Marahil marami sa inyo ang nakaranas ng ganoong problema kapag, nang ikonekta ang iyong mga headphone sa isang MP3 player o telepono, ang volume ay hindi sapat, sa madaling salita, ang kapangyarihan ng player o telepono ay hindi sapat upang magbigay ng malakas, malinaw na tunog. At ano ang gagawin sa kasong ito?

Upang gawin ito, maaari kang mag-ipon ng isang headphone amplifier gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang pamamaraan nito ay medyo simple at kahit sinong radio amateur, baguhan man o may karanasan, ay kayang gawin ito, na nagpapakita ng katumpakan at pagkaasikaso.

Sa paggawa ng amplifier na ito, gusto kong gawin itong hindi pangkaraniwan, gusto kong lumayo sa klasikong plastic case. Naaalala na ang mga tagahanga ng computer modding ay kadalasang gumagawa ng mga transparent na case para sa kanilang mga PC, nagpasya din akong gawing transparent ang case ng aking amplifier. At bilang isang highlight - upang abandunahin ang naka-print na circuit board at gawin ang lahat na naka-mount sa ibabaw.

Ang pagbuo ng scheme ay isinagawa sa programa Agila. Ito ay isang klasikong dual opamp amplifier. OPA2107.

Nasa ibaba ang isang DIY headphone amplifier circuit:

Listahan ng mga kinakailangang bahagi para sa power supply ng amplifier:

• Konektor ng kuryente;
• LED 5 mm (anumang kulay);
• R1LED - risistor na na-rate mula 1K hanggang 10K (1 W);
• CP1, CP2 - electrolytes 470 μF (para sa boltahe 35 o 50 Volts);
• RP1, RP2 - 4.7K (1 W);

Listahan ng mga bahagi ng amplifier:

• IC1 - dual operational amplifier OPA2107;
  (tandaan - sa diagram ng eskematiko Ang operational amplifier ay itinalaga bilang OPA2132, ang katotohanan ay sa una ay binalak kong gamitin ito);
• C1L, C1R - 0.68 uF 63 V (para sa audio input signal);
• C2, C3 - 0.1 µF (pelikula, para sa pag-stabilize amplifier ng pagpapatakbo);
• R2L, R2R - 100K (0.5 W);
• R3L, R3R - 1K (0.5 W);
• R4L, R4R - 10K (0.5 W);
• R5L, R5R - lumulukso (opsyonal);
• Stereo jack - 2 mga PC;

Dahil nagpasya akong gawin ang lahat ng bisagra, sinimulan kong gawin ang frame. Dito kakailanganin mo ang katumpakan at pagkaasikaso, dahil... ang kaso ay magiging transparent at anumang mga depekto ay makikita kaagad.

Para sa power bus, gumamit ako ng single-core copper wire, 1 mm ang kapal, na kinuha mula sa mga scrap ng cable na ginamit para sa mga wiring sa bahay.

Napakahusay bilang isang power supply Anumang gagawin transformer power supply na may boltahe na 12 Volts at isang output na kasalukuyang 300 mA. Maipapayo na gumamit ng power supply ng transpormer, dahil ang paggamit ng mga pulsed ay maaaring humantong sa pagkagambala (isang patuloy na ugong ay maririnig sa mga headphone).

Para sa power connector ginamit ko ang connector na ito: (ang central contact ay ang power plus).

Upang makabuo ng magkatulad na mga terminal ng resistors at wires, gumamit ako ng isang regular na distornilyador. Maaari kang gumamit ng iba't ibang diameter para sa mas malaki o mas maliit na radii.

Mas mababa ng kaunti makikita mo ang power supply wiring. Ang input sa power supply ay 12 Volts, na kung saan ay na-convert sa +6 Volts at −6 Volts gamit ang boltahe divider (resistor RP1 at RP2, 4.7 kOhm bawat isa). Ang katotohanan ay ang operational amplifier ay nangangailangan ng bipolar power supply. Ang wire sa gitna ay ang tinatawag na "virtual ground", na sa ilalim ng anumang pagkakataon ay dapat na konektado sa totoong lupa (sa power connector).

Dalawang malalaking 470 µF 50 Volt capacitor na ipinares sa 0.1 µF capacitor ay kinakailangan upang mabawasan ang interference sa op-amp at mapataas ang stability ng operasyon nito. Upang gawin ito, kailangan mong subukang ilagay ang mga ito nang mas malapit hangga't maaari sa mga op-amp terminal.

Narito ang ilan pang mga larawan mula sa iba't ibang anggulo na nagpapakita kung paano ko ginawa ang pag-edit.

Pagkatapos mong matapos ang paghihinang, maaari mong simulan ang pagsuri sa amplifier. Ang isang maliit na payo, hindi mo kailangang gamitin ang iyong pinakaastig na mga headphone upang suriin, ang ilang mga simple ay sapat na. Ang katotohanan ay kung nalilito ka sa isang lugar at maghinang ng mga bahagi na hindi ayon sa diagram, kung gayon posible na masira mo ang iyong mga headphone. Pero sana kapag na-check mo ay magiging maayos na ang lahat.

Dahil ang amplifier ay mapupuno ng epoxy resin, napagpasyahan kong itaas ito ng kaunti upang kapag ibuhos ito ay eksaktong nasa gitna ng katawan. Upang gawin ito, nag-solder ako ng maliliit na pin mula sa ibaba.

Naisip ko na ito ay magiging maganda upang pinuhin ang disenyo ng amplifier ng kaunti pa at kaya nagpasya akong mag-print ng mga sticker para sa mga konektor ng audio. Inihanda ko sila sa loob Adobe Photoshop , pagkatapos ay i-print ito sa manipis na papel ng larawan at idinikit ito sa mga konektor na may double-sided tape.

Sa loob ng ilang oras ay iniisip ko ang tungkol sa disenyo ng katawan at ang materyal na kung saan gagawin ang amag para sa pagbuhos. Pinili ko ang 1.5 mm na plastik; perpektong pinuputol ito gamit ang isang ordinaryong stationery na kutsilyo, na nag-iiwan ng napakakinis na gilid.

Pagkatapos ay idinisenyo ko ang fill form gamit ang pareho Agila. Nang maputol ang lahat ng mga bahagi, nagsimula akong mag-assemble. Upang gawing mas madali ang pamamaraang ito, kinuha ko muna ang lahat ng mga sulok na may superglue, pagkatapos ay i-tape ang bawat tahi ng dalawang beses, na tinitiyak ang kumpletong higpit.

Ang pinakamadaling paraan upang malaman ang dami ng epoxy resin na ibubuhos ay punan ang amag ng tubig, pagkatapos ay ibuhos ang mga nilalaman sa isang tasa at alamin ang nagresultang dami at timbang. Siyempre, maaari mong sukatin ang lakas ng tunog gamit ang isang ruler - ngunit ang pamamaraan na may tubig ay tila mas madali sa akin.

Gumamit ako ng malinaw na epoxy resin upang punan ito. Para sa partikular na dagta, ang ratio ng hardener sa dagta ay dapat na 1:50 Medyo mahirap sukatin ang napakaliit na halaga ng mga kaliskis ng alahas para dito. Sa pangkalahatan, para sa iba't ibang tatak Para sa mga epoxy resin, ang ratio ng hardener sa resin ay nag-iiba, tingnan ang mga tagubilin.

Ang pinaghalong dagta ay dapat ibuhos nang dahan-dahan sa gilid ng amag upang maiwasan ang mga bula. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita na kapag nagbubuhos ng dagta, nagbuhos ako ng kaunti pa kaysa sa kinakailangan, ngunit ang dagta ay hindi tumagas dahil sa pag-igting sa ibabaw. Ito ay kinakailangan dahil ang epoxy resin ay bahagyang lumiliit sa laki habang ito ay tumitigas.

Kapag tumigas ang epoxy resin, maraming init ang ilalabas (sa aking kaso ang temperatura ay 62 degrees). Ang amag ay pagkatapos ay sakop upang maiwasan ang alikabok at mga labi mula sa pag-abot sa ibabaw.

Iniwan ko ang epoxy resin upang gamutin sa loob ng isang araw. Pagkatapos ng panahong ito ay natuyo ito at sinimulan kong tanggalin ang amag. Para dito gumamit ako ng belt sander.

Pagkatapos, gamit ang isang router, pinutol ko ang mga chamfer at lahat ng matutulis na sulok.

Upang pakinisin ang katawan, gumamit muna ako ng 600-grit na papel de liha, at ginawa ang panghuling basang buli gamit ang 1200-grit na pinong papel de liha.

At sa wakas, narito ang ilan pang larawan ng tapos na do-it-yourself headphone amplifier:

Ngayon alam mo kung paano gumawa ng headphone amplifier gamit ang iyong sariling mga kamay.

Ang isang headphone amplifier ay isang napaka-makatwirang solusyon, bilang ebidensya ng maraming mga publikasyon sa site na ito. Bukod dito, ang kanilang pagiging simple ay isang magandang gabay para sa mga nagsisimula. Gumagamit ang disenyong ito ng solusyon na kilala nang higit sa 30 taon. At, kung ito ay madalas na naaalala, kung gayon ito ay nagpapahiwatig kung gaano ito matagumpay.
Amplifier para sa mababang impedance na mga tainga.

Ang ideya na ginamit sa amplifier na ito ay hindi bago. Marahil marami ang nakaalala sa libro ni V.A. Vasiliev "Banyaga amateur na disenyo ng radyo"(ito ay nai-publish ng dalawang beses sa isang panahon sa huling bahagi ng 70s at unang bahagi ng 80s). Doon, sa isang pagkakataon, isang napaka-simple, hindi masyadong malakas na UMZCH cash register na "A" ay nai-publish. Maraming nag-ulit nito ay labis na nasiyahan sa mga resulta. Minsan, nang nabawasan ang lahat ng mga alon at boltahe, ginamit ko ito para sa output ng headphone sa isa sa aking mga disenyo, na inilathala sa magazine na "Radio" ("UMZCH na may isang non-polar power source" ("Radio", No. 6, 1999, p. .16).
Ito ang nangyari:

Dahil mayroon nang dalawang pagpipilian para sa isang laptop (naghihintay sila ng publikasyon sa journal na "Radio"), sinubukan ko lang ang circuit mula sa siyam na naka-hook up sa mikropono ng radyo (nasa trabaho ko sila) boltahe na baterya, katulad ng "Krona". Ang lahat ay binuo sa isang breadboard (hindi matatagpuan ang hilaw na foil Gitenax sa Israel).

Huwag mo akong sisihin sa pagiging basura, dinala ko mula sa Soyuz ang maraming KT315B transistors (Minsan akong na-disassemble sa mga bahagi ng isang instrumento na tinatawag na "FAEMI-M"). Mahalagang subukan ang ideya. At alam mo - ito ay nagtrabaho, at medyo mahusay, parehong may mataas na impedance na mga tainga at may mababang impedance, halimbawa sa magandang lumang TDS-3, pusa., marahil ay marami. mas maraming taon, kaysa sa maraming mamamayan ng site na ito (may nagbigay ng mga ito sa akin bilang hindi kailangan).

Sa prinsipyo, walang kinakailangang pagsasaayos. Ang tahimik na kasalukuyang ay nakatakda sa paligid ng 20 - 20 mA bawat channel. Ang boltahe sa pagitan ng mga output transistors ay awtomatikong nakatakda sa 2.4 V (sa una ay kinakalkula ito sa power supply mula sa "USB" socket), ngunit maaari itong mabago sa pamamagitan ng pagpili (pagbabawas) ng mga resistor na R5 at R6. Ang mga transistor ay tila hindi umiinit, kaya hindi na kailangang mag-isip tungkol sa paglamig.

Ang lahat ay ganito kapag pinagsama-sama:

Siyempre, wala akong sinukat, ngunit nasa parehong TDS-3 na nakikinig ako sa tunog mula sa DVD sa gabi, kapag nanonood ako ng pelikula sa bubong, upang hindi matakot ang mga kapitbahay. Maniwala ka sa akin, ito ay mas mahusay na tunog mula sa mga patay na baterya kaysa sa isang mains power supply. At pagkatapos ng bawat pagganap ay mayroon akong hindi bababa sa isang dosenang mga bateryang ito na natitira.

--
Salamat sa iyong pansin!
Igor Kotov, editor-in-chief ng Datagor magazine

P.S. Pangarap kong mahanap at makinig sa magandang lumang Soviet TDS-7 Amphiton, kahit sandali lang.

Kung mayroon kang mga cool na monitor ears at isang lumang mobile phone na may MP3 player na hindi kayang "pump up" ang mga headphone, kung gayon ang artikulong ito ay para sa iyo!

Sa totoo lang, kung ano ang kinakailangan upang i-assemble ang amplifier:

Minimum na hanay:

1. Micra mismo TDA 2822(maaari ding baguhin 2822 M/S o katumbas nito KA 2209)
2. 4 electrolytic capacitor 16v – 100 mf(well, sa pangkalahatan, ang mga Conder ay parang mantikilya sa lugaw - mas malaki ay mas mahusay, ngunit para sa 100 mf headphones mayroong isang mahusay na laki/kalidad na ratio)
3. Ang mga kable ay mas magaan, maraming kulay na 20-25 cm ay sapat na para sa ulo.
4. Paghihinang na bakal at lahat ng bagay para sa paghihinang
5. tuwid na mga kamay at matino ang ulo ay tinatanggap :)

Pinalawak na hanay (opsyonal):

• headphone jack (maaaring mapunit mula sa isang Chinese radio)
• maliit na switch (mula sa parehong radyo)
• ferrite rings (maaaring mapunit mula sa mga amplifier mula sa "grid" antenna)
• Textolite at lahat ng bagay para sa pag-ukit nito
• Lumang bakal
• Mag-drill gamit ang manipis na drill bit

laser printer, textolite at lahat para sa pag-ukit nito (kung may pagnanais para sa pagpupulong sa isang board)

Let's move on to assembly: Para sa mga ayaw mag-abala mga naka-print na circuit board Maaari mong tipunin ang amplifier sa pamamagitan ng pag-hang mounting, iyon ay, lumulutang nang walang board, ngunit ang istraktura ay magiging marupok at ito ay kailangang itago sa isang kahon o i-assemble pa rin sa isang board.

Nagtipon kami gamit ang pag-install ng hinged ayon sa diagram

Upang makolekta ito sa board kakailanganin mo ang textolite, linisin muna ito ng alkohol o anumang iba pang degreasing liquid at itakda ito upang matuyo.

Sa pagguhit nito, kinokopya lang namin ang aming diagram nang maraming beses.

Ginagawa ko ito upang pagkatapos na ilipat ito sa textolite, maaari kong piliin ang pinakamatagumpay na bersyon at i-etch ito upang hindi ito mai-print muli.

Pinutol namin ang mga gilid upang hindi sila makagambala sa amin.

Maipapayo na huwag hawakan ang gilid kung saan may selyo.

Susunod, inilapat namin ang naka-print na bahagi ng papel sa nalinis na bahagi ng PCB at pinindot ang lahat ng ito gamit ang isang pinainit na bakal (itakda ang bakal sa max) sa loob ng 20 - 25 segundo. Huwag isipin na ang paghawak nito sa loob ng mahabang panahon ay gagawing mas mahusay ang toner sa kabaligtaran, ito ay magiging malutong at gumuho.

Habang basa ang papel, alisin ang papel na may magaan na pabilog na paggalaw gamit ang mga bola.

Muli, banlawan nang lubusan ang board (upang alisin ang anumang lint).

Susunod na palabnawin namin ang solusyon ferric chloride(ibinebenta sa mga pamilihan sa radyo). Paumanhin, ngunit sa sandaling iyon namatay ang singil sa aking katawan..... at tinatamad akong maghintay na mag-charge ito nang lumalamig na ang solusyon ng CJ...
Inihagis namin ang aming board sa solusyon.

Ang oras ng pag-ukit ay nakasalalay sa temperatura ng likido at ang saturation nito sa likidong likido.

Gayunpaman, ang board pagkatapos ng pag-ukit ay ganito ang hitsura:

Hinuhugasan namin ang toner mula sa mga track at lata (para sa mga nasa tangke, tinatakpan namin ito ng isang layer ng lata) ito.

Bago tinning ay pinahiran ko ang board
Pagkatapos nito, ang board ay maaaring ganap na ma-tinned na may solusyon sa alkohol-rosin. Ang larawan ay malinaw na nagpapakita kung gaano kakila-kilabot ang hitsura ng aking board, lahat dahil kapag hinugasan ko ang toner pagkatapos ng pag-ukit, pinunasan ko ito ng ilang beses gamit ang papel de liha, upang ang ilan sa mga track ay napunit sa mga lugar, at upang walang masira. ang circuit, nag-iwan ako ng makapal na layer ng lata (pero kapag mas manipis ay mas maganda pa rin). Susunod ay nagbutas kami at nag-ipon.

Sa tingin ko wala nang magiging problema. Ipinapakita ng larawan na ang microcircuit ay naka-install sa gilid ng mga track, hindi ito ganap na tama, ginawa ko ito dahil nakatagpo kami ng maraming hindi gumaganang microchips sa merkado at hindi ito masyadong maginhawa upang maghinang sa kabilang banda. side (pupunit mo ang track o iba pa) kinailangan kong pervert . Ginagamit ko ang amplifier na ito para sa mga tainga ng computer, hindi ito nakikita, kaya hindi ko sinubukang gawin itong maganda.

Gustung-gusto nating lahat na makinig ng musika sa mga headphone, dahil hindi laging posible na i-on ito sa pamamagitan ng mga speaker, lalo na sa mga huling oras ng araw o sa pampublikong sasakyan. Ngunit ang kalidad ng tunog mismo ay hindi palaging sapat na mabuti; isa sa mga palatandaan nito ay ang built-in na amplifier sa playback device, ito man ay isang telepono o isang computer o laptop. Sa artikulong ito sasabihin ko sa iyo kung paano gumawa ng isang headphone amplifier gamit ang iyong sariling mga kamay, ang isang kit kit ay makakatulong sa iyo na tipunin ito, maaari mo itong i-order gamit ang link sa dulo ng artikulo.

Upang makagawa ng isang headphone amplifier gamit ang iyong sariling mga kamay, kakailanganin mo:
* Paghihinang bakal, pagkilos ng bagay, panghinang
* Pangatlong kamay na panghihinang na aparato
* Mga pamutol sa gilid
* Solvent 646 o galosh na gasolina
* Power supply na may 12V output boltahe
* Mga headphone, telepono o iba pang device sa pag-playback

Unang hakbang.
Ang kit na ito ay may double-sided naka-print na circuit board, napakaganda ng kalidad nito at may mga butas na metal. Gayundin, para sa kadalian ng pagpupulong, ibinigay ang mga tagubilin na nagpapakita ng amplifier circuit at mga rating ng bahagi para sa tamang pag-install sa pisara.

Una sa lahat, nag-install kami ng mga resistor sa board; ang kanilang mga halaga ay hindi kailangang matukoy, dahil sila ay nilagdaan sa isang piraso ng papel na nakadikit sa kanila. Pagkatapos ay ipinasok namin ang mga non-polar ceramic capacitor, at pagkatapos ay mga polar mga electrolytic capacitor, pagmamasid sa halaga at polarity, ang plus ay ang mahabang pin, at ang minus ay ang contact sa tapat ng puting guhit sa kaso sa board, ang minus na contact ay ipinahiwatig ng isang may kulay na kalahating bilog. Upang ipahiwatig ang pagpapatakbo ng amplifier, mayroong isang lugar sa board para sa isang pulang LED; ini-install namin ang mahabang binti sa lugar na ipinahiwatig ng tatsulok, at ang minus na maikling binti sa butas na may isang strip sa tabi nito.

Ikalawang hakbang.
Upang maiwasang mahulog ang mga bahagi ng radyo sa panahon ng paghihinang, ibaluktot namin ang mga terminal nito reverse side mga bayarin. Susunod, inaayos namin ang board sa isang "third hand" na panghinang na aparato at inilapat ang pagkilos ng bagay sa mga contact, pagkatapos nito ihinang namin ang mga lead gamit ang isang panghinang na bakal at panghinang. Tinatanggal namin ang labis na mga lead gamit ang mga side cutter. Kapag nag-aalis ng mga pin gamit ang mga side cutter, mag-ingat, dahil maaaring hindi mo sinasadyang maalis ang isang track mula sa board.

Pagkatapos ay i-install namin ang natitirang mga bahagi, katulad ng isang variable na risistor, isang socket ng koneksyon ng kuryente, dalawang socket para sa microcircuits, ginagabayan ng susi sa kaso at ang board sa anyo ng isang recess, pati na rin ang mga socket para sa pagkonekta ng audio input at output.

Ihinang namin ang mga bahagi at inilapat ang flux para sa mas mahusay na paghihinang. Tinatanggal din namin ang labis na bahagi ng mga lead gamit ang mga side cutter.

Pagkatapos ng paghihinang, ang sumusunod na board ay nakuha.

Inaalis namin ang mga residue ng flux mula sa board gamit ang isang brush at solvent 646 o galosh na gasolina. Ito ang hitsura ng isang malinis na tabla.

Ikatlong hakbang.
Ngayon ay nag-i-install kami ng mga microcircuits sa mga espesyal na socket ayon sa susi sa kaso at board.

Susunod na lumipat kami sa pag-assemble ng kaso, subukan muna ito sa board at alisin mga proteksiyon na pelikula mula sa mga bahagi ng katawan. I-fasten namin ang mga post na may mga thread sa apat na butas sa ibaba gamit ang isang Phillips screwdriver.

Susunod, mag-install ng board na may side panel na may mga butas para sa mga socket ng koneksyon sa mga rack.

Pagkatapos nito, tipunin namin ang mga natitirang bahagi at i-fasten ang tuktok na takip na may mga turnilyo.

Sa puntong ito, ang headphone amplifier ay maaaring ituring na handa, ang natitira lamang ay upang subukan ito.

Ikaapat na hakbang.
Para sa ganap na gawain Ang amplifier ay nangangailangan ng 12 V na kapangyarihan ikinonekta namin ang power supply sa socket sa pamamagitan ng isang plug at naglalagay ng 3.5 mm Jack plug sa magkabilang panig, ang isa ay papunta sa telepono, ang isa sa amplifier, ipasok ang headphone plug sa socket na may label na OUT. at magsaya mataas na kalidad ng tunog. Ang lakas ng tunog ay nababagay sa pamamagitan ng pagpihit sa variable na risistor knob.

Iyon lang para sa akin, ang kit na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga gustong palakasin ang tunog sa kanilang mga headphone kung hindi sapat ang native preamplifier ng device, at magbibigay din ng kaunting karanasan sa pag-assemble ng mga radio constructor.

Salamat sa lahat para sa iyong pansin at malikhaing tagumpay.

Bumili ng Kit sa Aliexpress

High-tech na casing na gawa sa electrical tape. Sa una, ginawa ko ang board sa ilalim ng heat-shrinkable tube - ngunit literal na hindi sapat ang isang milimetro, hindi ito magkasya. Well, gayunpaman, gusto ko ito.

isyu sa presyo

Isang piraso ng isang panig na PCB: 2 rubles
MAX9724 - 7.78 rubles
4 resistors - 0.07*4 = 0.28 rubles
Mga Capacitor - 0 (kahit na bumili ka, ~30 rubles max.)
Mga konektor - 0 (kung bibili ka, ~20-30 rubles)
Insulating tape para sa high-tech na pabahay - 1 ruble

Kabuuan - ito ay eksaktong 11.06 rubles para sa akin, at mga 61.06 rubles kung bibilhin mo ang lahat :-)

Mga resulta

Syempre, naabutan ko agad kilalang isyu: Kapag nagtatrabaho sa audio, ang parehong ground ay hindi maaaring konektado sa dalawang lugar (USB ground at audio jack ground). Sa kasong ito, gumagapang ang interference sa buong lupa, na hindi ma-filter, at walang power stabilizer ang makakatulong dito. (ang problema ay ang USB ay may sariling ground level, ang tunog ay may sariling, at ang aming board ay may sarili.

Ang problemang ito ay maaaring malutas alinman sa pamamagitan ng pag-alis koneksyon ng audio(USB DAC) o mula sa power (baterya o iba pang power supply). Ako ay ganap na nasiyahan sa paggamit ng isang power supply na may isang USB output dahil sa ang katunayan na ang mga ito ay magagamit sa lahat ng dako at ito ay karaniwan.

Ang resulta ay lampas sa anumang inaasahan. Walang mga reklamo tungkol sa kalidad, ganap na 0 ingay, komportableng antas ng volume - mula 22 hanggang 40%, at isang reserba para sa "pagbunot" ng mga tahimik na pag-record. Ang tunog ay mas mayaman (ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay ang bass dito ay nagsisimula mula sa 0Hz) at lahat ng iyon, at sa pangkalahatan - ang mga audio device na ginawa ng iyong sarili ay palaging maganda ang tunog :-)

Iba ito sa mga yari na Chinese na device (tulad ng FiiO E3) nang higit pa mababang presyo(sic!), pagpupulong na may mga ekstrang bahagi, kawalan ng mga capacitor sa audio path, higit na kapangyarihan kapag nagtatrabaho sa mga high-impedance na headphone (300 Ohms) dahil sa mas mataas na boltahe ng supply, at ang kalidad ng tunog sa teorya ay nangangako na mas mataas (sa pagsasanay ay malamang na hindi ko marinig ang pagkakaiba).

PS. Tulad ng nabanggit ko sa itaas, kailangan ng amplifier na hindi masira ang iyong pandinig na may napakataas na volume (hindi banggitin ang mga punit-punit na headphone), ngunit para magmaneho ng "mabigat" na headphone na may mababang sensitivity, kung ang output sound card masyadong patay. Buweno, kunin ang mga tahimik na pag-record/pelikula nang walang software...

PS2. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga plus at "idinagdag sa mga paborito" ay 4 na beses, isang record :-)