Чи можна своїми руками від початку до кінця зробити світлодіодну лампу (LED), яка працює від напруги 220 вольт? Виявляється, можна. У цьому захоплюючому занятті вам допоможуть наші поради та інструкції.

Переваги світлодіодних ламп

Світлодіодне освітлення в будинку – це не просто сучасно, а й стильно, і яскраво. Консервативним любителям ламп розжарювання залишаються слабкі «лампочки Ілліча» – Федеральний закон «Про енергозбереження», ухвалений у 2009 році, з 1 січня 2011 року забороняє виробництво, імпорт та продаж ламп розжарювання потужністю понад 100 Вт. Просунуті користувачі давно перейшли на компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ). Але світлодіоди оминають усіх своїх попередників:

• енергоспоживання світлодіодної лампи менше у 10 разів, ніж у відповідної лампи розжарювання, і майже на 35% менше, ніж у КЛЛ;
• сила світла LED лампи більша відповідно на 8 і на 36%;
• досягнення повної потужності світлового потоку відбувається миттєво, на відміну від КЛЛ, яким для цього потрібно близько 2 хвилин;
• собівартість - за умови виготовлення лампи самостійно - прагне нуля;
• світлодіодні лампи екологічні, тому що не містять ртуті;
• термін служби світлодіодів вимірюється десятками тисяч годин. Тому LED лампи майже вічні.

Сухі цифри підтверджують: за LED – майбутнє.

Конструкція сучасної заводської LED лампи

Світлодіод тут спочатку зібраний з багатьох кристалів. Тому для того, щоб зібрати таку лампу, не потрібно припаювати численні контакти, треба приєднати лише одну пару.

Типи світлодіодів

Світлодіод - напівпровідниковий багатошаровий кристал з електронно-дірковим переходом. Пропускаючи через нього постійний струм ми отримуємо світлове випромінювання. Від звичайного діода світлодіод відрізняється і тим, що при неправильному підключенні він негайно згоряє, оскільки має мале значення пробивної напруги (кілька вольт). Якщо світлодіод перегорає, його треба повністю змінювати, ремонт неможливий.

Є чотири основні типи світлодіодів:

Саморобна та правильно зібрана LED лампа служитиме багато років, при цьому її можна буде ремонтувати.

Перед тим, як приступити до самостійного складання, потрібно вибрати спосіб електроживлення для нашої майбутньої лампи. Варіантів багато: від батарейки до мережі змінного струму на 220 вольт – через трансформатор чи безпосередньо.

Найпростіше зібрати LED на 12 вольт із перегорілої «галогенки». Але вона вимагатиме досить потужного зовнішнього блоку живлення. Лампа зі звичайним цоколем, розрахована на напругу 220 вольт, підходить до будь-якого патрона в будинку.

Тому в нашому посібнику ми не розглядатимемо створення 12-вольтового LED джерела світла, а покажемо пару варіантів конструювання лампи на 220 вольт.

Оскільки ми не знаємо рівня вашої електротехнічної підготовки, то не можемо дати гарантії, що у вас на виході вийде правильно працюючий прилад. Крім того, ви працюватимете з небезпечною для життя напругою, і якщо щось буде зроблено неточно і неправильно, можливі пошкодження та збитки, за що ми не нестимемо відповідальності. Тому будьте обережні та уважні. І у вас все вийде.

Драйвери для світлодіодних ламп

Яскравість світла світлодіодів прямо залежить від сили струму, що проходить через них. Для стійкої роботи вони потребують джерела постійної напруги та стабілізованого струму, що не перевищує гранично допустиму для них величину.

Резисторами – обмежувачами струму – можна обійтися лише для малопотужних світлодіодів. Можна спростити нескладний розрахунок кількості та характеристик резисторів, знайшовши в мережі калькулятор світлодіодів, в якому не лише видаються дані, а й створюється готова електрична схема конструкції.

Для живлення лампи від мережі необхідно використовувати спеціальний драйвер, що перетворює вхідну змінну напругу на робочу для світлодіодів. Найпростіші драйвери складаються з мінімальної кількості деталей: вхідного конденсатора, кількох резисторів та діодного мосту.

У схемі найпростішого драйвера через обмежувальний конденсатор напруга живлення подається на випрямний міст, а потім на лампу

Підключення потужних світлодіодів здійснюється через електронні драйвери, що контролюють та стабілізують струм та мають високий ККД (90-95%). Вони забезпечують стабільний струм навіть за різких змін напруги живлення в мережі. Резистори цього робити не вміють.

Розглянемо найпростіші і найчастіше використовувані драйвери для світлодіодних ламп:

• лінійний драйвер дуже простий і застосовується для малих (до 100 мА) робочих струмів або у випадках, коли напруга джерела дорівнює падінню напруги на світлодіоді;
• імпульсний знижувальний драйвер складніший. Він дозволяє запитувати сильні світлодіоди джерелом набагато більш високої напруги, ніж потрібно для їх роботи. Недоліки: великий розмір та електромагнітні перешкоди, що генеруються дроселем;
• імпульсний підвищує драйвер використовується, коли робоча напруга світлодіода більша, ніж напруга, що отримується від джерела живлення. Недоліки ті самі, що й у попереднього драйвера.

У будь-яку лампу LED на 220 вольт для забезпечення оптимального режиму роботи завжди вбудований електронний драйвер.

Найчастіше кілька несправних світлодіодних ламп розбирають, видаляють світлодіоди, що перегоріли, і радіодеталі драйвера, а з цілих монтують одну нову конструкцію.

Але можна зробити світлодіодну лампу і із звичайної КЛЛ. Це цілком приваблива ідея. Ми впевнені, що у багатьох дбайливих господарів у ящиках з деталями та запчастинами зберігаються несправні «енергозберігання». Викинути шкода, застосувати нікуди. Зараз ми розповімо, як із енергозберігаючої лампи (цоколь E27, 220 В) створити світлодіодну лампу буквально за пару годин.

Несправна КЛЛ завжди дає нам якісний цоколь та корпус під світлодіоди. Крім того, з ладу зазвичай виходить саме газорозрядна трубка, але не електронний пристрій для її запалювання. Чинну електроніку ми знову відкладаємо в загашник: її можна розібрати, а в умілих руках ці деталі ще послужать чогось хорошого.

Види цоколів сучасних ламп

Цоколь - це різьбова система для швидкого з'єднання та фіксації джерела світла та патрона, подачі живлення джерелу від електромережі та забезпечення герметичності вакуумної колби. Маркування цоколів розшифровується так:

1. Перша буква маркування означає тип цоколя:
   • B – зі штифтом;
   • Е - з різьбленням (розроблений ще 1909 року Едісоном);
   • F - з одним штирем;
   • G - з двома штирями;
   • H – для ксенону;
   • K і R - відповідно з кабельним та утопленим контактом;
   • P - фокусуючий цоколь (для прожекторів та ліхтарів);
   • S – софітний;
   • T – телефонний;
   • W – з контактними введеннями у склі колби.
2. Друга буква U, A чи V показує, у яких лампах застосовується цоколь: в енергозберігаючих, автомобільних чи з конічним кінцем.
3. Наступні букви цифри позначають діаметр цоколя в міліметрах.

Найпоширенішим цоколем з радянських часів вважається E27 – різьбовий цоколь діаметром 27 мм на напругу 220 В.

Створення світлодіодної лампи E27 з енергозберігаючої із застосуванням готового драйвера

Для самостійного виготовлення світлодіодної лампи нам знадобляться:

1. Лампа КЛЛ, що вийшла з ладу.
2. Пасатижі.
3. Паяльник.
4. Припій.
5. Картон.
6. Голова на плечах.
7. Вмілі руки.

Ми перероблятимемо під світлодіодну несправну КЛЛ марки «Космос».

Покрокова інструкція з виготовлення світлодіодної лампи

1. Знаходимо несправну енергозберігаючу лампу, яка давно лежить у нас «про всяк випадок». Наша лампа має потужність 20 Вт. Поки що головний цікавий для нас компонент - цоколь.
2. Акуратно розбираємо стару лампу і видаляємо з неї все, крім цоколя і проводів, що йдуть від нього, з якими ми потім з'єднаємо пайкою готовий драйвер. Лампа зібрана за допомогою засувок, що виступають над корпусом. Потрібно роздивитися їх і чимось підчепити. Іноді цоколь кріпиться до корпусу складніше – керненням точкових заглиблень по колу. Тут доведеться висвердлити точки кернення або акуратно пропиляти їх ножівкою. Один провід живлення припаяний до центрального контакту цоколя, другий - до різьблення. Обидва вони дуже короткі. Трубки за цих маніпуляціях можуть луснути, тому треба діяти обережно.
3. Очищаємо цоколь та знежирюємо його ацетоном або спиртом. Підвищена увага варто приділити отвору, який також ретельно очищаємо від зайвого припою. Це потрібно для подальшого паяння у цоколі.
4. Кришечка цоколя має шість отворів – у них кріпилися газорозрядні трубки. Використовуємо ці дірки для наших світлодіодів. Підкладемо під верхню частину вирізане манікюрними ножицями коло такого ж діаметра з відповідного шматочка пластику. Пригодиться і щільний картон. Він і зафіксує контакти світлодіодів.
5. У нас є багатокристальні світлодіоди HK6 (напруга 3,3 В, потужність 0,33 Вт, 100-120 мА струм). Кожен діод зібраний із шести кристалів (з'єднаних паралельно), тому світить яскраво, хоча потужним і не називається. З огляду на потужність цих світлодіодів з'єднуємо їх по три штуки паралельно.

   Кожен світлодіод світить досить яскраво сам по собі, тому шість штук у складі лампи забезпечать добру силу світла.

6. Обидва ланцюжки з'єднуємо послідовно.

   Два ланцюжки з трьох паралельно включених світлодіодів кожен з'єднуються послідовно

В результаті одержуємо досить гарну конструкцію.

7. Простий готовий драйвер можна взяти зі зламаної світлодіодної лампи. Зараз, щоб підключити шість білих одноватних світлодіодів, ми використовуємо такий драйвер на 220 вольт, наприклад, RLD2-1.

   Драйвер підключається до світлодіодів за паралельною схемою

8. Вставляємо драйвер у цоколь. Ще одне вирізане коло пластику або картону поміщаємо між платою та драйвером, щоб уникнути замикання між контактами світлодіодів та деталями драйвера. Лампа не нагрівається, тому прокладка годиться будь-яка.
9. Збираємо нашу лампу і перевіряємо, чи вона працює.

Ми створили джерело з силою світла приблизно 150-200 лм та потужністю близько 3 Вт, аналогічне 30-ватній лампі розжарювання. Але через те, що наша лампа має білий колір свічення, вона візуально виглядає яскравіше. Ділянку кімнати, що нею висвітлюється, можна збільшити, підігнувши світлодіодні висновки. До того ж ми отримали чудовий бонус: триватну лампу можна навіть не вимикати – лічильник її практично не «бачить».

Створення світлодіодної лампи із застосуванням саморобного драйвера

Набагато цікавіше не використовувати готовий драйвер, а зробити його самостійно. Звичайно, якщо ви добре володієте паяльником і маєте базові навички читання електричних схем.

Ми розглянемо травлення плати після малювання схеми вручну. І, звичайно, всім буде цікаво возитися з хімічними реакціями, застосовуючи доступні хімікалії. Як у дитинстві.

Нам знадобляться:

1. Шматок фольгованого міддю із двох сторін склотекстоліту.
2. Елементи нашої майбутньої лампи згідно з генерованою схемою: резистори, конденсатор, світлодіоди.
3. Дриль або міні-дриль для свердління склотекстоліту.
4. Пасатижі.
5. Паяльник.
6. Припій та каніфоль.
7. Лак для нігтів або канцелярський коригувальний олівець.
8. Поварена сіль, мідний купорос чи розчин хлориду заліза.
9. Голова на плечах.
10. Вмілі руки.
11. Акуратність та уважність.

Текстоліт використовується у випадках, коли потрібні електроізоляційні властивості. Це багатошаровий пластик, шари якого складаються з тканини (залежно від виду волокон тканинного шару бувають базальттекстоліти, вуглеродотекстоліти та інші) та сполучної речовини (поліефірна смола, бакеліт та інше):

• склотекстоліт - це склотканина, просочена епоксидною смолою. Він відрізняється високим питомим опором та термостійкістю - від 140 до 1800 o C;
• фольгований склотекстоліт – це матеріал, покритий шаром гальванічної мідної фольги товщиною 35-50 мкм. Він використовується виготовлення друкованих плат. Товщина композиту – від 0,5 до 3 мм, площа листа – до 1 м 2 .

Схема драйвера для світлодіодної лампи

Драйвер для LED лампи можна зробити самостійно, наприклад, спираючись на найпростішу схему, яку ми розглянули на початку статті. Туди потрібно лише додати кілька деталей:

1. Резистор R3, щоб розряджати конденсатор при вимкненні живлення.
2. Пару стабілітронів VD2 і VD3 для шунтування конденсатора, якщо згорить або обірветься світлодіодний ланцюг.

Якщо ми правильно підберемо напругу стабілізації, зможемо обмежитися і одним стабилитроном. Якщо ж ми закладемо напругу більше 220 В, а під неї виберемо конденсатор, то обійдемося взагалі без додаткових деталей. Але драйвер вийде за розміром більше, і плата може не поміститися в цоколі.

Цю схему ми створили, щоб зробити лампу із 20 світлодіодів. Якщо їх більше або менше, потрібно підібрати іншу ємність конденсатора С1, щоб через світлодіоди, як і раніше, проходив струм 20 мА.

Драйвер знижуватиме напругу мережі і намагатиметься згладити стрибки напруги. Через резистор і струмообмежуючий конденсатор напруга мережі подається на бруківку на діодах. Через інший резистор подається постійна напруга на блок світлодіодів і вони починають світити. Пульсації цієї випрямленої напруги згладжуються конденсатором, а коли лампа від мережі відключається, перший конденсатор розряджається ще одним резистором.

Буде зручніше, якщо конструкція драйвера змонтована за допомогою друкованої плати, а не є якоюсь ком в повітрі з проводів і деталей. Плату цілком можна зробити самому.

Покрокова інструкція з виготовлення світлодіодної лампи із саморобним драйвером

1. Генеруємо за допомогою комп'ютерної програми власний малюнок для травлення плати згідно з задуманою конструкцією драйвера. Дуже зручна та популярна серед радіоаматорів безкоштовна комп'ютерна програма Sprint Layout, що дозволяє самостійно проектувати друковані плати невисокої складності та отримувати зображення їхньої розводки. Є ще одна чудова вітчизняна програма – DipTrace, яка малює не лише плати, а й принципові схеми.
   

   Безкоштовна комп'ютерна програма Sprint Layout генерує докладну схему травлення плати для драйвера

2. Вирізаємо із склотекстоліту коло діаметром 3 см. Це і буде наша плата.
3. Вибираємо спосіб перенесення схеми на плату. Усі способи – страшенно цікаві. Можна, можливо:
   • намалювати схему прямо на шматку склотекстоліту канцелярським коригувальним олівцем або спеціальним маркером для друкованих плат, що продається в магазині радіодеталей. Тут є тонкість: лише цей маркер дозволяє малювати доріжки менші або рівні 1 мм. В інших випадках ширина доріжки, як не намагайся, не буде меншою за 2 мм. Та й мідні п'ятачки для паяння вийдуть неакуратними. Тому потрібно після нанесення малюнка підкоригувати його бритвою чи скальпелем;
   • роздрукувати схему на струменевому принтері на фотопапері та припарити роздрук праскою до склотекстоліту. Елементи схеми покриються фарбою;
   • намалювати схему лаком для нігтів, який є в будь-якому будинку, де живе жінка. Це найпростіший спосіб, ним і скористаємося. Старанно та акуратно пензликом від флакона малюємо доріжки на платі. Чекаємо, доки лак добре висохне.
4. Розводимо розчин: 1 столову ложку мідного купоросу та 2 столові ложки кухонної солі розмішуємо в окропі. Мідний купорос використовується у сільському господарстві, тому його можна купити у садівничих та будівельних магазинах.
5. Опускаємо плату в розчин на півгодини. В результаті залишаться лише мідні доріжки, які ми захистили лаком, решта міді зникне під час реакції.
6. Ацетоном видаляємо лак, що залишився, зі склотекстоліту. Відразу потрібно залудити (покрити припоєм за допомогою паяльника) краю плати і місця контактів, щоб мідь стрімко не окислилася.

   Місця контактів пропаюються шаром припою, змішаного з каніфоллю, щоб захистити мідні доріжки від окислення

7. Відповідно до схеми робимо отвори дрилем.
8. Пропаюємо на платі світлодіоди та всі деталі саморобного драйвера з боку друкарських доріжок.
9. Встановлюємо плату в корпус лампи.

   Після всіх проведених операцій має вийти світлодіодна лампа, еквівалентна 100-ватній лампі розжарювання

Зауваження щодо безпеки

1. Хоча самостійне складання світлодіодної лампи - не дуже складний процес, до нього не варто навіть приступати, якщо ви не маєте хоча б початкових електротехнічних знань. Інакше зібрана вами лампа при внутрішньому короткому замиканні може зашкодити всій електричній мережі вашого будинку, включаючи дорогі електроприлади. Специфіка світлодіодної техніки в тому, що якщо деякі елементи її схеми неправильно підключити, то можливий навіть вибух. Тож треба бути гранично акуратним.
2. Зазвичай світильники використовуються при напрузі 220 змінного струму. Але конструкції, розраховані на напругу 12 В, підключати до звичайної мережі в жодному разі не можна, і ви повинні про це завжди пам'ятати.
3. У процесі виготовлення саморобної світлодіодної лампи компоненти світильника часто не можуть бути відразу повністю ізольовані від мережі живлення 220 В. Тому вас може серйозно вдарити струмом. Навіть якщо конструкція підключена до мережі через блок живлення, цілком можливо, що вона має просту схему без трансформатора і гальванічної розв'язки. Тому до конструкції не можна торкатися руками, доки конденсатори не розрядяться.
4. Якщо лампа не запрацювала, то здебільшого винна неякісна спайка деталей. Ви були неуважні чи поспішно діяли паяльником. Але не впадайте у відчай. Спробуйте далі!

Відео: вчимося паяти

Дивна річ: у наш час, коли в магазинах є абсолютно все, як правило, недороге і дуже різноманітне, після двадцятирічної ейфорії люди все частіше повертаються до того, щоб робити домашні речі своїми руками. Немислимо розквітло рукоділля, заняття столярною та слюсарною майстерністю. І до цього ряду впевнено повертається проста прикладна електротехніка.

Розглянемо способи включення лід діодів середньої потужності до найпопулярніших номіналів 5В, 12 вольт, 220В. Потім їх можна використовувати при виготовленні кольорів, індикаторів рівня сигналу, плавне включення і вимикання. Давно збираюся зробити плавний штучний світанок, щоб дотримуватися порядку дня. До того ж емуляція світанку дозволяє прокидатися набагато краще та легше.

Драйвера з живленням від 5В до 30В

Якщо у вас є відповідне джерело живлення від будь-якої побутової техніки, то для включення краще використовувати драйвер низьковольтний. Вони бувають підвищують та знижують. Підвищуючий навіть із 1,5В зробить 5В, щоб світлодіодний ланцюг працював. Понижуючий з 10В-30В зробить нижчий, наприклад 15В.

У великому асортименті вони продаються у китайців, низьковольтний драйвер відрізняється двома регуляторами простого стабілізатора Вольт.

Реальна потужність такого стабілізатора буде нижчою, ніж зазначив китаєць. У параметрах модуля пишуть характеристику мікросхеми та не всієї конструкції. Якщо коштує великий радіатор, такий модуль потягне 70% — 80% від обіцяного. Якщо радіатора немає, то 25% – 35%.

Особливо популярні моделі на LM2596, які вже пристойно застаріли через низький ККД. Ще вони сильно гріються, тому без системи охолодження не тримають понад 1 Ампер.

Більш ефективні XL4015, XL4005, ККД набагато вищі. Без охолодження радіатора витримують до 2,5А. Існують дуже мініатюрні моделі на MP1584 розміром 22мм на 17мм.

Включення 1 діода

Найчастіше використовуються 12 вольт, 220 вольт та 5В. Таким чином робиться малопотужне світлодіодне підсвічування настінних вимикачів на 220В. У стандартних заводських вимикачах найчастіше ставиться неонова лампа.

Паралельне підключення

При паралельному з'єднанні бажано на кожен послідовний ланцюг діодів використовувати окремий резистор, щоб отримати максимальну надійність. Інший варіант, це ставити один сильний опір на кілька LED. Але при виході одного LED з ладу збільшиться струм на інших. На цілих буде вище за номінальне або задане, що значно скоротить ресурс і збільшить нагрівання.

Раціональність застосування кожного способу розраховують виходячи з вимог до виробу.

Послідовне підключення

Послідовне підключення при живленні від 220в використовують у філаментних діодах та світлодіодних стрічках на 220 вольт. У довгому ланцюжку з 60-70 LED на кожному падає 3В, що дозволяє під'єднувати безпосередньо до високої напруги. Додатково використовується тільки випрямляч струму, щоб отримати плюс і мінус.

Таке з'єднання застосовують у будь-якій світлотехніці:

1. світлодіодні лампи для дому;
2. led світильники;
3. новорічні гірлянди на 220В;
4. світлодіодні стрічки на 220

У лампах для дому зазвичай використовується до 20 LED послідовно включених, напруга на них виходить близько 60В. Максимальна кількість використовується в китайських лампочках кукурудзи, від 30 до 120 штук LED. Кукурудзи немає захисної колби, тому електричні контакти у яких до 180В повністю відкриті.

Будьте обережні, якщо бачите довгий послідовний ланцюжок, до того ж на них не завжди є заземлення. Мій сусід схопив кукурудзу голими руками і потім розповідав цікаві вірші з поганих слів.

Підключення RGB LED

Маломощние триколірні RGB світлодіоди складаються з трьох незалежних кристалів, що знаходяться в одному корпусі. Якщо 3 кристали (червоний, зелений, синій) увімкнути одночасно, то отримаємо біле світло.

Керування кожним кольором відбувається незалежно від інших за допомогою контролера RGB. У блоці управління є готові програми та ручні режими.

Включення COB діодів

Схеми підключення такі ж, як у однокристальних і триколірних світлодіодів SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Єдина відмінність, замість 1 діода включений послідовний ланцюг з декількох кристалів.

Потужні світлодіодні матриці мають у своєму складі безліч кристалів, включених послідовно і паралельно. Тому харчування потрібно від 9 до 40 вольт, залежить від потужності.

Підключення SMD5050 на 3 кристали

Від звичайних діодів SMD5050 відрізняється тим, що складається з 3 кристалів білого світла, тому має 6 ніжок. Тобто він дорівнює трьом SMD2835, зробленим на цих кристалах.

При паралельному включенні з використанням одного резистора надійність буде нижчою. Якщо один з кристалів виходить з ладу, то збільшується сила струму через 2, що залишилися. Це призводить до прискореного вигоряння тих, що залишилися.

При використанні окремого опору для кожного кристала вище зазначений недолік усувається. Але при цьому в 3 рази зростає кількість резисторів, що використовуються, і схема підключення світлодіода стає складнішою. Тому воно не використовується у світлодіодних стрічках та лампах.

Світлодіодна стрічка 12В SMD5630

Наочним прикладом підключення світлодіода до 12 вольтів є світлодіодна стрічка. Вона складається з секцій по 3 діоди та 1 резистора, включених послідовно. Тому розрізати її можна лише у зазначених місцях між цими секціями.

Світлодіодна стрічка RGB 12В SMD5050

У RGB стрічці використовують три кольори, кожен керується окремо, для кожного кольору ставиться резистор. Розрізати можна лише за вказаним місцем, щоб у кожній секції було по 3 SMD5050 і вона могла підключатися до 12 вольт.

На фото можна побачити багато світлодіодних ламп. Вони дісталися мені у подарунок. З'явилася можливість вивчити влаштування цих ламп, електричні схеми, а також ремонтувати ці світильники. Найголовніше - дізнатися причини виходу з ладу, оскільки термін служби, вказаний на коробці, не завжди збігається з терміном служби.

Лампи типу MR-16 розбираються без жодних зусиль.

Судячи із етикетки, лампа має модель MR-16-2835-F27. У її корпусі розташовано 27 SMD світлодіодів. Вони випромінюють 350 люменів. Ця лампа підходить для підключення в мережу змінного струму 220-240 В. Потужність, що споживається, дорівнює 3,5 Вт. Така лампа світиться білим кольором, температура якого 4100 градусів за Кельвіном і створює вузькоспрямований потік за рахунок кута рівного потоку 120 градусів. Тип цоколя «GU5,3», що застосовується, має 2 штирі, відстань між якими 5,3 мм. Корпус зроблений з алюмінію, лампа має цоколь, що знімається, який кріпиться за допомогою двох гвинтів. Скло, що захищає лампу від пошкоджень, посаджено на клей у трьох точках.

Як розібрати LED лампу MR-16

Щоб виявити причину поломки, потрібно розібрати корпус лампи. Це робиться без особливих зусиль.

Як видно на фото, на корпусі видно ребристу поверхню. Вона виконана для найкращого тепловідведення. Вставляємо викрутку в одне з ребер і намагаємось підняти скло.

Вийшло. Можна побачити друковану плату, вона приклеєна до корпусу. Підчепивши її викруткою, вона відокремлюється.

Ремонт LED лампочки MR-16

Серед перших було розібрано лампу, всередині якої вигорів світлодіод. Друкована плата, що виготовляється із склотекстоліту, прогоріла наскрізь.

Ця лампа підійде як "донор", з неї будуть братися потрібні запчастини для ремонту інших ламп. На решті 9 ламп також погоріли світлодіоди. Так як драйвер цілий, причиною поломки є світлодіоди.

Електрична схема світлодіодної лампи MR-16

Щоб скоротити час ремонту ламп, потрібно створити її електричну схему. Вона досить проста.

Увага! Схема пов'язана із фазою мережі гальванічним способом. Застосовувати її для живлення будь-яких пристроїв заборонено.

Як працює схема? На діодний міст VD1-VD4 через конденсатор C1 подається напруга 220 В. Далі воно надходить на світлодіоди HL1-HL27, які послідовно включені в ланцюг. Число світлодіодом може бути близько 80 штук. Конденсатор С2 (що більша ємність, тим краще) — згладжувач пульсацій випрямленої напруги. Він виключає мерехтіння світла, що має частоту 100 Гц. Для розрядки C1 було встановлено R1. Це необхідно для того, щоб унеможливити удар струмом при заміні лампи. C2 захищений від пробою R2, якщо з'явився обрив ланцюга. R1, R2 як такої роботи у схемі не приймають.

C1-червоний, C2-чорний, діодний міст-корпус з чотирма лапками.

Класична схема драйвера світлодіодних ламп потужністю до 5 Вт.

Електросхема ламп немає елементів захисту. Знадобиться резистор на 100-200 Ом, а найкраще два. Один буде встановлений у ланцюзі підключення, другий буде захистом від перепадів струму.

Вище наведено схему із захисними резисторами. R3 захищає світлодіоди та С2 конденсатор, R2 у свою чергу - діодний міст. Цей драйвер чудово підійде для ламп, потужність яких менше 5 Вт. Він легко запитає лампу, що має 80 світлодіодів типу SMD3528. Якщо потрібно зменшити або збільшити струм, маніпулюйте з конденсатором C1. Щоб виключити мерехтіння, збільште ємність С2.

ККД такого драйвера менше 50%. Наприклад, для лампи MR-16-2835-F27 необхідний резистор на 6,1 ком і потужністю 4 Вт. Тоді драйвер витрачатиме потужність, що перевищує потужність споживання світлодіодів. Через велике виділення теплової енергії помістити його в маленький корпус лампи не вийде. У такому разі можна окремо зробити корпус під цей драйвер.

Слід пам'ятати, що від кількості світлодіодів залежить ККД лампи.

Пошук несправних світлодіодів

Після того, як захисне скло було знято, можна оглянути світлодіоди. Якщо виявлено найменшу чорну плямку на поверхні світлодіода, він вийшов з ладу. Проводьте огляд місць паяння, огляньте якість висновків. В одній з ламп було виявлено 4 погано впаяні світлодіоди.

Світлодіоди, що мають чорні крапки, були позначені хрестиком. При зовнішньому огляді світлодіоди можуть бути цілі. Тому потрібно продзвонити їх тестером. Для перевірки знадобиться напруга трохи більше 3 В. Підійде акумулятор, батарейка, блок живлення. За джерелом живлення послідовно включається струмообмежуючий резистор, що має номінал 1 кОм.

Щупами торкаємося світлодіода. В один бік опір має бути малим (світлодіод може світитися), в інший – дорівнювати десяткам мегаом.

Під час перевірки необхідно зафіксувати лампу. На допомогу може прийти банк.

Можна перевірити світлодіод без спеціальних приладів, якщо драйвер пристрою цілий. На цоколь лампи подається напруга, виведення світлодіодів закорочуються пінцетом або відрізком дроту.

Якщо видно світло всіх світлодіодів, закорочений несправний. Але такий метод підійде, якщо в ланцюзі вийшов з ладу 1 світлодіод.

Якщо в ланцюгу виявлено поломку кількох світлодіодів, лампа горітиме. Тільки її світловий потік зменшиться. Просто закоротіть місця майданчиків, до яких припаяли світлодіоди.

Інші несправності світлодіодних ламп

Якщо під час перевірки виявилося, що світлодіоди справні, то справа в драйвері або місці паяння.

У цій лампі виявилося холодне паяння провідника. Кіптява, що з'явилася через погану пайку, осідала на доріжках плати. Для видалення кіптяви знадобилася ганчірочка, змочена спиртом. Провід випаяли, залудили та припаяли. Ця лампа запрацювала.

З усіх ламп одна була поломка драйвера. Діодний міст був замінений 4 діодами «IN4007», які розраховані на струм 1 А та на зворотну напругу 1000 В.

Пайка SMD світлодіодів

Щоб зробити заміну несправного LED, потрібно випаяти його, не пошкодивши друкарські провідники. Звичайним паяльником це можна зробити важко, краще надіти на паяльник жало, виготовлене з мідного дроту.

При запаюванні світлодіода необхідно стежити за полярністю. Встановіть світлодіод на місце паяння, візьміть паяльник на 10-15 Вт та прогрійте його торці.

Якщо світлодіод обгорів, і при цьому відбулося обвуглювання плати, це місце слід очистити. Тому що воно є провідником. Якщо майданчик розшарувався, світлодіод моно припаятиме до «сусідів». Це робиться у тому випадку, якщо доріжки ведуть саме до них. Просто візьміть шматочок дроту, поверніть у два-три рази і підпаяйте.

Аналіз причин відмови LED ламп MR-16-2835-F27

За даними таблиці можна дійти невтішного висновку, що поломки ламп найчастіше відбуваються через виходу з ладу світлодіодів. Причиною цього є відсутність захисту у схемі. Хоча місце під варистор є на платі.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LL-CORN" (лампа-кукурудза) E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Технологія ремонту лампи-«кукурудзи» відрізняється від ремонту вище показаної лампи.

Ремонт такої лампи простий, оскільки світлодіоди розміщуються на корпусі. І для продзвонювання не потрібно жодних зайвих дій. Ця лампа була розібрана виключно через інтерес.

Техніка перевірки «кукурудзи» не відрізняється від вищеописаної. Тільки в корпусі цих ламп встановлено 3 світлодіоди. При продзвонюванні всі 3 повинні засвітитися.

Якщо виявлено поломку одного з світлодіодів, закоротіть його або впаяйте новий. На термін служби лампи це не позначиться. Драйвер лампи не має трансформатора, що розв'язується. Тому будь-який дотик до доріжок світлодіодів неприйнятний.

Якщо світлодіоди цілі, річ у драйвері. Для того, щоб оглянути його, потрібно розібрати корпус.

Щоб дістатися драйвера, треба зняти обідок. Підтягніть його викруткою в найслабшому місці, він повинен відклеїтися.

Драйвер має таку ж схему, що і наша перша лампа з тією відмінністю, що С1-1µF, С2-4,7µF. Провід довгий, тому драйвер витягується без зусиль. Після робіт із заміни світлодіода, обідок був посаджений на клей «Момент».

Ремонт світлодіодної лампи "LL-CORN" (лампа-кукурудза) E27 12 Вт 80x5050SMD

Ремонт лампи на 12 Вт робиться за тією самою схемою. На корпусі був виявлено згорілих світлодіодів, тому довелося розкрити корпус, щоб оглянути драйвер.

Із цією лампою виникли проблеми. Дроти драйвера були занадто короткими, довелося зняти цоколь.

Цоколь виконаний із алюмінію. Він кріпився до корпусу за допомогою закернення. Тому потрібно було висвердлити місця кріплень свердлом, діаметр якого 1,5 мм. Далі цоколь був підчеплений ножем і знятий. Проводи, що знаходяться всередині, довелося перекусити.

Усередині знаходилися 2 однакові драйвери, кожен з яких запитував 43 діоди.

Драйвер оповитий термоусаджувальною трубочкою, її довелося розрізати.

Після усунення несправностей, на драйвер насаджується ця трубка і обжимається пластиковою стяжкою.

Схема драйвера передбачає у собі захист. С1 захищає від імпульсних перепадів, R2, R3 від кидків струму. Під час перевірочних робіт було помічено обриви R2. Швидше за все, на лампу було подано напругу, що перевищує норму. Резистора на 10 Ом був, тому впаяли резистор на 5,1 Ом. Лампа засвітилася. Далі потрібно було підключити драйвер до цоколя.

Насамперед короткі дроти були замінені довшими. Драйвери були з'єднані за напругою живлення. Щоб прикріпити дроти до різьбової частини цоколя, потрібно затиснути їх між пластмасовим корпусом і цоколем.

Як підключитися до центрального контакту? Алюміній не паяється, тому провід був припаяний до латуневої пластинки, в якій було висвердлено отвір під М 2,5. Подібний отвір було висвердлено в контакті. Все це було скручено гвинтом. Далі був одягнений цоколь і закріплений накерненням до корпусу лампи. Лампа була придатна для роботи.

Ремонт LED лампи серії "LLB" E27 6 Вт 128-1

Конструкція лампи ідеально підходить для ремонту. Корпус легко розуміється.

Слід однією рукою тримати цоколь, а другою повернути захисний плафон проти годинникової стрілки.

Під корпусом розташовано п'ять прямокутних плат, на які впаяно світлодіоди. Прямокутник припаяний до круглої плати, де розташована схема драйвера.

Щоб отримати доступ до LED висновків, необхідно зняти одну з кришок. Для полегшення роботи краще зняти плату, що знаходиться в точках напруги драйвера. На фото видно, що ця стінка паралельна до корпусу конденсатора і віддалена від нього на максимальну відстань.

Щоб зняти плату, потрібно прогріти місця паяння паяльником. Потім для її зняття прогріваємо пайку на круглій платі і вона від'єднується.

Доступ до перевірки поломок відкритий. Драйвер виконаний за простою схемою. Перевірка його випрямних діодів, а також всіх світлодіодів (у цій лампі їх 128) не показала проблему.

Коли я оглядав місця паяння, то виявив, що вони відсутні в деяких точках. Ці місця були пропаяні, крім цього я поєднав друковані доріжки плат по кутках.

Коли ви дивитеся на світ, ці доріжки добре видно і можна легко визначити, де яка доріжка.

Перш ніж зібрати лампу, треба було її перевірити. Для цього на платі була встановлена ​​перемичка, двома тимчасовими проводами випаяна частина лампи була підключена до джерела живлення.

Лампа засвітилася. Залишилося впаяти плату на місце і зібрати лампу.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LLB" LR-EW5N-5

На зовнішній вигляд лампа зроблена якісно. Алюмінієвий корпус, дизайн виконаний красиво.

Лампа зібрана надійно. Тому, щоб її розібрати, необхідно зняти захисне скло. Для цього кінець викрутки всовуємо між радіатором. Скло тут фіксується без клею, буртиком. Потрібно спертися викруткою на торець радіатора і підняти скло вгору, використовуючи викрутку як важіль.

Тестер не показав поломки світлодіодів. Отже, вся річ у драйвері. Щоб дістатися до нього, необхідно відкрутити 4 гвинти.

Але мене спіткала невдача. За платою була розташована площина радіатора. Вона змащена пастою, яка проводить тепло. Довелося зібрати все, що я розкрутив. Я вирішив розібрати лампу з боку цоколя.

Для того, щоб зняти цоколь, довелося висвердлювати місця кернення. Але він не знімався. Як виявилося, він був скріплений із пластмасою різьбовим з'єднанням.

Радіатор потрібно було відокремити від пластикового перехідника. Для цього я зробив запив ножівкою по металу в тому місці, де пластмаса кріпилася до радіатора. Далі поворотом викрутки деталі відокремилися одна від одної.

Було зроблено відпаювання висновків від плати світлодіодів, що дозволило працювати з драйвером. Його схема була складнішою проти іншими драйверами. Під час огляду було знайдено здутий конденсатор 400 V 4,7 µF. Він був замінений.

Діод Шоттки "D4" типу SS110 виявився пошкодженим. Він знаходиться внизу ліворуч на фото. Він був замінений аналогом "10 BQ100", що має 1 А і 100В. Лампочка засвітилася.

Ремонт світлодіодної лампи серії "LLB" LR-EW5N-3

Лампа схожа на LLB LR-EW5N-5, але її конструкція змінена.

Захисне скло кріпиться за допомогою кільця. Якщо підчепити місце стику кільця та скла, воно легко зніметься.

Друкована плата виготовлена ​​з алюмінію. На ній розташовані дев'ять кристалів LED світлодіоди кількістю 3 штуки. Плата кріпиться 3 гвинтами до радіатора. Перевірка не виявила проблем із світлодіодами. Значить, справа в драйвері. Досвід ремонту схожої лампи показав, що краще відразу відпаяти дроти, які йдуть від драйвера. Розбирання лампи проводилося з боку цоколя.

Кільце, що з'єднує цоколь та радіатор, знялося з великим зусиллям. При цьому шматочок відколовся. А все через те, що вона була прикручена 3 саморізами. Драйвера було вилучено.

Самонарізи розташовуються під драйвером, дістатися до них можна хрестоподібною викруткою.

Цей драйвер виконано на основі трансформаторної схеми. Перевірка показала справність всіх елементів, крім мікросхеми. Даних про неї не знайшов. Лампа була відкладена як донор.

Ремонт світлодіодної лампи серії LLC E14 3W1 M1

Ця лампа схожа на лампу розжарювання. Перше, що можна помітити-широке металеве кільце.

Я приступив до розбирання лампи. Насамперед треба було зняти плафон. Як виявилося, він був посаджений на основу еластичним компаундом. Після того, як я зняв його, зрозумів, що це було марно.

У лампі знаходився 1 світлодіод, потужність якого дорівнювала 3,3 Вт. Його можна було перевірити із боку цоколя.

На відміну від прозорих ламп розжарювання, основний пристрій світлодіодної лампи прихований під непрозорим корпусом. Щоб дізнатися, що ховається всередині економічного освітлювального приладу, його потрібно розібрати, доклавши невеликих зусиль.

Експерименти показали, що пристрої світлодіодних лампочок на 220 від різних виробників мають незначні відмінності. Тому весь асортимент LED-ламп з цоколем Е14 та Е27 можна поділити на три групи: фірмові, низькоякісні китайські та філаментні.

Фірмові вироби

Конструкція LED-лампи на 220 В від виробників світлодіодної продукції зі світовим ім'ям аналогічна нижче представленого фото. Серед величезної маси лампочок на російському ринку зовні такий зразок має одну очевидну відмінність – об'ємний радіатор. Він може бути з ребристою чи гладкою поверхнею; металевого кольору чи покритий білим полімером. Але в будь-якому випадку така лампа має більшу вагу в порівнянні з дешевим, неякісним аналогом.

Верхня частина виробу (розсіювач) виконується зі скла або матового пластику у вигляді напівсфери. Як правило, він закріплений на радіатор за допомогою спеціальних клямок або герметика. Під розсіювачем знаходиться друкована плата із SMD-світлодіодами, яка надійно закріплена на радіаторі. Нижче розміщується ще одна плата із радіоелементами драйвера. Надійний драйвер – це блок із гальванічною розв'язкою та функцією стабілізації вихідного струму. Вся схема драйвера має високу щільність монтажу і складається з імпульсного трансформатора, мікросхем, декількох полярних конденсаторів і безлічі планарних елементів.
Блок драйвера розташований усередині корпусу, який, у свою чергу, з'єднує цоколь та радіатор. Електричний контакт між блоком драйвера та платою зі світлодіодами може бути забезпечений за допомогою пайки або конектора.

Низькоякісні китайські лампочки

Нижче представлено світлодіодну лампу в розібраному вигляді від невідомого китайського виробника.
На відміну від попереднього зразка, цей пристрій відсутній радіатор і драйвер. Замість драйвера встановлений простий блок живлення на основі неполярного конденсатора, який не здатний надійно стабілізувати вихідний струм. Розміщується блок живлення у центрі плати зі світлодіодами. З одного боку – це діодний міст із резисторами.
З іншого – два конденсатори.
Внаслідок простоти такої конструкції вартість виробу має набагато меншу вартість.

Функцію охолодження таких лампочках виконують невеликі отвори в корпусі. Їхня ефективність вкрай мала, що підтверджено перегорянням кристалів світловипромінюючих діодів. Плата кріпиться до пластикового корпусу за допомогою клямок. Електрично плата з'єднується із цоколем двома запаяними проводами. Простота такої конструкції не надійна та не здатна забезпечити довгострокову працездатність пристрою.

Filament лампи

Різноманітність лампочок на світлодіодах з цоколем Е14 та Е27 не перестає розширюватися. Ще одним ноу-хау стали, так світлодіодні лампи філамент (від англ. filament – ​​нитка), які зовні дуже схожі з лампами розжарювання. Вченим вдалося на практиці реалізувати світлодіодний конструктив, який візуально нагадує нитку розжарення і не потребує додаткового тепловідведення. Використання філаменту лампи (ФО) у побуті, як правило, ґрунтується на естетичних міркуваннях.
У пристрої світлодіодної лампи filament основним елементом є світлодіодні нитки, від кількості яких залежить сумарна потужність виробу. Кожен окремий філамент – це тонкий скляний стрижень, поверхня якого рівномірно покрита електрично зв'язаними SMD-світлодіодами. Зверху по всій довжині нанесено шар люмінофора, що надає нитці жовтого відтінку. Відведення тепла у ФО відбувається через тонку скляну колбу, внутрішній обсяг якої заповнений газовою сумішшю.

Найчастіше брак місця для драйвера змушує виробників встановлювати модуль живлення низької якості безпосередньо у цоколі освітлювального приладу. Результат такого підходу - надмірно високий, що негативно впливає на зір. Щоб позбутися шкідливого мерехтіння та скласти конкуренцію звичайним LED лампам, фірми-виробники модернізували конструкцію ФО. Між цоколем та колбою стали робити вставку у вигляді пластикового кільця, за яким ховається високоякісний драйвер.

Кожен із розглянутих зразків має попит на споживчому ринку, а отже, розвиватиметься далі. Можливо, невдовзі у пристрої світлодіодної лампи на 220В з'являться нові функціональні блоки, про призначення яких ми обов'язково розповімо у своїх статтях.

Читайте також

Незважаючи на високу вартість, споживання електроенергії напівпровідниковими світильниками (LED) набагато менше, ніж у ламп розжарювання, а термін служби у 5 разів більший. Схема світлодіодної лампи працює при подачі 220 вольт, коли вхідний сигнал, що викликає свічення, перетворюється до робочої величини за допомогою драйвера.

Світлодіодні світильники на 220 В

Хоч би якою була напруга живлення, на один світлодіод подається постійна напруга 1,8-4 В.

Типи світлодіодів

Світлодіод – це напівпровідниковий кристал із кількох шарів, що перетворює електрику у видиме світло. При зміні його складу виходить випромінювання певного кольору. Світлодіод робиться на основі чіпа - кристала з майданчиком для підключення провідників живлення.

Щоб відтворити біле світло, синій чіп покривається жовтим люмінофором. При випромінюванні кристала люмінофор випромінює своє. Змішування жовтого та синього світла утворює білий.

Різні способи складання чіпів дозволяють створювати 4 основні типи світлодіодів:

1. DIP – складається з кристала з розташованою зверху лінзою та приєднаними двома провідниками. Він найбільш поширений і використовується для підсвічування, у світлових прикрасах та табло.
2. «Пірання» – схожа конструкція, але з чотирма висновками, що робить її надійнішою для монтажу і покращує відведення тепла, що виділяється. Здебільшого застосовується у автомобільної промисловості.
3. SMD-світлодіод – розміщується на поверхні, за рахунок чого вдається зменшити габарити, покращити тепловідведення та забезпечити безліч варіантів виконання. Використовується у будь-яких джерелах світла.
4. СОВ-технологія, де чіп впаюється у плату. За рахунок цього контакт краще захищений від окислення та перегріву, а також значно підвищується інтенсивність свічення. Якщо світлодіод перегорає, його треба повністю змінювати, оскільки ремонт своїми руками із заміною окремих чіпів неможливий.

Недоліком світлодіода є його невеликий розмір. Щоб створити велике яскраве світлове зображення, потрібно багато джерел, об'єднаних у групи. Крім того, кристал згодом старіє, і яскравість ламп поступово падає. У якісних моделей процес зношування протікає дуже повільно.

Пристрій LED-лампи

До складу лампи входять:

• корпус;
• цоколь;
• розсіювач;
• радіатор;
• блок світлодіодів;
• безтрансформаторний драйвер.

Пристрій LED-лампи на 220 вольт

На малюнку зображено сучасну LED-лампу за технологією СОВ. Світлодіод виконаний як одне ціле, з безліччю кристалів. Для нього не потрібно розпаювання численних контактів. Достатньо приєднати лише одну пару. Коли робиться ремонт світильника з світлодіодом, що перегорів, його змінюють повністю.

За формою лампи бувають круглими, циліндричними та іншими. Підключення до мережі живлення здійснюється через різьбові або штиркові цоколі.

Під загальне освітлення вибираються світильники з 2700К, 3500К та 5000К. Градації спектра можуть бути будь-якими. Їх часто використовують для висвітлення реклам та в декоративних цілях.

Найпростіша схема драйвера для живлення лампи від мережі зображена нижче. Кількість деталей тут мінімальна, за рахунок наявності одного або двох резисторів, що гасять R1, R2 і зустрічно-паралельного включення світлодіодів HL1, HL2. Так вони захищають одна одну від зворотної напруги. При цьому частота мерехтіння лампи збільшується до 100 Гц.

Найпростіша схема підключення LED-лампи до мережі 220 вольт

Напруга живлення 220 вольт надходить через обмежувальний конденсатор С1 на випрямний міст, а потім – на лампу. Один із світлодіодів можна замінити на звичайний випрямний, але при цьому мерехтіння зміниться до 25 Гц, що погано вплине на зір.

На малюнку нижче зображено класичну схему джерела живлення LED-лампи.Він застосовується в багатьох моделях, і його можна витягувати, щоб робити ремонт своїми руками.

Класична схема включення LED-лампи до мережі 220 В

На електролітичному конденсаторі випрямлена напруга згладжується, що усуває мерехтіння частотою 100 Гц. Резистор R1 розряджає конденсатор при вимкненні живлення.

своїми руками

У простій LED-лампі з окремими світлодіодами можна зробити ремонт із заміною несправних елементів. Вона легко розуміється, якщо акуратно відокремити від скляного корпусу цоколь. Усередині розташовуються світлодіоди. У лампи MR 16 їх 27 штук. Для доступу до друкованої плати, на якій вони розміщені, треба видалити захисне скло, підчепивши його викруткою. Деколи цю операцію зробити досить важко.

Лампа світлодіодна на 220 вольт

Світлодіоди, що прогоріли, відразу замінюються. Інші слід продзвонити тестером або подати на кожну напругу 1,5 В. Справні повинні загорятися, інші підлягають заміні.

Виробник розраховує лампи так, щоб робочий струм світлодіодів був якомога вище. Це значно знижує їхній ресурс, але «вічні» пристрої продавати невигідно. Тому послідовно до світлодіодів можна підключити резистор, що обмежує.

Якщо світильники моргають, причиною може бути вихід із ладу конденсатора С1. Його слід замінити іншою, з номінальною напругою 400 В.

Наново світильники на світлодіодах роблять рідко. Лампу простіше виготовити із несправної. Фактично виходить, що ремонт та виготовлення нового виробу – це один процес. Для цього LED-лампу розбирають і відновлюють світлодіоди, що перегоріли, і радіодеталі драйвера. У продажу часто бувають оригінальні світильники з нестандартними лампами, яким надалі важко знайти заміну. Простий драйвер можна взяти з несправної лампи, а світлодіоди – зі старого ліхтарика.

Схема драйвера збирається за класичним зразком, розглянутим вище. Тільки до неї додається резистор R3 для розрядки конденсатора С2 при відключенні пари стабілітронів VD2,VD3 для його шунтування на випадок обриву ланцюга світлодіодів. Можна обійтися одним стабілітроном, якщо правильно підібрати напругу стабілізації. Якщо вибрати конденсатор під напругу більше 220 В, можна обійтися без додаткових деталей. Але в цьому випадку його розміри збільшаться і після того, як буде зроблено ремонт, плата з деталями може не поміститися в цоколь.

Драйвер LED-лампи

Схему драйвера наведено для лампи з 20 світлодіодів. Якщо їх кількість буде іншою, необхідно підібрати таку величину ємності конденсатора С1, щоб через них проходив струм 20 мА.

Схема живлення LED-лампи є найчастіше безтрансформаторною, і слід бути обережним при монтажі своїми руками на металевому світильнику, щоб не було замикання фази або нуля на корпус.

Конденсатори підбираються за таблицею, залежно від кількості світлодіодів. Їх можна закріпити на алюмінієвій пластині у кількості 20-30 шт. Для цього в ній свердляться отвори і на термоклей встановлюються світлодіоди. Їх паяння виробляється послідовно. Усі деталі можна розмістити на друкованій платі зі склотекстоліту.Вони розташовуються з боку, де немає друкованих доріжок, за винятком світлодіодів. Останні – кріпляться пайкою висновків на платі. Їхня довжина становить близько 5 мм. Потім пристрій збирається у світильнику.