайтеся. Після встановлення системи охолодження підключіть її до материнської плати – роз'єм CPU FAN.

Термопаста

Буває так, що паста не нанесена на кулер, а лежить окремо з ним у коробці. Тоді її доведеться завдати самостійно. Паста наноситься лише на металеву кришку процесора. Чим тонший шар, тим краще.

Добре наноситься паста, наприклад, пластиковою карткою. Не бажано, щоб паста потрапляла на підкладку процесора. Деякі термопасти проводять електрику і це може спричинити коротке замикання.

Просто нанесіть трохи пасти на центр процесора та встановіть кулер. Під тиском вона рівномірно розподіляється по кришці процесора. Іноді краї залишаються не змащені, але вони не відіграють суттєвої ролі у процесі відведення тепла. Яку термопасту краще вибрати та як її поміняти, читайте .

Оперативна пам'ять

Найпростіше - встановлення оперативної пам'яті. Щоправда, у слотах із односторонньою фіксацією пам'ять вставляється складніше. Іноді потрібне нормальне зусилля.

У сокеті гнізда є ключ, на платі пам'яті виїмка. Відкрийте клямку на слоті, вставте модель до упору, закрийте клямку. Переконайтеся, що пам'ять стала рівною, особливо це стосується слотів з односторонньою фіксацією.

Часто буває, що на стороні важеля модуль повністю не вставлений. Це може призвести до того, що після увімкнення ПК система не стартуватиме.

Зазвичай перед тим, як встановити материнську плату в корпус, я перевіряю працездатність системи на відкритому стенді. Ви можете цього не робити, але можливо комусь знадобиться.

Після встановлення процесора, системи охолодження, жорсткого диска та оперативної пам'яті, я запитую від блока живлення материнську плату, процесор та підключаю HDD. Далі замикаю викруткою конектори, до яких підключаються кнопки від корпусу. Вони, як правило, знаходяться у нижній правій частині мат. плати:

Gigabyte

Перевіривши працездатність системи, а іноді й установивши на цьому етапі Windows, переходжу до збирання вже в корпусі

Корпус

Тепер настав час ставити материнську плату в корпус, але перед цим бажано встановити блок живлення, інакше надалі може виникнути проблема з акуратним укладанням проводів. Заздалегідь розплануйте, що буде стояти і проведіть туди відповідні проводи.

Також перед встановленням материнської плати не забудьте встановити спеціальну панельку під роз'єми, яка йшла в комплекті з материнською платою на задню частину корпусу. Вона заводиться з внутрішньої частини корпусу і встановлюється як би вдавлюючи її назовні.

Плата має стояти в корпусі на спеціальних стійках (пеньки), їх буває від 4 до 15. Не пропустіть цей момент! Зіставивши материнську плату з її зразковим розташуванням у корпусі, вкрутіть у дані отвори корпусу стійки.

Вони мають бути однаковою висоти. Перевірте, чи всі «пеньки» вкрутилися в корпус на однакову висоту (до кінця). У дешевих корпусах це буває проблемою і без допомоги інструменту часто не обійтись. Материнська плата повинна стосуватися корпусу, вона повинна рівномірно лежати на стійках.

Стійки – частина комплекту корпусу. Буває так, що отворів на платі більше, ніж на піддоні. Чи не біда, використовувати все не обов'язково. Головне закріпити краї плати та середину плати хоча б в одному місці.

Накопичувачі

Підключити накопичувач простіше. У випадку звичайного SSD (2.5 дюймів) або жорсткого диска, ви матимете справу всього з двома проводами: живлення та провід передачі даних (SATA), що йде в комплекті з материнською платою.

Перевірте розташування ключа, чи не заважає їх нормальному підключенню. Зі шнуром SATA все теж саме. Найчастіше на шнурі є фіксатор з важелем вгорі коннектора. Якщо кабель потрібно дістати, просто затисніть його, інакше можна зламати роз'єм на мат платі.

У сучасних корпусах накопичувачі фіксуються у спеціальних санках. Дуже зручно і не потрібно спеціальних гвинтів, на відміну від бюджетних корпусів.

Укладання проводів

Не допускайте ситуацій, коли дроти живлення або конектор підключено до пристрою на злам, гарантовано розламаєте колодку або конектор на самому пристрої, особливо це стосується накопичувачів.

Можна наплювати на акуратність і напхати всі дроти грудкою. Працювати система очевидно буде, але нещасливо. Проводи заважатимуть нормальній циркуляції повітря в корпусі, система швидше запилиться, і перегріватиметься. Плюс є ймовірність, що один із проводів може потрапити у порожнину вентилятора процесора.

Заводьте дроти за задню стінку і через спеціальні вуха фіксуйте їх стяжками.

Корпусні вентилятори

Їх, як правило, два спереду та один на видув. Кріпляться до корпусу на шурупи. Перед установкою в корпус зверніть увагу на покажчики повітряного потоку. Якщо це задня стінка (або верхня частина корпусу) – стрілка на видув із корпусу, передня – забір повітря у корпус.

Вентилятор можна підключати як до материнської плати, так і блока живлення (через перехідник). Якщо вентилятор має 4 контактні роз'єми, то і підключати його потрібно до відповідного роз'єму на мат. платі, яка позначається як SYS FAN. Перевага роз'єму 4-pin з'являється можливість автоматичного контролю швидкості обертання вентилятора в залежності від завантаження процесора.

Переконайтеся, що на шляху циркуляції повітря нічого не заважає. Верхня частина жорсткого диска має продуватися - це продовжить йому життя.

Підключення Блоку Живлення

Насамперед підключаємо найголовніші кабелі. Їх два – це 24 pin (або 20+4) кабель живлення для материнської плати та кабель для живлення процесора CPU 8 pin (або 4 pin). Вставляємо їх до краю, почуєте характерне клацання (не завжди). Не плутати дроти блоку живлення 4 pin CPU та PCI-E.

Іноді трапляється так, що роз'єм живлення процесора на материнській платі має 8-pin конектор, а кабель блоку живлення, призначений для CPU – лише 4 pin.

Підключити половину можна і це працюватиме, але так робити не бажано. Не факт, що ваша материнська плата переживе це.

До речі, відеокарт це не стосується і потім розберемо чому. Якщо в характеристиках блоку живлення зазначено живлення CPU 4+4pin — це означає, що конектор набірний, підійде як для 8 роз'ємів контактів, так і для 4 контактних.

Теж саме з харчуванням плати. Живлення 20+4 означає, що ваш блок підійде як для материнок з 20 піновим слотом, так і для стандартного 24-контактного.

Із відеокартою ситуація інша. Тут також зустрічається набірний конектор на 6+2 контакти або лише на 6. По суті, тут лише 6-контактний роз'єм. Він може бути один, два чи три – залежить від крутості вашого блоку живлення. І відрізняється він від 8-контактного лише перемичкою.

Додаткові 2 контакти не створюють різницю потенціалів, це два нулі. Вони є маркером для карти, що ваш блок живлення досить потужний для карти і забезпечить потрібну силу струму.

Обережно підключайте додаткові порти корпусу. Не поспішайте. На конекторі є ключ - орієнтуйтеся по ньому, стежте, щоб ніжки роз'єму були рівні, не погніть їх. Особливо це стосується роз'єму USB 3.0. Не рідкісні випадки, коли через неуважність користувач гне ніжку на роз'єм або відриває, коли різко витягає конектор. Як підключити передню панель комп'ютера до материнської плати детальніше описано тут.

Відеоадаптер

Як правило, відеоадаптер встановлюється останнім. Тут усе просто. Вставляєте відеокарту у графічний слот та фіксуєте гвинтом на рамці карт розширення. Якщо карта широка, краще закріпити двома гвинтами.

Не забувайте про фіксатор на слоті. Він не для краси. Перед встановленням він повинен бути відкритий і лише потім вставляємо відеокарту до характерного клацання. Виймати картку лише за допомогою важеля фіксатора. Натисніть на нього, і картка підніметься в слоті, після чого її можна витягувати.

Статична електрика та методи боротьби з нею

Не збирайте ПК у синтетичних шкарпетках, стоячи на вовняному килимі. Можна використовувати прості бавовняні рукавички, особливо під час роботи з модулями оперативної пам'яті без радіаторів. Мабуть це єдина деталь, яка боїться статики. Здоровий глузд і обов'язкове читання інструкції ваші найкращі помічники.

Якщо комп'ютер не стартує після складання, перевірте, як ви встановили комплектуючі. Стартує, але швидше припиняє роботу - швидше проблема з оперативною пам'яттю або її неправильна установка.

Якщо доходить до Біос вже добре, можна знайти можливу причину. Якщо на мат платі загоряються лампочки, крутяться кулери, але на моніторі нічого - перевірте встановлення відеокарти. Може допомогти скидання БІОС або його оновлення.

Як бачите, зібрати комп'ютер самому з комплектуючих не так і складно. Головне – знати теоретичну частину. Ми розібрали основні моменти, які можуть стати в нагоді. Природно, це не все. Скільки варіацій комплектує стільки та можливих проблем. На комплектуючих не повинно бути механічних пошкоджень. Перед тим, як ви вирішите зібрати комп'ютер, ретельно перевіряйте комплектуючі на наявність зовнішніх дефектів. Удачі у збиранні.

Багато хто запитує: як самому зібрати комп'ютер? Більшість не хочуть збирати системний блок самостійно. Вважається, що це досить не проста процедура і самому впоратися зі складанням не так просто. Без досвіду складання це звичайно нелегко, але можливо.

У чому перевага самостійного збирання комп'ютера? По-перше, такий комп'ютер коштуватиме дешевше, ніж куплений у магазині. По-друге, системний блок буде зібраний з урахуванням ваших вимог, та й під час складання Ви дізнаєтесь, з чого складається комп'ютер і т.д.

Насамперед потрібно визначити конфігурацію майбутнього системного блоку — домашній чи офісний, ігровий чи просто мультимедійний центр, чи взагалі якийсь вузькоспеціалізований комп'ютер. Від класу комп'ютера буде залежати і вибір комплектуючих для збирання комп'ютера.

Робочий комп'ютер для офісуне потребує ігрової відеокарти та величезних обсягів оперативної пам'яті, але для ігрового комп'ютерабез потужної відеокарти та великої кількості ОЗУ ніяк не обійтися. Мультимедійний центрпотребує хорошого жорсткого диска великого об'єму, а ще краще, якщо їх буде кілька, а також якісна звукова карта та середня відеокарта з можливістю підключення телевізора HDMI кабелем.

У будь-якому випадку починається з визначення завдань та цілей, які виконуватиме цей комп'ютер. Після того як ви визначилися з типом системного блоку, настав час складати список комплектуючих для системного блоку:

• Процесор та кулер з радіатором
• Материнська плата
• Оперативна пам'ять
• Відеокарта
• HDD жорсткий диск
• Корпус
• Блок живлення
• DVD привід

Напевно, Ви вже помітили, що у списку немає звукової карти, річ у тому, що сучасні материнські плати оснащені вбудованою звуковою, мережевою картою та ін. модулями. Які 10-15 років тому були окремими пристроями. Якщо Вам потрібен звук високої якості, то без якісної звукової карти не обійтися. Тим більше, якщо необхідна підтримка багатоканального звуку.

Вибирати комплектуючі, рекомендуємо з процесора, оскільки до різних типів процесорів підходять лише певні материнські плати. Гніздо в материнській платі, куди встановлюється процесор, називається socket (сокет), тому вибір процесор впливає вибір материнської плати. Крім цього, обов'язково уточніть, чи підтримує це ядро ​​процесора обрана материнська плата.

Кулер із радіаторомтакож вибирається за типом сокету процесора, враховуючи споживану потужність та необхідність подальшого розгону. Якщо Ви не плануєте займатися розгоном, цілком вистачить box-версії. В іншому випадку, рекомендуємо на кулері не економити і вибирати з мідним сердечником у радіаторі та вентилятором з регулюванням обертів.

Планки оперативної пам'ятікупувати потрібно ті, що підтримує материнська плата та її максимальна частота. Тобто. якщо системна плата підтримує пам'ять DDR3 з максимальною частотою 2000 Мгц, то немає сенсу купувати планки пам'яті DDR3 з частотою 2400 Мгц, оскільки вони працюватимуть все одно максимум на частоті 2000 Мгц.

Вибираючи відеокарту,звертайте увагу на розрядність шини відеопам'яті, обсягом вбудованої пам'яті та потім на частоти відеоядра та відеопам'яті. У сучасних комп'ютерах. відеокарта встановлюються у роз'єм PCI-Express (PCIe). На даний момент розрядність шини наступна:

• 32 і 64 bit - відеокарта для офісного комп'ютера, аналогічна до вбудованої відеокарти.
• 128 bit - відеокарта для домашнього системного блоку, але для сучасних ігор слабка.
• 192 та 256 bit - відеокарта для ігрового комп'ютера.
• 384 і 512 біт - ігрові відеокарти рівня GeForce GTX760 і ATI Radeon R9 290X, дозволять пограти в сучасні ігри без гальм.

Вибрати корпускомп'ютера потрібно з урахуванням форм-фактора материнської плати та розмірів інших компонентів, таких як відеокарта. Цілком може скластися така ситуація, що відеокарта банально не влізе всередину, оскільки сучасні ігрові відеокарти досить великі. До того ж варто враховувати кількість встановлених у майбутньому жорстких дисків та DVD-дисків.

Жорсткий дискабо вінчестер потрібно вибирати насамперед по надійності, довговічній роботі та швидкості. Якщо дозволяють фінанси, купіть SSD диск невеликого об'єму для встановлення операційної системи та звичайний магнітний накопичувач HDD для зберігання особистих даних: фото, відео, музики та ін. що видається у процесі роботи.

Вибрати DVD привідкраще виходячи з надійності, та набувати перевірених фірм виробників: LG, NEC, Samsung і т.д.

Перед покупкою блоку живленнянеобхідно визначити, яку максимальну потужність споживатиме системний блок. Основними споживачами є процесор та відеокарта комп'ютера. Рекомендуємо після приблизного розрахунку потужності збільшити отримане значення на 20-30%, щоб блок живлення не працював на пікових навантаженнях. Так ви суттєво збільшите термін його служби.

Ось, мабуть, і все, що необхідно купити для самостійного збирання комп'ютера.

Для правильної складання комп'ютераВи можете скористатися сервісним центром ITcom в Харкові. Наші фахівці не лише допоможуть підібрати сумісні та надійні комплектуючі, але й підкажуть де їх краще купити.

При покупці комп'ютерної техніки є два варіанти. Перший – це купити готовий системний блок, а другий – зібрати комп'ютер самостійно. Останній спосіб особливо ефективний у разі, якщо передбачається зібрати потужний ігровий комп'ютер.

1. Переваги та недоліки системного блоку у складанні

У складання системні блоки продаються практично у всіх магазинах, але вони здебільшого розраховані на роботу в офісах. Ігрові комп'ютери зустрічаються нечасто і мають ряд істотних недоліків:

• у них встановлені цілком конкретні комплектуючі, які можуть не відповідати вимогам чи особистим уподобанням;
• домовитися про заміну на потрібні не завжди можливо, їх може просто не бути в наявності;
• доведеться небагато, але переплатити, оскільки фірма-продавець має компенсувати свої витрати на складання системного блоку ПК;
• гарантійні умови часто не дозволяють розкривати системний блок та змінювати комплектуючі самостійно.

З іншого боку, купуючи готовий системний блок, ви заощаджуєте свій час, та й розбиратися в тонкощах складання ПК не доведеться.

2. Що потрібно для збирання комп'ютера своїми руками

Жодних спеціальних інструментів для самостійного складання системного блоку не потрібно. Потрібна лише викрутка з хрестоподібним наконечником та спеціальні хомути з нейлону.

Їх вільно можна купити у будь-якому профільному магазині або на ринку радіотоварів. Після завершення складання ПК всі кабелі та шлейфи рекомендується акуратно розсортувати та стягнути в пучки. Це дозволить уникнути зупинки кулерів через влучення проводів, забезпечить зручність при видаленні пилу, що накопичується в корпусі, та й виглядає такий системний блок набагато акуратніше. При необхідності буде дуже легко і зручно додати планку пам'яті або замінити термопасту на процесорі.

3. Як вибрати комплектуючі

Багато хто помилково вважає, що самостійно зібрати системний блок дуже просто. Для цього достатньо лише купити найсучасніші комплектуючі з топової категорії комп'ютерної продукції та правильно їх підключити. Насправді це не зовсім правильно. Необхідно буде:

• вибрати якісний корпус та не помилитися з його форм-фактором (потужна ігрова материнка не поміститься у mini-tower);
• оптимально розрахувати необхідну потужність блока живлення;
• врахувати можливу несумісність устаткування.

3.1. Вибір корпусу та БП

До корпусу системного блоку висувається кілька вимог. Він повинен бути:

• візуально привабливий;
• виготовлений із якісного матеріалу;
• відповідним за розміром для установки материнської плати, необхідної кількості вінчестерів, додаткового охолодження.

З першим пунктом все зрозуміло, це питання виключно особистих уподобань та особливостей інтер'єру кімнати. А ось вибір матеріалу може змусити замислитись. У магазинах комп'ютерної техніки можна купити два типи корпусів:

• сталеві, відрізняються великою вагою, а значить заглушають шум кулерів, стійкі до вібрації і мають хороший запас міцності;
• алюмінієві, основною перевагою є високий рівень тепловіддачі. Це дуже цінна якість для потужних ігрових комп'ютерів, які сильно нагріваються.

Винятком є ​​різні дорогі варіанти для любителів моддингу, яких не бентежить висока ціна на прозорі комп'ютерні корпуси, виконані в стилі стим-панк і тому подібні незвичайні вироби.

Основною характеристикою, яку слід звернути увагу при виборі блоку живлення - його потужність. Для ігрового комп'ютера вона повинна бути досить великою і складати не менше 850 Вт, а краще відразу передбачити запас у півтора-два рази. Звичайно, якість виконання також відіграє велику роль. Невідомі виробники навмисне завищують номінальні параметри пристрою та використовують найдешевші матеріали в процесі виготовлення. Як результат - збої живлення, мимовільні вимикання або перезавантаження комп'ютера і комплектуючі, що навіть вийшли з ладу.

3.2. Процесор, материнська плата, пам'ять, вінчестер

Основним вузлом будь-якого комп'ютера є процесор із материнською платою. Це взаємозалежні комплектуючі, оскільки довільно вибраний процесор може не підтримуватись «материнкою».

Основні параметри материнської плати, на які слід звернути увагу:

• тип сокету для процесора;
• частота шини для оперативної пам'яті;
• наявність та кількість роз'ємів PCI-E (відеокарта) та SATA (жорсткі диски).

Вибір процесора для ігрового комп'ютера визначається тактовою частотою та кількістю ядер. Чим більші ці показники, тим краще виявиться продуктивність. Відразу слід подбати про його якісне охолодження. Коробкові варіанти процесорів (Box Edition) комплектуються радіатором із кулером, але цього може виявитися недостатнім. Можливо, доведеться оглянути систему охолодження окремо. Наприклад, від популярного виробника Zalman, що добре зарекомендував себе.

Оперативну пам'ять вибирають відповідно до частоти шини материнської плати, зараз найбільш поширені стандарти DDR3 та DDR4. Найоптимальніший варіант - визначитися з об'ємом оперативної пам'яті, що встановлюється, і розділити його на два: якщо потрібно 16 Гб, то найкращим рішенням буде купити 2 планки по 8 Гб. Це гарантує максимальну швидкодію та дозволить збільшити кількість оперативної пам'яті у будь-який момент.

Що ж до особливостей вибору та підключення жорсткого диска (вінчестера), то про це можна докладніше дізнатися з нашої статті.

3.3. Відеокарта

Вибір відеокарти для комп'ютера ніколи не буває однозначним. Виною тому ситуація, яка вже досить давно склалася на ринку, де жорстоко конкурують лише два виробника: nVidia та ATI. Третю компанію (Intel) можна не брати до уваги, оскільки вона спеціалізується на вбудованих відеокартах для ПК і комплектуючих для ноутбуків.

На спеціалізованих форумах не вщухають суперечки про те, який бренд краще вибрати, щоб отримати максимальну продуктивність за нижчу ціну, але об'єктивної та чіткої відповіді на це питання не існує.

Найпростіший спосіб позбавити себе від вдумливого читання сотень мегабайт інформації та роздумів на цю тему – використовувати відеокарти ATI c процесорами AMD, а nVidia у поєднанні з продукцією Intel. Це забезпечить максимальну апаратну сумісність (що, до речі, також суб'єктивною думкою). Основним параметром, який слід звернути увагу, це обсяг пам'яті на відеокарті, досягнутий нині максимум становить 12 Гб.

Основними конкурентами в топовому сегменті відеокарт для ігрових комп'ютерів є GeForce GTX Titan X та Radeon XFX Radeon HD7990. Звичайно, ціна на моделі подібного рівня досить висока, але якщо на материнці є два слоти PCI-E, то можна купити дві дешевші відеокарти і використовувати їх спільно (таке підключення називається CrossFire або SLI, залежно від виробника). Трохи застарілу, але дуже корисну та пізнавальну статтю на цю тему можна прочитати на порталі 3D-News.

4. Складання системного блоку своїми руками

Починати потрібно з встановлення процесора та системи охолодження на материнську плату. Зробити це можна навіть без допомоги фахівця самостійно, оскільки контактна група на процесорі та гнізда на материнській платі в одному з кутів має характерний скіс. Системи фіксуючих клямок можуть на різних моделях відрізнятися, але принцип їх роботи стає відразу очевидним. Черговість дій така:

• встановлення процесора в сокет;
• фіксація його спеціальною клямкою;
• нанесення на основу радіатора термопасти (якщо вона відсутня) та його закріплення.

Розміщення основних елементів на материнській платі:

1. Процесор та система охолодження;
2. Відеокарта PCI-E;
3. Пам'ять;
4. SATA;
5. IDE (для старих вінчестерів та CD-ROM);
6. Отвори для гвинтів (6 штук).

Найскладніша проблема, з якою стикаються ті, хто вперше намагається зібрати комп'ютер самостійно, це встановлення материнської плати в корпус. Як часто буває, це здається набагато страшнішим і незрозумілішим, ніж є насправді. Першим у корпус встановлюється блок живлення, потім можна приступити до монтажу материнської плати, що робиться за кілька етапів:

• розмістити материнку в корпусі та відзначити збігаються з платою отвори на його стінці;
• встановити спеціальні ізолюючі підпірки із пластику (йдуть у комплекті) у помічені гнізда;
• прикрутити плату гвинтами із шайбами.

Потім настає час для досить копіткого процесу - підключення всіх необхідних кабелів блоку живлення та корпусу до материнської плати. Труднощі можуть викликати хіба що визначення правильного способу з'єднання групи дрібних роз'ємів. Для цього потрібно взяти інструкцію, яка додається до материнської плати, та уважно вивчити опис тієї її частини, яка (майже завжди) розміщується у правому нижньому кутку плати.

У посібнику користувача обов'язково описаний цей момент, найчастіше у вигляді докладної схеми. Усі дрібні контактні групи потрібно підключити так, щоб написи на платі та пластикових наконечниках відповідали одна одній, не переплутавши полярність, яка також є позначена.

Для додаткового охолодження системного блоку комп'ютера можна використовувати кулери, що купуються окремо. Зазвичай у корпусі для них відведено місце на задній вертикальній панелі (під блоком живлення) та у передній частині, під відсіками для вінчестерів та CD-приводів. Закріплюються вони за допомогою гвинтів-саморізів, які йдуть у комплекті з кулерами.

Встановлення та підключення комплектуючих, що залишилися, навряд чи викличе труднощі. Помилки виключаються за рахунок того, що всі роз'єми та слоти мають різний форм-фактор. Наприклад, відеокарту PCI-E або оперативну пам'ять не вдасться вставити в слот PCI, оскільки вони відрізняються розміром. Зібрати системний блок своїми руками досить легко. Відсутність поспіху та уважне вивчення інструкції є стовідсотковою запорукою успіху.