Прошивка d3. Antminer D3 Blissz – модифікована прошивка для підвищення продуктивності майнінгу. Інструкції по оновленню прошивки

Ця програма оновлення програмного забезпечення призначена для продукту, яким володіє користувач, зазначеного вище («зачеплений продукт»), і надається лише після прийняття угоди, наведеної нижче. Після вибору «Прийняти» та натискання «Завантажити» вважається, що Ви прийняли правила та умови цієї угоди. Перед завантаженням переконайтеся, що Ви зрозуміли умови угоди.

Ця служба надає програмне забезпечення для оновлення частин Aі Bпрошивки D3 до версії 2.03 із будь-якої попередньої версії прошивки. Якщо у фотокамері вже інстальовано останню версію мікропрограми, завантажувати та інсталювати оновлення не потрібно. Поточну версію мікропрограми можна перевірити, вибравши в меню налаштування фотокамери пункт Версія прошивки.

При виконанні оновлення необхідно оновити обидві прошивки (A та B) до версії 2.03. Зверніть увагу, що оновлення лише однієї прошивки (A або B ) не гарантує належної роботи фотокамери D3

Обов'язково ознайомтеся з положеннями ліцензійної угоди, перш ніж перейти за посиланнями, зазначеними внизу сторінки, для завантаження програмного забезпечення.

Зміни, внесені до цієї версії

Додано підтримку об'єктиву AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR.

Перевірка поточної версії прошивки фотокамери

Якщо у фотокамері вже інстальовано останню версію мікропрограми, завантажувати та інсталювати це оновлення не потрібно. Поточну версію мікропрограми можна перевірити, вибравши в меню налаштування фотокамери пункт «Версія мікропрограми».

Увімкніть фотокамеру.

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити екран меню.

Виберіть пункт Setup Menu (Меню налаштування).

Виберіть пункт Версія прошивки.

Відобразиться версія прошивки.

Вимкніть фотокамеру.

Інструкції по оновленню прошивки

Якщо ви можете самостійно оновити прошивку, скористайтеся базовими інструкціями. Якщо під час оновлення вам потрібна додаткова підтримка, скористайтесь докладними покроковими інструкціями з допоміжними зображеннями, посилання на які наведені нижче.

Базові інструкції щодо оновлення прошивки
Підключіть фотокамеру до блока живлення або використовуйте повністю заряджену батарею. Для цього оновлення прошивки не можна використовувати носії Microdrive. Під час копіювання завантаженої прошивки на картку пам'яті CompactFlash не можна використовувати кабель USB Lexar Media JumpShot, інакше оновлення прошивки фотокамери D3 може бути виконане некоректно.

Створіть нову папку з відповідним ім'ям на жорсткому диску комп'ютера.

Запустіть завантажений файл, щоб створити папку з ім'ям D3Update, в якій будуть файли прошивки:
AD3_0203.bin: файл прошивки A;
BD3_0203.bin: файл прошивки B.

Підключіть фотокамеру до комп'ютера за допомогою USB-кабелю (переконайтеся, що для параметра USB фотокамери в меню налаштування встановлено значення Mass Storage ) або скористайтеся пристроєм для читання карт пам'яті та скопіюйте завантажену прошивку A на карту пам'яті, відформатовану фотокамерою та вставлену у фотокамеру або пристрій для читання карток пам'яті.

Якщо фотокамера була підключена до комп'ютера, скористайтеся стандартними процедурами операційної системи, щоб вимкнути фотокамеру від комп'ютера.

Вставте картку пам'яті з прошивкою в гніздо 1 для картки пам'яті фотокамери та увімкніть фотокамеру.

Виберіть пункт Версія мікропрограми в меню налаштування фотокамери та дотримуйтесь вказівок на моніторі для оновлення мікропрограми.

Завершивши оновлення, вимкніть фотокамеру та вийміть картку пам'яті.

Відформатуйте картку пам'яті за допомогою фотокамери та повторіть кроки 4-8 для оновлення мікропрограми B.

Після завершення оновлення мікропрограми перевірте версію мікропрограми. Якщо для виконання цього оновлення було змінено налаштування USB, тепер його значення можна змінити на MTP/PTP.

Запобіжні заходи

Не завантажуйте дані налаштувань, збережені за допомогою прошивки A версії 2.01 або ранішої/прошивки B версії 2.01 або раніше, за допомогою пункту Збер./загр. параметрифотокамери D3 у меню налаштування на фотокамеру D3 після оновлення прошивки A до версії 2.02 або пізнішої/прошивки B версії 2.02 або пізнішої. Ці настройки не є взаємосумісними.

Ця послуга завантаження недоступна на Вашому пристрої.

Ви можете надіслати на адресу своєї електронної пошти посилання на це завантаження для використання на іншому пристрої.

На прохання передплатника викладаю пост про прошивки (Firmware) для 3D принтерів. Цей пост розділений на дві частини. Перша частина присвячена новачкам і її я вирішив оформити як FAQ, сподіваюся подібний виклад матеріалу буде коротким, зрозумілим і відповість на більшість питань. У другій частині – екзотика, прошивки, які давно вкрилися шаром пилу та зовсім молоді чи спеціалізовані прошивки. Ця стаття також увійде до книги "3D Лікнеп".
Докладніше про налаштування написано у статті. Питання: Що таке прошивка для принтера?
О.Прошивка для 3D принтера - це написаний програмний код, основним завданням якого є зчитування та відтворення G-code (Спеціально розроблений код для ЧПУ верстатів). Це основне завдання прошивки. Додаткові функції, такі як виведення інформації про процес друку, друк з SD картки пам'яті, керування принтером через інтерфейси - це все додаткові функції, і в різних прошивках набір цих додаткових модулів різноманітний, як і сама ідея кожної окремої прошивки.
Питання: Що можна настроїти у прошивці?
О.Практично все, що душа забажає. Починаючи від банального налаштування вашого принтера "що б рухалося", аж до перепризначення пінів на платі, додавання нових функцій, зміни пунктів меню.
Яку прошивку вибрати для новачка?
О.Якщо ви збираєте принтер самостійно, то спочатку варто освоїти прошивку під назвою Marlin. У переважній більшості випадків використовується саме ця прошивка, навіть на заводських принтерах.
У. У чому принципова різниця між прошивками?
О.Прошивки можна розділити на кшталт підтримуваного " заліза " (мікроконтролера) і різні різні гілки однієї базової прошивки, причому останні можуть бути як паралельна версія, і повністю перероблена. Докладніше про прошивки наприкінці статті.
В. Я купив/зібрав 3D принтер, що далі, куди заливати прошивку?

О.Для початку увімкніть принтер. Якщо ви придбали принтер у виробника, швидше за все, прошивка в нього вже залита, і лізти в першу ж годину роботи не варто. Я розумію, що дуже хочеться, але якщо виникнуть проблеми спершу зверніться до виробника.
А ось якщо принтер був куплений як кит набір або ви його зібрали самостійно, найімовірніше електроніка гола без прошивки, і тоді її потрібно завантажити у ваш комплект електроніки. Ну і третій варіант, якщо ви почуваєтеся впевненим користувачем і готові до експериментів, дивіться другу частину статті.
Питання: Як залити прошивку в електроніку?
О.У 90% випадків у вас на руках є Arduino mega 2560 + Ramps 1.4. Або будь-яка інша плата на основі Arduino mega 2560. (Інакше читайте другу частину статті). Якщо це так, то вам знадобляться програми: Arduino IDE(Для роботи з файлами прошивки), Pronterface (для налаштування та керуванням принтера), і сама Marlin .

Насамперед встановлюємо Arduino IDE, і намагаємось підключити Arduino Mega до комп'ютера. Якщо це вдалося, і знайшлися і встановилися всі драйвери, то радійте, можна рухатися далі, інакше у вас або Mega заснована на чіп usb ch340g, або мертва плата. Плати на ch340gдешевше, але до них потрібно шукати спеціальний драйвер, про всяк випадок залишу його.
І перед тим, як почати налаштовувати прошивку, просто залийте її в arduino, щоб переконатися, що електроніка жива, а не ламати собі голову тим, що я конфігурую-конфігурую та не виконфігурую.
Нагадаю, що покрокова інструкція добре описана у статті.
В. Я прошив принтер, але двигуни їдуть не туди/температура неправильно показується, не загоряється дисплей.
О.Саме час налаштувати прошивку, для цього відкриваємо в Arduino IDEфайл configuration.hі починаємо читати коментарі. Знову ж таки, у статті, згаданій вище, є повний перелік налаштувань, але почитати російською мовою про всі можливості прошивки буде не зайвим.
В. Потрібно щоразу змінювати конфігурацію прошивки та прошивати електроніку, чи можна якось швидше змінювати налаштування?
О.Сам жодного разу натикався на це, а реальна проблема була, коли вперше почав калібрувати delta принтер, щоразу вносити зміни, перепрошуючи принтер це смерті подібно. На такі випадки вигадали записувати налаштування на енергонезалежну пам'ять, т.зв. EEPROM. Ця функція включається в конфігурації і дозволяє в тому ж pronterface записувати зміни в принтер з консолі за допомогою M-команд.

А тепер давайте докладніше розглянемо кожну з прошивок. Розіб'ємо їх мабуть по електроніці, що підтримується.

Прошивки для Arduino (Atmel):
1) Marlin- це мабуть найпопулярніша і найпоширеніша прошивка. Підтримує багато кінематик, реалізований авторівень столу. Підтримує цілу низку дисплеїв, і цілу пачку різної електроніки. В цілому прошивка досить роздута і деякі функції зроблені або кострубато, або не повністю. Але це проблема всієї децентралізованої розробки.
2) Marlin Kimbra- Італійське відгалуження від основної гілки. Основні фішки це:
-Підтримка всіх можливих кінематик в одній прошивці зі зручними налаштуваннями.
-Підтримка багатобарвних екструдерів, мультиекструдерів, змішувачів і т.п. ( Multyextruder NPr2, 4/6 кольоровий екструдер тільки з двома моторами, подвійний екструдер DONDOLO ", MKr4система для 4-х екструдерів але використовуючи два драйвери та 8 реле)

Підтримка авто коригування рівня столу. Ця функція доступна лише для декартових принтерів.
-Підтримка лазера.
-Має підтримку авто калібрування дельта принтерів. (Особисто мені не вдалося до ладу її налаштувати, тому що постійно спрацьовувало переривання калібрування через перевищення кількості ітерацій.)
-Так само має онлайн конфігуратор, дозволяє вибрати конструкцію принтера, що буде зручно для новачків.
3) Marlin RichCattell- практично єдина прошивка для Arduino, в якій реалізовано повне авто калібрування Дельта принтерів. Проект не оновлювався з 11 червня 2015 року. RIP
4) Repetier-Firmware- "Швидка та дружня прошивка" - так написано в описі на GitHub. Ця прошивка була повністю перероблена, ґрунтуючись на таких прошивках як: Teacup; Grbl; Marlin.Варто відзначити, що в цій прошивці реалізовано швидше завантаження файлів з комп'ютера на внутрішню флешку. В іншому має мало значних відмінностей від Marlin, але спробувати варто. Є зручний онлайн конфігуратор
5) Teacup- основне завдання даної прошивки - висока продуктивність та чистота коду. Написана на чистому СІ без застосування C++. Докладніше можна ознайомитись у цій статті.
6) Grbl- безкомпромісна прошивка для ЧПУ фрезерного верстата на основі Arduino. Не підтримує екструдери, тому не може бути використана як прошивка для 3D принтера. Найголовніша перевага - серйозно опрацьований код, без зайвих незрозумілих фіч, як у marlin.
7) sjfw -Прошивка заснована на Marlin, Sprinter та Teacup. Творець судячи з усього, кумедний хлопець:

THIS COMES WITH NO WARRANTIES, GUARANTEES, PROMISES, OR CAKE. Я не знаю, що ви, або будь-який, використовуйте цей firmware.
If you do, you do so at your own risk.
I appreciate any bug reports, patches, and amusing stories about how this firmware burned your house down. You can find
me on Freenode IRC, channel #reprap. Or email at [email protected].

Дослівно, це означає, що він не рекомендує використовувати дану прошивку нікому. Все, що ви робите, робите на свій страх та ризик. , далі:

Я ціную будь-які звіти про помилки та забавні історії про те, як це програмне забезпечення спалило Ваш будинок вщент. Ви можете знайти мене на IRC каналі #reprap. Або зв'язатися електронною поштою [email protected].

Останнє оновлення 2012 року. RIP

Aprinter- Маловідома прошивка, має по суті все ті ж є онлайн конфігуратор, але не підтримує Ramps 1.4, хоча в описі підтримка присутня.

Прошивки для плат на основі 32-бітових процесорів ARM.
1) Smoothie Project- Проект, який набирає великої популярності. (здебільшого завдяки китайцям) Хлопці спроектували моторошно наворочену плату з підтримкою інтернету, можливістю гнучко конфігурувати як саму прошивку, так і зовнішні висновки плати (в оригінальній Smoothieboard). Тим самим ви легко можете отримати як 3д принтер, так і чпу верстат, так і гравер, просто закидаючи різні конфіг файли на флешку.
Від себе скажу, що працював з оригінальною платою, і вона дуже заморочена і не реально дорога. Але брати китайці завжди попруть врятують. Випустивши плати "MKS S-base" та "MKS SMini", які без танців з бубном працюють на тій же прошивці.
2) Redeem- Прошивка написана спеціально для платформи BigleBon. Це не єдина прошивка для бігла, можна хоч безпосередньо влити дистрибутив GNU Linux, але виникають серйозні проблеми з самим ПЗ, оскільки воно заточене під ЧПУ верстати (Linux cnc, він також EMC). Якби хтось зміг адаптувати нарешті це чи подібне рішення під Rasbery PI (або численні аналоги), то ми могли б перейти на принципово новий рівень, але поки на жаль це дуже складно

Прошивки для інших процесорів та платформ:
1) Sailfish – Прошивка для старих Makerbots. Інтерес становить, мабуть, чисто історичний. RIP
2 ) ImpPro3D- Одна з перших прошивок. була створена сімома учнями центральної школи Лілії. (Франція) Прошивка використовувалася спільно з електронікою на основі все тієї ж Arduino, але повністю перерозвели плату для роботи з драйверами L298. На скільки я зрозумів, за основу було взято прошивку Sprinter. На даний момент проект покинутий, але ознайомитись з усім проектом можна на офіційному сайті.

Будь-які питання ви можете поставити мені особисто в VK або написавши в ЛЗ.

Подробиці Розміщено: 04.12.2017 13:09

Не секрет, що у більшості виробників ASIC-пристроїв стандартні прошивки зі своїми налаштуваннями за умовчанням навряд чи можна назвати оптимальними з точки зору продуктивності. Часто буває так, щоб отримати максимальну швидкодію від пристрою, користувач повинен змінити стандартні налаштування та оптимізувати їх. Деякі просунуті користувачі беруть це питання у свої руки, щоб ще більше оптимізувати прошивку пристрою, збільшити стабільність та надійність, а також додати додаткові функції, які допоможуть власнику пристрою збільшити свій дохід. Одним із таких випадків є оптимізована прошивка Antminer D3 Blisszдля однойменного ASIC-майнера від Bitmain, що працює на алгоритмі X11.

Оптимізована прошивка обіцяє зменшити енергоспоживання пристрою аж до 20% , а також додає деякий додатковий функціонал, такий як можливість зміни напруги, що подається на ASIC чіпи, можливість оверклокінгу та андерклокінгу чіпів і більш ефективне управління швидкістю обертання вентилятора.

В інтерфейсі прошивки додано деякі зміни та покращення, які збільшують спрощують використання пристрою. Крім того, прошивка збільшує продуктивність майнінгу, а також робить цей процес більш надійним і стабільним.

Майте на увазі, що ця прошивка є експериментальною і її використання може призвести до втрати гарантії. Також зверніть увагу на той факт, що прошивка поставляється з вбудованою комісією розробника, яка встановлена на рівні 1.5% . Тому вам вирішувати, чи варто платити зайвих 1.5% за покращення та доопрацювання, які внесені в дану прошивку. Як і очікувалося, процес повернення на стандартну прошивку, такий самий простий, як і встановлення кастомної прошивки. Якщо вам не сподобаються результати модифікованої прошивки, ви завжди можете повернутися до оригінальної.

Перед початком роботи з непрофесійним або напівпрофесійним 3D принтером, а також Kit-набором для самостійного складання часто необхідно «залити» та налаштувати прошивку. Прошивка є програмним кодом, основними завданнями якого є: зчитування та відтворення G-code, управління принтером через різні інтерфейси, виведення інформації про процес друку. Іншими словами, прошивка необхідна, щоб залізо та набір електроніки «ожили» і можна було ними керувати. Заливається прошивка на плату керування. У різних 3D принтерів різні плати управління, відповідно, прошивки також різні.

У наших 3D принтерах Prusa i3 Steel використовується зв'язка плат Arduino Mega 2560 і Ramps 1.4, тому в цій статті ми докладно розглянемо і розберемо налаштування відповідної їм прошивки, Marlin.

Якщо ви ще не зібрали електроніку, то ознайомтеся зі статтею:

Ця прошивка є однією з найпопулярніших, у тому числі, тому що розробники регулярно додають до неї нові можливості: автоматичне регулювання зазору, датчик закінчення прутка та багато іншого. Крім того, ця прошивка абсолютно безкоштовна, і її можна завантажити з офіційного сайту.

Де взяти?

Остання версія прошивки Marlin викладена на офіційному сайті розробника https://github.com/MarlinFirmware/Marlin. Завантажити раніше версії прошивки можна за посиланням . Також на сайті присутні багато різних версій, але ми рекомендуємо завантажувати останню версію, позначену як Latest release. На момент написання статті даною версією була 1.0.2-2

Під Downdloads натисніть на Source code (zip) та скачайте архів прошивки собі на комп'ютер. Далі витягніть вміст архіву в папку.

Установка Arduino IDE

Після того, як ви завантажили прошивку, потрібно її відредагувати та надалі записати на мікроконтролер плати управління (Arduino mega 2560). Для цього потрібно програма Arduino IDE, скачати яку можна безкоштовно з офіційного сайту Arduino.

Зверніть увагу! Дана програма Arduino IDE регулярно оновлюється і можливий такий варіант, що при заливці прошивки на плату з новими версіями Arduino IDE можуть виникнути проблеми, а саме вилазитимуть помилки, і ви не зможете записати прошивку в мікроконтролер. Тому, при виникненні проблем, спробуйте скачати старішу версію програми, наприклад версію 1.6.0)

Для надійності можете одразу завантажити перевірену версію 1.6.0

Натисніть на Windows Installer, і вас перекинуть на іншу сторінку, де необхідно натиснути кнопку JUST DOWNLOAD, далі почнеться скачування файлу. Встановіть програму та приступіть до наступного кроку.

Редагування прошивки Marlin

Ви завантажили безпосередньо саму прошивку Marlin та програму Arduino IDE, за допомогою якої можна редагувати. Відкрийте папку з прошивкою "Marlin", знайдіть файл "Marlin" з розширенням.ino

Відкрийте цей файл, відкриється програма Arduino IDE

Вгорі вікна програми знаходиться багато вкладок, у кожній з яких розташовуються шматки коду, від яких залежить робота 3D принтера. Вам знадобиться лише кілька основних вкладок. Перша та основна вкладка це "Configuration.h"

Цей конфігураційний файл містить основні настройки. Саме у цій вкладці необхідно зробити основні зміни.

Зверніть увагу! Усі зміни у прошивці проведіть по порядку зверху донизу. Ці зміни торкнуться основних ділянок коду, і вони необхідні для початкового запуску вашого 3D принтера.

Встановлюємо необхідну швидкість у бодах

Перше, що потрібно змінити - швидкість в бодах. За замовчуванням швидкість коштує 250000 (47 рядок коду)

// Це означає, що комунікаційна швидкість print #define BAUDRATE 250000

// Це означає, що комунікаційне значення print #define BAUDRATE 115200

Якщо ви використовуєте плату, то швидкість повинна бути 250000.

Вибираємо керуючу плату

Після встановлення швидкості в бодах, необхідно вказати плату управління (55 рядок коду).

#ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER #endif

За замовчуванням коштує плата 3D принтера Ultimaker - BOARD_ULTIMAKER, тому потрібно змінити плату. Весь список плат знаходиться у вкладці "BOARDS_H"

Там надано величезний список різних плат, але вам потрібні тільки такі:

#define BOARD_RAMPS_13_EFB 33 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)

#define BOARD_RAMPS_13_EEB 34 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)

#define BOARD_RAMPS_13_EFF 35 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)

#define BOARD_RAMPS_13_EEF 36 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Fan)

Ці плати відносяться до Arduino mega 2560 та Ramps 1.4. Залежно від модифікації вашого 3D принтера необхідно вибрати відповідну плату. Наприклад, стандартна зв'язка 1 екструдер + обдув робочої області + нагрівальний стіл відповідає платі BOARD_RAMPS_13_EFB

Назву плати необхідно скопіювати та замінити на вкладці "Configuration.h", змінюємо наступні рядки:

Змінюємо назву 3D принтера

При налаштуванні обов'язково придумайте назву свого принтера 3D і вкажіть це в прошивці. Навіщо? Назва принтера відображається на його дисплеї, така можливість точно передбачена на такому дисплеї.

Знайти рядки: (59 рядок)

// #define CUSTOM_MENDEL_NAME "This Mendel"

Перед #define стоять "//" - це означає, що дані рядки не використовуються в коді, а служать як пояснення. Щоб активувати цей рядок, необхідно розкоментувати рядок, приберіть // перед рядком.

Змініть назву за промовчанням "This Mendel" на назву 3D принтера, наприклад, "P3Steel". Отримуємо такі:

Вибираємо датчик температури столу та екструдера

Вище були вказані налаштування прошивки для 1 екструдера та нагрівального столу, тобто в 3D принтері є два нагрівальні елементи, температури яких необхідно регулювати. Контроль температури здійснюється за допомогою датчиків температури – термісторів.

Існує велика кількість різних термісторів з різними характеристиками, тому в прошивці необхідно вказати, який саме термістор стоїть у вас. Це потрібно, щоб принтер показував правильну температуру. У прошивці знайдіть список підтримуваних термісторів:

//// Temperature sensor settings: // -2 є thermocouple with MAX6675 (тільки для sensor 0) // -1 is thermocouple with AD595 // 0 is not used // 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7 k pullup) // 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) // 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup) // 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !! // 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Застосований в ParCan & J-Head) (4.7k pullup) // 6 is 100k EPCOS - Не застосовується як table 1 (створений за допомогою fluke thermocouple) (4. ) // 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup) // 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup) // 8 is 100K06 k pullup) / / 9 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) // 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) // 11 is 100k beta 3950 1 / 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (калібрований для Makibox hot bed) // 13 is 100k Hisens 3950 20 є PT100 circus found in Ultimainboard V2.x // 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950 // // 1k ohm pullup tables - Це не є звичайним, ви не повинні бути. 4.7k для 1к // (але величезний тягар і більше стабільний PID) // 51 є 100к термометр - EPCOS (1к pullup) // 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup) // 55 - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup) // // 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup // 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard) // 147 is Pt100 with 4 / 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)

У списку знайдіть свій, запам'ятайте цифру зліва. Як правило, багато хто використовують китайський термістор 100 кОм, для нього підходить термістор під номером "1".

// 1 is 100k thermistor - best choice для EPCOS 100k (4.7k pullup)

Внесіть зміни до потрібного місця (рядки 115-118)

#define TEMP_SENSOR_0 -1 #define TEMP_SENSOR_1 -1 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 0

За замовчуванням у прошивці активовано два перші термістори:

TEMP_SENSOR_0 - відповідає за термістор першого екструдера

TEMP_SENSOR_1 - відповідає за термістор другого екструдера

TEMP_SENSOR_BED – відповідає за термістор столу

Поміняйте рядки та отримайте наступне:

TEMP_SENSOR_1 і TEMP_SENSOR_2 не використовуються, тому навпроти них ставимо "0" нулі.

Обмеження максимальної температури

Для обмеження максимальної температури необхідні такі рядки (140-143)

#define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 150

Числа, що стоять праворуч, а саме 275 і 150 - це максимальні температури екструдера та нагрівального столу відповідно.

Коли температура перевищує максимальний Temp, нагрівач буде вимкнений. Ця функція існує для того, щоб захистити ваш екструдер від випадкового перегріву. Якщо ви використовуєте хотенд із тефлоном усередині, то рекомендуємо обмежити температурою 260 градусів.

Обмеження мінімальної температури

Також у стандартній прошивці стоїть обмеження мінімальної температури екструдера в 170 градусів. Це означає, що якщо температура екструдера буде нижче 170 градусів, то двигун екструдера не буде обертатися і пластик не подаватиметься. Захист від проштовхування не прогрітого пластику (рядок 230).

#define EXTRUDE_MINTEMP 170

Якщо хочете вимкнути цю функцію, то перед рядком поставте "//"

Налаштування кінцевих вимикачів

Налаштування логіки роботи кінцевиків

Насамперед на що потрібно звернути увагу - це які кінцевики ви використовуєте і який у них принцип роботи. У прошивці необхідно правильно вказати логіку роботи кінцевиків. Знайдіть наступні рядки (301-306)

Const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; / / Набір true до inverto logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; / / Набір true до inverto logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; / / Набір true до inverto logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; / / Набір true до inverto logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; / / Набір true до inverto logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; / / Набір true до inverto logic of the endstop.

Якщо у вас механічні кінцевики, то при спрацьовуванні ланцюг замикається, напроти кожного рядка відповідної осі поставте значення "true". Якщо ви використовуєте оптичні кінцевики, то при спрацьовуванні ланцюг розмикається, навпроти кожного рядка відповідної осі встановіть значення "false".

За промовчанням в прошивці навпроти кожного кінцевика стоять значення "true", що відповідають механічним кінцевикам.

Після налаштування роботу кінцевиків можна перевірити командою M119 у консолі.
У відповідь має прийти текст:
x_min: open – кінцевик не спрацював;
x_min: TRIGGERED – кінцевик спрацював.

Встановлення положення "HOME" - будинок

У прошивці підтримуються 3 пари кінцевиків: для кожної осі X, Y та Z по два кінцівики min та max. Як правило, ставляться кінцевики тільки для мінімального положення кожної осі, а максимальне задається у прошивці.

Положення будинок (початкове положення), буде перебувати в мінімальних положеннях кінцевиків і це задається в прошивці: (Рядки 337-339)

#define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1

Зміни напрямку обертання двигунів

При складанні 3D принтера, а саме при підключенні крокових двигунів до плати, можлива така ситуація: коли ви все налаштували та підключили, при натисканні "home" (будинок), каретка однієї з осей їде в інший бік (не до кінцевика), тоді необхідно перевернути конектор крокового двигуна на 180 градусів або змінити значення в прошивці:

#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, для Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #E2 IN direct drive extruder v9 set to true, для geared extruder set to false

Наприклад, якщо у вас каретка осі Y в інший бік, необхідно знайти рядок

#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false

та поміняти "false" на "true". І так з кожною віссю та екструдером.

Встановлення габаритів переміщення

Щоб 3D принтер визначав робочу область, необхідно вказати її розміри у прошивці: (Рядки 345-350)

#define X_MAX_POS 205 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 205 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 200 #define Z_MIN_POS 0

Напроти кожного рядка вкажіть відповідні габарити, за умовчанням робоча область задана 205x205x200 мм

Налаштування кроків переміщення осями

Вказівка кількості кроків крокових двигунів - одна з головних налаштувань прошивки (рядок 490):

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1) // default steps per unit for Ultimaker

У дужках через кому для кожної осі вказується кількість кроків, який повинен зробити кроковий двигун, щоб каретка проїхала 1 мм. Звідки взяти ці значення? Можна розрахувати чи візьміть уже відомі.

Розрахунок осей X та Y (ремені)

По всіх осях стоять крокові двигуни 200 кроків на оборот, 16 мікрокроків на крок (це встановлюється перемичками на платі).

По осях X і Y стоїть приводний ремінь GT2 з кроком 2 мм і шківи з 20 зубами.

Виходить:

(200*16)/(2.0*20)=80

Стільки кроків повинен зробити кроковий двигун, щоб вісь X та Y проїхала рівно 1 мм.

Якщо у вас зубчастий шків Gt2 з кроком 2 мм і з кількістю зубів 20, то така формула:

(200*16)/(2.0*16)=100

Розрахунок осі Z (ходовий гвинт)

По осі Z можуть стояти:

Шпилька М8 з кроком різьблення 1,25 мм, тоді формула: 200*16/1.25=2560
Шпилька M5 з кроком різьблення 0.8 мм, тоді формула: 200*16/0.8=4000
Трапецеїдальний гвинт діаметром 8 мм з кроком 1 мм та західністю 1, тоді формула: 200*16/1=3200
Трапецеїдальний гвинт діаметром 8 мм із кроком 2 мм та західністю 1, тоді формула: 200*16/2=1600
Трапецеїдальний гвинт діаметром 8 мм з кроком 2 мм і західністю 4 тоді формула: 200*16/2*4=400

У Pruse i3 Steel використовуються шпильки М5 тоді виходить число 4000.

Розрахунок екструдера

Налаштування подачі екструдера залежить від коефіцієнта редукції і діаметра шестерні, що подає. Кількість кроків, який повинен зробити кроковий двигун екструдера, щоб продавити пластик на 1 мм, підбирається експериментально після першої заливки прошивки в 3D принтер.

Відкрутіть сопло та зменшіть обмеження мінімальної температури сопла до 5 градусів:

#define EXTRUDE_MINTEMP 5

Тепер екструдер працюватиме за холодного сопла. Не змінюючи параметрів екструдера, натисніть прогнати пластик на 100 мм. Виміряйте довжину дроту, що пройшов через екструдер лінійкою або штангенциркулем.

Підбираючи налаштування екструдера, досягайте точної цифри на розумній довжині прутка, наприклад 200 мм. Після налаштування поверніть мінімальну температуру:

#define EXTRUDE_MINTEMP 170

Обмеження максимальної швидкості переміщення осями

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE (500, 500, 5, 25) // (mm/sec)

За умовчанням стоять швидкості 500,500,5, 25 мм/c на осі X, Y, Z та екструдер відповідно. Рекомендуємо зменшити швидкість з 500 до 200.

Налаштування прискорення переміщень по осях

Ще однією з важливих налаштувань є завдання прискорень для різних осей, оскільки через некоректне налаштування цього моменту часто бувають проблеми при друку, а саме зміщення шарів через пропуск кроків двигуна. Якщо поставити надто великі прискорення, то будуть перепустки. За промовчанням у прошивці стоять такі значення:

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION (9000,9000,100,10000) // X, Y, Z, E максимальний start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z та E максимальна acceleration в mm/s^2 для printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z та E max acceleration в mm/s^2 for retracts

Для осей X та Y коштують прискорення 9000 мм/c^2 – це дуже багато.

Для первинного налаштування встановіть не більше 1000 і DEFAULT_ACCELERATION поставте 1500, замість 3000.

Активація дисплея

Останні, що залишається зробити, - це активувати потрібний вам дисплей. Один із найпопулярніших дисплеїв, це . Знайдіть та розкоментуйте такі рядки:

#define ULTRA_LCD #define SDSUPPORT #define ULTIPANEL #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Перед цими рядками не повинні стояти "//". Повинно вийти таке:

Заливання прошивки

Після всіх основних змін прошивки можна її заливати. У програмі Arduino IDE зайдіть у вкладку "Інструменти" -> "Плата" та виберіть "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560"