Sa modernong mga bahay, hindi laging posible na makamit ang mataas na kalidad na pagkuha ng hangin gamit ang natural na bentilasyon: hindi magandang disenyo ng bahay, mga pagbabago sa disenyo ng mga hood ng mga kapitbahay. Samakatuwid, medyo matagal na ang nakalipas ang mga tao ay nagsimulang mag-install ng sapilitang mga tambutso sa kanilang mga banyo. Ito ay kinakailangan upang mag-pump out ng hangin na may mataas na kahalumigmigan, na may masamang epekto sa halos anumang materyal na ginagamit sa pag-aayos ng banyo. Ang pag-install mismo sa mga walang laman na pader ay tumatagal ng hindi hihigit sa 30 minuto, at magdadala sa iyo ng maraming positibong aspeto. Fungus, amag, dampness at pare-pareho ang mataas na kahalumigmigan - lahat ng ito ay maiiwasan sa pamamagitan lamang ng pag-install ng electric hood sa banyo. Sa artikulong ito ay pag-uusapan natin kung paano maayos na i-install at kung paano maayos na ikonekta ang fan sa hood.

• • Sa modernong mga bahay, hindi laging posible na makamit ang mataas na kalidad na pagkuha ng hangin gamit ang natural na bentilasyon: hindi magandang disenyo ng bahay, mga pagbabago sa disenyo ng mga hood ng mga kapitbahay. Samakatuwid, medyo matagal na ang nakalipas ang mga tao ay nagsimulang mag-install ng sapilitang mga tambutso sa kanilang mga banyo. Ito ay kinakailangan upang mag-pump out ng hangin na may mataas na kahalumigmigan, na may masamang epekto sa halos anumang materyal na ginagamit sa pag-aayos ng banyo. Ang pag-install mismo sa mga walang laman na pader ay tumatagal ng hindi hihigit sa 30 minuto, at magdadala sa iyo ng maraming positibong aspeto. Fungus, amag, dampness at pare-pareho ang mataas na kahalumigmigan - lahat ng ito ay maiiwasan sa pamamagitan lamang ng pag-install ng electric hood sa banyo. Sa artikulong ito ay pag-uusapan natin kung paano maayos na i-install at kung paano maayos na ikonekta ang fan sa hood.

Paghahanda ng ventilation duct

Dapat na naka-install ang exhaust fan bago ilagay ang mga tile. Sa bawat modernong bahay, ang isang duct ng bentilasyon ay ibinigay na para sa hood. Kadalasan ito ay matatagpuan sa sulok ng banyo, sa pagitan ng banyo at ng bathtub, sa dingding. Upang maiwasan ang mga problema sa pagputol ng mga tile sa panahon ng karagdagang trabaho, pinakamahusay na markahan ang butas para sa pag-install, bahagyang umatras mula sa dingding. Kung ang butas na ginawa sa panahon ng disenyo ay maliit para sa iyong fan, maaari mo itong palakihin gamit ang isang hammer drill at isang spade attachment. Bago magpatuloy sa trabaho, bunutin namin ang power cable mula sa switch upang hindi ito masira, kinakailangan upang ilagay ito sa isang corrugated tube. Ang kakulangan ng cable ay nagpapalubha sa sitwasyon. Upang ikonekta ang system, kakailanganin mong i-stretch ang isang VVG wire na may 3 tansong wire na may cross-section na 1.5 mm.

Ang banyo, sa pamamagitan ng kahulugan, ay isang templo ng kalinisan at pagiging bago. Ngunit hindi ito palaging nangyayari kung may mahinang bentilasyon o walang bentilasyon. Pagkatapos, mula sa isang templo ng kalinisan, ang silid ay nagiging isang lugar ng pag-aanak para sa amag, fungi at mga insekto, na komportable sa isang mahalumigmig na kapaligiran at maumidong hangin, at ito ay nagdudulot ng potensyal na banta sa mga naninirahan sa apartment. Sa artikulong ito sasabihin namin sa iyo kung paano ikonekta ang isang fan sa banyo gamit ang iyong sariling mga kamay, na nagbibigay ng posibleng mga diagram ng koneksyon, pati na rin ang mga tip sa pag-install.

Sinusuri ang natural na bentilasyon

Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay maghanap ng choke - isang ventilation shaft at suriin ito para sa kawalan ng mga sagabal sa pag-agos ng hangin. Gayundin, bago ikonekta ang isang tagahanga ng sambahayan, inirerekumenda na linisin ang bentilasyon, alisin ang mga pakana, mga labi at alikabok na naipon doon.

Gamit ang isang nakasinding kandila, sinusuri namin ang pagkakaroon ng daloy ng hangin; ang apoy ay dapat lumihis patungo sa baras kapag dinala ito sa butas ng bentilasyon. Upang malaman kung mayroong sapat na bentilasyon nang walang mga espesyal na aparato, maaari mong ilakip ang isang sheet ng papel sa air vent at bitawan ito. Kung ito ay patuloy na nakabitin, mayroong daloy ng hangin. Nahulog, na nangangahulugang ang daloy ay napakahina o wala. Ang paraan ng pag-verify ay ipinapakita sa larawan sa ibaba:

Kung walang natural na bentilasyon, dapat kang makipag-ugnayan sa isang espesyal na opisina ng serbisyo o pabahay. Kung mayroon, ngunit hindi sapat, makatuwiran na mag-install ng karagdagang fan sa air duct. Ngayon, ang merkado ay nag-aalok ng isang malaking assortment ng lahat ng mga uri ng mga tagahanga para sa bawat panlasa at kulay, naiiba sa prinsipyo at hitsura. Para sa mga domestic operating kondisyon, ang isang axial cooler ay madalas na naka-install.

Ang pagkakaroon ng pagpapasya sa laki at tagagawa, magsisimula kaming mag-install ng fan mismo. Agad naming iginuhit ang iyong pansin sa katotohanan na ang mga tagubiling ito ay angkop para sa pag-install sa banyo at banyo, pati na rin para sa kusina, kung saan ang isang maliit na palamigan ay kadalasang ginagamit sa halip na isang hood.

Pagpili ng diagram ng koneksyon

Una sa lahat, kinakailangan na magbigay ng kapangyarihan sa hinaharap na yunit. Pinakamabuting gawin ito sa yugto ng pagkumpuni sa pamamagitan ng pagtatago ng cable sa dingding. Kung hindi, ang konduktor ay kailangang itago sa isang pandekorasyon na kahon, at pagkatapos ay konektado sa outlet sa pamamagitan ng isang plug.

Mayroong ilang mga scheme para sa pagkonekta ng fan ng banyo sa isang 220 volt network:

• parallel sa pag-iilaw;
• hiwalay na switch;
• sa pamamagitan ng timer o sensor.

Mula sa isang bumbilya

Ang pinaka-badyet na opsyon ay ang kumonekta sa isang lampara. Sa kasong ito, ang palamig ay bumukas nang sabay-sabay sa ilaw, at gumagana hangga't nakabukas ang ilaw.

Ang isang malaking bentahe ng scheme ng koneksyon na ito ay ang pagiging simple ng pagpapatupad at kamag-anak na mura, ngunit may isang sagabal: ang fan ay nagpapatakbo kapag hindi kinakailangan, sa panahon ng mga pamamaraan ng tubig isang draft ay nilikha, at walang sapat na oras para sa bentilasyon ng silid, bilang isang resulta kung saan kinakailangan na iwanan ang pag-iilaw para sa karagdagang oras. Bilang karagdagan, ang mode ng operasyon na ito ay binabawasan ang buhay ng serbisyo ng makina, dahil ang pagsisimula ng makina ay sinamahan ng pagkasira sa mga de-koryente at mekanikal na bahagi. At ang madalas na pag-on at off ay nakakabawas nito.

Mula sa switch

Upang maalis ang walang saysay na operasyon ng hood, kailangan mong ikonekta ang fan sa pamamagitan ng isang hiwalay na switch, na maaaring matatagpuan sa alinman sa hood grill mismo o bilang isang hiwalay na pindutan sa dingding. Ang pagpipiliang ito ng koneksyon ng fan ay mas mahal kaysa sa nauna, dahil ang haba ng cable ay tumataas at ang circuit ay nagiging mas kumplikado. Bilang karagdagan, ang koneksyon ay hindi kailangang gawin mula sa lampara; ito ay sapat na upang gawin ang parehong circuit tulad ng para sa pag-iilaw, tanging sa halip na isang ilaw na bombilya ay magkakaroon ng hood.

Ang pagkonekta sa fan na may hiwalay na linya sa pamamagitan ng dalawang-key switch ay mas mahusay mula sa operational side, dahil Gumagana lamang ang motor ng hood kapag kinakailangan, habang ang ilaw sa banyo ay maaaring patayin at ang oras ng pagpapatakbo ng hood ay maaaring malayang ayusin. Disadvantage - may posibilidad na makalimutan ang tungkol sa palamigan at gagana ito sa hindi makatwirang mahabang panahon.

Sa pamamagitan ng automation

Kamakailan lamang, sa pakikibaka para sa mga mamimili, sinimulan ng mga tagagawa na magbigay ng kasangkapan sa kanilang mga device ng mga elemento ng automation - mga timer at humidity sensor. Ang isang napakahusay na solusyon, sa aming opinyon, ay isang hood na may timer. Ang diagram ng pag-install ay maihahambing sa pagiging kumplikado sa diagram para sa pagkonekta ng fan sa pamamagitan ng switch.

Kailangan mong ikonekta ang device sa pamamagitan ng tatlong wire, dalawang 220 volt power supply, at ang ikatlong signal wire, mula sa lighting lamp. Ang operating algorithm ay bumababa sa pag-on kasama ng ilaw, at pag-off pagkatapos ng tinukoy na oras (3-30 minuto) pagkatapos patayin ang ilaw. Ang oras na ito ay dapat sapat para sa dumadaloy na bentilasyon ng banyo.

Mayroon ding mga modelo na may reverse mode sa merkado. Hindi bubukas ang motor habang nakabukas ang ilaw, at magsisimulang gumana pagkatapos patayin ang ilaw, para sa oras na itinakda ng timer.

Nagsasagawa kami ng pag-install

Ang mga tagagawa ay nag-aalala tungkol sa kadalian ng pagkonekta at pag-install ng fan sa banyo. Ang pag-alis ng front grille ay nagpapakita ng mga elemento ng pangkabit at paglipat. Maaari mong ikonekta ang fan sa isang 220 V network sa pamamagitan ng terminal block. Kapag kumokonekta, siguraduhing sundin ang mga tagubilin. Ang zero ay palaging asul, at ang phase ay karaniwang puti, pula o itim.

Tulad ng nakikita mo, ang pagkonekta sa mga wire ay medyo simple at mahirap malito ang anuman. Maaari kang mag-install ng fan sa isang banyo o banyo gamit ang mga dowel, na kasama sa kit, o gamit ang construction sealant o pandikit, kung hindi posible na mag-drill ng mga butas sa mga ceramic tile.

Ang banyo sa isang apartment o bahay ay palaging isang "basang lugar". Kahit na hindi ka gumawa ng puddles sa sahig. Malamig at mainit na tubig, singaw, basang tuwalya - lahat ay sumingaw ng kahalumigmigan. Mainit din ito sa banyo at lumilikha ito ng greenhouse effect.

Ang labis na kahalumigmigan at init, sa isip, ay dapat na "pumunta" sa bentilasyon, ngunit tulad ng alam mo, ang pagiging epektibo nito sa mga bahay ng lungsod ay malayo sa normal. At pareho sa lumang gusali at sa mga bagong gusali. Ang dahilan ay ang bentilasyon ay natural sa kabuuan, iyon ay, nang walang karagdagang tambutso.

Sa America, ang mga matataas na gusali ay may malalaking fan, ngunit dito ang hangin ay inalis ng gravity dahil sa pagkakaiba ng pressure at temperatura. Dahil dito, ito ay gumagalaw lamang ng katamtaman, o kahit bahagya man, kung ang mga bahay ay luma at ang mga kanal ay barado.

At ang aming "basang lugar", ang banyo, ay dahan-dahang nakakakuha ng lahat ng uri ng hindi gaanong kapaki-pakinabang na flora at fauna sa anyo ng fungus, amag at kahit woodlice. Upang mapupuksa ang gayong kalapitan o itigil ito nang maaga, kailangan mong mag-install ng isang exhaust fan sa banyo. Ilalabas nito ang lahat ng dampness kung saan ito dapat, at ang pag-atake sa anyo ng mga hindi nakakatulong na mga settler ay masayang dadaan sa iyo.

Paano pumili ng fan para sa banyo at banyo

Tila ang lahat ay simple, napagpasyahan namin na kailangan namin ng isang tagahanga, pumunta kami sa tindahan at bumili nito. Ngunit ang mga pusa lamang ang ipanganak nang mabilis. Isang malaking sorpresa ang naghihintay sa iyo sa tindahan mula sa isang grupo ng mga uri at modelo. Kung saan mayroong ilang dosena, at kung saan mayroong ilang daan. At maiipit ka sa tanong, "aling fan ang ilalagay sa banyo?"

Hindi ito nakakagulat. Iba't ibang uri, kapangyarihan, modelo, paraan ng pag-install, mga katangian - ang diyablo ay masira ang kanyang binti sa iba't ibang teknikal na pag-unlad sa larangan ng bentilasyon. Nahihirapan pa nga ang mga nagbebenta sa pag-aayos ng mga bagay-bagay kung malaki ang assortment.

Kaya naman gumawa kami ng "gabay sa mga tagahanga ng banyo." Upang gawing mas madali ang iyong gawain at matulungan kang mabilis na bumili ng mga kinakailangang kagamitan. Una, tingnan natin ang mga pangkalahatang katangian ng mga tagahanga ng banyo.

Kaya, tayo na!

1. Axial, centrifugal - ano ang ibig sabihin nito?

Ito ay isang uri o uri ng pamaypay. Pinag-uusapan niya ang disenyo ng kagamitan at ang operasyon nito.

Axial fan- Ito ay isang bladed impeller sa isang housing. Ang impeller ay pinaikot ng isang motor sa rotor kung saan ito naka-mount. Ang mga blades ay nakakiling sa loob na may kaugnayan sa eroplano ng pagkakalagay; Samakatuwid, ang ganitong uri ay tinatawag na axial fan. Mayroon itong mahusay na pagganap, katamtamang ingay, at kadalasang ginagamit para sa pag-install sa banyo.

Centrifugal fan iba ang pagkakaayos. Ang hangin ay sinipsip ng isang turbine na may mga blades. Sa loob ng pabahay, ang daloy ay umiikot sa isang spiral at tumatanggap ng karagdagang acceleration dahil sa centrifugal force. Ang daloy ay hindi lumabas kasama ang isang tuwid na axis, ngunit sa isang anggulo ng 90 degrees sa isang espesyal na aparato - isang suso. Ang centrifugal fan ay tinatawag ding radial fan.

Ito ay may mas mababang produktibidad kumpara sa axial, ngunit maaaring "magmaneho ng daloy" sa ilalim ng presyon ng iba't ibang lakas. Ang antas ng ingay ay mababa o katamtaman, depende sa direksyon ng baluktot ng mga rotor blades. Sa baluktot sa harap ito ay gumagawa ng mas kaunting ingay, sa likod na liko ay gumagawa ng mas maraming ingay, ngunit nakakatipid ito ng enerhiya.

2. Overhead o channel

Ang kagamitan sa bentilasyon ay magagamit para sa panlabas at panloob na pag-install. Ang panlabas na uri ng pag-install ay naka-mount sa isang dingding o kisame sa labasan ng butas ng bentilasyon sa isang baras o sa isang sistema ng tubo. Ang duct fan ay isang built-in na kagamitan na inilalagay sa loob ng ventilation duct (air duct). Ang mga sistema ng duct ng bentilasyon ay gawa sa metal o plastik. Para sa banyo, ang mga plastic channel system ay mas madalas na ginagamit, halimbawa, mula sa kumpanya ng Vents.

Kadalasan ang exit sa ventilation shaft ay matatagpuan sa banyo. Para sa tambutso mula sa banyo, naka-install ang isang air duct na may intake grille. Ang hose ng bentilasyon ay hinila sa bintana ng minahan. Ang isang duct fan na may karagdagang grille ay naka-install sa banyo. Ang hood ay sabay-sabay na kumukuha ng hangin mula sa buong banyo at idinidirekta ito sa bentilasyon ng baras ng bahay. Sa pamamagitan ng disenyo, ang mga panlabas at duct fan ay ginawa parehong axial at centrifugal.

3. Pagpili ng bentilador sa banyo batay sa kapangyarihan

Ang antas ng kapangyarihan o pagganap ng fan ay isa sa mga pangunahing katangian. Sa katunayan, ang hood ay pinili batay dito, na ipinares sa disenyo (axial/centrifugal). Ang pagganap ay "sinasabi" kung gaano karaming mga metro kubiko ng hangin ang ibinubomba ng bentilador bawat oras - 100, 200, 300.

Upang piliin ang tamang kapangyarihan, kailangan mong kalkulahin ang dami ng banyo at i-multiply ito ng 8. Ang "walong" ay nagpapahiwatig ng sanitary na kinakailangan para sa dalas ng mga pagbabago sa hangin sa silid kada oras. Sa madaling salita, kailangang i-bomba ng fan ang dami ng walong banyo mo. Pagkatapos ay magkakaroon ng kalinisan, kagandahan at walang amag.

Halimbawa! Para sa isang urban standard na banyo na may sukat na 1.7x1.5x2.5m na may exchange ratio na 8, kinakailangan ang produktibidad na 51 cubic meters kada oras. Ang mga axial fan ay ginawa na may lakas na 80 metro kubiko. Ang hood na ito ay makayanan ang gawain kahit na may isang reserba. Ang sentripugal na modelo ay karaniwang "nagmamaneho" mula 42 hanggang 100 metro kubiko kada oras.

4. Pagpili ng bentilador para sa banyo batay sa antas ng ingay

Ito ay malinaw na ang mga hood ay gumagawa ng ingay, ngunit hindi gaanong. Kung gusto mo ng ganap na tahimik, kunin ang axial model mula sa Silent line. Kasama sa kanilang disenyo ang pag-mount ng makina sa mga tahimik na bloke, na "nagpapababa" ng ingay at panginginig ng boses. Kabilang sa mga "tahimik", maaari kang pumili ng isang modelo na may antas ng ingay na kahit 22 dB.

Ang mga centrifugal engine ay mas malakas dahil ang turbine ay nagbobomba ng hangin sa ilalim ng presyon. Ngunit gumagawa din sila ng katamtamang ingay, halos kapareho ng isang cooler sa isang computer. Hindi ka nito pinipigilan na manood ng mga pelikula, makinig sa musika o maglaro. Gayundin, ang bentilador ay nasa background lamang kung ikaw ay nasa banyo kapag ito ay naka-on.

Pansin! Ang ingay ay isang pangalawang katangian. Ang pinakamahalagang bagay ay ang hood ay "nagmamaneho" ng kinakailangang dami ng hangin para sa isang mahusay na microclimate at umaangkop sa disenyo ng bentilasyon.

5. Aling tagahanga ang mas mahusay para sa isang banyo o banyo - mga pagsusuri ng mga karagdagang pag-andar

Malaki ang magagawa ng modernong teknolohiya, at ang mga tagahanga ay ginawa gamit ang iba't ibang karagdagang pag-andar. Kasama sa kanilang listahan ang:

• Mga karagdagang sensor. Sinusukat nila ang kahalumigmigan o tumutugon sa paggalaw.
• shutdown timer. Itinatakda nito ang oras ng pagkaantala ng pagsasara, pinakamababang 2 minuto - maximum na 30.
• Ilaw ng tagapagpahiwatig. Umiilaw habang tumatakbo ang bentilador.
• Hilahin ang switch ng kurdon. Maaari mong i-on at i-off ang hood sa tamang oras. Halimbawa, kapag naligo ka o naligo. Iyon ay, kapag ang ilaw sa banyo ay bumukas, ang bentilador ay hindi awtomatikong nagsisimula.
• Mga awtomatikong blind. Ginagamit ang mga ito upang isara ang ventilation grille pagkatapos patayin ang duct fan.
• Suriin ang balbula. Ang pangunahing gawain nito ay upang maiwasan ang pagtagos ng mga banyagang amoy mula sa baras ng bentilasyon.

Ayon sa mga review mula sa aming mga customer, kadalasang bumibili sila ng mga modelong may humidity sensor at shutdown timer. Ang check valve, na humaharang sa daloy ng hangin mula sa baras o channel pabalik sa fan, ay naging bahagi na ng istraktura. Napakabihirang ibinebenta ito nang hiwalay at itinuturing na isang karagdagang opsyon.

6. Degree ng moisture protection

Ang lahat ng mga tagahanga ng banyo ay nadagdagan ang proteksyon ng kahalumigmigan sa loob ng 4-5, ang proteksyon ng alikabok ay maaaring maging zero o 3-4. Ang pasaporte ng kagamitan ay magsasaad ng IP X4, 34, 44, 45.

Inayos namin ang mga katangian, ngayon ay pag-usapan natin ang hanay.

Mga tagahanga para sa mga banyo at banyo sa website ng catalog

Nag-aalok ang aming tindahan ng mga kilalang at sikat na tatak ng mga tagahanga ng banyo sa bahay:

Soler at Palau	Blauberg	Sariwa	Era	Mga lagusan	MMotors JSC

Hatiin natin sila sa mga grupo at mas kilalanin natin ang isa't isa.

1. Para sa city bathroom o standard-sized na banyo, ang pinakasikat na uri ng exhaust fan ay isang modelo na may lakas na hanggang 100 m3/hour

Ang katalogo ay naglalaman ng:

Surface-mount axial fan

Soler at Palau

TAHIMIK-100 CZ SILVER DESIGN-3C	TAHIMIK-100 CZ GOLD	TAHIMIK-100 CHZ	TAHIMIK-100 CMZ
ECOAIR DESIGN 100 H (may humidity sensor)	ECOAIR DESIGN 100 M (may lanyard)	ECOAIR DESIGN 100 S (base model)	EDM 80L
TAHIMIK-100 CZ
Power 65-95 m3, ingay 26.5-33 dB, ang pangunahing Silent na modelo ay may check valve at quiet running bearings (CZ), ang iba pang mga modelo ay maaaring opsyonal na idagdag - timer (R), humidity sensor (H), cord switch (M). ).

Blauberg

MMotors JSC

Power 60 cubic meters, ingay 25 dB, ultra-thin na mga modelo na may kapal na 4 cm.

Mga tagahanga ng duct axial

Para sa pag-install sa isang round air duct, ginagamit ang mga modelo ng duct. Kabilang sa mga mababang-kapangyarihan ay nag-aalok kami ng Bulgarian MMotors JSC

BO 90	BO 90T

Power 50 m3, ingay 36 dB, operating temperature +100-150°C.

Mga tagahanga ng sentripugal

Dahil sa disenyo at paglikha ng karagdagang traksyon, ang mga naturang hood, kahit na sa mababang kapangyarihan, ay mas mahusay kaysa sa mga axial. Mas mahal ang mga ito, kaya mas madalang ang pagkuha sa kanila. Bagaman ang "kapaki-pakinabang" ng isang centrifugal fan ay mabilis na nagbabayad para sa gastos nito.

Ang pangunahing operating mode ay pinakamababang bilis at pinakamababang pagkonsumo ng enerhiya. Ang hood ay mahusay na gumagana nang mahabang panahon sa background para sa regular na paglilinis. Kapag tumaas ang halumigmig, naka-on ang maximum na mode at mabilis na pinapalitan ang hangin sa banyo.

Kabilang sa mga centrifugal na nag-aalok kami ng isang tagahanga mula sa kumpanyang Era

SOLO 4C panahon

Tatlong bilis, kapasidad 42/64/100 m3, antas ng ingay 25.8-30 dB, nilagyan ng check valve at filter. Angkop para sa pag-install sa dingding/kisame at pag-mount ng vent.

2. Sa mga bagong bahay, na may malalaking apartment, townhouse at cottage, ang mga banyo ay mas maluwag at para sa paglilinis ay nilagyan ang mga ito ng mga hood na may kapasidad na 100 hanggang 400 m3 kada oras

Ang katalogo ng website ay naglalaman ng mga modelo:

Axial fan para sa dingding o kisame

Blauberg

Aero Chrome 100	Aero Still Vintage 125	Aero Still Vintage 150	Aero Still 125
Aero Still 150	Deco 100 (kisame)

Power 102, 154, 254 m3, antas ng ingay 31-33-38 dB, lahat ng mga modelo ay may check valve, ang mga karagdagang opsyon ay ipinahiwatig ng mga marka ng titik, T - na may timer, ST - na may kurdon at timer. Ang mga kisame ay may lakas na 105 kubiko metro at antas ng ingay na 37 dB.

Soler at Polau

Kapasidad 175, 180, 280, 320 m3, antas ng ingay sa seryeng SILENT 35-36 dB, sa iba pang mga modelo 42-47 dB.

Kapasidad 140-183, 250-290 m3, antas ng ingay 30-33, 36-38 dB.

Kapasidad 110-132m3, ingay 17-22dB. Mga tagahanga ng bagong henerasyon. Nilagyan ng smart control system, speed switching mode, at mga sensor. Maaari silang gumana nang awtomatiko gamit ang isang built-in na programa o tumakbo sa napiling mode sa pamamagitan ng isang smartphone o computer.

Mga duct hood

Blauberg

Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150	Turbo 100
kapangyarihan 137, 245, 361 m3, antas ng ingay 38-39-40 dB.			dalawang bilis, kapangyarihan 170/220 m3 kada oras, antas ng ingay - 27/32 dB, pag-mount sa dingding o kisame.

Soler at Palau

matalino, maximum na kapangyarihan 106 m3, sa tahimik na mode - 72. antas ng ingay 31 dB (22 sa tahimik). Pangunahing kontrol sa kahalumigmigan, timer, karagdagang kontrol sa bilis - pagpapatakbo ng motion sensor. Angkop para sa walang tigil na bentilasyon sa kapasidad na hanggang 40 m3/oras.

Exhaust fan para sa banyo - ang pinakamahusay na pagpipilian

Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpili at sasagutin ang tanong, "aling exhaust fan ng banyo ang pinakamahusay?" pagkatapos ay magkakaroon ng maraming pinakamainam na pagpipilian:

• para sa isang regular na banyo na may hiwalay na butas ng bentilasyon;
• para sa pangkalahatang bentilasyon ng banyo;
• para sa isang malaking banyo.

Ang banyo ay may direktang access sa baras

Ang pinakamagandang opsyon ay isang wall-mounted axial fan na may lakas na hanggang 100 cubic meters kada oras. Dalhin ang Blauberg o Soler & Palau. Karamihan sa mga modelo ay may non-return valve; ito ay mapoprotektahan laban sa backflow ng hangin mula sa baras kapag ang hood ay naka-off. At sa panahon ng operasyon, mabilis nitong linisin ang hangin at gagawin ito nang napakatahimik (tunog sa background sa loob ng 25-33 dB).

Mga modelong may klasikong disenyo mula sa Blauberg

Ang mga German hood ay isang pagpipilian sa badyet, mayroong mga Espanyol, parehong badyet at mahal. Bagaman ang kanilang "kamahalan" ay napaka-kamag-anak. Kumuha ka ng kagamitan na gagana sa loob ng sampung taon, o higit pa. Kaya, hatiin natin ang presyo sa buhay ng serbisyo ng fan, at makuha natin ang halaga ng 10 tanghalian sa isang cafe, kahit na para sa isang hood para sa 6,300 rubles.

Kung ang apartment ay inupahan, o binili mo lang ito sa isang lumang gusali at sa ngayon ay plano mong gawin nang walang malalaking pag-aayos, kumuha ng murang fan mula sa Era:

PABORITO 4	OPTIMA 4

Ang presyo ay nasa hanay na 400-500 rubles, perpektong hinila nila, siyempre mas malakas sila kaysa sa mga na-import, ngunit gagana sila tulad ng orasan sa loob ng 2-3 taon.

Pangkalahatang bentilasyon sa banyo

Kung ang labasan sa baras ay nasa banyo, kailangan mong mag-install ng isang air duct at isang duct fan para sa tambutso mula sa banyo. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay magiging

Tubo 100 mula sa Blauberg	Silentub 100 mula sa Soler&Palau	Silentub 200 mula sa Soler&Palau

Mabilis nilang linisin ang banyo ng kahalumigmigan at singaw. Ang air intake mula sa banyo at palikuran ay dadaan sa mga ihawan sa kisame.

Kung gusto mong hatiin ang bentilasyon:

• Mag-install ng Deco 100 ceiling fan sa iyong banyo. Ang pagiging produktibo nito ay mas mataas (105m3) kaysa sa nakalkula para sa isang karaniwang banyo (51m3), ngunit ganoon dapat. Ang hood ay kailangang "magmaneho" ng hangin sa pamamagitan ng mga curved pipe, kaya kailangan mo ng power reserve para sa mabilis na air exchange.
• Sa magkapares at para sa hiwalay na bentilasyon ng banyo, mag-install ng duct fan. Ang pinakamainam na modelo ay ang Vents iFan D100/125. Maaari itong gumana sa turbo mode na may kapasidad na 106 m3 at 72 cubic meters. Bilang karagdagan, mayroong isang mode para sa patuloy na bentilasyon, sa pinakamababang kapangyarihan na hanggang 40 metro kubiko kada oras.

Deco 100	Mga lagusan ng iFan D100/125

Bentilasyon para sa isang malaking banyo

Kung malaki ang banyo, pumili ng malakas na bentilador. Ang pinakamahusay na mga pagpipilian ay:

Axial panlabas

Aero Still Vintage 125	MATALINO Puti	TAHIMIK-300 CHZ

Duct

Tubo 100	TDM100	PRO 4	iFan D100/125

Sentripugal

SOLO 4C

Kumuha ng panlabas at duct axial fan na may power reserve, sa paraang ito ay mas mabilis nilang nililinis ang hangin nang direkta sa exhaust shaft at sa pamamagitan ng hose. Ang Centrifugal ay lumilikha ng mas mataas na presyon at isang malaking reserbang kapasidad ay hindi kailangan.

Upang mag-install ng hood sa banyo kailangan mong kumpletuhin ang tatlong yugto ng trabaho.

1. Ilagay ang cable mula sa switch

Kinakailangan ang isang three-core cable, halimbawa, VVG 3X1.5 mm2. Pinakamainam na "ihagis ito" sa corrugation sa ilalim ng mga tile at sa dingding kung ang pagtatapos ng banyo ay hindi pa tapos. Kung tapos na ang banyo, pagkatapos ay inilalagay namin ang corrugated cable kasama ang pangunahing kisame, maaari ka ring kumuha ng cable channel. Itatago namin ang lahat ng "kabutihan" na ito sa likod ng isang nasuspinde o nasuspinde na kisame pagkatapos i-install at ikonekta ang hood.

2. I-secure ang bentilador

Kapag inilatag ang cable, kailangan mong i-install ang fan sa lugar. Ang panlabas ay naayos sa tuktok ng dingding, ang duct sa loob ng butas ng bentilasyon. Mangyaring tandaan na ang karaniwang lapad ng butas ay 10 cm, para lamang sa pagpasok ng mga tagahanga na may sukat na pagmamarka na 100 mm (diameter ng flange o ang aparato mismo). Ang clearance na ito ay idinisenyo para sa pagpasa ng hangin na may dami ng hanggang 100 metro kubiko kada oras. Ang kapangyarihan ng mga hood na konektado sa ika-100 na tubo ay "angkop" sa kinakailangang ito o bahagyang lumampas dito, sa pamamagitan ng 10-15 m3.

Ang mga tagahanga na may mas mataas na pagganap ay konektado sa mga air duct na may diameter na 125 mm o 150-160 mm, at ang butas ay kailangang palawakin. Kung hindi man, ang hood o flange ay hindi magkasya sa puwang.

Pagkain para sa pag-iisip! Posible bang mag-install ng adaptor mula sa mas malaki hanggang sa mas maliit na diameter para sa panlabas na fan? Posible, ngunit hindi kinakailangan. Makakakuha ka ng isang disenteng agwat sa pagitan ng katawan ng hood at ng dingding. Pipigilan ng puwang ang fan mula sa maayos na pagkaka-secure. Bilang karagdagan, ang kahalumigmigan ay tumira sa likod na panel, na hindi pinindot sa dingding, at ang alikabok ay mangolekta. At sa pamamagitan ng "pagputol" ng lapad ng lumen, "pinuputol" mo rin ang kapasidad ng channel. Ang ugnayan sa pagitan ng diameter ng channel at pagganap ng fan ay hindi pinili ng pagkakataon. Ang iyong kapus-palad na hood ay susubukan na magsiksik ng 150-200 cubes kung saan isang daan lamang ang maaaring "magkasya."

Pag-install ng fan sa banyo - mga paraan ng pag-install

Maaaring mai-install ang hood sa iba't ibang paraan. Ikabit ang overhead sa dingding gamit ang mga self-tapping screws o idikit ito, ipasok ang duct nang direkta sa butas at i-secure ito, o i-install muna ang pipe sa puwang, at "ayusin" ang fan na nasa loob na nito.

Upang mag-install ng overhead hood, tanggalin ang front panel, na naka-secure ng turnilyo sa dulo o mga plastic na trangka. Upang i-install gamit ang self-tapping screws, markahan ang mga butas sa dingding gamit ang isang lapis, pagkatapos ay mag-drill at magpasok ng mga dowel. Ikabit ang fan at higpitan ang mga turnilyo.

Para sa pangkabit na may pandikit o likidong mga kuko, ilapat ito sa gilid ng pabahay sa bentilador at sa dingding. Upang hindi makaligtaan sa dingding, subaybayan ang tabas ng talukbong at balutin ito ng pandikit sa loob ng rektanggulo, bahagyang umatras mula sa gilid. Pindutin at i-secure gamit ang masking (mounting) tape upang matuyo ang pandikit.

pansinin mo! Hindi namin inirerekomenda ang paggamit ng regular na tape dahil maaari itong mag-iwan ng mga marka sa dingding at sa mismong fan.

Ilabas ang power cable sa isang espesyal na butas bago ito ikabit. Kung ito ay matatagpuan nang hindi maginhawa, maaari mong i-drill ang iyong sarili sa tamang lugar. Ang front panel ay inilalagay sa lugar pagkatapos ikonekta ang power cable.

Upang mag-install ng ducted hood, gumamit ng isang piraso ng air duct na pantay na lapad, kung saan inilalagay ang isang fan na may protrusion. Ang katawan ng hood ay "magkasya" nang mahigpit sa bilog na channel at naayos nang walang karagdagang mga fastener.

Kung ang katawan ay walang mga protrusions, pagkatapos ito ay na-secure sa pipe na may self-tapping screws sa pamamagitan ng mga espesyal na grooves. Para sa mga naturang tagahanga, mas maginhawang ipasok muna ang hood sa isang piraso ng air duct, i-secure ito, alisin ang cable, at pagkatapos ay i-install ang buong pagpupulong sa butas ng bentilasyon at i-secure ito ng foam.

Para sa mga modelo na may mga fastener sa katawan, hindi kinakailangan ang insert. Ang fan ay naka-screw lang sa dingding ng butas.

3. Ikonekta ang bentilador ng banyo sa switch

Ang pagkonekta ng kapangyarihan sa hood ay ang pinakamahalagang hakbang. Ang isang mamasa-masa na silid ay nangangailangan ng mandatoryong pag-install ng isang grounded cable. Samakatuwid, gumamit ng three-core VVG para sa isa at kalahating parisukat (3x1.5 mm2), tulad ng para sa pag-iilaw sa banyo. Ang kapangyarihan ng kuryente ng mga tagahanga ay hindi mataas, bilang isang panuntunan, sa loob ng 14 watts, at isang cross-section ng 1.5 square ay sapat na upang patakbuhin ang hood nang walang overheating ang cable.

Ang isang grounding wire ay kinakailangan upang paghiwalayin ang gumaganang zero sa N bus at ang grounding zero sa PE. Kahit na mayroon kang apartment sa isang lumang gusali at walang grounding loop, isang PE bus ang naka-install sa panel upang ikonekta ang "lupa". Pinatataas nito ang kaligtasan ng iyong mga kable ng kuryente at pinipigilan kang makuryente.

Kung paano ikonekta ang isang fan sa banyo ay nasa iyo. Kung gusto mong mag-ventilate nang mas matagal, ilagay ang switch sa dalawang key at paghiwalayin ang ilaw at bentilasyon.

Ang diagram ng koneksyon sa pamamagitan ng two-key switch ay magiging ganito:

Ang circuit na may isang solong-key switch ay angkop para sa madalang na paggamit ng banyo, halimbawa, sa isang silid na apartment na may isang nangungupahan. Ang hood ay bumubukas sa ilaw at patayin sa parehong paraan. Para sa karagdagang bentilasyon, kailangan mong iwanang bukas ang ilaw. Hindi ito bubuo ng maraming kilowatt-hours dahil dito, maliban kung matutulog ka. Ngunit kahit doon, ang "bahagi ng leon" ay nasa likod ng bentilador, at hindi ang mga bombilya sa banyo.

Ang diagram ng koneksyon na may single-key switch ay ganito ang hitsura:

Ang parehong mga scheme ay angkop para sa mga hood na walang karagdagang pag-andar.

Pagkonekta ng fan gamit ang isang timer at iba pang mga sensor

Sasabihin namin sa iyo nang mas detalyado kung paano ikonekta ang isang fan gamit ang isang timer at iba pang mga sensor sa isang switch sa banyo. Ang pangunahing pagkakaiba sa circuit ay ang timer ay tumatanggap ng hiwalay na kapangyarihan upang simulan ang hood batay sa isang senyas mula sa isang na-trigger na humidity sensor, paggalaw, o ang signal mula sa timer mismo sa mga modelong may naantalang pagsisimula. Sa madaling salita, ang fan ay pumupunta sa magkahiwalay na phase/neutral na mga wire sa motor at sa timer. Ang motor circuit ay konektado sa fan switch button, at ang timer circuit ay konektado sa light switch, at ito ay “activate” sa sandaling bumukas ang mga ilaw sa banyo. Kung gumamit ng two-key switch. Maaari mong i-on ang hood na ito nang mag-isa gamit ang isang susi, o awtomatiko itong gagana gamit ang built-in na timer.

Kung karaniwan ang switch, magkakaiba ang circuit. Kapag naka-on ang ilaw, ang hood timer lang ang tatanggap ng power, at kapag nagpaputok ito, magsasara ang fan motor circuit.

Sa mga modelong walang timer na may humidity sensor, ang kapangyarihan ay "naka-on" dito.

Tulad ng nakikita mo, ang mga diagram ng koneksyon ay medyo simple, ngunit huwag kalimutan ang tungkol sa mga panuntunan sa pag-install - ikinonekta namin ang mga wire sa mga terminal, nang walang mga twist o nakausli na mga dulo. Gumagawa kami ng mga koneksyon sa kahon ng pamamahagi o sa mga recessed socket box. Inilagay namin nang tama ang front panel at screen ng insekto sa mga overhead fan, nang walang mga distortion.

Isa-isahin natin

Ano ang gagawin kung nakatulong ang "gabay", ngunit may pagdududa ka pa rin? Makipag-ugnayan sa amin! Kilala natin ang mga tagahanga sa pamamagitan ng paningin. Sasabihin namin sa iyo ang mga paraan ng pag-install at mga diagram ng koneksyon sa anumang oras ng araw o gabi. Parang multiplication table.

Paano maayos na ayusin ang paglamig sa isang gaming computer

Ang paggamit ng kahit na ang pinaka mahusay na mga cooler ay maaaring walang silbi kung ang sistema ng bentilasyon ng hangin sa kaso ng computer ay hindi pinag-isipan. Samakatuwid, ang tamang pag-install ng mga tagahanga at mga bahagi ay isang ipinag-uutos na kinakailangan kapag nag-assemble ng isang yunit ng system. Tuklasin natin ang isyung ito gamit ang halimbawa ng isang high-performance gaming PC

⇣ Mga Nilalaman

Ang artikulong ito ay isang pagpapatuloy ng isang serye ng mga panimulang materyales sa pag-assemble ng mga unit ng system. Kung naaalala mo, noong nakaraang taon isang sunud-sunod na pagtuturo ang nai-publish, na inilarawan nang detalyado ang lahat ng mga pangunahing punto para sa paglikha at pagsubok ng isang PC. Gayunpaman, tulad ng madalas na nangyayari, kapag nag-assemble ng isang yunit ng system, ang mga nuances ay may mahalagang papel. Sa partikular, ang tamang pag-install ng mga tagahanga sa kaso ay tataas ang kahusayan ng lahat ng mga sistema ng paglamig at bawasan din ang pag-init ng mga pangunahing bahagi ng computer. Ito ang isyung ito na tinalakay pa sa artikulo.

Binabalaan kita kaagad na ang eksperimento ay isinagawa batay sa isang karaniwang pagpupulong gamit ang isang ATX motherboard at isang Midi-Tower form factor case. Ang opsyon na ipinakita sa artikulo ay itinuturing na pinakakaraniwan, kahit na alam nating lahat na ang mga computer ay magkakaiba, at samakatuwid ang mga system na may parehong antas ng pagganap ay maaaring tipunin sa dose-dosenang (kung hindi daan-daang) ng iba't ibang paraan. Kaya naman ang mga resultang ipinakita ay eksklusibong nauugnay para sa pagsasaalang-alang ng pagsasaayos. Maghusga para sa iyong sarili: ang mga computer case, kahit na sa loob ng parehong form factor, ay may iba't ibang volume at bilang ng mga upuan para sa pag-install ng mga fan, at ang mga video card, kahit na gumagamit ng parehong GPU, ay binuo sa mga naka-print na circuit board na may iba't ibang haba at nilagyan ng mga cooler na may iba't ibang bilang ng mga heat pipe at fan. Gayunpaman, ang aming maliit na eksperimento ay magbibigay-daan sa amin upang gumuhit ng ilang mga konklusyon.

Ang isang mahalagang "bahagi" ng system unit ay ang Core i7-8700K central processor. Mayroong detalyadong pagsusuri sa anim na core na processor na ito, kaya hindi ko na ito uulitin. Mapapansin ko lang na ang pagpapalamig ng isang punong barko para sa LGA1151-v2 na platform ay isang mahirap na gawain kahit na para sa mga pinaka mahusay na mga cooler at mga liquid cooling system.

Ang system ay nilagyan ng 16 GB ng DDR4-2666 RAM. Ang Windows 10 operating system ay naitala sa Western Digital WDS100T1B0A solid state drive. Makakahanap ka ng pagsusuri sa SSD na ito.

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

Ang MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO video card, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay nilagyan ng TRI-FROZR cooler na may tatlong TORX 2.0 fan. Ayon sa tagagawa, ang mga impeller na ito ay lumilikha ng 22% na mas malakas na daloy ng hangin habang nananatiling halos tahimik. Ang mababang volume, gaya ng nakasaad sa opisyal na website ng MSI, ay tinitiyak din ng paggamit ng double-row bearings. Napansin ko na ang radiator ng sistema ng paglamig, at ang mga palikpik nito ay ginawa sa anyo ng mga alon. Ayon sa tagagawa, pinatataas ng disenyo na ito ang kabuuang lugar ng pagpapakalat ng 10%. Ang radiator ay nakikipag-ugnayan din sa mga elemento ng power subsystem. Ang MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO memory chips ay karagdagang pinapalamig gamit ang isang espesyal na plato.

Ang mga tagahanga ng accelerator ay nagsisimulang umikot lamang sa sandaling ang temperatura ng chip ay umabot sa 60 degrees Celsius. Sa isang bukas na bangko, ang pinakamataas na temperatura ng GPU ay 67 degrees Celsius lamang. Kasabay nito, ang mga tagahanga ng cooling system ay umiikot ng maximum na 47% - ito ay humigit-kumulang 1250 rpm. Ang aktwal na dalas ng GPU sa default na mode ay nanatiling stable sa 1962 MHz. Tulad ng nakikita mo, ang MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO ay may disenteng factory overclock.

Ang adaptor ay nilagyan ng isang napakalaking backplate, na nagdaragdag ng katigasan ng istraktura. Ang likod ng graphics card ay may L-shaped na strip na may built-in na Mystic Light LED lighting. Gamit ang application ng parehong pangalan, maaaring hiwalay na i-configure ng user ang tatlong glow zone. Bilang karagdagan, ang mga tagahanga ay naka-frame sa pamamagitan ng dalawang hilera ng simetriko na mga ilaw sa hugis ng mga kuko ng dragon.

Ayon sa mga teknikal na detalye, ang MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO ay may tatlong operating mode: Silent Mode - 1480 (1582) MHz core at 11016 MHz memory; Gaming Mode - 1544 (1657) core at 11016 MHz memory; OC Mode - 1569 (1683) MHz para sa core at 11124 MHz para sa memory. Bilang default, ang video card ay may gaming mode na naka-activate.

Maaari kang maging pamilyar sa antas ng pagganap ng sanggunian na GeForce GTX 1080 Ti. Ang MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z ay inilabas din sa aming website Ang graphics adapter na ito ay nilagyan din ng TRI-FROZR cooling system.

Ang pagpupulong ay batay sa MSI Z370 GAMING M5 motherboard ng ATX form factor. Ito ay isang bahagyang binagong bersyon ng MSI Z270 GAMING M5 board, na inilabas sa aming website noong nakaraang tagsibol. Perpekto ang device para sa mga overclockable na Coffee Lake K-processors, dahil ang Digitall Power digitally controlled power converter ay binubuo ng limang double phase na ipinatupad sa isang 4+1 scheme. Apat na channel ang direktang responsable para sa pagpapatakbo ng CPU, ang isa pa ay para sa pinagsama-samang graphics.

Ang lahat ng power circuit component ay sumusunod sa Military Class 6 standard - kabilang dito ang parehong titanium core chokes at Dark CAP capacitors na may hindi bababa sa sampung taong buhay ng serbisyo, pati na rin ang energy-efficient Dark Choke coils. Gayundin, ang mga DIMM slot para sa pag-install ng RAM at PEG port para sa pag-install ng mga video card ay nilagyan ng metallized Steel Armor case, at mayroon ding mga karagdagang solder point sa likod ng board. Ang karagdagang pagkakabukod ng track ay ginagamit para sa RAM, at ang bawat channel ng memorya ay matatagpuan sa sarili nitong PCB layer, na, ayon sa tagagawa, ay nagbibigay-daan para sa isang mas malinis na signal at pinatataas ang katatagan ng overclocking DDR4 modules.

Isang kapaki-pakinabang na bagay na dapat tandaan ay ang pagkakaroon ng dalawang M.2 format connector, na sumusuporta sa pag-install ng PCI Express at SATA 6 Gb/s drives. Ang tuktok na port ay maaaring tumanggap ng mga SSD hanggang sa 110 mm ang haba, at ang ibabang port ay hanggang sa 80 mm. Ang pangalawang port ay nilagyan din ng metal na M.2 Shield heatsink, na nakikipag-ugnayan sa drive gamit ang isang thermal pad.

Ang wired na koneksyon sa MSI Z370 GAMING M5 ay pinangangasiwaan ng Killer E2500 gigabit controller, at ang tunog ay ibinibigay ng Realtek 1220 chip Ang Audio Boost 4 na audio path ay nagtatampok ng mga Chemi-Con capacitor, isang ipinares na headphone amplifier na may resistensya ng pataas. hanggang 600 Ohms, isang front dedicated audio output at gold-plated audio connectors. Ang lahat ng mga bahagi ng sound zone ay nakahiwalay mula sa natitirang mga elemento ng board sa pamamagitan ng isang non-conductive strip na may backlight.

Ang Mystic Light motherboard backlight ay sumusuporta sa 16.8 milyong kulay at gumagana sa 17 mga mode. Maaari mong ikonekta ang isang RGB strip sa motherboard ang kaukulang 4-pin connector ay soldered sa ilalim ng board. Sa pamamagitan ng paraan, ang aparato ay may kasamang 800 mm extension cord na may splitter para sa pagkonekta ng karagdagang LED strip.

Ang board ay nilagyan ng anim na 4-pin fan connectors. Ang kabuuang dami ay pinili nang mahusay, pati na rin ang lokasyon. Ang PUMP_FAN port, na soldered sa tabi ng DIMM, ay sumusuporta sa koneksyon ng mga impeller o isang pump na may agos na hanggang 2 A. Ang lokasyon ay muli napakaganda, dahil madaling ikonekta ang isang pump sa connector na ito mula sa parehong maintenance- libreng sistema ng suporta sa buhay at isang pasadyang sistema na binuo sa pamamagitan ng kamay. Mahusay na kinokontrol ng system kahit na ang mga kotseng "Carlson" na may 3-pin connector. Ang dalas ay nababagay pareho sa mga tuntunin ng mga rebolusyon bawat minuto at boltahe. Posibleng ganap na pigilan ang mga tagahanga.

Sa wakas, mapapansin ko ang dalawa pang napaka-kapaki-pakinabang na feature ng MSI Z370 GAMING M5. Ang una ay ang pagkakaroon ng isang tagapagpahiwatig ng signal ng POST. Ang pangalawa ay ang EZ Debug LED block na matatagpuan sa tabi ng PUMP_FAN connector. Malinaw na ipinapakita nito kung anong yugto ang na-load ng system: sa yugto ng pagsisimula ng processor, RAM, video card o storage device.

Ang pagpili ng Thermaltake Core X31 ay hindi sinasadya. Narito ang isang Tower case na nakakatugon sa lahat ng modernong uso. Ang power supply ay naka-install mula sa ibaba at insulated sa isang metal na kurtina. Mayroong basket para sa pag-install ng tatlong drive ng form factor 2.5'' at 3.5'', gayunpaman, ang HDD at SSD ay maaaring i-mount sa barrier wall. May basket para sa dalawang 5.25-inch na device. Kung wala ang mga ito, maaaring i-install ang siyam na 120mm o 140mm fan sa case. Gaya ng nakikita mo, pinapayagan ka ng Thermaltake Core X31 na ganap na i-customize ang system. Halimbawa, sa batayan ng kasong ito, posible na mag-ipon ng isang PC na may dalawang 360 mm radiators.

Ang aparato ay naging napakaluwag. Maraming espasyo sa likod ng chassis para sa pamamahala ng cable. Kahit na walang ingat na pagpupulong, ang takip sa gilid ay madaling magsasara. Ang espasyo para sa hardware ay nagbibigay-daan sa paggamit ng mga processor cooler hanggang 180 mm ang taas, mga video card na hanggang 420 mm ang haba at power supply hanggang 220 mm ang haba.

Ang ilalim at harap na panel ay nilagyan ng mga filter ng alikabok. Ang tuktok na takip ay nilagyan ng mesh mat, na nililimitahan din ang alikabok sa pagpasok sa loob at ginagawang mas madali ang pag-install ng mga case fan at water cooling system.

Ang pangunahing bagay ay upang maghanda nang mabuti at makita kung paano mag-install ng fan sa banyo gamit ang iyong sariling mga kamay, dahil mayroong isang bilang ng mga tampok na hindi mo magagawa nang wala. Mahalagang maunawaan na ang lahat ay nakasalalay sa uri ng device.

Mga uri ng tagahanga

May mga wall air duct sa banyo at banyo. Nagsasagawa sila ng supply at exhaust ventilation sa natural (passive) na paraan. Hindi sapat na mabilis na ma-ventilate ang mga silid na ito. Ang kahusayan ng bentilasyon ay nadaragdagan sa isang maayos na naka-install na exhaust fan. Mayroong dalawang uri ng mga naturang device: axial at channel. Ang mga una ay naka-install sa pagbubukas ng hood, ang mga pangalawa ay naka-install sa loob ng air duct.

Bago i-install ang aparato gamit ang iyong sariling mga kamay, kailangan mong tiyakin na mayroong paggalaw ng hangin sa channel: magdala ng isang tugma o isang sheet ng papel sa butas nito.

Mga diagram ng koneksyon

Mayroong apat na mga scheme para sa pagkonekta ng isang tambutso na aparato sa isang banyo o banyo. Bago mo i-install ito sa iyong sarili, kailangan mong sundin ang ilang mga pag-iingat sa kaligtasan. Kinakailangang patayin ang kaukulang switch ng electrical panel: dapat walang boltahe sa mga kable kung saan gagana sila. Ang lahat ng mga circuit ay angkop para sa tatlo o dalawang wire na mga kable. Sa huling kaso, ang grounding wire ay tinanggal mula sa circuit, at ang pag-install ay ginagawa nang wala ito.

Ang unang uri ng koneksyon sa hood sa banyo at banyo, kapag ang aparato sa pag-iilaw ay naka-on nang sabay. Ang "zero" ay direktang konektado sa "lupa", at ang bahagi mula sa parehong twist ay konektado pagkatapos ng switch. Ang mga kable ay napupunta mula dito sa kabit ng ilaw. May isang sagabal: pagkatapos patayin ang mga ilaw, patayin din ang fan.

Scheme na may dalawang-key switch

Ang sumusunod na circuit ay gumagamit ng two-gang switch: isang switch para sa fan, ang isa para sa lighting. Ang bahagi mula sa kahon ng pamamahagi ay napupunta sa switch. Pagkatapos ay konektado ito sa dalawang contact na pumupunta sa ilaw at hood. Ang "Zero" at ang saligan mula sa soldered switch box ay direktang napupunta sa lamp at fan. Upang gawin ang koneksyon na ito, kailangan mong magpatakbo ng isa pang wire mula sa switch papunta sa hood. Ngunit mas mahusay na agad na kumuha ng three-core wire, ilagay ito mula sa switch patungo sa distribution box, at ikonekta ang mga device mula dito gamit ang isang hiwalay na wire.

Pagkonekta ng timing device

Ang mga awtomatikong hood na nilagyan ng mga timer ay mas mahal, ngunit ang mga ito ay maginhawang gamitin. Ito ay perpekto sa banyo. Ang mga naturang device ay gumagana tulad ng sumusunod. Ang mga ito ay isinaaktibo nang sabay-sabay sa pag-iilaw, at naka-off nang hiwalay pagkatapos ng isang tinukoy na yugto ng panahon. Aktibong aalisin ng device ang mga amoy at halumigmig pagkalabas ng banyo, at awtomatikong mag-o-off pagkatapos ng isang takdang panahon.

Upang maayos na mai-install ang aparato gamit ang iyong sariling mga kamay gamit ang isang timer, kakailanganin mo ng apat na wire. Ang fan na ito ay may apat na contact. Ang pag-install ay ginagawa ayon sa sumusunod na wire connection diagram: L - cable mula sa unsoldered box, Lt - wire sa pamamagitan ng light switch, N - "zero" at pang-apat - grounding sa kaukulang socket sa device.

Device na may mga sensor

Ang pag-install ng device na may humidity at motion detector ang pinakasimple. Ang ganitong mga aparato ay gumagana nang awtonomiya sa kawalan ng anumang pakikilahok ng nakatira sa apartment. Para sa banyo inirerekumenda na mag-install ng isang aparato na tumutugon sa kahalumigmigan, at para sa banyo - isa na tumutugon sa paggalaw. Ang una ay awtomatikong ia-activate at gagana hanggang ang moisture indicator ay umabot sa isang paunang natukoy na antas.

Kasama ng halumigmig, ang aparato ay maglalabas ng mga amoy. Ang mekanismo na tumutugon sa mga paggalaw ay awtomatikong isinaaktibo, gumagana sa abot ng kanyang maabot. Kapag ang isang tao ay pumasok sa saklaw na lugar, ito ay mag-o-on at pagkatapos ay mag-o-off na may isang tiyak na nakatakdang pagkaantala sa oras. Ang pag-install ng naturang aparato sa isang silid ay hindi magiging mahirap: isang yugto, isang "zero" at isang ground wire, at kung wala ito, kung gayon ang unang dalawa lamang ang direktang konektado mula sa soldered box hanggang sa hood.

Mga aksyong paghahanda

Ang pag-install ng exhaust fan ay isang medyo simpleng trabaho at madaling gawin nang tama gamit ang iyong sariling mga kamay. Magiging tama ang pag-install nito kung susundin ang mga sumusunod na patakaran:

• Ang bentilasyon ng silid ay magiging epektibo kung mayroong isang maliit na agwat sa pagitan ng threshold at ng pinto, o ang mga pintuan ay may mga puwang;
• ang air shaft ay hindi dapat barado, kinakailangan upang suriin kung mayroong paggalaw ng hangin sa pamamagitan nito;
• ang pag-install ay isinasagawa lamang pagkatapos ikonekta ang mekanismo sa elektrikal na network;
• Minsan ito ay kinakailangan upang palawakin ang butas para sa aparato, at kung ito ay mas malaki, isang plastic pipe o katulad na gasket ay ipinasok doon bilang isang selyo. Pagkatapos nito, ang mga voids ay puno ng foam para sa pag-install;
• kailangan mong suriin kung ang plastic grill ay sumasakop sa lugar nang hindi natapos, kung hindi, kailangan mong masilya at tint ang mga lugar na ito ng dingding;

Kapag kinakalkula ang diameter ng fan, isaalang-alang na kinakailangang mag-iwan ng 5-10 mm sa paligid ng circumference nito para sa maaasahang pag-aayos na may sealant, sealant, o polyurethane foam. Ang kapangyarihan ay ibinibigay nang maaga sa aparato; Ito ay pinaka-maginhawa kung ang mga kable ng kuryente ay paunang inilagay sa duct ng bentilasyon kapag naglalagay ng mga tile. Ginagamit din ang mga panlabas na kable.

Ang air shaft ay hindi dapat barado

Maaaring kailanganin ng gasket

Kung nahawakan ng fan ang finish, kailangang ibalik ang lugar.

Pagkonekta ng mga wire

Ang susunod na yugto ay ang pagkonekta sa mga kable ng kuryente. Dapat itong gawin bago ang huling pag-aayos upang masuri ang pag-andar ng hood at ang diagram ng koneksyon. Bago i-install, i-off ang mga switch sa panel, de-energizing ang mga kable. Susunod, alisin ang front panel ng fan. Ang mga wire ng kuryente ay itinutulak sa loob nito;

Ang mga wire ay konektado sa mga terminal ng aparato, na nakatago ng isang proteksiyon na takip. Ang mga wire ng supply ay nababagay sa laki, at ang proteksiyon na kaluban ay tinanggal mula sa kanila. Kung walang saligan, sapat na ang dalawang wire: phase at neutral. Ang mga fan na walang grounding ay may dalawang terminal: L - phase wire at N - neutral. Ang mga wire ay konektado sa mga terminal, ang mga bolts ay hinihigpitan. Pagkatapos ay naka-install ang proteksiyon na takip sa lugar at ang pag-andar ng mekanismo ay nasuri. Pagkatapos suriin, i-off ang power at simulan ang pag-aayos.

Lokasyon ng mga duct ng bentilasyon

Bilang isang patakaran, ang pag-install ng fan ay hindi nangangailangan ng karagdagang sistema ng air duct . Ang bentilasyon ay hahawakan ng isang axial radial fan na naka-install sa niche ng exhaust air duct. Ang pamamaraang ito ng lokasyon at pag-install nito ay may katuturan kung ang baras ay matatagpuan nang direkta sa likod ng dingding ng banyo, na maaari ding pagsamahin sa isang banyo. Maraming mga bahay ang nilagyan ng passive ventilation, isang butas sa dingding ng banyo na humahantong sa banyo. Mula dito ang air duct ay papunta sa pangunahing ventilation duct. Sa kasong ito, ang aktibong bentilasyon ay madalas na ginagawa sa banyo (ang bentilador ay konektado sa mains), at passive na bentilasyon sa banyo.

Kung ang banyo at banyo ay hiwalay, ngunit may sariling hiwalay na mga bakanteng pagbubukas sa isang karaniwang baras, kung gayon ang pinakamagandang opsyon ay ang pag-install ng duct fan. Dapat itong mai-install sa bahagi ng baras kung saan kumonekta ang mga air duct mula sa dalawang silid.

Kapag ang ventilation duct ay matatagpuan sa isa o higit pang mga silid, kakailanganin itong direktang dalhin sa silid gamit ang plastic o corrugated aluminum ducts. Ang fan ay naka-install sa lahat ng mga kaso tulad ng inilarawan sa ibaba.

Pag-install

Ang pabahay ng fan ay may mga butas sa bawat sulok para sa pag-mount gamit ang mga dowel. Ngunit ang paraan ng pag-aayos na ito ay may mga disadvantages: ang mga butas ng pagbabarena sa isang tile o dingding ay hindi madali, kailangan mo ng mga espesyal na kagamitan (drill, drill). Ang nasabing mount ay hindi airtight, nananatili ang mga puwang, at maaaring mangyari ang vibration at rattling ng case, kaya mas mainam na ilagay ang device sa isang sealant. Ang silicone glue at likidong mga kuko ay inilapat gamit ang isang baril o sa pamamagitan ng kamay sa kahabaan ng perimeter ng ventilation shaft. Ang ibabaw ay dapat na lubusang linisin bago gawin ito. Ang bentilador ay ipinasok, pinindot, at ang posisyon nito ay sinuri ng isang antas. Ito ay naayos na may tape para sa dalawa/tatlong oras matapos ang sealant ay ganap na tumigas, ito ay tinanggal.

Ang pag-aayos sa mga dowel ay mas maaasahan, ngunit mayroon itong mga nabanggit na disadvantages. Ang gawain ay isinasagawa bilang mga sumusunod. Ang takip ng fan ay tinanggal, inilapat ito sa butas sa dingding, at ang mga lugar para sa mga butas ng pagbabarena para sa mga dowel ay minarkahan ng lapis. Binubutas ang mga butas sa kahabaan ng mga ito, at ang mga spacer dowel ay ipinasok doon. Nakakonekta ang device sa network at sinusuri ang functionality nito. Pagkatapos ito ay ipinasok, screwed na may self-tapping screws at sarado na may takip.

Gumagawa ng butas

Paglikha ng markup

Paglikha ng mga butas para sa mga dowel

Hindi dapat mapanatili ang kahalumigmigan sa loob ng nakasuspinde na rack at tension structures, kaya kailangan ng ventilation system doon.

Ang mga stretch at slatted ceiling sa ilang mga bahay ay naka-mount sa kahabaan ng ibabang gilid ng mga ceiling beam na matatagpuan sa taas na 19-21 cm mula sa kisame. Ang butas ng bentilasyon ay matatagpuan sa loob ng nakabitin na istraktura.

Sa kasong ito, sapat na upang magbigay ng kasangkapan sa isang suspendido o slatted na kisame na may passive ventilation: gupitin ang isang butas sa kisame, palamutihan ito ng isang pandekorasyon na ihawan o isang espesyal na lampshade. Ang ilang mga naturang butas ay maaaring gawin. Ang isang exhaust fan, na naka-install sa isang pagbubukas ng dingding, ay kukuha ng hangin sa pamamagitan ng mga lagusan sa kisame. Papayagan ka nitong pumili ng isang aparato na may higit na kapangyarihan at, nang naaayon, ingay: ang disenyo ng kisame ay magpapagaan ng mga tunog, at ang daloy ng hangin ay magiging mas malakas, na magbabayad para sa maliit na sukat ng ventilation grille sa loob nito.

Butas ng bentilasyon sa labas ng nakasuspinde na kisame

Sa mga bahay kung saan ang pagbubukas ng air duct ay matatagpuan sa itaas ng antas kung saan naka-mount ang isang suspendido na slatted o suspendido na kisame, isang exhaust duct o axial fan ay ipinasok sa isang karaniwang air duct sa dingding, at isa pang butas ang ginawa sa kisame sheet sa tapat ito.

Ang karaniwang lapad ng slatted na istraktura ay 84 mm, kaya ang butas ay dapat magkaroon ng diameter na 80 mm upang hindi durugin ang slatted profile . Ang isang butas ay drilled sa riles na may drill na nilagyan ng 80 o 82 mm "ballerina" cutter.

Maaari kang kumuha ng mas malaking ihawan, na may diameter na 100 mm na mga butas para sa self-tapping screws ay minarkahan dito. Nakasandal ito sa mga marka, at ang mga mounting hole para sa pangkabit ay binubutasan nito . Hindi inirerekumenda na agad na i-screw ang isang self-tapping screw sa kisame (nang walang pre-drilled hole para dito): ang pinakamaliit na misfire, ito ay mananatili sa maling lugar. Ang mga takip ng tornilyo ay itatago ng pandekorasyon na elemento ng ihawan.

Sa katulad na paraan, maaari mong gawin ang bentilasyon sa mga tela ng pag-igting gamit ang iyong sariling mga kamay, dito lamang ang butas ay maingat na pinutol at hindi na-drill. Ang grille ay nakakabit sa kisame na may mga espesyal na clamp o silicone glue.