Ang lahat ng mga iPhone ay may camera, ngunit madalas na nakikita ng mga gumagamit na ang iPhone ay hindi kumukuha ng mga larawan. Mayroong maraming mga dahilan para dito, at bawat tao na nakakaalam ng kahit kaunti tungkol sa mga telepono ay maaaring suriin para sa isang partikular na breakdown at isipin kung ano ang maaaring gawin tungkol dito.

Mga dahilan kung bakit hindi kumukuha ng litrato ang iPhone

• Ang unang dahilan ay isang sirang camera. Kung hindi ka kumuha ng litrato, maaaring may sira ang bahagi ng telepono. Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa lahat ng posibleng mga pagpipilian para sa pagkasira nito.

  Kung nabitawan mo ang iyong telepono, maaaring sira ang camera dahil medyo malapit ito sa gilid. Siyempre, protektahan ito ng kristal na sapiro, ngunit ang malambot na haluang metal ng kaso ay hindi magbibigay ng sapat na proteksyon kapag nahulog sa matitigas na ibabaw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo dapat isailalim ang iyong telepono sa gayong mga pagkarga.

  Gayundin, ang dahilan ng hindi gumagana ng camera ay dahil hindi pinagana ito ng mahinang contact. Kailangan mong suriin kung gumagana ang camera o palitan ito kung hindi.

• Ang problema ay maaaring nasa antas ng software. Ang isang salungatan ng ilang mga tagapagpahiwatig ay pumipigil sa camera na gumana nang normal, kaya sulit na ibalik ang telepono at tingnan kung gumagana ang camera ngayon.
• Ang isa pang posibleng pagkabigo ay ang mahihirap na contact sa pagitan ng camera at ng board ng iyong iPhone. Dahil dito, hindi siya kukuha ng litrato, dahil sa kasong ito ay walang camera. Ito ay nagkakahalaga ng paglilinis ng mga contact o muling pagkonekta sa lahat ng kinakailangang mga cable.
• Kailangan mong tingnang mabuti ang mga app na ginagamit mo sa pagkuha ng mga larawan. Pagkatapos ng lahat, maaari silang magsilbi bilang isang negatibong imahe na ang telepono ay huminto sa paggamit ng camera nang tama. Ilunsad ang orihinal na application na nasa iyong telepono bilang default at suriin ang kakayahang kumuha ng mga larawan.

Kung hindi mo malaman ang problema, dalhin ang iyong iPhone sa aming service center. Ipapakita ang mga libreng diagnostic kung may iba pang mga problema, at makakatanggap ka ng mga karagdagang orihinal na bahagi kung kailangan mong palitan ang sa iyo. Magbibigay din ang mga empleyado ng garantiya sa loob ng 30 araw, na makakaakit sa marami.

St. Petersburg | Yekaterinburg

Ang bawat isa sa atin ay nakatagpo nito: kapag tinitingnan ang isang nakunan na frame sa LCD display ng camera o sa isang window ng editor ng graphics, natuklasan namin na may mali sa larawan. Alinman sa isang hindi matagumpay na komposisyon o isang hindi tamang pagkakalantad. Alinman sa larawan ay hindi sapat na matalas ayon sa gusto namin, at ang kulay na rendition ay hindi natural. Magkagayunman, hindi mo malinaw na maipahiwatig kung ano ang mali sa litrato, ngunit matatag kang kumbinsido na may mali dito.

Nag-compile kami ng listahan ng 55 pinakakaraniwang dahilan kung bakit maaaring magmukhang masama ang iyong mga larawan, kasama ang aming mga ideya at rekomendasyon kung paano lutasin ang mga problemang ito. Naturally, hindi ka nagdurusa sa lahat ng ito nang sabay-sabay, ngunit sigurado kami na nakatagpo ka ng kahit isa sa kanila.

Sinubukan naming saklawin ang mga isyu na may kaugnayan sa pagkakalantad, komposisyon, pagtutok, pag-iilaw at pagproseso ng larawan.

Kung hindi mo iniisip, mag-iwan ng mensahe sa mga komento sa artikulo tungkol sa kung alin sa kanila ang personal mong nakatagpo.

Hindi gaanong nalantad ang iyong larawan dahil...

1. Masyadong maliwanag/madilim ang LCD ng iyong camera

Ang likurang LCD sa iyong DSLR (o compact, o anumang iba pang camera) ay maaaring magbigay sa iyo ng pangkalahatang ideya ng pagkakalantad ng isang shot, ngunit hindi kung ito ay nakatakdang masyadong maliwanag o madilim. Bago mag-shoot, i-calibrate ang antas ng liwanag nito ayon sa antas ng ilaw sa paligid. Available ang feature na ito sa menu ng iyong camera.

2. Hindi mo nasuri ang histogram

10. Gumagamit ka ng maling mode ng pagbaril

Kung hindi na-lock ng iyong camera ang napiling shooting mode, maaari mo itong hindi sinasadyang baguhin, halimbawa, kapag kinuha ang camera mula sa iyong bag. Iyon ay, iisipin mo na ikaw ay nag-shoot sa aperture priority mode, ngunit sa katunayan ay pipiliin ang manual mode, nang naaayon, ang mga setting ng aperture at shutter speed na iyong itinakda ay maaaring ganap na hindi angkop para sa pagbaril.

11. Gumagamit ka ng masyadong mabagal na shutter speed

Para makontrol ang exposure sa iyong camera, dapat kang magkaroon ng balanse sa pagitan ng aperture, shutter speed, at ISO sensitivity. Sa pamamagitan ng pagpili ng sobrang haba ng shutter speed, nanganganib kang makakuha ng malabong imahe na dulot ng tinatawag na “shake” (camera shake) at/o paggalaw ng subject. Upang bawasan ang bilis ng shutter, buksan nang bahagya ang aperture o dagdagan ito.

Mahina ang komposisyon ng iyong larawan dahil...

1. Masyadong makulay ang background

Madaling makalimutan ang puntong ito, lalo na kung ang lahat ng iyong atensyon (at lens) ay nasa iyong paksa kaysa sa background. Ngunit bago ka kumuha ng larawan, tingnan muli ang eksena: Mas magiging maganda ba ang larawan kung wala ang mga sanga ng puno/advertiser na sinusubukang makuha ang iyong atensyon/pulang kotse sa background ng iyong larawan? Oo. Oo, tiyak, ito ay magiging mas mahusay!

2. Masyadong boring ang anggulo ng iyong camera

Itigil ang pagkuha ng karamihan sa iyong mga larawan mula sa antas ng iyong mata! Bumaba sa lupa (huwag matakot na madumihan) o bumangon sa taas! Tumingin sa isang pamilyar na eksena mula sa isang bagong anggulo at ibubunyag mo ito sa isang bago, marahil hindi inaasahang liwanag.

3. Bihira kang mag-shoot gamit ang iyong camera vertical.

Dapat kang magsanay sa pagbubuo ng iyong kuha sa parehong pahalang at patayong mga posisyon ng camera. Sa susunod na kukunan mo ang isang eksena na karaniwan mong kukunan gamit ang iyong camera nang pahalang, i-rotate lang ang iyong camera 90 degrees at i-frame muli ang shot.

4. Hindi mo pinili ang iyong paksa

9. Bumababa ang ilaw patungo sa mga gilid ng larawan.

Kung ang mga gilid ng iyong mga larawan ay mas madilim kaysa sa gitna, gamitin ang peripheral illumination correction feature (available sa ilang modelo ng camera at halos lahat ng photo editor) upang itama ang sitwasyon.

10. Hindi ka gumagamit ng lens hood

11. Masyadong madilim ang iyong mga larawan sa gabi.

Kabalintunaan, ang mga larawan sa gabi na may matingkad na itim na kalangitan ay hindi masyadong kahanga-hanga. Subukang mag-shoot kapag may mga natitirang kulay sa kalangitan (halimbawa, pagkatapos ng paglubog ng araw) o kapag ang kalangitan ay naiilawan ng artipisyal na ilaw (halimbawa, mula sa street lighting ng lungsod, atbp.). Bukod dito, sa huling kaso, mas mahusay na mag-shoot sa isang sapat na distansya mula sa lungsod.

Ang pag-edit ng iyong mga larawan ay hindi nagbigay ng nais na resulta dahil...

1. Hindi mo ginamit ang pag-edit sa tab na "Mga Antas".

Kung mukhang flat at gray ang iyong mga larawan, tingnan ang iyong mga Histogram ng Levels. I-drag ang puti at itim na mga slider patungo sa mga gilid ng histogram upang bigyan ang iyong larawan ng mas dynamic na hitsura.

2. Masyado kang nag-edit.

Ang labis na pag-edit ay isang bagay ng panlasa, siyempre, ngunit ang apocalyptic na saturation ng kulay at mga surreal na HDR effect ay maaaring humantong sa paggawa ng isang larawan na mukhang off-putting. Pagmasdan ang histogram habang ine-edit mo ang larawan ay dapat na mapahusay ng iyong pag-edit ang mga detalye at mood ng larawan, sa halip na i-distort ito nang hindi na makilala.

3. Hindi ka nag-zoom in nang sapat habang nag-e-edit.

Huwag subukang pumili, mag-clone, o anumang iba pang gawain sa pag-edit na nangangailangan ng pansin sa detalye nang hindi ini-scale nang maayos ang imahe. Siyempre, maaari mong subukang i-edit ang larawan nang hindi pinalaki ito, ngunit ang pagkakataon na magagawa mo ang lahat ng mga manipulasyon na may nais na resulta ay napakaliit...

4. Masyado mong pinatalas ang imahe

I-save ang pagpapatalas ng larawan hanggang sa huling yugto ng pag-edit. Pagdating ng oras, mag-zoom in sa larawan sa 100% at maingat na patalasin ito. Kasabay nito, kung gagamitin mo ang tool na UnsharpMask, huwag lumampas sa mga halaga ng mga pag-andar ng Radius at Amount, kung hindi man, sa halip na tulin ang tunog, makakakuha ka ng pangit na kumikinang na halos sa paligid ng mga bagay.

5. Nalampasan Mo ang Noise Cancelling

Ngayon, kahit na ang mga murang smartphone ay nilagyan ng mga propesyonal na module ng larawan na sa anumang paraan ay hindi mas mababa sa dating sikat na point-and-shoot camera. Sa tulong ng mga mobile na gadget, ang sinumang gumagamit ay maaaring makaramdam ng isang baguhan na photographer. At kung nag-install ka ng isang espesyal na programa para sa camera sa Android, maaari mong i-play ang mga epekto at bigyan ang iyong mga larawan ng karagdagang kagandahan.

Gaano man kahusay ang paggana ng mga gadget, nahaharap ang ilang tao sa katotohanan na ang module ng larawan ng device ay hihinto sa paggana nang walang maliwanag na dahilan. Subukan nating alamin ang problemang ito.

Mga Malamang na Sanhi

Kung ang camera sa Android ay hindi gumagana, maaaring mayroong ilang mga dahilan para dito. Halimbawa, sa panahon ng proseso ng pag-update ng software ng telepono, naganap ang isang pagkabigo, na nagresulta sa pagkaputol ng module ng larawan. Bilang karagdagan, sinusubukan ng ilang mga gumagamit na i-reflash ang mga gadget sa kanilang sarili, na puno rin ng mga kahihinatnan. Ang mga virus at malisyosong file ay maaari ding maging sanhi ng pag-disable ng application ng camera sa Android.

At, siyempre, ang isang smartphone ay maaaring mabigo dahil sa mekanikal na shock. Nasa ibaba ang mga pinakakaraniwang problema at pamamaraan para sa paglutas ng mga ito.

Mga error sa software

• Mga virus. Upang maalis ang malisyosong code na maaaring makagambala sa application ng camera sa Android, kailangan mong mag-install ng magandang antivirus at i-scan ang system.
• Kakulangan ng libreng espasyo. Kung ang lahat ng nasa memory card o sa mismong telepono ay jam-packed, maaari itong maging sanhi ng pagbagsak ng photomodule. Upang malutas ang problemang ito, i-clear lamang ang memorya ng iyong telepono at tanggalin ang lahat ng hindi kailangan o hindi nagamit na mga file.
• "Barado" na cache. Ang mga pansamantalang file ay patuloy na nag-iipon sa mga smartphone. Kung puno na ang cache, maaaring magdulot ito ng error. Samakatuwid, sapat na upang tanggalin lamang ang lahat ng pansamantalang data.

• Mga maling setting. Kung ang larawan ay kinuha sa isang memory card na sa kalaunan ay inalis mula sa smartphone, kailangan mo lamang i-restart ang telepono.

Kung pagkatapos ng mga manipulasyong ito ang camera sa Android ay hindi gumagana, kung gayon ang mga problema ay maaaring maging mas pandaigdigan.

Mga pisikal na malfunctions

Bago pumunta sa service center, sulit na suriin ang lahat ng posibleng dahilan ng pagkasira. Kahit na sila ay tunog walang katotohanan.

Kung hindi gumagana ang camera sa iyong Android phone, kailangan mong suriin kung nasa lugar ang micro SD card. Kadalasan sa mga smartphone, ang mga larawan ay nai-save hindi sa device mismo, ngunit sa isang miniature storage device. Kung hindi ito ipinasok sa telepono, magiging hindi aktibo ang camera.

Ang pangalawang pinakakaraniwang dahilan para sa isang Android camera ay hindi gumagana ay isang maruming lens. Kadalasan, ang mga gumagamit ay bumili ng hindi pangkaraniwang mga kaso para sa mga smartphone, kung saan matagumpay na naipon ang alikabok at dumi. Samakatuwid, sa kaganapan ng isang madepektong paggawa, ito ay nagkakahalaga ng pagsuri kung ang maliit na mata ng photomodule ay marumi.

Kung ang camera ay tumatakbo nang paulit-ulit at pana-panahong naka-off sa panahon ng pagbaril, kung gayon ito ay nagkakahalaga ng muling pagsasaayos nito, kasunod ng tamang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon.

Paano i-configure nang tama ang module ng larawan

Kung ang camera sa Android ay hindi gumagana o paminsan-minsan ay nag-crash, kailangan mong sundin ang ilang simpleng hakbang:

• I-reset ang iyong smartphone sa mga factory setting. Karaniwan, upang gawin ito, kailangan mong pumunta sa menu ng gadget at hanapin ang seksyong "Backup". Pagkatapos nito, kailangan mong piliin ang "I-reset ang mga setting ng factory". Bago gawin ito, mas mahusay na i-save ang lahat ng mahalagang data at ilipat ang mga contact mula sa iyong address book sa isang memory card.
• Mag-download at mag-install ng antivirus (huwag bisitahin ang ibang mga site bago gawin ito). Pagkatapos nito, kailangan mong linisin ang system. Inirerekomenda na mag-download lamang ng mga antivirus program mula sa Google Play, sa ganitong paraan maaari kang magagarantiya laban sa mga nakakahamak na file.
• I-clear ang cache. Ang operasyong ito ay isinasagawa kaagad pagkatapos maisagawa ang antivirus scan. Upang linisin ito, kailangan mong pumunta sa "Mga Application" at hanapin ang "Camera" doon. Sa parehong menu ay magkakaroon ng pindutang "I-clear ang cache".
• Lubusan na punasan ang objective lens gamit ang isang espesyal na tela ng lens.

Kung hindi ka pa rin makakuha ng mga larawan, maaari mong subukang mag-install ng isa pang camera app. Mayroong isang malaking bilang ng mga naturang kagamitan. May mga bayad at libreng programa, mas functional at mga nagbibigay-daan lamang sa iyo na kumuha ng litrato.

Kung nabigo ang lahat, ang natitira ay makipag-ugnay sa sentro ng serbisyo.

Nakatagpo ako kamakailan ng isang problema sa aking iPhone na hindi ko kailanman pinaghihinalaan. Pagkatapos kong kumuha ng ilang mga larawan, natuklasan ko na wala sa kanila ang na-save sa Camera Roll. Ang mas nakakabigo ay hindi ako makapagpadala ng mga larawan sa pamamagitan ng iMessage o sa pamamagitan ng kaukulang mga third-party na instant messenger.

Pagkatapos maghanap sa Internet, napagtanto ko na hindi lang ako ang nakaranas ng problemang ito. Ito ay medyo tipikal, lalo na para sa mga gumagamit na gumagamit iOS 8 . Gayunpaman, mayroong isang simpleng solusyon.

Sasabihin sa iyo ng gabay na ito kung ano ang gagawin kung ang iyong mga larawan ay hindi nagse-save sa iyong iPhone o iPad camera roll.

Paano maiwasan ang pagkawala ng mga larawan sa Camera Roll oniPhoneoiPad

Hakbang 1: I-restart ang iyong iPhone o iPad.

Hakbang 2: Ilunsad ang Camera app sa iyong home screen.

Hakbang 3: Pumunta sa Photo mode at kumuha ng litrato.

Hakbang 4: I-tap ang icon sa kaliwang sulok sa ibaba para palawakin ang larawang kakakuha mo lang.

Hakbang 6: I-restart muli ang iyong iPhone.

Pagkatapos ng pag-restart, aayusin ang problema, at lahat ng bagong larawan ay mase-save sa Camera Roll. Marahil ay masuwerte ka at makikita mo ang mga larawang iyon na hindi mo nai-save kanina.

Kakaiba na nangyayari pa rin ang problemang ito; Ang kapintasan na ito ay naroroon sa iOS sa loob ng ilang taon, at mas hindi malinaw kung bakit hindi pa ito naayos ng Apple.

Huwag palampasin ang balita sa Apple - mag-subscribe sa aming Telegram channel, pati na rin channel sa YouTube.

Binili ko ang aking unang digital SLR 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D, atbp.) - bakit malabo ang mga larawan? Ito ay isang tanong na tinanong ng maraming mga baguhan na amateur photographer. Ano ang sanhi ng "sabon" at paano ito ayusin? Paano makakuha ng isang matalas na imahe? Makakakita ka ng mga sagot sa mga tanong na ito sa artikulong ito.

Ang Canon EOS 400D camera ay isinasaalang-alang bilang isang halimbawa. Gayunpaman, totoo rin ang nasa itaas para sa iba pang mga modelo ng mga digital SLR. Kaya, ang isang malabo o out-of-focus na larawan ay maaaring magresulta sa maraming dahilan.

1. Nanginginig - tingnan ang bilis ng shutter
Walang itinatag na kahulugan para sa terminong wiggle. Sa kontekstong ito, ipagpalagay namin na ito ay lumabo ng imahe kapag kumukuha ng isang static na bagay, na sanhi ng paggalaw ng camera (pag-iling). Ang kawalang-tatag ng camera ay kadalasang sanhi ng marahas na pagpindot sa shutter button o pakikipagkamay. Upang maiwasan ang pagyanig kapag kumukuha ng handheld, ang bilis ng shutter ay dapat na mas maikli kaysa

1/EGF,

Kung saan ang EGF ay ang katumbas na focal length (katumbas ng 35 mm film). Para sa Canon EOS 400D, ang crop factor ay 1.62, pagkatapos ay EGF = f*1.62, kung saan ang f ay ang focal length ng lens (karaniwang nakasaad sa harap). Halimbawa, para sa f=55 mm EGF=(55*1.62)=89 mm (maximum focal length ng isang kit lens). Sa kasong ito, kapag nag-shoot ng handheld, ang bilis ng shutter ay dapat na mas mabilis kaysa sa 1/89 segundo (halimbawa, 1/125 s).

Upang bawasan ang bilis ng shutter, kailangan mong mag-shoot sa mas malalawak na aperture o taasan ang ISO. Sa pamamagitan ng paraan, ang pagtaas ng sensitivity ng matrix (ISO) ay hindi palaging masama - mas mahusay na makakuha ng isang matalim na imahe, kahit na isang maliit na butil, kaysa sa isang malabo (Fig. 1).

Canon 300D, f=50 mm, EGF=80 mm, f/8, handheld shooting

ISO 100, 1/25 sec, malabo ang imahe ISO 400, 1/100 sec, matalas ang imahe

kanin. 1. Sa ISO 100, ang shutter speed ay 1/25 s, ang kondisyon ng Tv ay blur. Ang pagtaas ng ISO sa 400 ay nagbigay-daan sa amin na bawasan ang bilis ng shutter sa 1/100 s (4 na beses)
at iwasan ang "pag-alog" - ang frame ay naging matalim

Payo: Upang maiwasan ang paggalaw at makamit ang pinakamahusay na sharpness, gumamit ng tripod! Sa kasong ito, mas mahusay na huwag pindutin nang manu-mano ang pindutan ng shutter, ngunit gamitin ang self-timer o remote control (angkop para sa mga static na eksena). Bukod pa rito, upang maiwasan ang pag-alog ng camera na dulot ng paggalaw ng salamin, dapat mong paganahin ang mirror pre-raise (hindi lahat ng camera ay may mirror locking function).

Tandaan: Kapag nag-shoot ng handheld, kailangan mong pindutin nang maayos ang shutter! Katulad ng kung paano hinila ng mga Olympic shooting champion ang gatilyo. Ang trigger finger lang ang gumagalaw; Bilang karagdagan, magbibigay ako ng mga rekomendasyon mula sa aklat ni J. Wade na "Landscape Photography Techniques": "Stand relaxed: ang mga binti ay bahagyang magkahiwalay, ang timbang ay pantay-pantay sa magkabilang binti, ang camera sa mata at ang mga siko ay mahigpit na nakatutok sa lens, hawakan ang iyong hininga at dahan-dahang pindutin ang shutter release, tumutok lamang sa paggalaw ng iyong daliri.

Dagdag mula kay Eugene Glushko (na may kaugnayan sa isang paglipat mula sa pagsasanay sa pagbaril). Minsan nangyayari ang isang galaw (miss) dahil sa pagmamadaling pagbaba ng camera (rifle). Upang maiwasan ito, ang mga shooter ay inirerekomenda na panatilihin ang target sa harap na paningin para sa ilang higit pang mga segundo pagkatapos ng pagpapaputok, nang hindi binabago ang kanilang posisyon. Pinapayuhan din ang mga photographer na huwag ibababa nang husto ang camera, ngunit bahagyang hawakan ang kanilang tingin sa viewfinder. Kapag hindi posible na gumamit ng tripod (o monopod), maaari kang gumamit ng iba't ibang uri ng mga suporta - isang parapet, likod ng isang bangko, sumandal sa isang puno, umupo sa iyong kamay sa iyong tuhod, humiga sa lupa. Sa pangkalahatan, kung ano ang pinapayagan ng mga kondisyon at balangkas.

2. Ang paksa ay gumagalaw - ang bilis ng shutter ay mas maikli
Kung gumagalaw ang iyong paksa, kailangan mo ng mabilis na shutter speed para makakuha ng matalas na larawan. Karaniwan, kapag kumukuha ng hindi gumagalaw na tao, ang bilis ng shutter ay nakatakda sa hindi hihigit sa 1/60 s; At upang "i-freeze" ang paggalaw sa sports kailangan mo ng 1/500 s o mas maikli.

kanin. 2. Ang maikling shutter speed na 1/1250 s ay nagbigay-daan sa amin na "i-freeze" ang pagbuhos ng tubig:
Canon 300D, f=100 mm, ISO 100, f/4, 1/1250 s

Minsan, para makamit ang artistikong epekto ng blur (motion effect), ang isang mahabang shutter speed ay sadyang ginawa (Fig. 3).

kanin. 3. Ang mahabang bilis ng shutter ay ginagamit upang ihatid ang epekto ng daloy ng trapiko:
Canon 300D, f=24 mm, ISO 100, f/13, 2.5 s

Tandaan: ang paglabo ng isang mabilis na gumagalaw na bagay sa frame ay nakasalalay hindi lamang sa bilis ng shutter, kundi pati na rin sa uri ng shutter. Karamihan sa mga modernong DSLR camera ay gumagamit ng curtain shutter. Sa kabila ng katotohanan na pinapayagan ka nitong makamit ang napakabilis na bilis ng shutter (halimbawa, para sa 400D ang minimum na bilis ng shutter ay 1/4000 s), nangyayari ang pagbaluktot kapag kumukuha ng isang mabilis na gumagalaw na paksa. Ang katotohanan ay ang mga kurtina ay palaging gumagalaw sa parehong bilis, anuman ang bilis ng shutter. Ang bilis ng shutter ay tinutukoy ng pagkaantala sa pagitan ng mga paggalaw ng una at pangalawang kurtina. Sa maikling bilis ng shutter (mas maikli sa 1/200 - 1/250 s), magsisimulang gumalaw ang pangalawang kurtina bago umabot ang una sa dulo - nangyayari ang pagkakalantad sa pamamagitan ng gumagalaw na hiwa sa pagitan ng magkabilang kurtina. Bilang isang resulta, ang isang gumagalaw na bagay ay may oras upang lumipat sa frame mula sa simula ng pagkakalantad hanggang sa katapusan nito, na maaaring humantong sa pagbaluktot nito. Ang ganitong mga pagbaluktot ay halos hindi napapansin at hindi gumaganap ng isang papel sa normal na pagkuha ng litrato.

Upang mabawasan ang limitasyong ito ng shutter ng kurtina, ang ilang mga digital camera ay gumagamit ng isang electronic shutter, na hindi isang hiwalay na aparato, ngunit ang prinsipyo ng dosing exposure sa isang digital matrix. Ang bilis ng shutter ay tinutukoy ng oras sa pagitan ng pag-zero sa matrix at sa sandaling mabasa ang impormasyon mula dito. Ang paggamit ng electronic shutter ay nagbibigay-daan sa iyong makamit ang mas mabilis na shutter speed (kabilang ang flash sync speed) nang hindi gumagamit ng mas mahal na high-speed mechanical shutter. Ang isang halimbawa ay ang Nikon D70/D70s/D50 camera, na ang pinagsamang electronic-mechanical shutter ay nagbibigay-daan sa iyong mag-shoot sa flash synchronization mode (X-sync) sa bilis ng shutter hanggang 1/500 s. Para sa paghahambing: Ang Canon 400D ay may X-sync shutter speed na 1/200 s, Canon 30D ay may 1/250 s, Canon 1D Mark III ay may 1/300 s, Canon 1D ay may 1/500 s, Nikon D80 ay may 1/200 s, para sa Nikon D3 - 1/250 s.

3. Maling setting ng camera - tingnan ang setting ng Sharpness
Suriin ang setting ng Sharpness sa mga setting ng iyong camera. Hindi ito dapat katumbas ng pinakamababang halaga (Fig. 4)!

kanin. 4. Sinusuri ang parameter ng Sharpness sa Canon 400D:
ang mga default na setting ay naka-preset na ng ilang (medium) na antas ng sharpness

Para sa digital kailangan mong laging patalasin. Ang isang anti-alias na filter ay naka-install sa harap ng matrix, na partikular na nagpapalabo ng imahe ng kaunti (tingnan ang artikulo ni Dmitry Rudakov na "Sharpness... without a tie"). Sa pinakamababang halaga ng parameter ng Sharpness, ang larawan ay magiging napaka "malambot" (Larawan 5). Karaniwan, ang setting na ito (zero sa 400D) ay magmumungkahi na ang sharpening ay pahusayin nang mas banayad habang ang imahe ay higit pang pinoproseso.

Sharpness: 0 Sharpness: 3 (default)

kanin. 5. Impluwensiya ng Sharpness parameter kapag nag-shoot sa JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5.6, 1/400 s, ISO 100

Pansin! Ang setting ng sharpness ay nakakaapekto lamang sa JPEG na output ng camera (hindi RAW!). Ngunit sa parehong oras, binabasa ng "katutubong" RAW converter ang halaga ng parameter ng Sharpness mula sa EXIF ​​​​at ginagamit ito bilang paunang setting (hindi bababa sa mga camera ng Canon).

Sa itaas ay tinalakay natin ang tinatawag na sharpening sa panahon ng input (Capture Sharpening). Para sa digital, ito ay conversion mula sa RAW (kapag nag-shoot sa JPEG, ito ay ginagawa ng camera mismo). Bilang karagdagan, ang sharpness ay kailangang tumaas sa panahon ng output (Output Sharpening). Kabilang dito ang paghahanda ng isang imahe para sa pag-print (halimbawa, para sa isang inkjet printer kailangan mong "patalasin" nang higit pa kaysa para sa isang minilab), pati na rin ang pagbabawas ng imahe para sa publikasyon sa network (ipinapakita ito sa screen). Si Bruce Fraser, isang kilalang dalubhasa sa digital processing, ay kinikilala ang ikatlong yugto - selective sharpening (Creative Sharpening). Halimbawa, sa isang facial portrait, upang ituon ang pansin sa mga mata, kadalasan ay ginagawa silang mas matalas. Iiwan namin ang mga ito at iba pang mga isyu sa pagpapatalas sa panahon ng pagproseso ng imahe para sa isang hiwalay na artikulo.

Tandaan. Ang isang filter sa harap ng matrix na bahagyang lumalabo ang imahe ay madalas na tinatawag na isang anti-alias o optical low-pass filter. Ang terminong ito ay ginamit hindi para sa nilalayon nitong layunin, kundi sa pamamagitan ng pagkakatulad. Ang filter mismo ay nagsisilbi upang bawasan ang mga artifact ng kulay at moire sa mga mosaic matrice (gamit ang pattern ng Bayer) at mas malamang na i-convert ang isang monochrome RAW na imahe sa kulay.

Dapat tandaan na ang mga camera mula sa iba't ibang mga tagagawa ay may iba't ibang antas ng impluwensya ng anti-alias na filter. Halimbawa, napansin na ang filter ng Nikon ay lumalabo ang imahe nang mas mababa kaysa sa Canon. Mula dito madalas mong maririnig ang "ang tugtog ng Nikon" o "Nikon D80 ay mas matalas kaysa sa Canon 30D", atbp. Hindi ito nangangahulugan na ang Canon ay hindi gaanong matalas. Para lang makamit ang antas ng sharpness ng Nikon sa Canon, kakailanganin mong itakda ang parameter ng Sharpness sa mas mataas na halaga. Sa pamamagitan ng paraan, ang Canon ay may tatlong low-pass na mga filter sa harap ng matrix.

Ang ilang mga camera ay walang filter na anti-alias, tulad ng Leica M8. Ngunit may presyong babayaran para dito. Kapag sinusuri ang imahe gamit ang Leica M8 nang detalyado, lumilitaw ang pagkamagaspang sa ilang mga texture, pati na rin sa out-of-focus zone, na parang ang larawan ay kinuha sa pamamagitan ng ilang uri ng grid (at ito ay nasa mababang ISO, kapag ingay. ay minimal!). Para sa ilang low-pass na camera, opsyonal na "naka-off" ang filter, halimbawa, ang Mamya ZD.

Ito rin ay nagkakahalaga ng pagbanggit sa tatlong-layer na Foveon matrix. Hindi tulad ng isang mosaic pattern, dito ang bawat pixel ay "tapat" at kinukuha ang lahat ng tatlong bahagi ng kulay (RGB). Sa teorya, ang naturang matrix ay nagbibigay ng pinakamatalas na larawan at nagbibigay ng pinakatumpak na detalye sa 100% na sukat ng imahe. Sa ngayon, ang teknolohiyang ito ay halos hindi nabuo at kinakatawan ng tanging camera na ginawa, ang SIGMA SD14 (resolution 2640x1760 - 4 megapixels).

4. Ang DOF ay maliit
DOF - lalim ng malinaw na itinatanghal na espasyo. Maaaring dahil sa mababaw na lalim ng field ang mga blur na larawan. Halimbawa, para sa isang kit lens sa mahabang dulo ng f=55 mm sa f/5.6, ang lalim ng field ay mga 7 cm (sa layo sa paksa na humigit-kumulang 1 m). Alinsunod dito, ang mga bagay sa labas ng depth of field ay malabo.

Ang blurriness na ito ay kadalasang inirereklamo ng mga nakasanayan nang kunan ng larawan gamit ang digital compact, na may malaking depth of field at lahat ng bagay ay nasa sharpness zone. Ang mababaw na depth of field ay isa sa mga pakinabang ng mga camera na may malaking sensor at kadalasang ginagamit para sa mga layuning masining upang bigyan ang volume ng imahe. Ang isang malabong background ay nagpapahintulot sa iyo na "paghiwalayin" ang paksa mula sa background (Larawan 6).

f/4, 1/125 s, ISO 400 f/5.6, 1/200 s, ISO 400

kanin. 6. Mga halimbawa ng paggamit ng mababaw na depth of field para "paghiwalayin" ang paksa mula sa background:
Canon 300D, EF 100/2.8 MACRO USM, exposure compensation sa RAW converter

Karamihan ay sasang-ayon na ito ay maginhawang gamitin ang sentrong nakatutok na punto: ituro ang gitna ng viewfinder sa paksa, itutok (pindutin ang shutter sa kalahati), pagkatapos ay i-compose ang frame at kumuha ng larawan (pindutin nang buo ang shutter). Gayunpaman, mayroong isang pitfall dito: ang pagpihit ng camera kapag ang pag-frame ay maaaring humantong sa pagkawala ng sharpness sa paksa (Larawan 7).

tumuon sa gitnang punto - buuin ang frame sa pamamagitan ng pag-ikot ng camera -
object sa focus object lumalampas sa depth of field

kanin. 7. Ang pag-frame sa pamamagitan ng pag-ikot ng camera ay maaaring humantong sa pagkawala ng sharpness sa paksa

Mayroong ilang mga paraan upang maiwasan ang error na ito:

Piliin nang manu-mano ang focus point (ngunit hindi ito masyadong maginhawa: iikot ang gulong sa bawat oras);
. huwag iikot ang camera, ngunit ilipat ito parallel sa eroplano ng paksa;
. gumamit ng manual focus (MF);
. dagdagan ang lalim ng field sa pamamagitan ng pagsasara ng aperture (ngunit binabawasan nito ang blur ng background).

Ang dahilan para sa shift in depth of field ay maaari ding isang autofocus miss. Halimbawa, nakatutok ka sa mga mata, ngunit ang mga tainga (back focus) o ilong (front focus) ay naging matalas. Sa kasong ito, ang camera o lens ay kailangang ipadala para sa pagsasaayos. Upang matutunan kung paano subukan ang isang lens para sa back focus, tingnan ang aking artikulong "Paano subukan ang isang lens bago bumili."

Tandaan. Sa katunayan, ang mga unit ng autofocus sensor ay medyo mas malaki kaysa sa ipinahiwatig ng marka sa viewfinder. Maaari itong ilarawan sa isang simpleng halimbawa: gumuhit tayo ng dalawang linya sa isang puting sheet - isang manipis, ang isa ay makapal (tingnan ang Fig. 8, a). Ilagay natin ang camera sa isang matinding anggulo sa sheet, ang lens axis ay patayo sa mga linya. Kung, kapag nagpuntirya sa isang manipis na linya, ang isang mas magkakaibang, makapal na linya ay napupunta sa labas ng marka sa viewfinder (pulang frame), ngunit sa loob ng lugar ng sensor (ipinahiwatig sa berde), kung gayon ang camera ay maaaring tumutok sa magkaibang linyang ito (Fig .8, b). Ang normal na pagganap ng autofocus na ito ay madalas na itinuturing na back focus. Kung isang detalye ng kaibahan lamang ang nananatili sa lugar ng autofocus sensor, kung gayon ang "false" back focus ay hindi mangyayari (Larawan 8, c). Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maaaring subukan para sa back focus sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan ng isang ruler - ang sukat ay dapat na matatagpuan sa ilang distansya mula sa target.

a) isang simpleng target para sa pagsuri sa pagpapatakbo ng autofocus

b) autofocus "miss": ang sensor ay naglalayong sa isang mas contrasting na detalye

c) eksaktong hit: dito ang manipis na linya ay ang pinaka-contrasting na detalye

kanin. 8. Isang fragment ng isang larawan na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang autofocus: nakasaad sa pula
frame sa viewfinder, berde - aktwal na laki ng autofocus sensor

5. Ang lens ay may sabon - isara ang aperture o palitan ang lens
Ito ang kaso kapag ang resolution ng lens ay hindi sapat upang makakuha ng matalas na imahe. Kung mas maliit ang pixel ng matrix, mas malakas ang "soapiness" ng optika. Halimbawa, ang 400D ay may sukat ng photosensor na 5.7 microns, at ang 300D ay may photosensor na 7.4 microns (na halos 1.7 beses na mas malaki sa lugar!). Alinsunod dito, kapag nag-shoot gamit ang isang "sabon" na lens (sa ilalim ng parehong mga kondisyon), ang 300D ay magkakaroon ng mas mahusay (mas malinaw) na larawan kaysa sa 400D (Larawan 9).

Canon 300D, f=50 mm, EGF=80 mm, f/8, handheld shooting

400D 300D

kanin. 9. Ang EF-S 18-55 II kit lens ay napakasabon sa 400D at hindi pinapayagang puno

gamitin ang potensyal ng isang 10 megapixel matrix: ang detalye ay hindi mas mataas,
kaysa sa 6 megapixel 300D, at sa ilang mga lugar ay mas masahol pa (nawala ang texture dahil sa blur).
Mga parameter ng pagbaril: f=18 mm, f/3.5, 1/1000 s, ISO 100, conversion mula sa RAW gamit ang Capture One

Tandaan: Sa panahon ng eksperimento, napansin na ang 400D, sa parehong bilis ng shutter, ay gumawa ng mas madilim na imahe kaysa sa 300D. Ito ay maaaring dahil sa ang katunayan na ang aktwal na sensor sensitivity ng 300D ay mas mataas kaysa sa nakatakda sa display (ito, halimbawa, ay napansin sa 20D at 5D camera - ang setting ng ISO 100 ay aktwal na tumutugma sa isang sensitivity ng ISO 125) .

Ang isa sa mga pagpipilian upang "pagtagumpayan" ang sabon ng lens ay upang isara ang aperture sa pamamagitan ng 2-3 paghinto. Sa kasong ito, ang mga aberasyon ay nabawasan at ang larawan ay nagiging mas matalas (Larawan 10).

f/3.5 (maximum na aperture) f/8

kanin. 10. Sa pamamagitan ng pagsasara ng aperture, nababawasan ang blur, lalo na sa mga sulok, at sa larawan
nagiging matalas: Canon 400D, f=18mm, ISO 100, na-convert mula sa RAW gamit ang Capture One

Ang isa pang pagpipilian ay ang paggamit ng mas matalas na lens. Halimbawa, kung maglagay ka ng EF 100 2.8 MACRO USM (isa sa pinakamatulis na Canon lens) sa 400D, makakakuha ka ng kapansin-pansing pagtaas ng detalye kumpara sa 300D (Fig. 11).

400D, 1/200 s 300D, 1/250 s

kanin. 11. Ang matalas na EF 100 2.8 MACRO USM lens ay nagbibigay-daan sa iyo upang lubos na magamit ang mataas na
matrix resolution 400D. Mga parameter ng pagbaril: f/8, ISO 100, Capture One

Para sa higit pang impormasyon sa pagsubok ng isang lens at pagtatasa ng sharpness, tingnan ang aking artikulong "Paano Subukan ang isang Lens Bago Bumili. Pagsuri ng Nagamit na Lens."

6. Diffraction blur - masyadong maliit ang aperture (butas).
Sa isang ganap na bukas na aperture, ang lens ay pinaka-madaling kapitan sa mga aberration (ito ay mas lumalabo). Samakatuwid, kailangan mong takpan ang dayapragm. At tila sa f/22 ay dapat nating makuha ang pinakamalinaw na larawan. Gayunpaman, hindi ito nangyayari! Gamit ang 400D, simula sa f/11 aperture, nagsisimula nang bumaba ang sharpness dahil sa mga diffraction effect - ang perpektong "punto" ay malabo sa isang diffraction spot. Ang laki ng speck na ito ay maihahambing sa pixel ng matrix (5.7 µm). Mula dito gumuhit kami ng isa pang konklusyon: mas maliit ang pixel ng matrix, mas makitid ang hanay ng mga gumaganang aperture. Halimbawa, para sa 400D, ang pinakamalaking sharpness ng kit lens sa wide-angle na posisyon ay nakuha sa f/5.6 - f/8 aperture.

kanin. 12. Ang impluwensya ng aperture sa sharpness: sa isang ganap na bukas na aperture ang lens ay nagiging sabon
dahil sa mga aberration, sa range f/5.6 - f/8 ito ay nagpapakita ng maximum sharpness, at simula sa f/11
nagsisimula ang diffraction blurring

Mga konklusyon
1. Ang tagumpay ng pagkuha ng matalas na larawan ay nakasalalay sa tamang bilis ng shutter, aperture at mahusay na paggamit ng depth of field.
2. Ang pagtaas sa bilang ng mga megapixel ng modernong digital camera ay nagpapataas ng mga kinakailangan para sa optika at nagpapaliit sa hanay ng mga gumaganang siwang.