Я говорив про те, чому завжди вважаю за краще замовляти новий комп'ютер у вигляді окремих комплектуючих. Чи не надто просунутий користувач зібрати комп'ютер самостійно. І я тоді подумав, що якщо зняти і продемонструвати цей процес, то це може стати корисною статтею для розділу "Лікбез". Адже насправді в самостійному складанні комп'ютера немає нічого неможливого. Освоїти це все не складніше, ніж зібрати шафу з "ІКЕА", та й то - на мій погляд, збирати шафу з "ІКЕА" помітно складніше. А якщо ви більш-менш знаєте, з яких компонентів складається комп'ютер і як ці компоненти потрібно підбирати, то вже вам, звичайно, новий комп'ютер краще зібрати самостійно - з тих комплектуючих, які ви самі підберете під ваші завдання та ваші фінансові можливості. бути складності та тонкощі. Ось підготовлений набір комплектуючих (що це за комплектуючі і чому я вибрав саме їх – у статті). (Всі фото - клікабельні, щоб можна було розглянути всі подробиці.)

У домашніх умовах робити збірку краще на столі, якщо він достатнього розміру, але ще краще на ліжку - це найзручніше: і сильно нагинатися не доводиться, і місця достатньо. Дістаю корпус з коробки. Красень, правда? Знімаємо обидві бічні кришки.

У корпусі виведені дроти з колодками для підключення будь-яких портів, кулерів та перемикачів. Також там обов'язково присутні пакетики з будь-яким кріпленням та хомутиками.

Передні дверцята відчиняються, під ними - чотири п'ятидюймові посадкові місця, наприклад під DVD і будь-які додаткові панелі.

Зліва на верхній кришці корпусу – два порту USB 3.0, два порти USB 2.0, виходи для підключення навушників та мікрофона.

Праворуч - кнопка живлення, кнопка перезавантаження, кнопка вмикання-вимкнення підсвічування задньої частини корпусу, кнопка перемикання режимів обдува, позиція трьохпозиційна, індикатор роботи жорсткихдисків, індикатор режиму обдування.

Задня частина корпусу.

Спочатку встановлюємо блок живлення. У статті я писав, що вирішив взяти модель V550 – на 550 Вт. Однак, подумавши, вирішив, що таки візьму потужніший блок живлення. І справа не в тому, що хочеться мати запас за потужністю: мало що мені спаде на думку поставити в комп'ютер. Справа в тому, що більше потужного блокуживлення значно рідше включатиметься кулер для обдування, а мені дуже важливо, щоб комп'ютер був практично безшумний.

Ось це я називаю – шикарно упакований блок живлення. Прям приємно взяти до рук.

Сам блок живлення, комплектні дроти та набір хомутиків.

Встановлюємо блок живлення у відсік БП корпусу. Він встановлюється вентилятором донизу - там на корпусі комп'ютера розташовується відповідне вентиляційне віконце з фільтром від пилу.

Прикручуємо блок живлення болтиками.

Тепер черга материнської плати. До речі, перед тим як узяти її в руки, переконайтеся, що у вас на руках немає статичної електрики, а то, якщо ви розрядитеся прямо в матусю, це може погано закінчитися. Те саме стосується й інших комп'ютерних плат.

Дістаємо материнську плату.

До неї йде великий набір кріплення, проводочків, перехідників і таке інше.

Колодка портів.

Її потрібно встановити у відповідний проріз корпусу комп'ютера: обережно піднести до прорізу всередині корпусу та рівно вставити до легкого клацання. Перевірте, щоб колодка правильно сіла з усіх боків.

Слот для встановлення процесора. Визволяємо притискну ручку, відкриваємо притискну рамку, знімаємо пластикову заглушку.

Дістаємо із коробки процесор.

Встановлюємо його у посадкове гніздо. Трикутник у кутку процесора має дивитися трикутник, намальований на материнській платі під сокетом. Також там ще є дві напрямні, тож поставити процесор неправильно просто не вийде.

Накриваємо процесор притискною рамкою, закріплюємо ручку під виступом.

Тепер встановлюємо на материнську плату з процесором систему охолодження, простіше кажучи - кулер.

Дістаємо кулер із коробки. Він складається з радіатора та знімного вентилятора.

Два види кріплення - для процесорів Intelта процесорів AMD.

Кріплення для процесорів Intel.

Знімаємо вентилятор із радіатора, щоб він не заважав.

Чорна рамка встановлюється на нижню частину материнської плати під процесором, та її стійки проходять через спеціальні отвори.

На ці стійки з верхньої частини встановлюються утримувачі. Їх можна встановити так, як у мене, а можна розгорнути на 90 градусів.

Перед встановленням радіатора верхню частину процесора обов'язково потрібно змастити спеціальною теплопровідною пастою, яка збільшить площу зіткнення майданчика радіатора з процесором і покращить тепловідведення. Якщо пасту не використовувати або нанести неправильно, то, цілком можливо, процесор буде перегріватися, що загрожує дуже великими проблемами в роботі комп'ютера. До кулер додається спеціальний шприц з пастою. Там треба відкрутити ковпачок, видавити необхідну кількість на верхню поверхню процесора і рівномірно цю пасту розмазати тонким шаром. Перед цим до поверхонь процесора та посадкового майданчика радіатора пальцями не торкатися, щоб не з'явилися жирові плями.

Після цього потрібно встановити радіатор і добре його закріпити, щоб він притискався до поверхні процесора максимально щільно.

До вентилятора прикладалися спеціальні подвійні пластикові буфери, з якими він мав працювати ще тихіше, - я встановив їх.

Після цього встановив вентилятор на радіатор і підключив його до відповідного роз'єму на материнській платі. Цей роз'єм знаходиться поруч із процесором, і там через BIOS або спеціальні програми можна задавати швидкість обертання кулера.

Далі потрібно встановити материнську плату в корпус. Але спочатку одне зауваження щодо установки кулера. Він у мене встановлений навпроти корпусного вентилятора, що подає повітря всередину корпусу. Однак найкраще було б розгорнути радіатор з вентилятором на 90 градусів проти годинникової стрілки, щоб він подавав нагріте повітря на витяжний вентилятор, який встановлений на задньому торці (обидва вентилятори добре видно на фото). Але мені встановити його таким чином заважало розташування на материнській платі слотів під карти пам'яті – у цьому випадку вентилятор упирався б у карти пам'яті, що небажано. Тому я його встановив саме так, як на фото, - то він нічому не заважає. І я подумав, що навіть з таким розташуванням у мене не буде жодних проблем із охолодженням процесора: все-таки це дуже ефективний кулер. (Відразу скажу, що так воно і виявилося – проблем не було.)

Порти та виходи материнської плати мають опинитися на своїх місцях у вже встановленій колодці. Спочатку перевіряємо, що все виявилося на своїх місцях, після чого прикріплюємо материнську плату, не пропускаючи жодного місця кріплення.

Материнська плата встановлена, тепер починаємо підключати дроти.

У сучасних корпусах завжди робляться спеціальні отвори з гумовими насадками, через які кабелі та дроти можна прокладати не зверху. материнською платою, а через задню стінку. Так і зручніше, і потім все виглядає набагато акуратніше.

При необхідності підключаємо кабелі до блоку живлення, Проводимо їх через задню стінку і підключаємо до колодок на материнській платі. Колодкам чітко відповідають головки кабелів блоку живлення, тож переплутати щось просто не вийде.

Підключаємо живлення до основної колодки материнської плати, виводячи кабель з найближчого отвору до колодки.

Так само підключаємо інші кабелі - аудіо, USB, живлення кулерів і так далі.

Усі кабелі проводимо через задню стінку, виводимо з найближчого отвору та підключаємо. Пізніше, коли все зберемо, зайві ділянки кабелів заберемо під задню стінку.

Від корпусу йде пучок проводів із головками, які підключаються до групи контактів на материнській платі - це кнопка живлення (там просто замикаються два контакти), індикатор живлення, Reset, індикатор жорстких дисків.Теоретично назви та полярність контактів написана на платі та в інструкції, але практично до просунутих материнських плат зазвичай прикладається спеціальна колодка, до якої можна легко і просто підключити дроти, а колодка потім садиться на групу контактів. Ось ця колодка.

Вставляємо дроти (там на головці кожного дроту написано, що це).

Вставляємо колодку на контакти.

Для зручності роботи я придбав такий універсальний кардрідер з додатковими USB-портами. Він встановлюється у п'ятидюймовий слот корпусу.

У комплекті йдуть дві передні панельки інших кольорів – білого та сірого.

У мене корпус білий, тому встановив панель білого кольору.

З п'ятидюймового посадкового гнізда витягується заглушка, туди ставиться кардрідер і закріплюється. Його кабелі підключаються до USB-контактів материнської плати.

Тепер встановлюємо пам'ять. Перед цим треба про всяк випадок подивитися інструкцію: якщо використовуються тільки два слоти з чотирьох (а у мене саме так), то платівки пам'яті треба ставити через слот – це так звана двоканальна конфігурація пам'яті. В інструкції чітко написано, як цю пам'ять встановлювати: або в 1-й та 3-й слоти, або у 2-й та 4-й.

Ось дві смужки пам'яті.

Встановлюємо: у слоті для пам'яті є спеціальний виступ, який показує, як саме потрібно розгорнути плату пам'яті, щоб поглиблення на ній збіглося з цим виступом та плата встановилася у потрібному положенні. Плату слід поставити в необхідне становище, а потім несильно натиснути з країв, щоби плата села в слот і по краях заклацнулися пластикові важелі.

Тепер встановлюємо терабайтний SSD формату М.2 – ось він, красень.

На материнській платі є два слоти під M.2. Встановлюємо в один із них і закріплюємо плату гвинтом.

Незважаючи на наявність терабайтного SSD, я вирішив все-таки поставити в якийсь дальній куточок корпусу тихий тритерабайтний HDD - для всіляких даних, які не завжди використовуються. отвори жорсткого диска, після чого диск вставляється у вибраний розділ корзини та замикається. Його колодки живлення та інтерфейсу виявляються на задній стінці, там і підключаються кабелем живлення та кабелем SATA.

Встановлений диск. Тепер настала черга відеокарти.

Дістаємо, вставляємо у слот материнської картидо замикання важеля. (Там на фото ще видно вже вставлену маленьку плату відеозахоплення, яку я використовую для зняття скріншотів з медіаплеєрів.)

Просунуті відеокарти вимагають свого живлення – підключаємо. (У зовсім крутих карток потрібно підключати аж дві головки живлення.)

Ну, начебто все зібрано.

Встановлюємо обидві кришки.

Підключаємо до живлення, монітора, клавіатури та мишки, запускаємо - все запрацювало.

До речі, підсвічування заднього торця - це дуже зручно, тим більше, що його можна вимикати, коли в ньому немає необхідності.

Ну і тепер трохи показників по зібраній машинці. Швидкість SSD на M.2.

На старому комп'ютері Samsung 850 PRO - ось така швидкість.

Різниця, звичайно, дуже помітна. Там народ у Samsung SSD включає в Samsung Magician режим RAPID і отримує ось такі абсолютно нереальні швидкості через кешування.

Але це просто гарні циферки, які не мають жодного відношення до реальності. А ось на M.2 ось це – реальність! І це ще не версія PRO(Вона дуже дорога, я не бачив сенсу витрачати гроші). Як воно виглядає суто практично? Система від початку завантаження (після BIOS) до вікна логіна – 4 секунди. Запуск Lightroom – 2 секунди. Запуск Photoshop – 1,5 секунди. Загальний індекс системи за Basemark – ось такий. Мій старий комп'ютер (дуже навіть потужний) мав 314,59.
Ну і з приводу температури важливих складових. Температура при мінімальних швидкостях обертання (повна тиша) під час роботи з браузером, текстовим редактором тощо.

Температура за мінімальних швидкостях обертання (повна тиша), коли процесор завантажений на 100% - йде перекодування DVD в MKV з H.264.

За 70 градусів практично не заходить і це цілком нормально. Причому варто лише підвищити оберти кулерів з тихого до трохи помітного - все стає якось так. На стовідсотковому, зауважу, завантаженні.

У звичайному завантаженому режимі (Lightroom та інші програми) температура процесора – десь 35 градусів. Відеокарта тут досить потужна – Palit Geforce GTX 1070. У неї два кулери, але вона їх включає тільки тоді, коли знаходиться під серйозним навантаженням, при цьому кулери все одно не чути. Ось завмер карти після десятихвилинної гри в останній DOOM на максимальних для даної конфігурації налаштуваннях. Температура менша за 60 градусів, і кулери обертаються на 32% від максимальної швидкості.
Ось такі показники по зібраній машинці. Не дарма все підбиралося окремо. Ну і як висновок з приводу збирання комп'ютера. Тут головне - все робити дуже акуратно, не поспішаючи і ретельно вивчаючи керівництва і картинки в керівництві (особливо якщо досвіду ще обмаль).

Самостійно вибираючи комп'ютерні комплектуючі, ви не тільки зможете підібрати компоненти, які максимально задовольняють ваші запити, але й значно знизить підсумкову вартість комп'ютера в цілому.

Дуже часто в магазинах продавці готового продукту «лякають» недосвідчених в IT-питаннях покупців тим, що придбані окремо комп'ютерні компоненти не можна буде замінити при поломках гарантії. Нічого подібного. Будьте впевнені, на кожен елемент ви отримаєте гарантію і у разі будь-яких поломок легко зможете їх усунути, скориставшись гарантійним талоном. Розглянемо докладніше інформацію у тому, як і які комплектуючі слід обирати.

Підбираємо процесор, материнку та оперативку

Насамперед нам знадобиться начинка для системного блоку. Почнемо з . Спочатку чітко визначтеся: для яких цілей використовуватиметься стаціонарний ПК. Якщо серед них «зависання» в комп'ютерних іграх, то відразу переходьте до категорії потужних процесорів. Пам'ятайте: чим потужніший процесортим вище швидкість роботи комп'ютерного пристрою.

Звертайте увагу на два показники: тактову частоту (не менше 2 ГГц) та оперативну пам'ять (не менше 2 ГБ). Краще, якщо ці показники буду навіть вищими.

Порада. При виборі процесора завжди звертайте увагу на кеш-пам'ять (відмінний показник для неї – від 3 мб).

Основа "машини". На сьогоднішній день найбільш маститими виробниками цього комп'ютерного елементає: Asus, Gigabyte, Foxconn, Msi та ін. Для потужного комп'ютера знадобиться материнська плата формату ATX, оскільки вона має Велика кількістьроз'ємів та слотів, що дозволяють її вдосконалити. Крім того, таку материнку набагато простіше встановлювати у системник.

Порада. Обов'язково перевірте перед покупкою материнки її сумісність із вибраним процесором (тип роз'єму материнки та процесора повинні збігатися), інакше можуть виникнути проблеми під час встановлення.

Ну і нарешті – оперативка. на НаразіНайбільшу популярність користується оперативна пам'ять типу DDR3. Саме на такому варіанті ми зупинимося. Але вибрати тип оперативної пам'яті - це ще не все. Звертайте увагу також на обсяг оперативної пам'яті - слід вибирати моделі, що мають мінімум 4 Гб робочого об'єму, а ще краще - 8 Гб.

Вибираємо відеокарту

Від обраної надалі буде залежати якість всіх зображень, що з'являються на вашому комп'ютері, тому до вибору цього елемента слід поставитися не менш серйозно, ніж до всіх попередніх. Принцип вибору дуже схожий на оперативність - чим більший обсяг і частота власної пам'ятівідеокарти, тим краще. Що стосується виробників, то Nvidia та AMD вже міцно зайняли нішу. найкращих виробниківкомп'ютерних комплектуючих такого роду.

Порада. Не бійтеся "наскочити" на недобросовісного виробника (ймовірність такої ситуації близька до нуля). Все тому, що розробка відеочіпів - досить дороге «задоволення», і будь-хто навряд чи зможе собі це дозволити.

Переважна більшість компаній використовують технології та займаються випуском комп'ютерної продукції, ліцензуючись у світових гігантів.

Декілька слів про блок живлення

Мінімальна потужність обраного блоку живлення повинна становити від 600 Вт. Крім того, непогано буде, якщо в комплекті з блоком живлення йтиме ДБЖ (джерело безперебійного живлення). І найголовніше, сумарна вихідна потужність блоку живлення. Майте на увазі, що вона повинна бути на 40-50% більше потужності, що споживається рештою всіх компонентів системного блоку.

Параметри вибору жорсткого диска (вінчестера)

Не будемо ходити навколо та навколо і скажемо, що для стаціонарного комп'ютераОптимальним варіантом стане встановлення не менше двох жорстких дисків. Один (з високою швидкістю обертання – від 7200 об/хв) – під операційну; другий (зі швидкістю обертання від 5400 об/хв) – для зберігання різних файлів. Важливо розуміти, що головне завдання жорсткого диска – довгострокове зберігання інформації. Виходячи з цього і слід вибирати його ємність. Наприклад, якщо ви меломан/кіноман, то найкращим варіантомВам будуть більш ємнісні диски.

У Останнім часомціни на вінчестери значно знизилися і цілком реально придбати диск об'ємом 1 Тб.

Порада. Купуючи вінчестер, переконайтеся, що він належить до типу SATA3 і виробник надає на нього гарантію.

Вибираємо оптичний привід

Для високоякісного сучасного приводу дуже важливими є два показники: швидкості читання та запису файлів. Оптимальними будуть моделі представлені відомими виробниками: SONY, PIONEER і т.д. Не рекомендуємо купувати застарілі моделі, типу CD-ROM та ін. Загалом, і зустріти їх на ринку комп'ютерних комплектуючих досить складно.

Додаткові комплектуючі: монітор, клавіатура, миша, колонки

Вибір робочого монітора більшою мірою повинен визначатися цілями, що переслідуються під час експлуатації комп'ютера. Якщо ви плануєте більшу частину часу працювати за ним, то не варто вибирати надто велику діагональ. Якщо ж ви - ігроман або хочете влаштовувати вечорами свій власний кінотеатр, діагональ вже потрібна побільше, як і здатність (від неї залежить чіткість екранної картинки). Відповідно, і вартість такого монітора буде більшою.

При виборі клавіатури можна розгулятися. Знов-таки, якщо комп'ютер буде використовуватися переважно для роботи, то слід віддати перевагу «клаві» з пірамідальною розкладкою, якщо ви – геймер, то, відповідно, ваш варіант – клавіатура зі спеціальними кнопкамидля геймерів

Вибір миші, мабуть, найлегший етап підбору комп'ютерних комплектуючих. Достатньо, щоб вона була максимально зручною для вашої руки та влаштовувала вас своїми зовнішніми характеристиками.

Складання комп'ютерних комплектуючих своїми руками

Після того як всі елементи підібрані та доставлені додому, настав час приступати до їх складання в єдине ціле. Перед тим як розпочати процес складання, запам'ятайте важливе правило: усі компоненти мають спеціальний захист від неправильної установки. І якщо деталь «не йде», не слід наполягати: спробуйте встановити її інакше.

Розглянемо схематично процес збирання комп'ютера:

• Знімаємо бічну кришку системника та встановлюємо блок живлення. Кріпильні отвори розташовані таким чином, що ви не помилитеся.
• Потім приступаємо до встановлення кулерів. Їхня мінімальна кількість - дві. Один з них працює на приплив і розташований в передній частині системника (внизу); інший - витягує гаряче повітря та розташований у задній частині системника. Використовуємо як кріплення саморізи або гумові фіксатори.
• Чіпляємо на материнку всіх «сусідів»: процесор, систему охолодження та модулі оперативної пам'яті. Процесор фіксується так, щоб сокет материнки та контакти процесора збіглися. Обов'язково нанесіть тонкий шар термопасти на поверхню вже встановленого процесора, щоб уникнути різноманітних пошкоджень при його контакті з кулером. Кулер кріпимо на верхню частину процесора за допомогою спеціальних затискачів, болтів і т.д.

• Підключаємо кулерний провід живлення до материнки (роз'єм CPU FAN).
• Закріплюємо у системному блоці стійки під материнку та її заглушку. Вона запобігатиме потраплянню пилу всередину.
• Наступний крок – встановлення оперативної пам'яті. Відкриваємо клямки, вставляємо модулі в слоти і злегка натискаємо до клацання.
• Настала черга материнки. Опускаємо її на спеціально підготовлене для неї місце у корпусі. Після цього перевіряємо, щоб всі роз'єми на задній стінці були на своєму місці. Прикручуємо материнку гвинтами до вже закріплених у корпусі стояків.
• Встановлюємо оптичний привід в один із верхніх відсіків системника (їх може бути декілька). Спочатку знімаємо заглушку і потім вставляємо туди привід із зовнішнього боку. Кріпимо його гвинтами.
• Відсіки, розташовані знизу, призначені для жорстких дисків. Встановлюємо їх або зсередини, або збоку таким чином, щоб можна було підключити до них кабель живлення і сигнальний. Фіксуємо за допомогою гвинтів.
• Зламуємо заглушку в місці встановлення відеокарти (задня стінка системника). Чистимо гумкою контакти і вставляємо карту в роз'єм, злегка при цьому на неї натискаючи до клацання. Потім пригвинчуємо її.
• Найнеприємніший момент – підключення проводів. Будьте особливо уважні. Живлення на материнку подається через ATX (вставити його можна лише в одному положенні). Обов'язково фіксуємо його клямкою.
• оптичний привідта вінчестер живляться від Г-подібних роз'ємів.
• Живлення на відеокарту (якщо воно є) підключається за допомогою 6-пінового конектора.
• Не забуваємо про корпусні кулери. Запитуємо їх, приєднуючи до материнки через роз'єм SYS(CHA)_FAN.
• Підключаємо передню панель корпусу до материнки. Усі індикатори корпусу підключаються до однойменних роз'ємів на материнці.
• Залишилося приєднати зовнішні usb-роз'єми та вихід під audio.
• Усередині системника у нас вийшло складне павутиння з проводів, яке необхідно навести в більш-менш «божеський» вигляд. Озброюємося капроновими стяжками та діємо.

Тепер закриваємо кришку системного блоку і приєднуємо до нього монітор, мишу, клавіатуру та решту придбаних у магазині аксесуарів.

Ось і добігла кінця наша стаття. Тепер ви озброєні інформацією щодо того, як можна зібрати відмінний персональний комп'ютер своїми силами швидко та правильно. Бажаємо вам удачі!

Як самостійно зібрати комп'ютер: відео

Іноді, буває так, що комп'ютер, який є в будинку, через похилого віку почав погано працювати, або ще гірше, просто взяв і помер тихою і несподіваною смертю. А, можливо, все не так драматично і стара залізна машина просто набридла своєму господареві, який прагнути завжди встигати за новими технологіями.

Причин з яких виникає необхідність або бажання придбати новий комп'ютер може бути багато. Але питання навіть не в цьому, а в тому де взяти новий комп'ютер. Звичайно, можна його просто купити у найближчому магазині техніки. Але, можна і зібрати своїми руками, що набагато цікавіше і, що важливо, суттєво піднімає самооцінку. Та й такий комп'ютер буде набагато функціональнішим за свого магазинного побратима, так як деталі до нього можна підібрати на свій розсуд.

Зібрати комп'ютер самостійно може практично кожен користувач. Але для того щоб це зробити правильно, необхідно трохи підтягнути теорію про комп'ютерні начинки і про те, що куди і в якій черговості вставляти, прикручувати, з'єднувати і т.д. Крім того, теоретична частина буде дуже корисною для тих, хто вперше зважився на складання комп'ютера. Саме для того, щоб у таких новачків не виникало тремтіння в руках і непереборне бажання відшукати у шафі валеріанку, написано цю статтю, яка по суті є інструкцією зі збирання комп'ютера, та ще й з ілюстраціями. Тому боятися нема чого, викрутку в руки і вперед!

Що треба мати при собі:

В· Хрестову викрутку докладніше (можна і звичайну, але буде складніше).

В· Круглогубці (пасатижі).

В· Пластикові стяжки або хомути.

В· Медикаменти (для самих недовірливих).

Складання та встановлення материнської плати в корпус

Насамперед необхідно зібрати всі належні компоненти для материнської плати. Сама материнка зображена малюнку нижче. Розглянемо її складові:

1.Гніздо для процесора (сокет);

2.Гнізда для оперативної пам'яті (кількість їх може бути різною, тут зображено 4 шт.);

3.Роз'єм для відеокарти;

4.Гніздо живлення материнської плати;

5.Роз'єм SATA;

6.Рознімання передньої панелі.

Докладніше ці складові материнської плати будуть розглянуті нижче, під час складання.

Встановлення процесора

Процесор називається невеликий плоский квадратик, що має контакти з одного боку. У комп'ютері більше немає схожих деталей, тому переплутати процесор із чимось іншим досить складно.

Для того щоб правильно вставити процесор у сокет, необхідно зробити це певним чином. Один із кутів процесора має особливу позначку у вигляді трикутника. Ваше завдання полягає в тому, щоб знайти цей куточок на деталі, потім звільнити кріплення на материнській платі, знайти такий самий куточок у гнізді для процесора (сокету) і вставити процесор так, щоб позначки збігалися.

Перед тим як закріпити процесор, дуже важливо переконатися в тому, що він вставлений рівно, оскільки спроба закрити неправильно вставлену деталь може призвести до пошкодження контактів процесора або їх повного обламування.

Встановлення кулера

Кулер або, іншими словами, вентилятор встановлюється на процесор. Але спочатку поверхню процесора необхідно намазати термопастою, якщо, звичайно, вона не нанесена на поверхню кулера.

Щоб шар вийшов тонким, пасту (яку має бути з горошину) можна розподілити по поверхні за допомогою шматочка картону або пластикової картки. Після того, як процесор змащений необхідно встановити кулер і закріпити його за допомогою спеціальних ніжок, як показано на малюнку.

Встановлення оперативної пам'яті

На зображенні материнської плати слоти для оперативної пам'яті зображені під цифрою 2. Кількість може бути різним. Самі планки оперативної пам'яті виглядають, як показано на наступній картинці. Для того щоб вставити оперативну пам'ять у слот, необхідно відкрити пластмасові кліпси, які знаходяться по краях гнізда. Потім вставити планку вертикально до упору. Якщо процедура зроблена правильно, тоді кліпси замикаються самі собою.

За наявності однакових планок оперативної пам'яті вставляти їх краще у слоти одного кольору. Це дасть змогу суттєво прискорити роботу комп'ютера.

Встановлення материнської плати у системний блок

Після того, як материнська плата повністю укомплектована, потрібно вставити її в корпус комп'ютера, який виглядає так.

Встановлюється материнка на бічну стінку блоку. Не варто хвилюватися якщо ви звернули увагу, що отворів для кріплення в корпусі більше ніж необхідно. Це потрібно, щоб можна було встановити різні за розміром материнські плати.

Спочатку необхідно «приміряти» материнську плату, щільно приклавши її до корпусу. Це потрібно, щоб подивитися чи входять рознімання материнської плати в захисну панель. Якщо все збігається – материнську плату можна кріпити. Якщо щось не збігається, тоді необхідно виламати захисну пластину з отворами за допомогою пасатижів і вставити туди іншу панель.

Встановлення жорсткого диска, приводу, відеокарти

Для того, щоб встановити привід або жорсткий диск, не потрібно багато зусиль, головне знати, що з чим з'єднувати. Так, для підключення жорсткогодиска або приводу використовується канал даних SATA, який зображено першому малюнку під номером 5.

Пара шлейфів для підключення йдеу комплекті з материнською платою, тому їх не доведеться шукати. Підключати шлейфи можна до будь-яких контактів SATA.

Так як зазвичай встановлюється не один вінчестер, а кілька, необхідно запам'ятати один важливий момент. Встановлювати жорсткі дискинайкраще не дуже близько один до одного. Зазвичай у системному блоці передбачено три та більше осередків для вінчестерів. Тому можна встановити один вінчестер в нижній комірці, і один у верхній, щоб між ними циркулювало повітря, яке перешкоджає перегріву поверхонь деталей.

Якщо ж усі осередки для вінчестерів зайняті, тоді бажано встановити додатковий вентилятор для охолодження жорстких дисків, оскільки перегрів суттєво вкорочує термін їх експлуатації.

Слот для підключення відеокарти знаходиться на зображенні під номером 3. Сама ж відеокарта має такий вигляд.

Підключити її не складе труднощів, але спочатку відеокарту також потрібно «приміряти» до слота. Це робиться для того, щоб точно визначити, куди вставити карту і яку заглушку доведеться знімати з задньої стінки комп'ютера. Подальший процес ідентичний підключення оперативної пам'яті: вставляємо рівно і до кінця. Останній штрих- Закріплення відеокарти спеціальним кріпленням або болтом.

Встановлення блоку живлення

Блок живлення має вигляд металевої коробки, з якої виходить багато проводів. У системному блоці є спеціальне місце для живлення. Наочно зображено нижче.

Вставляється блок живлення таким чином, щоб мережевий вихід та кнопка виявилися зовні, а пучок дротів – усередині.

Після того, як блок живлення встановлений на місце, необхідно підключити дроти. Спочатку підключаємо найширший штекер до материнської плати. Його складно переплутати з іншим дротом, оскільки він складається з 24 сегментів, які зазвичай називають пінами. Проте, 4 таких піна можуть бути «відокремлені» і становлять окремий кабель, який можна прикріпити до основного за необхідності. Це потрібно для того, щоб блок живлення можна було підключити не лише до сучасних материнських плат, а й до старих, які мають лише 20 пінів.

Цей кабель є сплетенням чотирьох проводів: двох жовтих і двох чорних. Місце, куди його потрібно підключити, зазвичай знаходиться над процесором і являє собою чотирипіновий вхід.

Кабелі живлення приводу та жорсткого диска мають такий вигляд.

Знайти куди вставляються такий кабель нескладно, тому що він має особливу формуі стане тільки на своє місце.

У цьому випадку також не важко знайти що і куди вставляти. Але, необхідно звернути увагу, що є такі відеокарти в яких немає роз'єму для кабелю живлення. Це означає, що запчастина старого зразка і їй вистачає живлення від материнської плати. В цьому випадку живлення від блоку просто не підключається.

Додатково із блока живлення виходять ще такі дроти.

Вони необхідні для підключення Floppy-дискетника та картридера.

Підключення роз'ємів передньої панелі

Передня панель на системному блоці також має багато елементів, які потребують підключення до материнської плати. Це може бути кнопка живлення, кнопка перезавантаження, світлові індикатори, USB-порти та інше. Кабелі підключення мають такий вигляд.

Power SW – відповідає за кнопку увімкнення комп'ютера.

Reset SW – відповідає за кнопку перезавантаження.

Power LED – відповідає за світлодіодну індикаціюживлення.

H.D.D. LED – світлодіод, що показує роботу вінчестера.

MIC-IN – вихід мікрофона.

Spkout L, R – Виходи динаміків правого та лівого.

GND – земля на контакти мікрофона та динаміків.

Всі ці елементи також важливо правильно підключити тому, що в іншому випадку машина не буде включатися. Будь-яка материнська плата має своєрідний блок контактів, які називаються Front panel (F-panel) і мають такий вигляд.

Підключення цих проводів відбувається за інструкцією, яка йде разом із материнською платою. Але якщо такої інструкції немає, то це не страшно. На материнській платі є підказки, якими можна скористатися. Знаходяться вони зазвичай поруч із F-panel.

Також на передній панелі комп'ютера (системного блоку) є USB-роз'єм. Він може бути один, а може й кілька. Сюди можна віднести порти для підключення мікрофона, навушників і колонок. Уся ця "конструкція" виглядає приблизно так.

Для підключення всіх цих елементів також потрібні кабелі (так звані піни). Зовнішній вигляд необхідних пінів показаний на малюнку нижче.

На щастя, всі вони йдуть у комплекті та підключаються до материнської плати, а саме до блоків під назвою F-USB1 та F-USB2. Колір цих блоків і розташування на материнській платі може бути різним, але така сама.

Порти для підключення звукових входів виглядають схоже, тільки відрізняються положенням та кількістю штирьків. Підключаються вони досить просто хоча б тому, що до інших блоків вони просто не влізуть. Крім того, завжди можна скористатися підказками, що знаходяться в інструкції, якщо, звичайно, вона є.

На цьому основне складання комп'ютера можна вважати закінченим. Залишається лише підключити різноманітні додаткові елементи, такі як клавіатура, мишка, стовпчики та інші дрібниці. І далі можна насолоджуватися предметом своєї праці.

Насамкінець ще кілька моментів про самостійне складання комп'ютерів. Крім задоволення від виконаної роботи можна отримати суттєву економію коштів, яка може становити 20% вартості готового комп'ютера. Крім цього, самостійне складання дозволяє отримати важливі навички роботи з цим видом техніки. Ці навички можуть стати в нагоді, коли стане питання про необхідність ремонту комп'ютера або його складових. Також немає потреби викликати фахівця для налаштування комп'ютера, адже це все можна робити самостійно і тим самим заощадити ще купу часу та грошей.

І все ж таки необхідно звернути увагу на деякі негативні фактори. На ринку комп'ютерних деталейіснує можливість придбати бракований елемент. Тому потрібно з усією відповідальністю підходити до вибору комплектуючих до свого майбутнього комп'ютера та ретельно вивчити теорію щодо його складання. При виконанні цих нехитрих рекомендацій ви зберете чудовий комп'ютер, який прослужить довгий час.

У 3DNews велика та різноманітна аудиторія. Ресурс відвідують як ентузіасти, які зібрали далеко не один ПК, так і читачі, які тільки починають вникати в усі премудрості комп'ютерної техніки. Тестова лабораторія елегантно і розганяє їх до серйозних частот, вивчення довговічності накопичувачів, в сучасних іграх і закупівлі незвичайного заліза за кордоном, але в той же час не забуває і про недосвідчених користувачів. Так з'явилася рубрика « », в якій пропонуються різноманітні конфігурації системних блоків. Після знайомства з коментарями та особистого спілкування з читачами сайту мені стало зрозуміло, що настав час докладно розповісти та показати новачкам, як пропоновані в статті комплектуючі зібрати в єдине ціле. Саме цьому і присвячений цей матеріал.

⇡ Вибір та сумісність комплектуючих

Часом визначитися з набором комплектуючих, з яких складатиметься твій ПК, важче, ніж власноруч зібрати системний блок у домашніх умовах. У продажу можна знайти величезну кількість процесорів, материнських плат та відеокарт. Можна довго сперечатися про те, який бренд є кращим, а також дискутувати на тему, чия графіка швидше, — головне, щоб при остаточному виборі конфігурації все залізо було повністю сумісне один з одним. До речі, саме такі системи я пропоную у «Дніпропетровську». За дотримання цього правила складання системного блоку мало чим відрізняється від гри в конструктор, в якому всі деталі підходять одна до одної. Розміри комплектуючих, параметри монтажних отворів і роз'єми - всі елементи комп'ютера суворо регламентуються, а тому, наприклад, не може бути такого, щоб оперативна пам'ять стандарту DDR3 раптом запрацювала на материнській платі зі слотами DIMM, призначеними для встановлення виключно DDR4-модулів. Ви просто не зможете встановити їх у відповідні роз'єми.

Для повноцінного функціонування системного блоку необхідно придбати такі пристрої: материнську плату, центральний процесор, кулер, оперативну пам'ять, жорсткий диск або твердотільний накопичувач, відеокарту (якщо у ЦП або материнської плати немає вбудованого графічного ядра), блок живлення та корпус. До додаткових комплектуючих можна віднести оптичний привід, а також різні дискретні пристрої: мережні та звукові карти, додаткове охолодження.

Материнська плата – це основа будь-якого комп'ютера. Саме від неї залежить, які будуть використані процесори, скільки модулів оперативної пам'яті, відеокарт та накопичувачів може бути встановлене. Розміри системної плативідіграють важливу роль при виборі корпусу. На даний момент серед материнок найбільш ходовими вважаються рішення форм-факторів E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 або 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 або 19) 188 мм) та mini-ITX (170 × 170 мм), хоча самих типорозмірів подібних пристроїв налічується набагато більше. Форм-фактор завжди вказується в технічні характеристикикорпусів.

Саме "житло" для комплектуючих теж ділиться на типи в залежності від розміру та форми. Як правило, що більше комп'ютерний корпус, то більш продуктивне залізо ми можемо встановити в нього, забезпечивши при цьому якісне охолодженнявсіх компонентів системи. Залежність, втім, нелінійна - практика показує, що і в компактних корпусах об'ємом 7-10 літрів цілком реально зібрати потужний ігровий ПК. Просто попередньо доведеться ретельніше підбирати всі комплектуючі.

Серед ПК-корпусів найбільшою популярністю користуються моделі чотирьох типів: Midi-Tower (приклади - і), Full Tower (), Mini-Tower () та Slim Desktop (). Звичайно, чим компактніший пристрійтим менше у нього посадкових місць під установку дискретних відеокарт, накопичувачів та корпусних вентиляторів. Наприклад, у Node 202 об'ємом 10 літрів можна встановити виключно 2,5-дюймові жорсткі диски та SSD. Всі ці особливості сумлінний виробник вказує на технічні характеристики пристрою.

При виборі комплектуючих зверніть увагу і на інші обмеження, які має будь-який комп'ютерний корпус:

• максимальна висота процесорного кулера;
• максимальна довжина відеокарти;
• максимальна довжина блоку живлення.

Перед покупкою техніки обов'язково переконайтеся в тому, що всі пристрої сумісні один з одним, не конфліктують і точно розміщуються в комп'ютерному корпусі. Найпростіший логічний ланцюжок, який не дозволить вам придбати комплектуючі, що не підходять один до одного, виглядає наступним чином:

• Визначаємось із моделлю центрального процесора.
• Вибираємо материнську плату з відповідним для цього CPU сокетом.
• Вивчаємо список сумісного обладнанняматеринської плати на офіційному сайті та вибираємо комплект оперативної пам'яті.
• Вибираємо накопичувачі, сумісні з материнською платою.
• Підбираємо відеокарту, блок живлення, процесорне охолодженнята корпус, у які помістяться всі комплектуючі.

Знову ж таки, наведена послідовність у жодному разі не є аксіомою. Оскільки збірка ПК — це творчий процес, то послідовність вибору заліза може змінюватися. Наприклад, вам сподобався певний корпус та хочеться зібрати систему своєї мрії тільки в ньому. Або ж у вас на руках вже є якісь комплектуючі і потрібно докупити все інше.

Якщо в системному блоці буде використовуватися система водяного охолодження для процесора або відеокарти, що не обслуговується, то додатково необхідно дізнатися розміри підтримуваних радіаторів, а також місця, в яких вони можуть бути встановлені. Очевидно, що місця для встановлення СВО збігаються з місцями кріплення вентиляторів. Односекційні радіатори зазвичай встановлюють на задній стінці, двосекційні та трисекційні - на верхній та/або передній.

Для написання цього матеріалу я, ґрунтуючись на наведеній вище послідовності вибору комплектуючих, використовував наступний набір пристроїв:

• центральний процесор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
• материнська платня MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чіпсет X370;
• оперативна пам'ять Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4×8 Гбайт, DDR4-2666;
• твердотільний накопичувач;
• відеокарта;
• блок живлення Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
• корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
• процесорне охолодження Cooler Master MasterLiquid 120

Як бачите, при підготовці цього матеріалу використовуються найпоширеніші форм-фактори – ATX для материнської плати та Midi-Tower для корпусу. Аналогічні варіанти пропонуються в "Комп'ютері місяця" - тому що такий типорозмір найбільш універсальний і користується найбільшою популярністю. Щоправда, не можу сказати, що процес складання в корпусах Mini-Tower та Slim Desktop принципово чимось відрізняється. Просто вимоги до підбору сумісного один з одним заліза виявляються помітно вищими.

Додатково зазначу, що під час підбору пристроїв враховані всі сучасні віяння. Основним накопичувачем є модель Kingston HyperX Predator з інтерфейсом PCI Express. А вибір на користь Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition зроблений через можливість встановлення блока живлення в нижній частині шасі, а також наявність кріплення для накопичувачів на загороджувальній стінці. Плюс великою популярністю користуються системи, що не обслуговуються. рідинного охолодження. Cooler Master MasterLiquid 120 - яскравий представник односекційних "водянок", які вже з коробки готові до роботи. Інші комплектуючі підібрані таким чином, щоб зрештою вийшов продуктивний системний блок для роботи та розваг. Оптичний привід не використовувався. На мій погляд, у 2017 році в ньому немає жодної необхідності, та й Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а також багато інших нових корпусів подібного формату) позбавлений посадкових місць під установку пристроїв у 5,25-дюймові відсіки.

Для складання системного блоку вам точно знадобляться дві хрестові викрутки з різним діаметром шліцю, нейлонові стяжки та кусачки. Можливо, знадобляться пасатижі — у дешевих корпусах різьблення нарізають на око, а також двостороння клейка стрічка, рідина, що знежирює, і ватяні палички. Для того, щоб не подряпати корпус і не пошкодити материнську плату, я кладу всі комплектуючі на гумовий килимок. Антистатичний браслет або рукавички теж стануть у нагоді новачкам, але, якщо чесно, більше для надання впевненості у власних силах. Оскільки збірка ПК — це навіть підключення дрібних роз'ємів до материнської плати, то без гарного освітленняабо ліхтарика під рукою точно не обійтися.

⇡ Крок №1. Встановлення процесора та оперативної пам'яті

У посібнику користувача материнської плати завжди є опис установки всіх основних компонентів та роз'ємів. Новачки, тримайте цю книжку при собі. Послідовність виконання кроків по збиранню системного блоку може змінюватись в залежності від типу комплектуючих. Наприклад, іноді процесорний кулеркраще встановити відразу ж, а іноді - в передостанню чи останню чергу. Ще до закріплення материнської плати в корпусі слід встановити центральний процесор та оперативну пам'ять у відповідні гнізда.

Ви напевно в курсі, що конструктивно процесори AMD та Intel помітно відрізняються один від одного. Так, у чіпів AMD виступаючі контакти, які називаються залізничниками «ногами», розташовані безпосередньо на підкладці з текстоліту. А от чіпи Intelтаких елементів не мають - для цих CPU контакти розміщені безпосередньо в сокеті материнської плати.

Чіпи AMD встановлюються дуже просто: піднімаємо важіль, кладемо процесор на пластикову підкладку, опускаємо важіль.

Що стосується рішень Intelдля платформ LGA115X, то тут використовується схожа методика: разом із важелем піднімаємо притискну рамку, встановлюємо процесор, опускаємо важіль та притискну рамку.

У випадку з платформами Intel LGA2011 і LGA2011-v3 для підняття притискної рамки потрібно вивільнити з фіксуючих пазів два важелі.

Зверніть увагу, що всі центральні процесори та материнські плати оснащені покажчиками та так званим захистом від дурня. В принципі, ви не зможете встановити чіп у гніздо іншим способом, тому при складанні комп'ютера НІКОЛИ не використовуйте силу. Захист від неправильного підключення оснащено всі елементи в системному блоці. Крім центрального процесора, ви не зможете підключити якимось іншим чином кабелі блоку живлення, корпусні роз'єми, вентилятори, дискретні пристрої, накопичувачі та оперативну пам'ять. Точніше, зможете, але для цього потрібно докласти максимум зусиль. Думаю, про наслідки неправильної установки компонентів ПК вкотре говорити не варто.

Після центрального процесора в слоти DIMM, розташовані зазвичай з правої сторонивід центрального процесора, я встановлюю оперативну пам'ять. MSI X370 GAMING PRO CARBON підтримує ОЗУ стандарту DDR4, друкованій платірозпаяно відразу чотири порти. У деяких материнках їх може бути всього два (найчастіше це або найдешевші пристрої, або рішення форм-фактора mini-ITX, або ), у моделях для платформ LGA2011 та LGA2011-v3 – вісім. Зазвичай, на текстоліті всі слоти DIMM промарковані.

Більшість сучасних процесорів AMD та Intel мають двоканальні контролери оперативної пам'яті. Тому в материнських платах і використовують або два, або чотири слоти DIMM. Тому оптимальною вважається установка або двох, або чотирьох модулів ОЗУ. У першому випадку оперативна пам'ять встановлюється через один роз'єм. На деяких материнських платах передбачено спеціальні покажчики. Наприклад, у MSI X370 GAMING PRO CARBON модулі встановлюються в слоти DIMMA2 та DIMMB2 — саме в такому разі оперативна пам'ять працюватиме у двоканальному режимі. В інших матплатах зустрічаються написи типу — у таких випадках для забезпечення роботи двоканального режимумодулі необхідно встановити в слоти DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 та DDR4_1/DDR4_2 відповідно.

«Захист від дурня» в оперативній пам'яті

Я вже говорив, що неправильно вставити оперативну пам'ять не вийде, тому що у конструкції роз'ємів DIMM використовується перемичка. Вона застосовується навіть для того, щоб користувач не зміг «втиснути» в материнську плату, що підтримує DDR4, модулі іншого стандарту.

Плати оперативної пам'яті фіксуються за допомогою клямок, розташованих по краях слотів DIMM. У деяких материнських платах такі засувки розташовані лише з одного боку роз'ємів. Це зроблено для того, щоб користувач міг безперешкодно змінювати модулі ОЗП, не знімаючи, наприклад, відеокарту.

Після встановлення ЦП і ОЗУ ви можете відразу встановити процесорний кулер, але тільки якщо в його конструкції використовується радіатор невеликого розміру. Застосування габаритної системи охолодження ускладнить монтаж материнської плати, а також подальше підключення проводів. На фото вище наведено приклади встановлення боксових кулерів- так називаються СО, які продаються разом із процесорами. Кулери для платформ AMD AM3+ та FM2+ кріпляться за допомогою пластикових «вух» — за них чіпляється спеціальна металева скоба з вухами. Боксове охолодження для чіпів Ryzen встановлюється інакше, тут доведеться попрацювати викруткою: спочатку зняти пластикове кріплення, а потім прикрутити радіатор до бекплейту. Кулер для процесорів Intel кріпиться за допомогою пластмасових кліпс: встановлюєте радіатор на ЦП і натискаєте на клямку, поки не почуєте характерне клацання. Загалом, у разі встановлення боксових систем охолодження проблем навіть у новачків виникнути не повинно.

На підошву деяких кулерів вже нанесено термопасту - її застосування помітно збільшує ефективність відведення тепла від CPU. У будь-якому випадку термопаста завжди йде в комплекті із процесорним охолоджувачем. Наприклад, разом з Cooler Master MasterLiquid 120 йшов невеликий тюбик, якого має вистачити на 3-4 рази. Будь ласка, не забудьте зняти захисну плівкуперед встановленням системи охолодження, якщо така є на підставі пристрою. Процес нанесення термопасти описаний у пункті п'ять під номером.

А ось установка інших кулерів проводиться в індивідуальному порядку, тому що кожен виробник використовує кріпильний набір власної розробки. Тому відразу ж діставайте із упаковки від СО інструкцію. Більшість пристроїв оснащені універсальними механізмами кріплення, які підходять як для процесорів AMD, так і для Intel. Щоправда, частина кріплення у відповідь, яка повинна бути попередньо зафіксована на платі, у різних платформрізна. Список обладнання, що підтримується, а також розміри кулера завжди вказані в технічних характеристиках. І все ж таки у продажу достатньо моделей, які сумісні тільки з однією певною платформою.

Ще раз: якщо пристрій великий або, як в моєму випадку, застосовується система рідинного охолодження, що не обслуговується, то на першому етапі достатньо закріпити на платі задню пластину і рамки, за які і буде триматися радіатор кулера. Сам радіатор ми встановимо передостанню чергу, після того як до материнської плати будуть підключені всі кабелі. Так, у корпусах рівня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition загороджувальна стінка має вікно для доступу до бекплейту кулера, але не завжди ним зручно користуватися.

Якщо говорити про повітряні процесорні охолоджувачі, то найбільш популярними вважаються кулери баштового типу. Залежно від використовуваної платформи та від конкретної моделірадіатор може бути встановлений у двох положеннях. У першому випадку вентилятор кулера буде видувати повітря через задню стінку корпусу, у другому випадку - через верхню. Правильний варіант установки визначає форма корпусу, що використовується. Так, у випадку з моделями форматів Full-, Midi- та Mini-Tower краще використовувати перший варіант. Важливо, щоб застосовувана СО не перекривала слоти розширення, а також не впиралася в елементи охолодження підсистеми живлення материнської плати. Ось, наприклад, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфліктує навіть із найбільшими баштовими охолоджувачами. А ще широкий процесорний кулер може стати на заваді встановленню модулів оперативної пам'яті з високими радіаторами охолодження. Тому краще використовувати компактні комплекти ОЗУ, такі як Kingston HyperX Fury наприклад, або ж на 100% переконатися в тому, що охолодження CPUі пам'ять не конфліктуватимуть один з одним.

У нашій збірці застосовується система рідинного охолодження Cooler Master MasterLiquid 120, що не обслуговується, тому її установка буде проводитися в передостанню чергу (крок №5).

Вентилятори кулера та корпусу підключаються до материнської плати за допомогою 3- та 4-контактних роз'ємів. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подібних елементів розпаяно відразу шість штук, що дуже зручно. Кількість таких портів ніяк не регламентується, але щонайменше два роз'єми на платі повинні бути присутніми: для підключення вентилятора CPU-кулера і для системної (корпусної) крильчатки. Усі конектори маркуються відповідно: CPU_FAN, SYS_FAN (або CHA_FAN). Іноді 4-контакнтний роз'єм, призначений для процесорного охолоджувача, виділяють іншим кольором (найчастіше білим). А ще в платах середнього та високого цінових діапазонів можна зустріти конектор PUMP_FAN. Він призначений для підключення ротора насоса водяного охолодження, але в той же час підходить і для будь-яких інших вентиляторів. Просто через цей порт передається струм більшої сили.

Роз'єм із трьома контактами не дозволяє регулювати оберти підключеного до нього вентилятора. А ось 4-піновий порт має таку можливість, причому сучасні материнські плати вміють регулювати частоту обертання «вертушки» як з широтно-імпульсною модуляцією (вентилятори з чотирма контактами), так і без неї (вентилятори з трьома контактами).

При нестачі роз'ємів для підключення корпусних вентиляторів допоможуть всілякі перехідники. Це може бути звичайний розгалужувач, що дозволяє підключити до одного 3- або 4-контактного порту відразу кілька крильчаток. Або ж кабель, що підключається до гнізда MOLEX або SATA. А ще існують такі пристрої, як, хоча їхня популярність ніколи не була високою. Втім, спочатку оснащені простенькими (найчастіше трипозиційними) контролерами, що керують частотою обертання вентиляторів за допомогою зниження напруги з 12 до 7 або 5 В.

У випадку з нашим ПК необхідності в додаткових перехідниках і розгалужувачах немає, тому що потрібно підключити до материнської плати лише два вентилятори СВО та одну корпусну крильчатку.

⇡ Крок №2. Встановлення материнської плати та підключення роз'ємів корпусу

Тепер, коли центральний процесор та оперативна пам'ять підключені до материнської плати, настав час починати працювати з корпусом.

Вже давно у Tower-корпусах блок живлення встановлюється переважно знизу. Зроблено це як з естетичних міркувань (так зручніше і простіше прокладати дроти), так і задля підвищення ефективності охолодження, насамперед PSU. Однак у продажу зустрічаються моделі корпусів та з іншими варіантами встановлення БП.

Посадочні місця для встановлення блоку живлення, 2,5- та 3,5-дюймових накопичувачів

У конструкції Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition передбачений невеликий кошик із санчатами, в якому поміщаються два 3,5-дюймові жорсткого диска. Більш компактні 2,5-дюймові накопичувачі кріпляться на загороджувальній стінці.

Встановлення материнської плати починається із закріплення заглушки I/O-панелі у спеціально відведеному для цього прямокутному отворі. Жодних складнощів у вас не виникне. Заглушка завжди йде в комплекті разом із материнською платою.

Кріпильні приналежності завжди постачаються в комплекті з корпусом. Разом з Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я знайшов три типи гвинтів, а також пластикові кліпси для встановлення додаткових вентиляторів. В інших корпусах варіантів кріплення може бути більшим. У деяких моделях гвинти-стійки, необхідні для установки материнської плати, вже вкручені у відповідні отвори на загороджувальній стінці. У випадку з Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition цю процедуру доведеться зробити самостійно.

Отже, корпус підтримує встановлення материнських плат форм-факторів mini-ITX, mATX, ATX і навіть E-ATX. На стіні присутні умовні позначення(Подібна пам'ятка використовується в багатьох моделях). Так як у складання використовується плата форм-фактора ATX, то необхідно вкрутити всі вісім гвинтів-стійок у різьбові отвори, позначені буквою «А». Однак не всі материнки, що відносяться до цього типорозміру, відповідають параметрам довжини та ширини 305×244 мм. Наприклад, вже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, тому її неможливо закріпити в корпусі праворуч. Отже, при підключенні проводів від блока живлення або монтажі модулів пам'яті в слоти DIMM текстоліт буде прогинатися. Акуратніше встановлюйте ці елементи у таких випадках.

Після того, як материнська плата закріплена, особисто я відразу ж підключаю органи управління та роз'єми фронтальної панелі корпусу. На передню стінку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition виведено два порти USB 3.0 А-типу, два 3,5-мм міні-джеки для навушників та мікрофона, а також клавіші включення системи та примусового перезавантаження. Складнощі можуть виникнути лише при підключенні органів управління — це пучок проводів з роз'ємами Power LED- і Power LED+ (передають інформацію індикатору стану комп'ютера), Power SW (відповідає за роботу клавіші включення), HDD LED- та HDD LED+ (передає інформацію індикатору активності накопичувачів) ), а також Reset SW (відповідає за роботу кнопки примусового перезавантаження). Деяких елементів може бути на «морді» корпусу, оскільки не всі пристрої оснащені, наприклад, клавішею Reset чи LED-индикаторами. Однак у всіх випадках ці роз'єми підключаються до певної послідовності, як це показано в таблиці нижче. Просто виробники материнських плат використовують власні позначення по суті одного й того контактного майданчика: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock і F_PANEL у GIGABYTE.

Power LED+	Power LED-	Power SW	Power SW
HDD LED+	HDD LED-	Reset SW	Reset SW

Крім того, серед внутрішніх роз'ємів на материнській платі можуть бути присутніми контактні майданчикидля підключення портів USB 3.1 та USB 2.0, RGB-стрічок, модуля TPM, FP-аудіо та спікера.

Все більше людей щодня задаються питанням, як самостійно зібрати комп'ютеріз комплектуючих з нуля. Складання комп'ютера самостійно і своїми руками – це досить захоплюючий та пізнавальний процес. Самостійне складання та налаштування комп'ютера обходиться в середньому на 30% дешевше за купівлю вже зібраної, готової до роботи машини.

Деякі під комп'ютером мають на увазі системний блок, але поспішаю нагадати, що системний блок без монітора, клавіатури та миші марний. Тільки з цими периферійними пристроями він стає повноцінним персональним комп'ютером, що функціонує.

Що потрібно, щоб зібрати комп'ютер?

Для початку збирання необхідно підібрати новий комплект деталей. Деталі, які вживалися купувати небажано, оскільки за відсутності досвіду налаштування ПК можуть виникнути труднощі.

Отже, що потрібно, щоб зібрати комп'ютер? По пунктам:

1. корпус комп'ютера,
2. блок живлення,
3. материнська плата,
4. процесор,
5. оперативна пам'ять,
6. відеокарта,
7. звукова карта,
8. DVD привід,
9. жорсткий диск,
10. монітор,
11. клавіатура,
12. комп'ютерна миша.

Як вибрати корпус для комп'ютера?

Корпус комп'ютера вибирайте добротний. Необхідно звернути увагу, що в магазинах зустрічаються корпуси китайського виробництва, які виготовлені з дуже тонкої жерсті і при механічних навантаженнях легко деформуються.

У комплект корпусу комп'ютера входить блок живлення та мережевий кабель. Іноді корпус та блок живлення продаються окремо.

Як вибрати материнську плату?

Материнські плати бувають з інтегрованими картами для обробки відео та звуку. Ці материнські плати простіше у збиранні та мають усереднені технічні параметри.

Якщо потрібно обладнати комп'ютер більше потужними засобамивідтворення звуку та відеоінформації, тоді потрібно використовувати материнську плату, яка оснащена слотами для відеокарти та карти звуку.

Вибираючи материнську плату, потрібно визначити область основного використання комп'ютера.

Як вибрати відеокарту?

Для перегляду новин та відеоінформації в інтернеті використовувати дорогу відеокарту немає сенсу. Але якщо Ви любитель комп'ютерних ігор з крутими відеоефектами або плануєте працювати в потужних програмах відео редакторів, то без гарної відеокарти Вам не обійтися.

При виборі завжди відштовхуйтеся від мети, з якою Ви купуєте відеокарту. Від цього залежатиме потужність та ціна відеокарти.

Розкажіть, навіщо Вам відеокарта продавцю в магазині. Він допоможе Вам підібрати потрібну модель.

Як вибрати звукову картку?

Питання, як правильно вибрати звукову карту, досить великий, тому я обмежуся базовими тезами.

Інтегровані в материнську плату звукові карти переважно мають два канали. Якщо ви плануєте слухати музику через підсилювач або ресивер, купуйте багатоканальну звукову карту. Бувають такі, які підтримують звукові системи 5.1 та 7.1, коли в системі кілька динаміків та сабвуфер.

Звукові карти бувають внутрішні, які вставляються в роз'єм на материнській платі, і зовнішні, які можуть підключатися до комп'ютера через роз'єм USB або Firewire. Хоча останні – це вже більше професійний рівеньзвукових карт, які використовують звукорежисери, діджеї та електронні музиканти.

Насамперед, щоб відповісти на питання, як вибрати звукову карту, задайте собі питання, для чого вам аудіокарта потрібна в принципі, а потім шукайте відповідну вашим критеріям модель.

Як вибрати оперативну пам'ять?

Щоб купити відповідну оперативну пам'ять, необхідно спочатку визначитися з її обсягом. Для звичайного сучасного комп'ютерадостатньо 4 Гб. Для ігрового комп'ютера потрібно щонайменше 8 Гб.

Також важливо знати вид роз'ємів оперативної пам'яті на Вашій материнській платі. Останнім часом Ви можете зустріти в основному вже тільки DDR3, а взагалі зустріти можна наступні видироз'ємів:

Вид роз'єму оперативної пам'яті зазвичай вказаний в описі материнської плати. У будь-якому випадку, уточнюйте в магазині, чи зможуть вони змінити ту пам'ять, яку Ви купуєте, на згадку іншого типу такого ж обсягу, якщо Ви помилитеся з вибором пам'яті.

Плати оперативної пам'яті чутливі до статичних зарядів, тому не рекомендується їх розпаковувати та тримати в відкритому виглядідо моменту встановлення. Перед установкою рекомендується доторкнутися до металевого корпусу, щоб зняти можливий статичний заряд, що накопичився на Вас.

Жорсткий диск

Інформація, яка знаходиться на жорсткому диску, теж потребує певного простору. Залежно від ваших цілей вам може знадобитися додатковий обсяг пам'яті.

Для роботи жорсткийдиск об'ємом 500 Гб – оптимальний варіант. Якщо Ви збираєтеся грати в ігри або закачувати на жорсткий диск фільми у форматі Blu-ray, і їх буде багато, то можете сміливо брати жорсткий диск від одного терабайта. Я волію брати жорсткі диски Seagate Barracuda.

DVD приводи

DVD приводи відрізняються компанією виробника та ціною, в іншому вони стандартні. В основному вони потрібні для встановлення програм та драйверів для обладнання на початковому етапі налаштування комп'ютера. Далі, якщо підключите високошвидкісний Інтернет, швидше за все, Ви будете використовувати DVD-привід рідко.

Як вибрати процесор?

Потужність процесора раніше залежала лише від тактової частоти. Чим вища частота, тим потужніший процесор. Але тепер додався такий чинник, як кількість ядер процесора. Чим потужніший процесор, тим вища швидкість роботи комп'ютера. Материнська плата повинна підтримувати платформу або сокет того процесора, який ви вибрали. Тому краще вибирати їх разом та заздалегідь.

Відповідь на питання, як вибрати процесор, залежить, знову ж таки, від того, для чого Ви збираєтесь використовувати комп'ютер.

Монітор, клавіатура, миша

У мене досить давно та успішно працює широкоформатний монітор Phillips, бездротова миша Logitech MX Performance Mouse та сама звичайна USBклавіатури.

Але вибір цих периферійних пристроїв я залишаю на Ваш персональний смак. Кількість думок і варіантів тут величезна. Я рекомендую брати прості, але надійні.

Складання комп'ютера своїми руками: Як самостійно зібрати комп'ютер?

Важлива порада:

На час самостійного складання комп'ютера не рекомендується одягатися в синтетичний одяг, який конденсує електростатичний заряд. Електростатична напруга згубна для мікросхем. Тому слід використовувати одяг із бавовняної тканини.

Як зібрати комп'ютер самому? Складання ПК починається з установки процесора та радіатора з вентилятором на материнську плату. Встановлюється процесор у панельку та фіксується за допомогою важеля. На поверхню процесора рівномірно наноситься термопаста та закріплюється радіатор, як показано на малюнку в інструкції. Роз'єднуючи кабель від вентилятора, необхідно підключити до гнізда живлення, яке знаходиться поряд з панеллю процесора.

Можна одразу встановити карту оперативної пам'яті на материнську плату. Необхідно бути гранично акуратним і не робити великих механічних зусиль, щоб не зашкодити сусідні елементиплати. Я вже писав докладну картинку. Докладний описпо встановленню процесора поставляється у комплекті материнської плати.

Наступний етап складання - це встановлення в корпус ПК жорсткого диска і приводу DVD. Потім встановлюється та закріплюється материнська плата. Проводи з роз'ємами, що йдуть від блока живлення необхідно підключити до відповідних гнізд материнської плати, DVD приводута жорсткого диска. Потім підключити всі дроти, які йдуть від передньої панелі корпусу комп'ютера до відповідних роз'ємів материнської плати, керуючись інструкцією підключення.

Тепер можна переходити до встановлення операційної системи. Після повного налаштування програмного забезпеченнякомп'ютера можна закрити кожух корпусу.

Загалом складання комп'ютера своїми руками проходить саме в такому порядку. Нюанси того, як самостійно зібрати комп'ютер, не навмисно описані, оскільки в кожному конкретному випадку вони різні. Залишайте питання щодо збирання комп'ютера в коментарях.