Роздруківка на тканині за допомогою принтера. Досліди №2
Як я вже казала, способів перенести зображення з роздруківки на тканину безліч! І як стверджують автори майстер-класів, які гуляють у мережі, у них малюнок не відмирався. Хоча деякі просто замовчують цю пікантну подробицю і оминають тему прання готового виробу стороною. Але для мене дуже важлива тема прання – дітей у нас у сімействі досить багато, і кожен намагається якось прикрасити та урізноманітнити життя своїх батьків, тобто нас, і найчастіше розважається пранням саме мама, тобто я, як ви вже здогадуєтеся. Отже мої роздруківки, зроблені за допомогою лазерного принтера HP Laser Jet 1018 (монохром), потрібно чимось закріпити. За допомогою праски це не вийде - тонер не здатний закріпитися на тканині, не призначений для цього. Вихід один – треба чимось покрити. Над минулим шматочком із малюнком знущатися вже якось не хочеться, хочеться свіжих, яскравих вражень:)
Повторюся, якщо хтось не читав про мій перший досвід роздруківки, беремо лише натуральну тканину – це дуже важливий момент! Друк в лазерному принтері відбувається при великій температурі і використовуючи тканини, що містять штучні добавки або повністю виготовлені зі штучних волокон, може зіпсувати і ваш принтер, і вашу тканину!
Цього разу я змінила технологію - заготовку я вирізала за розміром А4 з тканини бязь сорочкова, бавовна 100%, дуже гарної якості - щільна, рівна тканина і не така товста, як постільна бязь.
Цього разу тканину я вирішила приклеїти на аркуш офісного паперу за допомогою олівця, що клеїть. Папір потрібний тільки для стабілізації тканини при проходженні через барабан принтера. Олівець, що клеїть, прикріплює тканину до паперу рівно настільки, наскільки потрібно для цього процесу. Вирізаємо тканину, промазуємо лист офісного паперу по контуру олівцем, що клеїть, притискаємо пальчиками тканину.
Як бачите, тканина щільно прилягає до паперу, добре зафіксована, при цьому клей не просочує тканину.
Вставляємо в принтер, вибираємо картинку, що сподобалася, і роздруковуємо.
Я вирішила роздрукувати відразу 2 зображення, трохи згодом поясню навіщо. Цю картинку варто було б повернути по горизонталі.
Як бачите, роздруковується все дивно, ніяких ексцесів:) Ми отримали 2 картинки.
Першу я вирішила погладити праскою (гладити потрібно тільки з вивороту, тонер плавиться при високій температурі і ви ризикуєте забруднити праску та тканину з принтом) і відкласти на 3-4 дні, за моїми спостереженнями, роздрукований на принтері документ мажеться тільки перший день, а потім фарба підсихає і не маже руки. Я хочу подивитися, раптом вона закріплюється настільки, що все-таки витримуватиме делікатне прання? Подивимося!
А другу вирішила закріпити за допомогою акрилового лаку. Для цього тканину знімаємо з листа, вона віддирається дуже легко, зовсім без зусиль.
Хороше розгладжуємо праскою роздруківки з вивороту (саме з вивороту!).
Потім нам потрібен акриловий лак і широка кисть, у мене така баночка. Звичайний інтер'єрний лак, куплений у будівельному магазині. Я з акрилом працюю близько 6 років, на мою думку, краще лаку для рукодельних штучок не придумати! Такий банки мені вистачає дуже надовго, лягає на будь-яку практично поверхню, не помітний, для мене просто ідеальний!
Товстим пензлем набираємо лак з кришечки і рухами, що вбивають, швидко наносимо на всю область роздруківки. НЕ РОЗМАЗУЄМО! А саме забиваємо, рухами, що постукують! Якщо наносите лак розмазуючими рухами, розмажете фарбу! Лак на водяній основі, ви ризикуєте пошкодити малюнок.
Покриваємо лаком весь рисунок. Лаку не видно, тільки якщо придивитися, то видно, що частина тканини з малюнком стала вологою.
Після висихання отримуємо такий шматочок тканини з малюнком. Лак зовсім не помітний, тільки на дотик тканина стала щільніша, шорстка. Прати планую тільки завтра, повне висихання лаку займає приблизно добу.
Ну, що я вам можу сказати? Я не витерпіла і випрала не чекаючи закінчення доби. Нічого не змінилось. Прала у теплій воді, під струменем з гарним натиском, з дитячим милом. Терла ґрунтовно, якби було якесь забруднення, то, напевно, відмирала б. І лак, і роздрук залишилися на місці! Висновок - можна роздруковувати та використовувати роздруківку з просоченням акриловим лаком для збереження малюнка, та використовувати цю тканину у виготовленні речей, які можна прати! Привіт, моя винтажна подушечка! Скоро я з тобою побачусь! (лак, до речі, не токсичний, без запаху та іншої гидоти).
Фото вставити поки що не можу - ніч, діти сплять, не сфотографувати.
Сподіваюся, що мої досліди допоможуть вам у вашій творчості, я буду рада знову бачити вас у нас на сторінці!
Далі буде. -vsegopomalu.
Дуже часто у процесі технічної творчості необхідно виготовляти друковані плати для монтажу електронних схем. І зараз я розповім про один із самих, на мій погляд, просунутих способів виготовлення друкованих плат за допомогою лазерного принтера та праски. Живемо ми в 21 столітті, тому полегшуватимемо собі роботу, використовуючи комп'ютер.
Крок 1. Проект плати
Проектувати друковану плату ми будемо у спеціалізованій програмі. Наприклад, у програмі sprint Layout 4.
Крок 2. Друк малюнка плати
Після цього нам потрібно надрукувати рисунок плати. Для цього зробимо таке:
- У налаштуваннях принтера відключимо всілякі опції економії тонера, і якщо є відповідний регулятор – виставимо максимальну насиченість.
- Візьмемо аркуш формату А4 з якогось непотрібного журналу. Папір повинен бути крейдованим і бажано мінімум малюнка на ньому.
- Надрукуємо малюнок друкованої плати на крейдованому папері у дзеркальному відображенні. Краще одразу у кількох примірниках.
Крок 3. Зачищення плати
Надрукований лист відкладемо поки що убік і займемося підготовкою плати. Як вихідний матеріал для плати може служити фольгований гетинакс, фольгований текстоліт. При тривалому зберіганні мідна фольга покривається плівкою оксидів, яка може перешкодити травленню. Тому розпочнемо підготовку плати. Дрібним наждачним папером здираємо плівку оксидів із плати. Особливо не старайтеся, фольга тонка. В ідеалі плата після зачистки має блищати.
Крок 4. Знежирення плати
Після зачищення плату промиваємо проточною водою. Після цього потрібно знежирити плату, для того щоб тонер прилип краще. Знежирити можна будь-яким побутовим миючим засобом, або промиваючи органічним розчинником (наприклад, бензином або ацетоном)
Крок 5. Переклад малюнка на плату
Після цього за допомогою праски переведемо малюнок із листа на плату. Накладемо роздрук малюнком на плату і почнемо гладити гарячою праскою, рівномірно прогріваючи все плату. Тонер почне плавитися та прилипати до плати. Час та зусилля прогріву підбирається експериментально. Потрібно щоб тонер не розтікся, але й потрібно щоб він весь приварився.
Крок 6. Очищення плати від паперу
Після того, як плата з прилиплим до неї папірцем охолоне - намочимо її і під потоком води скочуватимемо її пальцями. Мокрий папір збиратиметься в катишки, а тонер, що прилип, залишиться на місці. Тонер досить міцний і насилу зіскаблюється нігтем.
Крок 7. Травлення плати
Травлення друкованих плат найкраще проводити в хлорному залозі (III) Fe Cl 3. Цей реактив продається в будь-якому магазині радіодеталей і коштує недорого. Занурюємо плату в розчин і чекаємо. Процес травлення залежить від свіжості розчину, його концентрації тощо. Може займати від 10 хвилин до години та більше. Процес можна прискорити похитуючи ванну з розчином.
Кінець процесу визначається візуально - коли стравиться вся незахищена мідь.
Тонер змивається ацетоном.
Крок 8. Свердління отворів
3D-принтери відкрили безмежні можливості домашнього або швидкого прототипування. Тепер можна легко створити у 3D-програмі практично будь-яку модель та надрукувати на 3D-принтері. Але до цього моменту мало хто замислювався, що за допомогою 3D-принтера можна ще виготовити електроніку для того чи іншого рішення (моделі).
До сьогоднішнього дня, коли потрібно було виготовити друковану плату для прототипу, доводилося корпіти над нею з паяльником, або замовляти невелику партію на виробництві. Щоправда, багато хто з нас може ще зробити це за допомогою звичайної праски та лазерного принтера.
Хоча цей процес не дуже естетичний та технологічний. У цій статті я хотів би розповісти про ще один спосіб. Для цього підійде не тільки 3D-принтер, а й будь-який DIY гравер:
Або конструктор типу makeblock plotter xy.
До речі, практично на будь-який 3D-принтер можна поставити діодний лазер, встановивши його як доповнення або на місце екструдера. Діодні лазери відрізняються малими розмірами та компактністю. Їх порівняно невелика потужність порівняно з СО2 лазерами у цьому процесі не перешкода.
Отже, як виглядає процес виготовлення друкованої плати в офісі чи вдома? Для цього нам знадобиться обміднений склотекстоліт, будь-яка темна вінілова плівка (підійде будь-яка, пропалювана лазером наскрізь), хлорид заліза (продається відкрито в будь-яких магазинах хімічних реактивів) і, звичайно, діодний лазер, встановлений на 3D-принтер. Потужність тут не така важлива, але ми рекомендуємо використовувати лазер з вихідною потужністю більше 2Вт (2000 мВт).
Встановити лазер на будь-який 3D-принтер досить легко: приклад установки на Ultimakerі WanHao DuPlicator.
Тож почнемо:
1. Створіть модель плати у будь-якій програмі типу inkscape (інверсійна картинка. Пізніше пояснимо, чому інверсія).
2. Переведіть її в gcode.
3. Наклейте на пластинку стелкотекстоліту обідненого вінілову плівку.
4. Покладіть склотекстоліт, покритий плівкою, на 3D-принтер і увімкніть 3D-принтер у режимі лазерного різання/гравіювання.
5. Лазер випалить на плівці інверсійну картинку того, що має вийти в результаті.
6. Розведіть порошок хлориду заліза у воді (не хвилюйтеся, жодної хімічної реакції не буде)
7. Стелкотекстоліт помістіть на 45-60 хвилин у водний розчин хлориду заліза.
У водному розчині хлориду заліза мідь на поверхні склотекстоліту, вільної від плівки після роботи лазера, вступить у реакцію з хлоридом заліза (хімічна реакції травлення міді) і перейде в розчин, залишивши чистий склотекстоліт у контурах інверсійної картинки.
Далі за допомогою маленького свердла зробіть отвори під необхідні рознімання або залиште, як є, і напоюйте роз'єми на плату зверху.
Ось ми розповіли коротко про те, як за допомогою звичайного 3D-принтера та лазера можна створити невелику фабрику – лабораторію з виготовлення друкованих плат.
Ця технологія, безумовно, неідеальна і має ряд недоліків, але цілком працездатна і може знайти застосування в домашніх умовах та невеликих лабораторіях.
На плату перенесено зображення деталей, що дуже спрощує складання
Якось натрапив в інтернеті на відео з нанесення написів на різні поверхні за допомогою акрилового лаку. Суть там проста, друкуєте на лазерному принтері напис, промазуєте її з лицьового боку лаком, чекаєте на висихання лаку, потім розмочивши папір у теплій воді обережно скочуєте його в грудочки і видаляєте з засохлого лаку, коли весь папір буде видалений, то залишиться тільки прозорий шар. з тонером, що прилип до нього, у вигляді вашого напису.
Але лак дуже тендітний і з нього складно зняти папір, не пошкодивши його. І тут прийшла ідея замість лаку використати звичайний скотч!
Методика
Друкуємо напис, наклеюємо на лицьову сторону прозорий скотч, добре прогладжуємо, обрізаємо зайвими ножицями, і під кран з теплою водою. Папір знімається дуже легко, але сильно терти не варто, щоб не пошкодити шар тонера, і коли здаватиметься що скотч ідеально очищений від паперу, то ще раз уважно перегляньте наявність залишків паперу, т.к. Маленькі залишки паперу у воді майже прозорі і непомітні.Після зняття паперу є 2 варіанти приклеювання скотчу:
1. Відразу клеїмо, не чекаючи висихання води. Це дозволяє кілька разів відклеїти скотч для коригування положення напису.
2. Покласти скотч липкою стороною вгору і почекати, поки вода висохне. Для прискорення висихання добре підходить змійовик у ванній або взимку батарея. Як не дивно, липкість повністю відновлюється. Приклеювати потрібно одразу правильно, т.к. просохлий скотч складно відклеїти без пошкодження напису.
Скотч залишається липким лише там, де немає тонера! Папір - звичайний офісний.
Ось кілька прикладів того, що виходить:
У амперметр друкував шкалу, напис під вольтметром, і + - це перша проба на старому доброму експериментальному БП. 
Коли є лазерний принтер, радіоаматорами застосовується технологія виготовлення друкованих плат, яка називається ЛУТ. Однак такий прилад є далеко не в кожному будинку, оскільки навіть у наш час він коштує досить дорого. Ще є технологія виготовлення із застосуванням фоторезистивної плівки. Однак для роботи з нею теж потрібний принтер, але вже струйний. Вже простіше, але сама плівка коштує досить дорого, а радіоаматору-початківцю спочатку краще витратити наявні кошти на хорошу паяльну станцію та інше приладдя.
Чи можна виготовити друковану плату прийнятної якості в домашніх умовах без принтера? Так. Можна, можливо. Причому якщо все зробити, як описано в матеріалі, знадобиться зовсім небагато грошей і часу, а якість буде на дуже високому рівні. Принаймні електричний струм «побіжить» такими доріжками з великим задоволенням.
Перелік необхідних інструментів та розхідників
Почати варто з підготовки інструментів, пристроїв та витратних матеріалів, без яких просто не можна обійтися. Для реалізації бюджетного способу виготовлення друкованих плат у домашніх умовах знадобиться таке:- Програмне забезпечення розробки рисунка.
- Прозора поліетиленова плівка.
- Вузький скотч.
- Маркер.
- Фольгований склотекстоліт.
- Наждачний папір.
- Спирт.
- Непотрібна зубна щітка.
- Інструмент для свердління отворів діаметром від 07 до 12 мм.
- Хлорне залізо.
- Пластикова ємність для травлення.
- Пензлик для малювання фарбами.
- Паяльник.
- Припій.
- Рідкий флюс.
Програм для розробки друкованих плат існує сьогодні величезна кількість, але для радіоаматора-початківця найпростішим варіантом буде Sprint Layout. Нескладно освоїти інтерфейс, користуватися можна безкоштовно, є величезна бібліотека, що включає поширені радіокомпоненти.
Поліетилен необхідний переносу малюнка з монітора. Краще взяти більш жорстку плівку, наприклад, від старих обкладинок для шкільних книг. Для її кріплення до монітора підійде будь-який скотч. Краще взяти вузький – простіше відклеюватиме (монітору ця процедура не шкодить).
На маркерах варто зупинитися докладніше, оскільки це хвора тема. Для перенесення малюнку на поліетилен, в принципі, підійде будь-який варіант. А ось для малювання за фольгованим склотекстолітом потрібен спеціальний маркер. Але тут є маленька хитрість, як заощадити, і не купувати досить дорогі спеціальні маркери для малювання друкованих плат. Справа в тому, що ці вироби за своїми властивостями абсолютно ні чим не відрізняються від звичайних маркерів, які продаються в 5-6 разів дешевше в будь-якому канцелярському магазині. Але маркер повинен обов'язково мати напис "Permanent". Інакше нічого не вийде.
Фольгований склотекстоліт можна брати будь-хто. Краще, якщо він буде товстішим. Початківцям з таким матеріалом працювати набагато простіше. Для його очищення знадобиться наждачний папір зернистістю близько 1000 одиниць, а також спирт (є в будь-якій аптеці). Останній розхідник можна замінити на рідину для зведення лаку для нігтів, яка є в будь-якому будинку, де живе жінка. Однак цей засіб досить неприємно пахне і довго вивітрюється.
Для свердління плати краще мати спеціальну міні-дриль або гравер. Однак можна піти і дешевшим шляхом. Достатньо купити цанговий або кулачковий патрон під маленькі свердла та пристосувати його до звичайного побутового дриля.
Хлорне залізо можна замінити на інші хімічні засоби, включаючи ті, які вже напевно є у вашому будинку. Наприклад, підійде розчин лимонної кислоти у перекисі водню. Інформацію про те, як готуються альтернативні хлорному залізу склади для травлення плат, без проблем можна знайти у Мережі. Єдине, на що варто звернути увагу, це на ємність для такої хімії – вона має бути пластиковою, акриловою, скляною, але не металевою.
Про паяльник, припій та рідкий флюс докладніше говорити не варто. Якщо радіоаматор дійшов питання виготовлення друкованої плати, то з цими речами він вже напевно знайомий.
Розробка та перенесення малюнка плати на шаблон
Коли всі перераховані вище інструменти, пристосування та витратні матеріали підготовлені, можна братися за розробку плати. Якщо пристрій, що виготовляється, не унікальний, то набагато простіше буде скачати його проект з Мережі. Підійде навіть звичайний рисунок у форматі JPEG.
Хочете піти складнішим шляхом – малюйте плату самостійно. Цей варіант часто буває неминучим, наприклад, в ситуаціях, коли у вас немає в наявності точно таких радіодеталей, які потрібні для складання оригінальної плати. Відповідно, замінюючи компоненти аналогами, під них доводиться виділяти місце на склотекстоліті, підганяти отвори та доріжки. Якщо проект унікальний, то платню доведеться розробляти з нуля. Для цього і потрібне вищезгадане програмне забезпечення.
Коли макет плати готовий, його залишається лише перенести на прозорий шаблон. Поліетилен фіксується прямо на моніторі за допомогою скотчу. Далі просто перекладаємо малюнок – доріжки, контактні п'ятачки і так далі. Для цих цілей найкраще використовувати той самий перманентний маркер. Він не стирається, не розмазується, і добре видно.
Підготовка фольгованого склотекстоліту
Наступним етапом йде підготовка склотекстоліту. Спочатку потрібно відрізати його за розмірами майбутньої плати. Робити це краще із невеликим запасом. Для розкривання фольгованого склотекстоліту можна використовувати одні з кількох способів.По-перше, матеріал добре ріжеться за допомогою ножівки по металу. По-друге, якщо у вас є гравер з відрізними колами, зручно буде використовувати його. По-третє, склотекстоліт можна відрізати за розміром канцелярським ножем. Принцип розкривання такий самий, як і при роботі зі склорізом – у декілька проходів наноситься лінія відрізу, потім матеріал просто відламується.
Тепер обов'язково потрібно очистити мідний шар склотекстоліту від захисного покриття та оксиду. Кращого способу, ніж обробка наждачним папером для вирішення цього завдання немає. Зернистість береться від 1000 до 1500 одиниць. Ціль – отримати чисту блискучу поверхню. До дзеркального блиску зачищати мідний шар не варто, тому що дрібні подряпини від наждакового паперу збільшують адгезію поверхні, що знадобиться далі.
На завершення залишається лише очистити фольгу від пилу та слідів ваших пальців. Для цього використовується спирт або ацетон (рідина для зняття лаку). Після обробки до мідної поверхні руками не торкаємось. Для подальших маніпуляцій захоплюємо склотекстоліт за межі.
Поєднання шаблону та склотекстоліту
Тепер нашим завданням є суміщення отриманого на поліетилені малюнка з підготовленим склотекстолітом. Для цього плівка накладається на потрібне місце та позиціонується. Залишки завертаються на зворотний бік і кріпляться за допомогою того ж скотчу.
Свердління отворів
Перед свердлінням рекомендується будь-яким способом закріпити склотекстоліт із шаблоном на поверхні. Це дозволить досягти більшої точності, а також виключить раптове прокручування матеріалу під час проходу свердла наскрізь. Якщо у вас є свердлильний верстат для такої роботи, описана проблема взагалі не виникне.
Свердлити отвори в склотекстоліті можна на будь-якій швидкості. Хтось працює на малих оборотах, хтось на більших. Досвід показує, що самі свердла служать набагато довше, якщо їх експлуатувати на низьких швидкостях. Так їх складніше зламати, погнути та пошкодити заточування.
Отвори свердляться прямо через поліетилен. Орієнтирами служитимуть майбутні контактні п'ятачки, намальовані на шаблоні. Якщо цього вимагає проект, то своєчасно змінюємо свердла під потрібний діаметр.
Малювання доріжок
Далі шаблон знімається, але не викидається. До мідного покриття, як і раніше, намагаємося не торкатися руками. Для малювання доріжок використовуємо маркер, обов'язково перманентний. Його добре видно по сліду, що він залишає. Малювати краще за один прохід, тому що після застигання лаку, який є у складі перманентного маркера, виправляти робити буде дуже важко.
Як орієнтир використовуємо той самий шаблон з поліетилену. Можна також малювати перед комп'ютером, звіряючись з оригінальним макетом, де є маркування та інші позначки. Якщо є можливість, краще використовувати кілька маркерів з наконечниками різної товщини. Це дозволить якісніше промалювати і тонкі доріжки, і великі полігони.
Після нанесення малюнка обов'язково чекаємо на деякий час, необхідний для остаточного затвердіння лаку. Можна навіть підсушити феном. Від цього залежатиме якість майбутніх доріжок.
Травлення та очищення доріжок від маркера
Тепер найцікавіше – травлення плати. Тут є кілька нюансів, про які мало хто згадує, але вони суттєво впливають на якість результату. Насамперед готуємо розчин хлорного заліза згідно з рекомендаціями на упаковці. Зазвичай порошок розбавляється водою у співвідношенні 1:3. І тут перша порада. Зробіть розчин більш насиченим. Це допоможе прискорити процес, і намальовані доріжки не відваляться, перш ніж витравиться все необхідне.
Відразу ж порада друга. Ванночку з розчином рекомендується занурити у гарячу воду. Можна нагріти її у металевому посуді. Підвищення температури, як відомо, ще зі шкільної програми значно прискорює хімічну реакцію, якою травлення нашої плати і є. Скорочення часу процедури нам на руку. Нанесені маркером доріжки досить нестабільні, і що менше вони киснуть у рідини, то краще. Якщо за кімнатної температури плата в хлорному залозі труїться близько години, то теплої воді цей процес скорочується до 10 хвилин.
На завершення ще одна порада. У процесі травлення, хоч і так прискорений з допомогою підігріву, рекомендується постійно рухати плату, і навіть зчищати продукти реакції щіточкою для малювання. Поєднуючи всі вищеописані маніпуляції цілком можливо витравити зайву мідь всього за 5-7 хвилин, що є просто чудовим результатом для цієї технології.
Наприкінці процедури плату потрібно ретельно промити під проточною водою. Потім просушуємо її. Залишається тільки змити сліди від маркера, які все ще закривають наші доріжки та п'ятачки. Робиться це тим самим спиртом чи ацетоном.
Лудіння друкованих плат
Перед лудінням ще раз обов'язково проходимося по мідному шару наждачним папером. Але тепер робимо це дуже обережно, щоб не пошкодити доріжки. Найпростіший і найдоступніший спосіб лудіння – традиційний, за допомогою паяльника, флюсу та припою. Також можна використовувати сплави Розе або Вуда. Також існує на ринку так зване рідке олово, яке може спростити завдання.Але всі ці нові технології вимагають додаткових витрат та деякого досвіду, тому для першого разу підійде класичний метод лудіння. На очищені доріжки наноситься рідкий флюс. Далі набирається припій на жало паяльника і розподіляється по міді, що залишилася після травлення. Тут важливо прогріти доріжки, інакше припій може не приклеїтися.
Якщо у вас є сплави Розе або Вуда, то їх можна використовувати і не за технологією. Вони просто чудово плавляться паяльником, легко розподіляються по доріжках, не збиваються в грудки, що для радіолюбителя-початківця буде тільки плюсом.
Висновок
Як видно з вищеописаного, бюджетна технологія виготовлення друкованих плат у домашніх умовах справді доступна та недорога. Не потрібен ні принтер, ні праска, ні фоторезистивна плівка. Використовуючи всі вищеописані поради, ви легко зможете виготовляти найпростіші електронні, не вкладаючи в це великих грошей, що дуже важливо на перших етапах заняття радіоаматорством.
