เมื่อถ่ายภาพ ควบคู่ไปกับการตั้งค่ารูรับแสง, ISO และคุณภาพของภาพ พารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับกล้อง DSLR คือการตั้งค่าโหมดและวิธีการโฟกัสที่ถูกต้อง

Nikon มีตัวเลือกมากมายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการโฟกัส โดยมีการผสมผสานระหว่างโหมดโฟกัสและพื้นที่โฟกัสที่แตกต่างกัน โดยปกติแล้วการโฟกัสไปที่กล้องดิจิตอล SLR ของ Nikon รุ่นใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อ กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือโดยการกดปุ่ม AF-ON พิเศษ

โหมดโฟกัส:

'เอเอฟ-เอส'หรือ 'S' (โฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ)- โหมดโฟกัส กล้องซึ่งกล้องจะโฟกัสในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และเมื่อจับโฟกัสได้สำเร็จ กล้องจะหยุดโฟกัส เมื่อกดแล้ว เมื่อโฟกัสแล้ว- ในคำแนะนำของกล้อง โหมดมักแปลเป็น ‘ AF เซอร์โวเดี่ยว- หากต้องการเปลี่ยนความแม่นยำในการเล็ง คุณต้องปล่อยปุ่มแล้วกดอีกครั้ง โหมดนี้เหมาะสำหรับฉากที่อยู่นิ่ง

สลับโหมดโฟกัสไปที่ เช่นเดียวกับในกล้อง D1, D2 ฯลฯ

'เอเอฟ-ซี'หรือ 'C' (โฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง)- การติดตามโหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (ระยะยาว) ของกล้อง (ในคำแนะนำมักแปลว่า ' AF ต่อเนื่องแบบเซอร์โว- เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะพยายามโฟกัสอย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง กดปุ่มแล้วกล้องจะตรวจสอบโฟกัสอย่างต่อเนื่อง- โหมดที่มีประโยชน์มากเมื่อถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวหรือองค์ประกอบภาพเปลี่ยนแปลง

นี่คือวิธีการเลือกโหมดโฟกัสบนกล้องเช่น D4

AF-A (ออโต้โฟกัสอัตโนมัติ)- การเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กล้อง- ในโหมดนี้ กล้องสามารถเลือกใช้งานในโหมด AF-S หรือ AF-C ได้ โดยพื้นฐานแล้ว มือสมัครเล่นทุกคนจะถ่ายภาพในโหมด AF-A และมักไม่สงสัยด้วยซ้ำว่ามีโหมดอื่นด้วยซ้ำ ฉันสังเกตเห็นว่าโหมด เอเอฟ-เอมักจะทำงานเหมือนโหมด AF-S

ออโตโฟกัส (โฟกัสอัตโนมัติ)– โหมดออโต้โฟกัสทั่วไป โหมดนี้เปิดอยู่บนตัวกล้องเอง และไม่ควรสับสนกับโหมด "A" บนตัวเลนส์

สวิตช์โหมดโฟกัส AF (ก้าน) บนกล้อง

ม.ฟ.(การโฟกัสแบบแมนนวล)- การโฟกัสแบบแมนนวล กล้อง- โหมดนี้เปิดใช้งานโดยใช้เมนูกล้อง โดยปกติแล้ว โหมดนี้จะใช้ได้เฉพาะกับกล้องที่ไม่มีมอเตอร์โฟกัสเท่านั้น ในโหมดนี้ คุณจะต้องหมุนวงแหวนโฟกัสบนเลนส์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้โฟกัสที่ถูกต้อง ในด้านหนึ่ง: การโฟกัสแบบแมนนวลอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น ในทางกลับกัน: มัน วิธีการโฟกัสที่สำคัญสำหรับช่างภาพและมืออาชีพขั้นสูง- การโฟกัสแบบแมนนวลไปที่ระบบควบคุมส่วนกลางถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งเหนือกล้องดิจิตอลทั่วไป (กล้องสบู่) บ่อยครั้งที่กล้องและเลนส์อัตโนมัติไม่สามารถระบุวิธีการโฟกัสได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ได้การโฟกัสที่เหมาะสมที่สุด ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนไปใช้โหมดแมนนวลและ ด้วยตนเองบอกให้กล้องโฟกัสอย่างแม่นยำ.

สลับโหมดโฟกัสโดยใช้เมนูกล้อง Nikon D5100

M (M - แมนวลโฟกัส) –โฟกัสแบบแมนนวล บนเลนส์หรือบนกล้อง- เช่นเดียวกับเอ็มเอฟ ความสนใจ: เลนส์บางรุ่นอาจมีสวิตช์โหมดโฟกัส ตัวอย่างเช่น เลนส์ไม่มีสวิตช์โฟกัสเลย สำคัญ: หากต้องการสลับไปใช้โหมดแมนวลโฟกัส MF ด้วยเลนส์ที่ไม่มีสวิตช์โหมดโฟกัส คุณต้องเปลี่ยนคันโฟกัสไปที่โหมด M บนกล้องที่มีมอเตอร์โฟกัส สำหรับกล้องที่ไม่มีมอเตอร์โฟกัส จะมีเฉพาะโหมด MF ที่มีเลนส์ดังกล่าวเท่านั้นที่จะใช้งานได้เสมอ เลนส์และกล้องประเภทต่างๆ มีอธิบายโดยละเอียดในส่วนนี้

เอ (อัตโนมัติ)– โหมดโฟกัสอัตโนมัติ เลนส์- ในตำแหน่งสวิตช์โฟกัสของเลนส์นี้ จะใช้งานได้เฉพาะการโฟกัสอัตโนมัติโดยใช้เลนส์เท่านั้น ความสนใจ: เลนส์บางรุ่นอาจมีสวิตช์โฟกัสดังกล่าว ตัวอย่างเช่น สวิตช์บนเลนส์แสดงอยู่ด้านล่าง

M/A (โฟกัสอัตโนมัติพร้อมการแทนที่แบบแมนนวล)– โฟกัสอัตโนมัติ เลนส์โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมด้วยตนเอง ความสนใจ: เลนส์บางตัวเท่านั้นที่มีโหมดโฟกัสนี้ ตัวอย่างด้านล่างแสดงสวิตช์บนเลนส์ โหมดนี้เกี่ยวข้องกับการโฟกัสอัตโนมัติ พร้อมการปรับโฟกัสแบบแมนนวลทันทีและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลนส์ไปที่โหมดโฟกัส 'M' คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดนี้ได้

เอเอฟ-เอฟ ( เซอร์โวออโต้โฟกัสแบบเต็มเวลา) – ติดตามโหมดโฟกัสอย่างต่อเนื่องสำหรับการถ่ายวิดีโอ ความสนใจ: โหมดโฟกัสนี้มีเฉพาะในกล้องรุ่นใหม่ที่สามารถบันทึกวิดีโอได้เท่านั้น โหมดนี้จะไม่ทำงานเมื่อถ่ายภาพ โดยปกติแล้ว คุณจะไม่พบโหมดในเมนู เอเอฟ-เอฟใช้ได้เฉพาะในโหมด Live View เมื่อเข้าสู่เมนูข้อมูล นี่เป็นโหมดที่มีประโยชน์มากซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติคงที่ โหมดนี้มีเฉพาะในกล้องที่เริ่มต้นจาก

สำคัญ:เนื่องจากระบบควบคุมกลางของ Nikon ทั้งหมดมีการควบคุมและเมนูที่แตกต่างกัน กล้องแต่ละตัวจึงสลับโหมดโฟกัสต่างกัน โดยทั่วไป M, AF, S, C มีหน้าที่ในการเลือกโหมดโฟกัส ใกล้กับเมาท์เลนส์สำหรับกล้องที่มีมอเตอร์โฟกัสและการตั้งค่าในเมนูของตัวกล้องเอง สำหรับกล้องที่ไม่ใช้มอเตอร์ จะมีการเลือกโหมดโฟกัส ผ่านเมนูกล้องเท่านั้น- การผสมผสานการตั้งค่าต่างๆ สำหรับกล้องประเภทต่างๆ จะแสดงอยู่ในแผนภาพด้านบน

สำคัญมาก:หากคุณใช้กล้องที่มีมอเตอร์ปรับโฟกัส และมีเลนส์ที่มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ แต่ไม่มีมอเตอร์ปรับโฟกัส และไม่มีสวิตช์โหมดโฟกัสบนตัวเลนส์ ตัวอย่างเช่น ชุดมัด (กล้องที่มีมอเตอร์) และ เลนส์ (ไม่มีมอเตอร์ปรับโฟกัสและไม่มีสวิตช์โหมดโฟกัส) - สำหรับการโฟกัสแบบแมนนวล คุณต้องเลื่อนคันโยกใกล้กับตัวยึดกล้องไปที่ตำแหน่ง 'M' ไม่เช่นนั้นเมื่อทำการโฟกัสแบบแมนนวล กล้องอาจเสียหายได้.

กล้อง Nikon หลายรุ่นมีเรนจ์ไฟนเดอร์ในตัว (ตัวแสดงโฟกัสในช่องมองภาพ) เรนจ์ไฟนเดอร์ในช่องมองภาพสามารถบอกคุณได้ว่าคุณต้องหมุนวงแหวนโฟกัสบนเลนส์ไปในทิศทางใดเพื่อให้ได้โฟกัสที่ถูกต้อง เรนจ์ไฟนเดอร์ทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล มีเรนจ์ไฟนเดอร์ในกล้อง ฯลฯ โดยทั่วไปแล้ว สำหรับเลนส์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถโฟกัสอัตโนมัติได้ จะมีมาตราส่วนการโฟกัสพิเศษซึ่งระบุระยะห่างจากวัตถุที่โฟกัส เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เรนจ์ไฟนเดอร์ปฏิเสธที่จะทำงานเมื่อใช้เลนส์รุ่นเก่ากับกล้อง Nikon รุ่นเยาว์ เมื่อใช้เลนส์แบบแมนนวล เรนจ์ไฟนเดอร์จะใช้งานได้กับกล้อง Nikon รุ่นเก่าเท่านั้น

ในกล้องวงจรปิดของ Nikon วงกลมสีเขียวในช่องมองภาพตรงมุมซ้ายล่างของช่องมองภาพมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องความแม่นยำของการโฟกัสที่จุดโฟกัสที่เลือก เมื่อสว่างขึ้นแสดงว่าความคมชัดของจุดที่เลือกเป็นปกติ จุดสีเขียว (จุดยืนยันโฟกัส) เป็นตัวช่วยที่ขาดไม่ได้เมื่อใช้งานกับเลนส์รุ่นเก่าและอื่นๆ ที่คล้ายกัน

กล้องขั้นสูงมีการปรับโฟกัสอย่างละเอียด: ลำดับความสำคัญในการเผยแพร่และลำดับความสำคัญของโฟกัสในโหมด AF-C และ AF-S

โดยทั่วไปในโหมด AF-C จะมีตัวเลือกต่อไปนี้:

1. ความถี่ FPS - การลั่นชัตเตอร์มีความสำคัญต่อกล้องมากกว่าความแม่นยำในการโฟกัส สิ่งนี้เรียกว่า ลำดับความสำคัญของการเผยแพร่
2. ความถี่ FPS + AF - กล้องมีความสำคัญมากกว่าการกดชัตเตอร์ แต่ยังคำนึงถึงความแม่นยำในการโฟกัสด้วย (มีในกล้องบางรุ่นเท่านั้น)
3. โฟกัส – สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกล้องคือการโฟกัส ไม่ใช่ความเร็วในการถ่ายภาพ

เมื่อใช้การตั้งค่าลำดับความสำคัญ คุณสามารถกำหนดสิ่งที่สำคัญกว่าเมื่อถ่ายภาพได้ - โฟกัสแล้วลั่นชัตเตอร์ หรือลั่นชัตเตอร์โดยไม่สนใจการโฟกัส ฉันตั้งค่าลำดับความสำคัญของ AF-S เป็นโหมดเน้นโฟกัส และ AF-C เป็นโหมดเน้นชัตเตอร์

หมายเหตุสำคัญ:

ไลฟ์วิว

ไลฟ์วิวช่วยให้คุณเปลี่ยนกล้อง SLR ที่ซับซ้อนให้เป็นกล้องเล็งแล้วถ่ายปกตินั่นคือคุณสามารถโฟกัส (ถ่ายภาพ) โดยใช้จอแสดงผลขนาดใหญ่ของตัวกล้องเอง และไม่ผ่านช่องมองภาพแบบออพติคัล (ตา) ในโหมด Live View การโฟกัสจะขึ้นอยู่กับคอนทราสต์ วิธีนี้จะช้ากว่าการโฟกัสแบบเดิมๆ ผ่านช่องมองภาพแบบออพติคอลมาก ยิ่งไปกว่านั้น ความเร็วในการโฟกัสที่แตกต่างกันในโหมด Live View และผ่านช่องมองภาพแบบออพติคอลอาจต่างกันหลายสิบเท่า กล้องบางรุ่นมีโหมดโฟกัสสองโหมดใน Live View ประการแรกคือการโฟกัสแบบ "ขาตั้งกล้อง" ซึ่งทำได้เหมือนกับกล้องดิจิตอลทั่วไป (ในทางตรงข้าม) ประการที่สอง คุณสามารถจัดเฟรมเฟรมโดยใช้ Live View แต่เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อโฟกัส กล้องจะปิดโหมด Live View โฟกัสผ่านระบบโฟกัสปกติ จากนั้นเปิดโหมด Live View อีกครั้งหรือถ่ายภาพ คำอธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Live View สามารถพบได้ในบล็อกของ Dmitry Evtifeev

การตั้งค่ามีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานกับจุดโฟกัส โหมดพื้นที่ AF.

• อัตโนมัติ (AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) ระบุเป็นสี่เหลี่ยมสีขาว โฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดโดยใช้จุดที่มีอยู่ทั้งหมด
• ไดนามิก (AF แบบพื้นที่ไดนามิก) การโฟกัสจะทำงานเพียงจุดเดียว แต่จะพิจารณาข้อมูลจากจุดใกล้เคียงด้วย
• Single Point AF การโฟกัสจะดำเนินการเพียงจุดเดียวเท่านั้น
• เพิ่มเติม: การติดตาม 3 มิติ หรือการเลือกหลายโซน การตั้งค่าดังกล่าวอาจไม่มีในกล้องทุกตัว และมักเป็นฟังก์ชันย่อยของการเลือกพื้นที่โฟกัสแบบไดนามิก

สำคัญ:

สะดวกมากในการกำหนดค่าการเลือกวิธีพื้นที่โฟกัสสำหรับกล้องมือสมัครเล่นและมือสมัครเล่นขั้นสูงโดยใช้ปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ (เหมือนที่ฉันเคยทำ) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างการโฟกัสจุดเดียว การเลือกโซนอัตโนมัติ โหมดไดนามิก การติดตาม 3 มิติ ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว กล้อง Nikon ระดับมืออาชีพและรุ่นเรือธงมีสวิตช์โซนพิเศษ ซึ่งช่วยให้ทำงานกับอุปกรณ์ระดับมืออาชีพได้ง่ายขึ้น

ความสนใจ:

ในโหมดแมนวลโฟกัส (M, MF) การโฟกัสจะใช้ได้เฉพาะจุดโฟกัสเดียวเท่านั้น

สำคัญ:

กล้องจำนวนหนึ่งสามารถแสดงในภาพว่าจุดใดหรือกลุ่มจุดใดที่โฟกัสอยู่ในภาพ เมื่อดูภาพถ่าย คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดที่จะระบุจุดโฟกัสด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส โหมดนี้รองรับเฉพาะกล้องมืออาชีพประเภทนี้เท่านั้น และทั้งหมดเป็นแบบฟูลเฟรม วิธีนี้สะดวกเนื่องจากเมื่อตั้งค่าการแสดงตัวอย่างภาพถ่ายอย่างรวดเร็วด้วยสเกล 1 ต่อ 1 การปรับขนาดจะทำที่จุดโฟกัสที่ถ่ายภาพทุกประการ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบและเลือกภาพที่คมชัดได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกล้องมือสมัครเล่นและมือสมัครเล่นขั้นสูง หากต้องการดูว่าการโฟกัสถูกต้องหรือไม่ คุณควรกดปุ่มซูมภาพค้างไว้ จากนั้นใช้ตัวเลือกเพื่อค้นหาพื้นที่ในภาพที่มีการโฟกัสเสร็จแล้ว หากกล้องของคุณไม่มีฟังก์ชั่นที่แสดงจุดที่ถูกโฟกัส คุณสามารถใช้โปรแกรม ViewNX ที่มาพร้อมกับกล้องได้ จุดโฟกัสสามารถแสดงบนจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ได้ บางครั้งสิ่งนี้ก็มีประโยชน์มาก ในภาพตัวอย่าง ผมเพิ่งคัดลอกการทำงานของโปรแกรม ViewNX 2 มาครับ

สำคัญ:

ViewNX จะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสบนคอมพิวเตอร์เมื่อถ่ายภาพในโหมด AF-A, AF-S, AF-C โดยเน้นโฟกัส หากเลือกโหมด AF-S, AF-C พร้อม Shutter Priority โปรแกรมจะแสดงจุดโฟกัสเฉพาะเมื่อกล้องมั่นใจว่าโฟกัสถูกต้องเท่านั้น

สำคัญ:

กล้อง Nikon บางตัวไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสและประเภทเมื่อใช้โหมดอัตโนมัติ (โหมดสีเขียว) ในโหมด P, A, S, M ทุกอย่างสามารถปรับได้ตามรสนิยมของคุณ

ฟังก์ชั่น “จุดโฟกัสแบบวนซ้ำ”

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณย้ายจุดโฟกัสไปเป็นวงกลมและวนซ้ำได้ เมื่อเลือกจุดขวาสุดแล้ว การกดปุ่มตัวเลือกขวาจะย้ายจุดโฟกัสไปที่ตำแหน่งซ้ายสุด ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อโฟกัสไปที่จุดเดียว

พื้นที่โฟกัสกว้างและมาตรฐาน

กล้องบางรุ่นให้คุณเลือกพื้นที่โฟกัสกว้างได้ ซึ่งต่างจากพื้นที่โฟกัสปกติ พื้นที่โฟกัสกว้างจะลดจำนวนจุดโฟกัส (โซน) ตัวอย่างเช่น เมื่อมีจุดโฟกัส 11 จุด จะสร้างโซนกว้าง 7 โซน ในช่องมองภาพ โซนจะมีขนาดใหญ่กว่าจุด ซึ่งบางครั้งจะทำให้การทำงานกับกล้องง่ายขึ้น

การปรับโฟกัส (การปรับ)

บางครั้งเลนส์อาจทำงานผิดปกติและโฟกัสไปด้านหลังวัตถุ (ด้านหลัง) หรือด้านหน้าวัตถุ (ด้านหน้า) ที่จะโฟกัส ผู้คนเรียกสิ่งนี้ว่าการขาดเลนส์แบ็คโฟกัส โฟกัสหน้า (โฟกัสหลังและด้านหน้า) กล้องบางตัวสามารถปรับให้เข้ากับเลนส์ที่ “ผิด” ได้ ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องค้นหาการปรับโฟกัสในกล้องและแก้ไขโฟกัสให้ถูกต้อง มีเพียง D500, D7500, D800e, D800E, D810, D810a เท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ที่นี่

การโฟกัสจุดเดียวโดยใช้กล้อง Nikon D2Xs

จุดโฟกัสรูปกากบาท (เซ็นเซอร์) เทียบกับจุดโฟกัสปกติ

ไม่ว่าฉันจะใช้การโฟกัสจุดเดียวมากแค่ไหน ฉันไม่พบความแตกต่างในคุณภาพการโฟกัสโดยใช้จุดกากบาทและจุดโฟกัสปกติ โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขากล่าวว่าจุดโฟกัสรูปกากบาท (เซ็นเซอร์) สามารถโฟกัสได้ดีกว่าจุดปกติมาก เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าจุดโฟกัสแบบกากบาทจะรับมือกับฉากต่างๆ เช่น 'เส้นลวดตัดกับท้องฟ้า' ได้ดีกว่า

โฟกัสแสง

กล้อง Nikon มีหลอดไฟพิเศษที่ช่วยโฟกัสในที่มืด หลอดไฟเพียงให้แสงสว่างแก่วัตถุที่โฟกัส และระบบโฟกัสอัตโนมัติทำให้การโฟกัสง่ายขึ้น ในโหมด AF-C ไฟส่องสว่างอาจไม่เปิดขึ้น ไฟส่องโฟกัสมักเรียกกันว่า “สปอตไลท์” และแนะนำให้ปิดเครื่อง โดยส่วนตัวแล้ว ฉันปิดไฟแบ็คไลท์ไว้ แต่ในสภาพแสงที่ไม่ดี ฉันจะใช้แฟลชซึ่งมี "สปอตไลท์สีแดง" ของตัวเองในระยะไกล รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสปอตไลท์แฟลชใน

ทุกอย่างซับซ้อนและไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหม?

จากนั้นเพียงเปิด AF-A และไอคอนพื้นที่โฟกัสสี่เหลี่ยม ระบบอัตโนมัติทำงานได้ดีกับงานพื้นฐาน ฉันแนะนำให้โฟกัสอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับใช้ในบ้าน บางครั้งการปรับโหมดจุดโฟกัสแบบละเอียดก็ไม่ได้ผล

กล้อง Nikon ตัวไหนโฟกัสได้ดีที่สุด?

ข้อสรุป:

การเรียนรู้วิธีใช้งานโหมดโฟกัสจะช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ฉันขอแนะนำให้ลองใช้โหมดโฟกัสและพื้นที่โฟกัสบนกล้องของคุณเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ว่าคุณจะมีกล้องดิจิตอลมานานแค่ไหน ก็ยังมีอะไรให้เรียนรู้อยู่เสมอ และหากคุณเพิ่งซื้อกล้อง DSLR ตัวแรก การเรียนรู้อาจดูน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อ

แต่สิ่งนี้ไม่ควรทำให้คุณกลัวและท้อใจจากการทำงาน ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากกล้อง DSLR ของคุณโดยอธิบายคุณสมบัติหลักบางประการที่พบในเกือบทุกรุ่น

การเรียนรู้ฟังก์ชั่นของกล้องและการควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆ ในการทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ถ่ายภาพจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป และทำให้ภาพถ่ายของคุณดีขึ้นและสวยงามยิ่งขึ้น

แผงด้านหน้าของตัวกล้อง

1.ไฟลดตาแดง

เพื่อป้องกันไม่ให้ตาแดงปรากฏในเฟรม คุณต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่จะชดเชยแสงจ้าจากแฟลช โคมไฟนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสง หลอดไฟยังทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สะดวกสำหรับการนับถอยหลังของตัวตั้งเวลา

2. วงแหวนปรับโฟกัส

ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ วงแหวนนี้จะหมุนจนกว่ากล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุ ในโหมดแมนวลโฟกัส คุณสามารถหมุนวงแหวนด้วยตัวเองและโฟกัสไปที่จุดถ่ายภาพที่ต้องการได้

3.แหวนซูม

หมุนวงแหวนตามเข็มนาฬิกาเพื่อซูมออกและถ่ายภาพมุมกว้าง เมื่อคุณหมุนวงแหวนทวนเข็มนาฬิกา คุณจะเข้าใกล้วัตถุมากขึ้นและมองเห็นวัตถุที่คุณกำลังถ่ายภาพในระยะใกล้

4. ปุ่มแฟลช

เมื่อถ่ายภาพในโหมดกึ่งอัตโนมัติหรือโหมดแมนนวล คุณจะมีตัวเลือกในการเปิดแฟลชในตัวกล้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องคลิกปุ่มนี้

5. สวิตช์โหมดโฟกัส

ที่นี่คุณสามารถตั้งค่าโหมด AF (ออโต้โฟกัส) ได้หากต้องการให้กล้องโฟกัสตัวเอง คุณยังสามารถสลับไปใช้โหมด MF (แมนนวลโฟกัส) ได้ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะควบคุมโฟกัสด้วยตัวเอง ในโหมดแมนวลโฟกัส คุณสามารถใช้จุด AF ในช่องมองภาพเพื่อบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่ากล้องของคุณกำลังโฟกัสไปที่อะไร

6. สวิตช์ป้องกันภาพสั่นไหว

เลนส์ IS (ระบบป้องกันภาพสั่นไหว) ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันภาพเบลอที่เกิดจากการสั่นของกล้อง (ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อคุณโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ห่างไกล) เลนส์ Nikon มีสวิตช์ VR (ลดการสั่นสะเทือน) ที่คล้ายกัน

7. ไมโครโฟนในตัว

กล้องส่วนใหญ่เช่น Canon 500D (ภาพด้านบน) สามารถบันทึกวิดีโอได้แล้ว เสียงสำหรับวิดีโอเหล่านี้จะถูกบันทึกผ่านไมโครโฟนในตัว

8. ปุ่มชัดลึกและแสดงตัวอย่าง

เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ คุณจะสามารถดูได้ว่าเฟรมของคุณจะเป็นอย่างไรด้วยการตั้งค่าเหล่านี้

แผงด้านหลังของตัวกล้อง

1. ปุ่มชดเชยแสง

ใน. ระหว่างการใช้งานแบบแมนนวล ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเปิดหรือปิดรูรับแสง

2. การเลือกจุดโฟกัส

กดปุ่มนี้แล้วหมุนแป้นหมุนช่องเพื่อเลือกจุด AF ของกล้องที่จะใช้

3. ปุ่มล็อคแสง

ปุ่มนี้ใช้สำหรับล็อคการรับแสง คุณยังสามารถใช้เพื่อซูมภาพออกเมื่อดูภาพบน LCD ในโหมดแสดงภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณโฟกัสกล้องได้เมื่อใช้ Live View

4.ดูสด

คลิกที่นี่เพื่อดูว่ากล้องจับภาพอะไรบนหน้าจอ LCD กล้องใหม่ล่าสุดมี Live View ซึ่งไม่จำเป็นต้องดูฉากผ่านช่องมองภาพ

5. ปุ่มควบคุมสี่ปุ่ม

ปุ่มเหล่านี้ช่วยให้คุณเลื่อนดูเมนูและเมนูย่อยของกล้องได้ นอกจากนี้ แต่ละปุ่มยังช่วยให้คุณเข้าถึงเมนูการตั้งค่าเฉพาะได้อีกด้วย ดังนั้น ปุ่มต่างๆ จึงช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันยอดนิยมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น WB (สมดุลแสงขาว) หรือ AF (โฟกัสอัตโนมัติ)

6. ตั้งเวลาถ่าย

ปุ่มนี้ให้คุณเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพของกล้องและตั้งเวลาถ่ายภาพได้

7. ปุ่มเล่น

ปุ่มเล่นช่วยให้คุณดูภาพที่คุณถ่ายได้

8. ปุ่มลบ

ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ถังขยะสากลช่วยให้คุณสามารถลบไฟล์ที่คุณตัดสินใจจะกำจัดออกเมื่อดูบนหน้าจอ

9. ปุ่มเมนู

เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงเมนูและเมนูย่อยที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

แผงด้านบนของกล้อง

1. แฟลชในตัวกล้อง

เมื่อคุณถ่ายภาพในที่แสงน้อย แฟลชในตัวจะช่วยให้คุณได้ภาพที่เหมาะสม ในบางโหมด คุณจะต้องเปิดด้วยตนเอง ในโหมดสำเร็จรูป แฟลชจะทำงานโดยอัตโนมัติ

2. ปุ่มชัตเตอร์

ปุ่มนี้จำเป็นในการถ่ายภาพ เมื่อกดปุ่มลงครึ่งหนึ่ง คุณจะสามารถโฟกัสหรือเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติได้ เมื่อกดจนสุดกล้องจะถ่ายภาพ

3. ปุ่มหมุนควบคุมหลัก

การหมุนแป้นหมุนนี้จะทำให้คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ของกล้องได้ด้วยตนเอง

4. ปุ่ม ISO

เมื่อกดปุ่มนี้ คุณจะสามารถปรับความไวแสง ISO ได้ จากนั้นคุณสามารถใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเพิ่มหรือลดระดับ ISO คุณยังมีโอกาสตั้งค่า ISO ด้วยตนเองโดยใช้รายการเมนูที่เกี่ยวข้อง

5. ปุ่มเปิด/ปิด

ซึ่งจะทำให้คุณสามารถปิดกล้องได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน (แม้ว่าจะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 วินาทีก็ตาม)

6. ปุ่มหมุนเลือกโหมด

บนแป้นหมุนเลือกโหมด คุณสามารถตั้งค่าโหมดถ่ายภาพที่ต้องการได้ แผ่นดิสก์ประกอบด้วยโหมดฉากที่เป็นไปได้ทั้งหมด โหมดกึ่งอัตโนมัติและโหมดแมนนวล

7. รองเท้าร้อน

เมื่อใช้กล้อง DSLR คุณจะมีโอกาสติดตั้งแฟลชเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพิ่มเติม แฟลชภายนอกมักจะมีพลังมากกว่าและควบคุมได้ง่ายกว่า

เหตุผลหลักในการซื้อเลนส์อเนกประสงค์ 35 มม

ประวัติศาสตร์แห่งความหรูหรา เลนส์ 35 มมย้อนกลับไปในยุคแรก ๆ ของการถ่ายภาพ นี่เป็นหนึ่งในเลนส์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีความยาวโฟกัสที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถ่ายภาพทุกประเภทได้ ไม่ว่าจะใช้กล้องฟูลเฟรมหรือกล้องครอป เลนส์นี้ก็มีมูลค่าเพิ่มในตัวเอง

เลนส์ 35 มม. ไม่เพียงครองโลกแห่งการถ่ายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพยนตร์ด้วย ในสมัยของกล้องฟิล์ม “35 มิลลิเมตร” ตรงกับความกว้างของฟิล์มที่ใช้ รูปแบบนี้ได้รับการปรับใช้สำหรับการถ่ายภาพในเวลาต่อมา และไม่สูญเสียความนิยมตั้งแต่นั้นมา

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เลนส์ 35 มม. ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกล้อง Leica ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อถ่ายภาพสงครามที่โดดเด่น

ตอนนี้เรามาดูปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนเลนส์นี้กัน

เลนส์ 35 มม. มีประโยชน์อย่างไร?

ในบทความนี้ เราจะแสดงเหตุผลหลักว่าทำไมคุณจึงควรซื้อเลนส์ 35 มม. หากคุณยังไม่มี:

· เหมาะสำหรับการถ่ายภาพขณะเดินหากคุณต้องการถ่ายภาพทุกสิ่งที่คุณเห็น

· มีความหลากหลายมากกว่าตัวเลือกออปติกอื่นๆ มาก ยังเหนือกว่าเลนส์ 50 มม. เนื่องจากให้มุมมองที่กว้างขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น

· เลนส์ประเภทนี้ให้การครอบคลุมมุมกว้างพอสมควรบนฟูลเฟรม รวมถึงบนกล้องที่มีเมทริกซ์ "ครอบตัด"

· ที่ค่า f/1.4 เลนส์นี้เร็วที่สุดในประเภทเดียวกัน และให้แสงเข้ามาได้มากเมื่อเปิดกว้าง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพในสภาวะที่ยากลำบากและมีแสงไม่เพียงพอ

· ทางยาวโฟกัส 35 มม. ดึงคุณเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทั้งการถ่ายภาพแนวสตรีทและภาพพอร์ตเทรตเมื่อตัวแบบมีความสำคัญเป็นพิเศษ

· เลนส์นี้อาจเพียงพอสำหรับคุณในการถ่ายภาพทิวทัศน์

· ด้วยเลนส์นี้ คุณสามารถเข้าใกล้วัตถุได้เนื่องจากระยะโฟกัสต่ำสุดนั้นสั้นกว่าเลนส์อื่นๆ ที่มีช่วงทางยาวโฟกัสมากกว่า 35 มม. มาก

· นี่คือเลนส์จิ๋วที่มีน้ำหนักน้อย ซึ่งหมายความว่าจะไม่เป็นภาระให้คุณมากเกินไป และคุณสามารถพกพาติดตัวไปได้เกือบตลอดเวลา

· เลนส์นี้มักเป็นเลนส์ที่ใช้บ่อยที่สุดและคุ้มค่าเงินอย่างรวดเร็ว

· ที่ f/1.4 ช่วยให้ถ่ายภาพบุคคลได้อย่างน่าทึ่งพร้อมโบเก้อันสวยงาม

· มีช่องรับแสงสูงสุดขนาดใหญ่ ราคาไม่แพง และใช้งานได้อเนกประสงค์

5 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกล้อง DSLR

การซื้อกล้องเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุดสำหรับช่างภาพทุกคน บทความนี้ให้เกณฑ์ 5 ข้อ ซึ่งคุณสามารถเลือกกล้องที่เหมาะกับคุณได้ เราจะพูดถึงความละเอียดเมทริกซ์ โหมดถ่ายภาพ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมายที่คุณควรทราบเมื่อเลือก

โลกแห่งการถ่ายภาพได้พลิกโฉมตัวเองด้วยการถือกำเนิดของเทคโนโลยีดิจิทัล หมดยุคแล้วที่คนมีเงินทองเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถถ่ายภาพได้ ตอนนี้เกือบทุกคนสามารถซื้อกล้องได้

มีหลายสิ่งที่ต้องกล่าวมากมายเพื่อความสะดวกของกล้องคอมแพค แต่เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดและความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่ากล้องกึ่งหรือกล้องมืออาชีพจริงๆ
ความนิยมและความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของกล้อง DSLR ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ผลิตกล้องรายใหญ่ เช่น Canon, Nikon, Pentax และ Sony

สถานการณ์เช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริโภค เนื่องจากผู้ผลิตกล้องมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับกล้องที่เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของภาพ ในขณะเดียวกันก็ทำให้กล้อง DSLR ใช้งานง่ายขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกกล้องคืออะไร นี่คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้

ข้อดีของกล้อง DSLR

ข้อดีของกล้อง DSLR ที่เหนือกว่ากล้องคอมแพคนั้นมีมากมายและหลากหลาย ประการแรกคือขนาดของเซ็นเซอร์รับภาพ กล้องคอมแพคหลายตัวอาจมีเมกะพิกเซลเท่ากันหรือมากกว่ากล้อง DSLR เสียด้วยซ้ำ แต่ความละเอียดดังกล่าวไม่ใช่ปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของภาพ และไม่ควรลืม!

เซนเซอร์ภาพในกล้อง DSLR มีขนาดใหญ่กว่าเซนเซอร์ภาพในกล้องคอมแพค และทำให้คุณภาพของภาพแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ประการแรก เซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงจำนวนพิกเซลที่มากขึ้น ซึ่งแต่ละพิกเซลจะจับแสงได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดสัญญาณรบกวนและเกรนของภาพดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพที่ ISO สูงได้อย่างมาก

ประการที่สอง เซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้มีระยะชัดลึกที่ตื้นขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้โบเก้ที่สวยงามและพื้นหลังเบลอที่สวยงาม ซึ่งจะดูดีเมื่อถ่ายภาพมาโครและภาพบุคคล

ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กล้อง DSLR ช่วยให้คุณมองเห็นโลกผ่านเลนส์ได้เหมือนกับที่มันจะปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในภายหลัง

กล้องในอุดมคติ

กล้อง DSLR ใช้งานได้สะดวกกว่า การซูมแบบแมนนวลและวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์ช่วยให้คุณโฟกัสได้แม่นยำยิ่งขึ้นและได้ภาพที่ต้องการ
นอกจากนี้ การซื้อกล้อง DSLR ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งความเป็นไปได้และการค้นพบ คุณกำลังได้รับทั้งระบบ คุณจะมีโอกาสซื้อและเปลี่ยนเลนส์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่จะทำให้กระบวนการสร้างสรรค์สนุกสนานและมีประสิทธิผลมากขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อซื้อกล้องคอมแพค คุณจะจำกัดตัวเองให้ใช้กล้องเพียงตัวเดียว ซึ่งอย่างมากที่สุดในหนึ่งปีจะดูไม่เพียงพอสำหรับคุณ

วันนี้เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างพื้นฐานหลักๆ ระหว่างกล้อง SLR และกล้องคอมแพคประเภทต่างๆ กัน ซึ่งส่งผลให้คุณสามารถเลือกประเภทกล้องที่คุณต้องการซื้อได้อย่างถูกต้อง
การออกแบบตัวเครื่องและคุณสมบัติใหม่ของกล้อง SLR

กล้อง DSLR ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบตามรุ่นก่อน แต่ไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆ ตรงที่รุ่นใหม่มีการปรับปรุงเชิงนวัตกรรมมากมาย

โหมดการถ่ายภาพ

โดยทั่วไป กล้อง DSLR ทั้งหมดจะมีชุดโหมดตามปกติ ซึ่งรวมถึงอัตโนมัติ โหมดแมนนวล รูรับแสง ชัตเตอร์ และโหมดที่เหมาะกับฉากประเภทต่างๆ โหมดสำเร็จรูปมีอยู่ในกล้องที่ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะ เช่น Canon EOS 60D และ Nikon D3100 โหมดเดียวกันนี้มีในกล้องคอมแพคด้วย การเลือกโหมดมักเกิดขึ้นผ่านวงล้อที่แผงด้านบนของกล้อง

จอ LCD

จอ LCD มีความสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการเข้าถึงเมนูของกล้องดิจิตอลเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีหลักในการดูภาพ เพื่อตรวจสอบความแม่นยำและความคมชัดของเฟรม
กล้องที่มีราคาไม่แพงนัก เช่น Canon EOS 1100D มักจะมีความละเอียดของจอ LCD ต่ำประมาณ 230,000 พิกเซล ในขณะที่รุ่นที่มีชื่อเสียง เช่น Canon EOS 60D อาจมีความละเอียด 1,040,000 พิกเซล

กระจกเงา

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง DSLR และกล้องคอมแพคก็คือ DSLR มีชุดกระจกที่สะท้อนภาพจากเลนส์ขึ้นไปในช่องมองภาพแบบออพติคอล ทำให้คุณมองเห็นตำแหน่งโฟกัสและซูมได้แม่นยำมาก

ออโต้โฟกัส
จุดโฟกัสอัตโนมัติจำนวนมากช่วยให้คุณโฟกัสไปที่วัตถุได้อย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่กล้องดังกล่าวมีหลายจุดที่ให้คุณติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างวุ่นวายในโหมดโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง

โดยทั่วไปแล้ว กล้อง DSLR ราคาไม่แพงจะมีจุดโฟกัสอัตโนมัติเก้าหรือสิบเอ็ดจุด ในขณะที่รุ่นที่มีความซับซ้อนมากกว่าจะมีจุดโฟกัสอัตโนมัติมากกว่า ตัวอย่างเช่น Nikon D800 มีจุดโฟกัส 51 จุด

ความไวแสง (ISO)

ความไวแสงได้รับการปรับปรุงอย่างมากในกล้อง DSLR หลายรุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ ระดับ ISO สูงสุดเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าขณะนี้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่ม ISO ทำให้เซ็นเซอร์มีความไวต่อแสงมากขึ้น ช่วยให้กล้องสามารถจับภาพได้แม้กระทั่งแสงแดดที่อ่อนที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์นาน

ยิ่งคุณใช้ ISO สูง ความไวก็จะยิ่งสูงขึ้น แต่เมื่อความไวเพิ่มขึ้น สัญญาณรบกวนดิจิตอลก็จะเพิ่มขึ้น รุ่นเก่าๆ เช่น Canon EOS 1000D โดยทั่วไปจะมีค่า ISO สูงสุดที่ 1600 ในขณะที่รุ่นสมัยใหม่ เช่น Canon EOS 1100D ให้ความไวที่สูงกว่ามาก โดยอยู่ที่ประมาณ 6400 ในช่วงมาตรฐาน และขยายได้ถึง 12800 ISO

รุ่นฟูลเฟรมระดับมืออาชีพ เช่น Nikon D4 ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพที่ความไวแสงได้สูงสุดถึง ISO 24,800 เซ็นเซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อรวมกับโปรเซสเซอร์ภาพขั้นสูง ทำให้สามารถถ่ายภาพที่สวยงามและมีสัญญาณรบกวนต่ำได้ แม้ว่าจะตั้งค่า ISO สูงก็ตาม

จำนวนเมกะพิกเซล

จำนวนเมกะพิกเซลมักเป็นเกณฑ์แรกที่ช่างภาพสมัครเล่นที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ให้ความสนใจเมื่อซื้อกล้อง ในความเป็นจริง ความละเอียดยังห่างไกลจากบทบาทแรกในการเลือกกล้อง

ต้องการความละเอียดเท่าใด? กล้อง SLR รุ่นแรกมีเมทริกซ์ที่มีความละเอียดประมาณ 6 ล้านพิกเซล ดูเหมือนว่าจะมีความละเอียดต่ำมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน แต่ถึงขนาดนี้ก็เพียงพอที่จะสร้างภาพขนาด A3 ที่ดีได้

ในปัจจุบัน ความละเอียดที่เล็กที่สุดในบรรดากล้อง DSLR นั้นมาพร้อมกับเมทริกซ์ที่มีความละเอียด 12.1 MP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nikon กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น Nikon D3200 มีความละเอียดที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งเท่ากับ 24.2 MP และกล้องฟูลเฟรมรุ่นล่าสุดอย่าง D800 มีเซ็นเซอร์ 36.3 ล้านพิกเซล

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา Canon มีกล้องที่มีความละเอียดสูงสุด แต่ตอนนี้บริษัทกำลังไล่ตามบริษัทอื่นๆ กล้องเซนเซอร์ APS-C มีความละเอียด 12.2 ล้านพิกเซล (สำหรับ 1100D) สูงสุด 18 MP (600D, 60D และ 7D) กล้องฟูลเฟรมมาพร้อมกับเมทริกซ์ความละเอียด 16.1 ล้านพิกเซล (1D Mk IV) และ 22.3 ล้านพิกเซล (บน 5D Mk III ใหม่)

อย่างไรก็ตาม กล้อง DSLR ฟูลเฟรม D4 ซึ่งเป็นเรือธงของ Nikon มีราคาประมาณ 5,000 ปอนด์ และมีความละเอียดเซ็นเซอร์เพียง 16.6 ล้านพิกเซล

การตัดแต่งกิ่งที่สร้างสรรค์

รูปภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะช่วยให้คุณสามารถครอบตัดรูปภาพได้มากที่สุดเท่าที่จะสะดวกสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น หากในระหว่างการซูมแบบเทเลสโคปิก คุณไม่ได้วัตถุมีขนาดใหญ่เท่าที่คุณต้องการ การมีกล้องที่มีความละเอียดเมทริกซ์สูง คุณจะสามารถครอบตัดภาพถ่ายได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ ซึ่งจะทำให้วัตถุเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น

ในกรณีนี้อาจเกิดปัญหาอื่นขึ้น นี่คือคุณภาพของเลนส์ หากเลนส์กล้องของคุณมีคุณภาพไม่ดีพอ คุณอาจเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนสี (สีเพี้ยน) ในภาพของคุณ

ขนาดไฟล์

ภาพถ่ายความละเอียดสูงบ่งชี้ว่าภาพมีน้ำหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ตัวอย่างเช่น ภาพ RAW ที่ถ่ายด้วย EOS 600D หรือ 7D จะมีน้ำหนักประมาณ 25MB ในขณะที่ภาพในรูปแบบเดียวกันที่ถ่ายด้วย Nikon D90 และ D300S จะมีน้ำหนักประมาณ 10MB

ซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแต่การ์ดหน่วยความจำของคุณจะเต็มเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกล้องอาจทำงานช้าลงเมื่อถ่ายภาพในโหมดต่อเนื่องอีกด้วย

ระดับเสียงรบกวน

บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตกล้องติดตั้งเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงให้กับกล้อง แต่ขนาดทางกายภาพของเซ็นเซอร์ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เมทริกซ์จับแสงได้ไม่มากนักและมีเกรนปรากฏขึ้น จุดรบกวนเริ่มปรากฏชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพด้วยค่า ISO สูง

ในขณะที่ผู้ผลิตพัฒนาเซ็นเซอร์และโปรเซสเซอร์ภาพล่าสุด พวกเขามุ่งมั่นที่จะลดระดับเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด

ถ่ายวีดีโอด้วยกล้อง

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การบันทึกวิดีโอทำได้เฉพาะในกล้องคอมแพคเท่านั้น การถือกำเนิดของ Live View ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพโดยใช้จอ LCD แทนการใช้ช่องมองภาพ ส่งผลให้กล้อง DSLR มีความสามารถด้านความคมชัดสูง (HD) และวิดีโอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

วิวัฒนาการ

ฟังก์ชั่นของกล้อง SLR รุ่นแรกๆ ค่อนข้างแคบ โดยทั่วไปการบันทึกวิดีโอเริ่มปรากฏบนรุ่นมืออาชีพมากกว่าเช่น Canon EOS 5D Mark II และเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้นที่เริ่มปรากฏในรุ่นเริ่มต้นของ Nikon D3200 และ Canon EOS 650D

เมื่อพิจารณาว่าความสามารถในการบันทึกวิดีโอได้พัฒนาไปเร็วแค่ไหนในบรรดาบริษัทอื่น ๆ Sony ก็ล้าหลังระดับกล้องเล็กน้อยในพารามิเตอร์นี้ แต่รุ่นอย่าง A580 และ SLT A55 ได้นำพาบริษัทไปสู่อีกระดับหนึ่ง และตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของ Sony สามารถแข่งขันได้ไม่เพียงแต่คุณภาพของภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพวิดีโอด้วย

รูปแบบ HD

การปรับปรุงกล้อง DSLR เป็นไปตามยุคสมัย ดังนั้นตามกฎแล้วกล้องที่เปิดตัวเมื่อหนึ่งหรือสองปีที่แล้วจึงนำเสนอการบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงและความละเอียด 720p รูปแบบ 720p เป็นแบบโปรเกรสซีฟ ซึ่งหมายความว่าแต่ละเฟรมจะถูกสร้างขึ้นผ่านการส่งผ่านครั้งเดียว

เมื่อเปรียบเทียบกับ 720i (อินเทอร์เลซ) เฟรมจะถูกสร้างขึ้นโดยการสแกนเส้นสองเส้นที่สลับกัน (ครึ่งเฟรม) กล้องรุ่นล่าสุดมักจะสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง Full HD ที่ความละเอียด 1080p ได้

อัตราเฟรม

ช่วงของอัตราเฟรม รวมถึง 24, 25, 30 และ 50fps (เฟรมต่อวินาที) ช่วยให้คุณสร้างไฟล์วิดีโอที่ดีพอๆ กับที่สร้างในกล้องถ่ายวิดีโอ คุณภาพของวิดีโอสามารถตรงกับมาตรฐานภาพยนตร์และโทรทัศน์ทั่วโลก

สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากกล้อง DSLR ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการถ่ายวิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับโฆษณาทางทีวีและคลิปวิดีโอ เมื่อคุณพิจารณาว่าขนาดของเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าพื้นหลังเบลอจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ควบคุมกล้องสามารถบรรลุระยะชัดลึกที่ยอดเยี่ยมในวิดีโอของตนได้

ความคม

ปัญหาหลักประการหนึ่งที่พบในการบันทึกวิดีโอด้วยกล้อง DSLR คือออโต้โฟกัส ในการสร้างวิดีโอที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การติดตามโฟกัสอัตโนมัติที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญ Canon EOS 650D เป็นกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นตัวแรกที่ให้โฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและคมชัดเมื่อถ่ายวิดีโอ

ช่องมองภาพ

ช่องมองภาพที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายภาพที่สวยงาม สิ่งสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการจัดองค์ประกอบภาพที่แม่นยำเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการโฟกัสที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย

เพนทามิเรอร์

กล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นที่ถูกกว่า เช่น Canon 1100D และแม้แต่รุ่นที่มีราคาแพงกว่าบางรุ่น เช่น Canon EOS 650D และ Nikon D5200 ต่างก็ใช้ช่องมองภาพเพนทามิเรอร์ พวกมันมีราคาถูกกว่าในการผลิตและมีน้ำหนักเบากว่าเพนทาปริซึม ช่องมองภาพดังกล่าวสร้างขึ้นจากชุดกระจกสามบานที่แยกจากกัน

ข้อเสียเปรียบหลักของช่องมองภาพเพนทามิเรอร์ที่ใช้ DSLR คือภาพที่ถ่ายออกมาจะมืดกว่าและมีอารมณ์มากกว่าเล็กน้อย และอาจขาดคอนทราสต์ของภาพเล็กน้อย แน่นอนว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของภาพที่สร้างขึ้น แต่เพียงบิดเบือนภาพที่คุณเห็นผ่านช่องมองภาพ หากไม่ทราบถึงความบิดเบี้ยวดังกล่าว คุณอาจปรับกล้องได้ไม่ถูกต้อง และผลที่ตามมาก็คือคุณจะได้ภาพที่ไม่เหมือนที่คุณคาดหวังไว้

เพนทาปริซึม

ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยที่ช่องมองภาพเพนทาปริซึมถือเป็นช่องมองภาพที่ดีที่สุดสำหรับกล้อง กล้องมืออาชีพที่มีราคาแพงกว่ามีช่องมองภาพเพนทาปริซึม เช่น Canon EOS 60D และ EOS 7D, Nikon D7000 และ D300s และกล้องฟูลเฟรมทั้งหมด เช่น Nikon D600 และ Canon EOS 6D

ช่องมองภาพเพนทาปริซึมทำจากกระจกด้านเดียวจำนวน 5 ชิ้น ปริซึมห้าเหลี่ยมจะสะท้อนภาพบนกระจกสองครั้ง ทำให้เกิดภาพความเป็นจริงที่แม่นยำ ช่องมองภาพเพนทาปริซึมค่อนข้างหนักและมีราคาแพงกว่าช่องมองภาพเพนทามิเรอร์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าและสว่างกว่า

อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับกล้องคอมแพคที่ไม่มีช่องมองภาพแบบออพติคอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ (EVF) ในตัว มักใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิเศษที่ช่วยให้สามารถต่อช่องมองภาพภายนอกเข้ากับกล้อง เช่น Olympus ได้

ช่อง EVF เพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทฐานเสียบแฟลชจะติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของกล้อง และมักจะมีราคาแพงมาก โดยมีราคาประมาณ 150 ปอนด์ (สูงถึง 200 ปอนด์) ข้อเสียอีกประการหนึ่งของช่องมองภาพภายนอกคือไม่สามารถใช้งานพร้อมกันกับแฟลชภายนอกที่ติดผ่านฐานเสียบแฟลชอันเดียวกันได้

ทบทวน

ตามหลักการแล้ว มุมมองควรเป็น 100% นั่นคือคุณจะเห็นภาพผ่านช่องมองภาพขนาดเดียวกับที่จะถ่ายในกล้อง แต่มักจะไม่เป็นเช่นนั้น ช่องมองภาพหลายช่อง โดยเฉพาะช่องที่ราคาถูกกว่าอย่างเลนส์เพนทามิเรอร์ มักจะให้มุมมองเพียง 95% เท่านั้น ดังนั้นคุณจะไม่สามารถมองเห็นทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในภาพได้

ในทางปฏิบัติ นี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ คุณสามารถพบข้อดีบางประการได้ในเรื่องนี้ ดังนั้น คุณจะมีพื้นที่เหลือเล็กน้อยตรงขอบเสมอ ซึ่งอาจมีประโยชน์เมื่อปรับระดับเส้นขอบฟ้า (หมุนภาพ 2-3 องศา)
ช่องมองภาพเพนทาปริซึมที่ดีจะให้ขอบเขตการมองเห็นประมาณ 98% ในขณะที่ช่องมองภาพที่ดีที่สุดจะให้ขอบเขตการมองเห็นเต็ม 100%

ซูม

การซูมและความสามารถในการรับภาพให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น Canon EOS 550D ให้กำลังขยายเพียง 0.87 เท่า ในขณะที่ Canon EOS 7D ให้การซูมโดยตรงที่ 1.0 เท่า

ผลงาน

การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หรือในการถ่ายภาพรายงาน จะสะดวกมากในการถ่ายภาพในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง ดังนั้นหลักเกณฑ์นี้จึงมีความสำคัญในการเลือกกล้องที่ดีเช่นกัน นอกจากนี้ อัตราเฟรมที่สูงยังมีประโยชน์อย่างมากในการถ่ายภาพบุคคล ทำให้คุณบันทึกภาพสีหน้าที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ได้

ถ่ายภาพต่อเนื่อง

ด้วยการสลับกล้องไปที่โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพต่อไปตราบเท่าที่คุณวางนิ้วบนปุ่มชัตเตอร์ ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์หน่วยความจำจำกัดความสามารถในการบันทึกภาพ กล้องอย่าง Canon EOS 1100D และ Nikon D3100 สามารถถ่ายภาพได้เพียงสามเฟรมต่อวินาที ในขณะที่กล้องเรือธงอย่าง Canon EOS-1D X สามารถถ่ายภาพได้สูงสุด 12 เฟรมต่อวินาที (หรือ 14 เฟรมต่อวินาทีหากถ่ายภาพในรูปแบบ JPEG)

กล้องระดับกลางเช่น Canon EOS 7D สามารถถ่ายภาพได้ที่ 8fps ในขณะที่ Nikon D300S ถ่ายภาพที่ 7fps ซึ่งสามารถเพิ่มเป็น 8fps ได้ด้วยกริปแบตเตอรี่ MB-D10 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

พลังคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ได้ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ กล้องจะต้องมีพลังการประมวลผลสูงเพื่อให้สามารถประมวลผลภาพทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ชิปประมวลผลภาพในกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าชิปรุ่นเก่ามาก กล้องบางรุ่น เช่น Canon EOS 7D ความเร็วสูง จริงๆ แล้วมีโปรเซสเซอร์ภาพคู่ ทำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอีก

สนทนาต่อเกี่ยวกับวิธีเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR มาจำไว้ว่าเราจะพิจารณาว่า "คุณภาพสูง" เป็นภาพประเภทใด รูปภาพของเราจะต้องถูกจัดวางอย่างถูกต้องนั่นคือจะต้องมีขอบเขตและขนาดที่จัดไว้ ส่วนสำคัญของพล็อตจะต้องถ่ายทอดด้วยความคมชัดเพียงพอที่ระยะชัดลึกที่เลือก (DOF)

ในบทความนี้ เราได้ตรวจสอบคุณสมบัติและวิธีการจัดเฟรมแล้วเป็นขั้นตอนแรกในการถ่ายภาพ ขั้นตอนสำคัญถัดไปคือการโฟกัสเลนส์ DSLR ไปที่ตัวแบบที่คุณต้องการให้มีความคมชัด คุณภาพของระบบโฟกัสอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของกล้อง DSLR และมักเป็นปัจจัยกำหนดในการเลือกยี่ห้อหรือรุ่นของกล้อง DSLR มาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่า เพราะข้อผิดพลาดในการโฟกัสแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ความพยายามที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดไร้ผล และทำให้ภาพของคุณเสียหาย

กล้อง DSLR สมัยใหม่มีวิธีโฟกัสหลักสองวิธี: อัตโนมัติและแมนนวล ในทั้งสองตัวเลือก การกระทำขั้นสุดท้ายคือการเคลื่อนไหวทางกลของบล็อกออปติคอลของเลนส์ ในกรณีแรก การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของบล็อกออปติคอลนั้นมาจากไมโครมอเตอร์ที่ควบคุมโดยระบบ AF และในกรณีที่สอง วงแหวนปรับโฟกัสบน เลนส์จะถูกหมุนด้วยตนเอง โฟกัสอัตโนมัติ (AF) ใช้ในกรณีส่วนใหญ่ และสามารถทำงานได้หลายโหมด แม้ว่าการโฟกัสจะชัดเจน แต่การใช้ AF ก็เป็นงานทางเทคนิคที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งใช้เซ็นเซอร์พิเศษ โมเดลธรรมดามักจะมีเซนเซอร์ AF แนวตั้งแบบ Cross-type หนึ่งตัว (แม่นยำที่สุด) และเซนเซอร์ AF แนวตั้ง 8 ถึง 14 ตัว เซนเซอร์ AF สามารถทำงานแยกกันหรือทำงานร่วมกันได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของกล้อง

การตั้งค่ากล้องอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกเซนเซอร์ตัวใดก็ได้ที่จะโฟกัส หรือปล่อยให้เป็นหน้าที่อัตโนมัติของกล้อง ในกรณีหลัง กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดหรือที่ตัดกันมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของภาพถ่ายเสมอไป จุดโฟกัสจะถูกเลือกในรุ่น Nikon รุ่นเยาว์โดยใช้ตัวเลือกที่แผงด้านหลัง ในกล้อง Canon คุณต้องกดปุ่มใต้ไอคอนก่อน และในกล้อง Sony จะเลือกปุ่ม ฟนและเลือกโหมด “AF เฉพาะที่” สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกจุดโฟกัสหรือพื้นที่ โปรดดูคู่มือกล้องของคุณ

โหมดการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติ

เอเอฟ-เอส(โฟกัสอัตโนมัติเดี่ยว) - โหมด AF ซึ่งเมื่อคุณ “กด” ปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะโฟกัสและหยุดโฟกัส ในกล้อง Canon นี่คือโหมด "One-Shot AF" เมื่อกดเพียงบางส่วน กล้องจะโฟกัสอีกครั้ง โหมดนี้จะใช้เมื่อวัตถุอยู่กับที่

เอเอฟ-ซี(ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง) ในกล้อง Canon คือโหมด “AI SERVO” - โหมด AF ติดตาม (ต่อเนื่อง) เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะพยายามโฟกัสไปที่วัตถุอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณกดปุ่มค้างไว้ ระบบ AF จะตรวจสอบโฟกัสอย่างต่อเนื่อง โหมดนี้ใช้เมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนที่หรือกรอบมีการเปลี่ยนแปลง

เอเอฟ-เอ(โฟกัสอัตโนมัติอัตโนมัติ) - การเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ในโหมดนี้ กล้องสามารถเลือกใช้งานในโหมด AF-S หรือโหมด AF-C ได้ ในกล้อง Canon นี่คือโหมด "AI Focus AF" โหมดที่ดีสำหรับผู้ใช้มือใหม่

ม(MF - การโฟกัสแบบแมนนวล) - โหมดการโฟกัสแบบแมนนวล เลือกโดยใช้สวิตช์บนตัวกล้องถัดจากเมาท์เลนส์ หรือบนตัวเลนส์ หรือในเมนูการตั้งค่ากล้อง ในโหมดนี้ การโฟกัสทำได้โดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์ด้วยมือพร้อมการควบคุมยืนยันโฟกัสในช่องมองภาพและตามสัญญาณเสียงของกล้อง โหมดนี้ของกล้อง DSLR ของคุณจะมีประโยชน์มากในเวลากลางคืน ในกรณีที่ระบบ AF ไม่สามารถโฟกัสได้เนื่องจากระดับแสงน้อย มีแหล่งกำเนิดแสงในเฟรม หรือฉากที่มีคอนทราสต์ต่ำ

การโฟกัสมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระยะชัดลึก (DOF) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงออกสำหรับทั้งช่างภาพสมัครเล่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเมื่อถ่ายภาพในฉากต่างๆ ทุกคนคงเคยเห็นภาพบุคคลที่มีพื้นหลังเบลออย่างสวยงาม และภาพทิวทัศน์ที่มีความคมชัดเป็นเลิศตลอดทั้งระยะชัดลึกของเฟรม ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการเลือกพารามิเตอร์การรับแสง ตอนนี้เรามาดูกฎสำคัญข้อหนึ่งเกี่ยวกับระยะชัดลึก ซึ่งควรนำมาพิจารณาเสมอเมื่อใช้ทั้งการโฟกัสแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล กฎกล่าวไว้ว่า: ความลึกของพื้นที่ถ่ายภาพคมชัดด้านหน้าวัตถุที่อยู่ในโฟกัสจะเป็น 1/3 และด้านหลังวัตถุ 2/3 ของระยะชัดลึกทั้งหมด

ความชัดลึกจะทำงานโดยตรงกับโหมดสำเร็จรูป เช่น “ภาพบุคคล” และ “ทิวทัศน์” ซึ่งระบบอัตโนมัติของกล้องจะตั้งค่ารูรับแสงตามระยะชัดลึกที่ตื้นเมื่อถ่ายภาพบุคคล และความชัดลึกที่มากเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์

การล็อค AF และการใช้เซ็นเซอร์โฟกัสกลางจะมีประโยชน์ เอเอฟ-เอสเมื่อจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมาย AF ที่แม่นยำบนวัตถุที่ไม่อยู่ตรงกลาง ตัวอย่างทั่วไปของสถานการณ์เช่นนี้คือการถ่ายภาพบุคคล ซึ่งความคมชัดมักจะถูกกำหนดโดยดวงตาของตัวแบบ แน่นอนว่าคุณสามารถเลือกจุดโฟกัสล่วงหน้าทางซ้ายหรือขวาของกึ่งกลางได้ แต่เนื่องจากเซ็นเซอร์ AF ส่วนกลางเป็นรูปกากบาท จึงควรใช้เซ็นเซอร์ดังกล่าวจะดีกว่า ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องหมุนกล้องเพื่อให้เซ็นเซอร์ส่วนกลางเล็งไปที่รายละเอียดที่สำคัญของโครงเรื่องของวัตถุ ในกรณีของเราคือดวงตาของบุคคลที่ถูกถ่ายภาพ เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะปรับความคมชัด และหากคุณไม่ปล่อยปุ่ม การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกไว้ (AF จะถูกล็อค) จนกว่าคุณจะกดหรือปล่อยปุ่มจนสุด เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คุณสามารถหมุนกล้องเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในเฟรมแล้วลั่นชัตเตอร์ได้

การล็อค AF ยังสามารถทำได้โดยการกด/กดปุ่ม AF-L ค้างไว้ (เมื่อกำหนด AE-L) ปล่อยปุ่มชัตเตอร์ หรือกดซ้ำๆ เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องกันในขณะที่ตั้งค่าโฟกัสไว้ กล้องรุ่นต่างๆ มีคุณสมบัติการล็อค AF ของตัวเอง รวมถึง และเมื่อถ่ายภาพจากโหมดวิดีโอ แม้ว่าการใช้งานฟังก์ชันนี้จะยากในช่วงแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล้องคอมแพคเป็น DSLR แต่ต้องฝึกฝนอีกเล็กน้อย การดำเนินการนี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ การใช้การล็อค AF ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเลนส์และเซนเซอร์ของกล้องได้อย่างเต็มที่ เพื่อถ่ายภาพที่มีรายละเอียดโดดเด่นเป็นพิเศษ

ในความมืด ไม่ใช่ว่าแมวทุกตัวจะมีสีเทา หรือเหตุใดคุณจึงต้องการสมดุลสีขาว

กล้อง "มองเห็น" สีแตกต่างจากสายตามนุษย์ ซึ่ง (รวมถึงสมองด้วย) มีความยืดหยุ่นอย่างมากในการปรับให้เข้ากับสภาพแสงที่แตกต่างกัน บางครั้งสิ่งนี้ทำให้เกิดความหงุดหงิดเมื่อดูภาพที่บันทึกไว้บนจอภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย เฉดสีที่แวววาวซึ่งน่าพึงพอใจระหว่างการถ่ายภาพจะหายไปที่ไหนสักแห่ง สีจะกลายเป็น "เย็น" หรือในทางกลับกัน คือสีแดงกับสีเขียวที่ไม่ออกเสียง หากสมดุลแสงขาวไม่ถูกต้อง การแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขภาพจะไม่ช่วยอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรูปภาพถูกบันทึกในรูปแบบ JPG

หากต้องการแสดงสีในภาพถ่ายอย่างถูกต้อง กล้องจะต้องทำให้เป็นสีขาวทุกประการ เว้นแต่แน่นอนว่าสิ่งนี้ขัดแย้งกับแนวคิดของภาพถ่าย กล้องดิจิตอล SLR ทุกรุ่นมีโหมดไวต์บาลานซ์ (WB) ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับสภาพการถ่ายภาพทั่วไป เช่น วันที่มีแสงแดดจ้า แสงจากหลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น โหมด WB อัตโนมัติที่ใช้บ่อยที่สุด ซึ่งในรุ่นสมัยใหม่จะรับมือกับฉากส่วนใหญ่และเพื่อการปรับแต่งแบบละเอียด จะใช้การแก้ไข WB แบบแมนนวล โดยปกติ การเลือกการตั้งค่า WB ทำได้โดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งที่ด้านหลังของกล้อง

ขั้นแรกจะมีประโยชน์มากในการถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ซึ่งจะช่วยให้ในระหว่างการประมวลผลเพิ่มเติมในตัวแปลง RAW สามารถแก้ไขภายในช่วงกว้างพอสมควรทั้งไวต์บาลานซ์และค่าแสงและข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงเวลาที่ได้รับ มารู้จักกล้อง DSLR

การตั้งค่าพารามิเตอร์การรับแสงและตัวเลือกการถ่ายภาพและโหมดวัดแสง รวมถึงระยะชัดลึกจะกล่าวถึงในบทความต่อจากนี้

โหมดโฟกัส

โหมดโฟกัสที่ทุกคนมักใช้คือ One Shot AF เหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและบางครั้งก็เคลื่อนที่ช้าๆ ด้วย เมื่อคุณถ่ายภาพในโหมด One Shot AF คุณจะจัดเฟรมฉากของคุณโดยใช้ช่องมองภาพและกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะเปิดขึ้นและเลนส์จะโฟกัสไปที่วัตถุหลักโดยตรง ในขั้นตอนนี้ ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นเพื่อยืนยันโฟกัส และคุณยังสามารถได้ยินเสียงยืนยันได้ด้วย

เมื่อกล้องจับจุดโฟกัสได้แล้ว กล้องจะล็อคจุดนั้น หากคุณวางนิ้วบนปุ่มชัตเตอร์ โฟกัสจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าคุณจะขยับกล้องก็ตาม คุณสมบัติที่มีประโยชน์นี้เรียกว่า "ล็อคโฟกัส" ช่วยให้คุณสามารถโฟกัสไปที่จุดนอกฉากก่อน จากนั้นจึงหมุนกล้องและจัดองค์ประกอบภาพ ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ กล้องอาจต้องการโฟกัสไปที่เนินเขาที่ไกลที่สุด แต่คุณต้องการเพิ่มความชัดลึกโดยการโฟกัสไปที่จุดที่อยู่ใกล้กับกล้องมากขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำคือเอียงกล้องลงเล็กน้อยเพื่อให้มองเห็นจุดนี้ ตอนนี้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องได้โฟกัสแล้ว (ไฟยืนยันสีเขียวจะสว่างขึ้น) และกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ในขณะที่คุณจัดองค์ประกอบภาพทิวทัศน์

โหมด One Shot AF มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง กล้องจะไม่อนุญาตให้คุณถ่ายภาพหากเลนส์ไม่ได้โฟกัส หากสัญญาณยืนยันโฟกัสกะพริบ แสดงว่าเลนส์ไม่สามารถโฟกัสได้ และจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์จนสุด

ปุ่มชัตเตอร์

ปุ่มชัตเตอร์ของกล้อง EOS ของคุณจริงๆ แล้วเป็นสวิตช์ไฟฟ้าสองตำแหน่ง การกดปุ่มบางส่วนจะเป็นการเปิดใช้งานสวิตช์แรก (Canon เรียกว่า SW-1) หลังจากกดครั้งแรก ระบบโฟกัสอัตโนมัติและระบบวัดแสงจะเปิดขึ้น ในสภาพแสงน้อย (ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพที่เลือก) แฟลชในตัวอาจเปิดขึ้น เพื่อช่วยให้กล้องโฟกัสในสภาพแสงน้อย ไฟช่วย AF อาจสว่างขึ้น การกดปุ่มชัตเตอร์จนสุดจะเป็นการเปิดใช้งานสวิตช์ตัวที่สอง (SW-2) และเริ่มลำดับการทำงานต่อไปนี้:

• กระจกภายในกล้องจะยกขึ้นเพื่อให้ฟลักซ์แสงสามารถเข้าถึงด้านหลังของกล้องได้
• กลไกชัตเตอร์เริ่มทำงาน - ม่านเปิดออกและฟิล์ม (หรือเซ็นเซอร์ดิจิทัล) เริ่มรับฟลักซ์แสง
• หากแฟลชในตัวกล้องถูกยกขึ้นหรือมีการติดตั้ง Speedlite ภายนอกและเปิดกล้อง แฟลชจะยิงออกมา
• กระจกจะกลับสู่ตำแหน่งก่อนหน้า
• ชัตเตอร์จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมและพร้อมสำหรับการรับแสงครั้งถัดไป

โหมด AI เซอร์โว AF

โหมด AI Servo AF โดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกับ One Shot AF เพียงแต่ไม่มีการล็อคโฟกัส เลนส์จะปรับโฟกัสใหม่โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุเปลี่ยนไป คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ โหมดนี้มักใช้ในการถ่ายภาพกีฬา อย่างไรก็ตาม จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ในโหมดนี้ คุณสามารถถ่ายภาพได้แม้ว่าเลนส์จะยังไม่ได้โฟกัสหรือไม่สามารถโฟกัสได้ก็ตาม นอกจากนี้ หากมีวัตถุเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นระหว่างกล้องกับวัตถุ เลนส์จะสามารถโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ใกล้กล้องมากขึ้นได้ ทั้งหมดนี้อาจทำให้ภาพหลุดโฟกัสได้

ในโหมด AI Servo AF ไฟยืนยันโฟกัสสีเขียวจะไม่สว่างขึ้น และคุณจะไม่ได้ยินเสียงบี๊บยืนยัน (แม้ว่าจะเปิดอยู่ก็ตาม) อย่างไรก็ตาม ในโหมด One Shot AF และ AI Servo AF ไฟสีเขียวจะกะพริบหากกล้องไม่สามารถโฟกัสไปที่วัตถุได้

มีการหน่วงเวลาเล็กน้อยระหว่างการโฟกัสของเลนส์และการลั่นชัตเตอร์ แม้ว่าจะถูกวัดเป็นเศษส่วนของวินาที แต่ก็สามารถนำมาพิจารณาได้เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว ตัวอย่างเช่น รถแข่งที่ความเร็ว 160 กม./ชม. เดินทางประมาณ 4.5 ม. ใน 1/10 วินาที ซึ่งหมายความว่าแม้ว่ารถอาจอยู่ในโฟกัสเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ แต่รถอาจไม่ได้อยู่ในโฟกัสเมื่อเปิดชัตเตอร์เอง

กล้อง EOS หลายรุ่นแก้ปัญหานี้ด้วยเทคโนโลยีการโฟกัสแบบคาดเดา กล้องจะวัดระยะห่างจากวัตถุทุกครั้งที่เลนส์ปรับโฟกัสใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ กล้องจึงสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ จากนั้นจะคาดการณ์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อพิจารณาว่าตัวแบบจะอยู่ที่ใดเมื่อลั่นชัตเตอร์ จากนั้น กล้องจะปรับโฟกัสเลนส์ใหม่ตามระยะทางที่คำนวณไว้ เพื่อให้วัตถุอยู่ในโฟกัส ณ เวลาที่เปิดรับแสง โหมดโฟกัสล่วงหน้าจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น

ฟังก์ชั่นที่กำหนดเอง

ในโหมด One Shot AF การกดปุ่มชัตเตอร์เพียงบางส่วนจะเป็นการเปิดใช้งานระบบโฟกัสอัตโนมัติ เมื่อกล้องโฟกัสได้แล้ว กล้องจะรักษาโฟกัสนั้นไว้ตราบเท่าที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ต่อไป ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถโฟกัสไปที่จุดสุ่ม จากนั้นคุณสามารถหมุนกล้องและจัดองค์ประกอบฉากโดยไม่ต้องเปลี่ยนโฟกัส

การล็อคโฟกัสจะได้ผลดีเมื่อวัตถุหลักไม่ได้รับแสงสว่างเพียงพอหรือมีคอนทราสต์ไม่เพียงพอสำหรับเลนส์ที่จะโฟกัส ในกรณีนี้ คุณจะโฟกัสไปที่วัตถุอื่นๆ ที่อยู่ห่างจากกล้องเท่ากับตัวแบบหลัก

โหมดล็อคโฟกัสไม่สามารถใช้งานได้ใน AI Servo AF - เลนส์จะปรับโฟกัสใหม่อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณขยับกล้อง อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า CF 4-2 บน EOS 1N และ 1V ช่วยให้คุณสามารถหยุดการโฟกัสอัตโนมัติชั่วคราวใน AI Servo AF ได้โดยการกดปุ่มล็อค AE

โหมดโฟกัส AI

โหมดโฟกัสที่สาม - AI Focus - จริงๆ แล้วเป็นการผสมผสานระหว่างสองโหมดแรก โดยส่วนใหญ่กล้องจะอยู่ในโหมด One Shot AF แต่หากเซ็นเซอร์โฟกัสตรวจพบว่าวัตถุหลักกำลังเคลื่อนไหว กล้องจะสลับไปที่โหมด AI Servo AF โดยอัตโนมัติและเริ่มติดตามวัตถุ

กล้องจะระบุได้อย่างไรว่าวัตถุกำลังเคลื่อนไหว? ทันทีที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เซ็นเซอร์โฟกัสจะเริ่มทำงานอย่างต่อเนื่อง หากระยะโฟกัสเปลี่ยนไป กล้องจะตรวจจับได้ว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ และสามารถกำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ ทันทีที่ความเร็วนี้เกินเกณฑ์ที่กำหนด กล้องจะสลับไปที่โหมด AI Servo AF

โดยทั่วไปแล้ว โหมด AI Focus จะใช้กับกล้อง EOS ราคาไม่แพง โดยถือว่าโหมดนี้ใช้กับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยในการถ่ายภาพ ด้วย AI Focus คุณสามารถโฟกัสไปที่เรื่องราวในขณะที่กล้องเลือกโหมดถ่ายภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ในบางรุ่น กล้องจะตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติที่แตกต่างกันตามโหมดการถ่ายภาพที่เลือก เช่น One Shot สำหรับโหมดแนวนอน และ AI Servo สำหรับโหมดกีฬา

เลนส์ EF ทั้งหมดรองรับออโต้โฟกัส อย่างไรก็ตาม มีเลนส์ที่ไม่ใช่ EF บางตัวในระบบ EOS ที่จำเป็นต้องโฟกัสแบบแมนนวล เลนส์เหล่านี้คือเลนส์จากซีรีส์ Tilt&Shift - TS-E 24 มม./45 มม./90 มม. รวมถึงเลนส์มาโคร MP-E65 f/2.8 1-5x

โหมดออโต้โฟกัส

กล้อง	AF ช็อตเดียว	AI เซอร์โว AF	เอไอโฟกัส	คู่มือ
EOS1
EOS1N
EOS 1N อาร์เอส		(·)
EOS1V
EOS10
EOS100
EOS 1000/F/N/FN
อี0เอส 3
EOS30/33
EOS300
EOS300V
EOS3000
EOS3000N
EOS5
EOS 50/50E
EOS500
EOS500N
EOS5000
EOS600
EOS620
EOS650
EOS700
EOS750
EOS850
EOS RT		(·)
EOS IX
EOS IX7
EOS1D
EOS 1Ds
EOS10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
กล้อง EOS DCS3

ตารางนี้แสดงโหมดโฟกัสอัตโนมัติของกล้อง EOS คุณสามารถตั้งค่าโหมดได้ด้วยตัวเอง [·] หรือกล้องจะตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติเองโดยขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพที่เลือก [o] กล้องทุกตัวยกเว้น EOS 650 และ 620 มีการโฟกัสแบบคาดเดาในโหมด AI Servo AF

(·) - AI Servo AF ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า EOS 1N RS เป็นโหมด RS (ในทำนองเดียวกันเมื่อตั้งค่า EOS RT เป็นโหมด RT)

การเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ

การรู้ว่ากล้องทำอะไรมีประโยชน์เสมอ - ในตารางนี้ คุณจะพบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

การเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถทำได้เฉพาะในโซนสร้างสรรค์ (P, Tv, Av, M, DEP) และในกล้องบางรุ่นเท่านั้น ในโหมดถ่ายภาพอื่นๆ กล้องจะเป็นผู้เลือกเอง:

กล้อง						เครื่องจักร	ภาพเหมือน	ทิวทัศน์	มาโคร	กีฬา	กลางคืน
EOS1
EOS1N
EOS1V
EOS10
EOS100
EOS 1000/F/N/FN
EOS3
EOS30/33
EOS300
EOS300V
EOS3000
EOS3000N
EOS5
EOS 50/50E
EOS500
EOS500N
EOS5000
EOS600
EOS 620/650
EOS700
EOS750/850
EOS RT
EOS IX
EOS IX7
EOS1D
EOS 1Ds
EOS10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
กล้อง EOS DCS3

U - ผู้ใช้เลือกโหมดด้วยตัวเอง
ระบบปฏิบัติการ - โหมด One Shot AF
AF - โหมดโฟกัส AI AF
AS - โหมด AI เซอร์โว AF

โฟกัสแบบแมนนวล

สุดท้ายมีโหมดแมนวลโฟกัส สามารถใช้ได้กับกล้อง EOS ทุกรุ่น แต่ไม่ใช่ฟังก์ชั่นของกล้อง แต่เป็นของเลนส์ มองที่ด้านข้างของเลนส์ ถัดจากจุดสีแดง คุณจะเห็นสวิตช์ที่มีสองตำแหน่ง - "AF" และ "M" สลับไปที่ตำแหน่ง "M" แล้วเลนส์จะไม่โฟกัสอัตโนมัติอีกต่อไป แต่จะโฟกัสตามวิธีที่คุณหมุนวงแหวนโฟกัสบนตัวเลนส์แทน เลนส์ EF เดียวที่ไม่มีแมนวลโฟกัสคือ EF 35-80mm f/4-5.6 PZ - เลนส์นี้พร้อมมอเตอร์ปรับโฟกัส (Power Zoom) จำหน่ายพร้อมกับ EOS 700

เลนส์ซีรีส์ EF ทั้งหมดได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงโฟกัสอัตโนมัติ หากคุณใช้เลนส์ FD รุ่นเก่า คุณอาจพบว่าการโฟกัสแบบแมนนวลบนเลนส์ EF นั้นไม่ราบรื่นเท่ากับเลนส์ FD แบบปรับเองทั้งหมด นอกจากนี้ จากระยะอินฟินิตี้ไปจนถึงระยะที่ใกล้ที่สุด วงแหวนปรับโฟกัสจะเลื่อนค่อนข้างเร็ว ส่งผลให้การโฟกัสที่แม่นยำทำได้ยากในบางกรณี แต่ก็ขึ้นอยู่กับเลนส์เฉพาะด้วย

โดยทั่วไป เหตุใดคุณจึงต้องใช้การโฟกัสแบบแมนนวลบนเลนส์ออโต้โฟกัส มีบางสถานการณ์ที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะรับมือได้ค่อนข้างยาก: ฉากที่มีความเปรียบต่างต่ำ - เช่น ทิวทัศน์ท่ามกลางหมอกหรือพื้นผิวทะเล ฉากที่มีแสงน้อย (อันที่จริง นี่เป็นกรณีพิเศษของเรื่องราวที่มีคอนทราสต์ต่ำ) การสะท้อนที่สว่างมากจากน้ำ น้ำแข็ง หรือโลหะ วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเกินกว่าจะโฟกัสอัตโนมัติได้ ฉากที่ตัวแบบหลักไม่ได้อยู่ใกล้กับกล้องมากที่สุด (เช่น สัตว์ในกรงหลังลูกกรง)

หากวัตถุหลักอยู่ใกล้กับกล้อง ระบบช่วยโฟกัสในตัวกล้อง (หรือแฟลช Speedlite ที่ทรงพลังกว่า) สามารถช่วยได้ แต่จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อวัตถุไม่ได้อยู่ไกลมากเท่านั้น

ในทุกสถานการณ์ ทางออกที่ดีที่สุดคือการโฟกัสเลนส์ด้วยตนเอง

เลนส์ USM หลายรุ่นช่วยให้คุณสามารถโฟกัสแบบแมนนวลได้ทันทีหลังจากใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างโหมดโฟกัสแบบแมนนวลและโหมดโฟกัสอัตโนมัติตลอดเวลา คุณสมบัตินี้เรียกว่าการโฟกัสแบบแมนนวลแบบเต็มเวลา (FTMF) ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้เลนส์เทเลโฟโต้เพื่อปรับโฟกัสขั้นสุดท้ายก่อนถ่ายภาพ คุณสามารถตรวจสอบว่าเลนส์ของคุณมีคุณสมบัตินี้หรือไม่โดยการหมุนวงแหวนทันทีหลังจากโฟกัสอัตโนมัติเสร็จสิ้น

จะเลือกโหมดออโต้โฟกัสได้อย่างไร?

โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกได้เฉพาะในโซนสร้างสรรค์ (P,Tv,Av,DEP,M) ในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (สี่เหลี่ยมสีเขียว) และโหมด PIC กล้องจะตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (ดูตาราง) สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเลนส์บนกล้องอย่างถูกต้องและอยู่ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ("AF")

กล้อง EOS 1, 600, 620 และ 650 จะแสดง "M.Focus" เมื่อเลนส์เปลี่ยนเป็นโหมดแมนวลโฟกัส ในรุ่นอื่นๆ จะไม่แสดงการสลับไปยังโหมดแมนนวล

หลังจากโฟกัสอัตโนมัติแล้ว คุณสามารถล็อคระยะโฟกัสได้โดยการตั้งค่าเลนส์ไปที่โหมด "M" ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเอานิ้วออกจากปุ่มชัตเตอร์ จัดองค์ประกอบภาพ และถ่ายภาพที่ระยะโฟกัสเดิมได้

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
กดปุ่ม AF ที่ด้านซ้ายบนของกล้องและในเวลาเดียวกันก็หมุนแป้นเลือกจนกระทั่ง “One Shot” หรือ “AI Servo” ปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของจอ LCD

EOS10
กดปุ่ม AF สีเหลืองที่ด้านหลังของกล้องแล้วหมุนวงล้อตัวเลือกพร้อมกันจนกระทั่ง “One Shot” หรือ “AI Servo” ปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของจอ LCD

EOS D30, D60
กดปุ่ม AF ที่มุมขวาบนของกล้องและหมุนวงล้อตัวเลือกพร้อมกันจนกระทั่ง “One Shot” หรือ “AI Servo” ปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของจอ LCD

EOS10D
กดปุ่ม AF ที่ด้านขวาบนของกล้องและหมุนวงล้อตัวเลือกพร้อมกันจนกระทั่ง “One Shot” หรือ “AI Servo” ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของจอ LCD

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
กล้องจะตั้งค่าโหมดโฟกัสอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

EOS 30, 33, 50, 50E
สลับแป้นหมุนเลือกโหมด AF ไปที่ "One Shot", "AI Focus" หรือ "AI Servo"

EOS5
กดปุ่มโหมด AF ที่ด้านหลังของกล้อง หมุนวงล้อตัวเลือกจนกระทั่งจอ LCD แสดง "One Shot", "AI Focus" หรือ "AI Servo" หากคุณปล่อยปุ่มโหมด AF โหมดที่เลือกจะยังคงทำงานเป็นเวลา 6 วินาที

EOS 600, 620, 650, RT, IX
กดปุ่มโหมด AF ที่อยู่ใต้แผ่นพับด้านหลังกล้อง หมุนวงล้อตัวเลือกจนกว่าจอ LCD จะแสดง “One Shot” “AI Focus” หรือ “AI Servo” (เพียง “Servo” ในกล้อง EOS 620 และ 650)

รูปภาพ - เดวิด เฮย์, พอล เอ็กซ์ตัน

แหล่งที่มา eos.nmi.ru 2545-2549 อเล็กซานเดอร์ จาโวรอนคอฟ

ความสามารถในการใช้การโฟกัสแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติอย่างเหมาะสมเป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จในฐานะช่างภาพ แน่นอนว่าโฟกัสอัตโนมัติสามารถช่วยช่างภาพมือใหม่ในสถานการณ์การถ่ายภาพส่วนใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม มีเพียงความชำนาญในการใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติต่างๆ เท่านั้นที่จะรับประกันการโฟกัสที่แม่นยำและรวดเร็วเมื่อถ่ายภาพฉากที่ซับซ้อน นอกจากนี้ การใช้โหมดโฟกัสที่แตกต่างกันยังช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์ของช่างภาพอีกด้วย

กล้องออโต้โฟกัส

ในกล้องดิจิตอลใดๆ ระบบโฟกัสสามารถทำงานที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อโฟกัสไปที่วัตถุได้ ยิ่งไปกว่านั้นค่อนข้างรวดเร็วและตามกฎแล้วมีคุณภาพสูง แต่ถึงกระนั้น ออโต้โฟกัสก็มักจะพลาดไปบ้างเป็นครั้งคราว ส่งผลให้ภาพออกมาไม่ชัด

กล้องสมัยใหม่มีจุดโฟกัสจำนวนมาก - ในกล้อง SLR อาจมีมากกว่าห้าสิบจุด แน่นอนว่าเซ็นเซอร์จำนวนนี้มีประโยชน์มากและแสดงให้เห็นถึงความล้ำหน้าของกล้อง แต่ในทางปฏิบัติ 9 จุดก็เพียงพอแล้ว หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ตรงกลางหลายจุดอยู่ด้านล่างและด้านบนที่ขอบด้านขวาและด้านซ้าย นอกจากนี้ อาจมีจุดเพิ่มเติมอีกหลายประการที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกล้องด้วย กล่าวคือข้อมูลระยะทางถึงวัตถุถ่ายภาพที่ใกล้ที่สุด

ดังนั้น เลนส์กล้องจึงไม่โฟกัสไปที่วัตถุเช่นนี้ แต่อยู่ที่ระยะหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางประการในการโฟกัส เช่น เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ คุณต้องโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ด้านหน้า และในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องการให้พื้นหลังยังคงอยู่ในโฟกัส

ควรสังเกตว่ากล้องดิจิตอลสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้ระบบโฟกัสสองระบบ ประการแรกตรงกันข้าม สามารถเห็นได้ในกล้องคอมแพค รวมถึงในกล้อง DSLR บางรุ่นที่ใช้โหมด LiveView โมดูลโฟกัสอัตโนมัติแบบคอนทราสต์ใช้เมทริกซ์ของกล้องเอง โดยให้ข้อมูลแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อวิเคราะห์ภาพที่ได้เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคอนทราสต์ ตามคำสั่งของโปรเซสเซอร์ เลนส์เลนส์จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้ หากคอนทราสต์ของภาพลดลง ทิศทางการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม หากคอนทราสต์เพิ่มขึ้น เลนส์ใกล้วัตถุจะเคลื่อนที่ต่อไปจนกว่าคอนทราสต์จะเริ่มลดลง การโฟกัสจะเกิดขึ้นเมื่อมีคอนทราสต์สูงสุด ข้อเสียเปรียบหลักของการโฟกัสแบบคอนทราสต์คือความเร็วค่อนข้างต่ำ แม้ว่าผู้ผลิตกล้องจะพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่โมดูลคอนทราสต์ให้ความแม่นยำในการโฟกัสที่ดี

กล้อง DSLR จะใช้โฟกัสอัตโนมัติแบบตรวจจับเฟสเป็นหลัก ที่นี่ใช้ระบบออพติคอลพิเศษซึ่งสะท้อนส่วนหนึ่งของฟลักซ์แสงไปยังเซ็นเซอร์เฟสโดยตรง การโฟกัสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรังสีของแสงกระทบกับเซ็นเซอร์ในระยะห่างที่กำหนดเท่านั้น หากระยะห่างน้อยกว่าระยะที่กำหนด แสดงว่าเลนส์ได้รับการโฟกัสใกล้กว่าที่ต้องการ และในทางกลับกัน ระบบเฟสมีความเร็วสูง ซึ่งทำให้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากเมื่อถ่ายภาพวัตถุไดนามิก ในขณะเดียวกันก็ค่อนข้างซับซ้อนและไม่สามารถใช้ในโหมด LiveView แบบคลาสสิกได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพกำลังนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมข้อดีของระบบเฟสและคอนทราสต์เข้าด้วยกัน นี่คือลักษณะที่ระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบไฮบริดปรากฏขึ้น สาระสำคัญของระบบดังกล่าวคือเฟสเซ็นเซอร์จะให้โฟกัสเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นโฟกัสจะถูกปรับโดยการวิเคราะห์คอนทราสต์ของภาพ

ตามค่าเริ่มต้น กล้องดิจิตอลจะใช้จุดโฟกัสทั้งหมด แต่ผู้ใช้มีตัวเลือกในการเลือกจุดโฟกัสหนึ่งจุดขึ้นไป ในเรื่องนี้มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

— การเลือกอัตโนมัติ

จุดที่ดีที่สุดจะถูกเลือกโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว เมื่อคุณไม่มีเวลาเลือกจุดถ่ายภาพที่เหมาะสม คุณสามารถใช้โหมดเลือกอัตโนมัติ แล้วกล้องจะตัดสินใจเอง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ากล้องจะพยายามโฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุด หรือบนพื้นที่ที่มีความเปรียบต่างสูงสุด และนี่ยังห่างไกลจากสิ่งที่คุณต้องการในสถานการณ์นี้

— ใช้จุดเดียว

ในการตั้งค่าคุณสามารถกำหนดจุดโฟกัสได้หนึ่งจุด สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง ในกรณีส่วนใหญ่ ช่างภาพจะเลือกจุดศูนย์กลางเนื่องจากเป็นจุดที่เปิดรับแสงได้มากที่สุดและแม่นยำที่สุด ดังนั้นความคมชัดของภาพที่ถ่ายโดยใช้จุดกึ่งกลางจึงสูงขึ้น จุดศูนย์กลางไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ตัวแบบอยู่ตรงกลางเฟรมพอดีเท่านั้น ด้วยความช่วยเหลือนี้ คุณสามารถโฟกัสไปที่วัตถุได้ จากนั้นเมื่อล็อคโฟกัส คุณก็สามารถจัดองค์ประกอบภาพตามต้องการได้อย่างง่ายดาย

เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ คุณยังสามารถใช้จุดโฟกัสด้านบนได้หากต้องการเน้นตัวแบบที่อยู่ไกลมากกว่าพื้นหน้า ด้วยเหตุนี้ วัตถุที่อยู่ไกลจะดูคมชัดในภาพถ่าย ในขณะที่วัตถุที่อยู่ใกล้กล้องที่สุดจะดูพร่ามัวเล็กน้อย

- จุดแนวทแยงและขอบเขต

ในระหว่างการถ่ายภาพพอร์ตเทรต เมื่อนางแบบไม่ได้อยู่ตรงกลางอย่างเคร่งครัด แต่อยู่ด้านข้างเล็กน้อย คุณสามารถเปิดใช้งานจุดโฟกัสที่อยู่ในแนวทแยงมุมได้ ต่อไป สิ่งที่เหลืออยู่คือการมุ่งความสนใจไปที่ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งของนางแบบ หากคุณต้องการได้ภาพที่มีพื้นหน้าเบลอมากขึ้น และทำให้วัตถุที่อยู่ห่างไกลบริเวณขอบภาพชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถกำหนดจุดที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของกรอบได้

โดยทั่วไปหากเกิดปัญหากับออโต้โฟกัส อย่าเกียจคร้านและตั้งค่าจุดโฟกัสด้วยตนเองตามความต้องการของคุณ

โหมดโฟกัส

ระบบโฟกัสมีโหมดหลักอยู่หลายโหมด:

- โฟกัสเดี่ยว (OS หรือ AF-S)

โหมดเดี่ยวในกล้อง Canon เรียกว่า OneShot AF ใน Nikon เรียกว่า AutoFocus Single มันทำงานดังนี้: เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัส ตัวโฟกัสจะถูกล็อค (สัญญาณจะดังขึ้นหรือไฟยืนยันสีเขียวจะสว่างขึ้น) ทำให้ช่างภาพมีโอกาสเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพถ่าย และหลังจากนั้นก็ลดชัตเตอร์ลงเท่านั้น โหมดโฟกัสเดี่ยวเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งและฉากที่อยู่นิ่ง เช่น ทิวทัศน์

หากคุณวางนิ้วบนปุ่มชัตเตอร์ โฟกัสจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ขั้นแรกคุณจึงสามารถโฟกัสไปที่จุดที่ต้องการได้ จากนั้นจึงเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องและองค์ประกอบของเฟรมตามลำดับ ในโหมดนี้อุปกรณ์จะไม่อนุญาตให้คุณถ่ายภาพหากเลนส์ไม่ได้โฟกัส ตัวอย่างเช่น หากตัวแบบเริ่มเคลื่อนไหว คุณจะต้องโฟกัสอีกครั้ง เนื่องจากระยะห่างระหว่างตัวแบบกับช่างภาพจะเปลี่ยนไป ส่งผลให้ตัวแบบจะออกจากโซนความคมชัด

— ติดตามโฟกัสอัตโนมัติ (AS หรือ AF-C)

โหมดการติดตาม (Canon เรียกมันว่า AI Servo AF, Nikon เรียกมันว่า AF ต่อเนื่องของเซอร์โว) คุ้มค่าที่จะใช้เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพฉากไดนามิกใดๆ เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวจะกำหนดระยะห่างจากวัตถุและเริ่มจับตาดูโฟกัสอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่ช่างภาพกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เลนส์ก็ดูเหมือนจะติดตามการเคลื่อนไหวของตัวแบบทั้งหมด ดังนั้น ตัวแบบที่กำลังถ่ายภาพจึงยังคงอยู่ในโฟกัส แม้ว่าระยะห่างระหว่างตัวแบบกับกล้องจะเปลี่ยนไป หรือองค์ประกอบของเฟรมจะเปลี่ยนไปก็ตาม ที่นี่ไม่มีการล็อคโฟกัส เลนส์จะติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุอย่างต่อเนื่อง

นี่เป็นโหมดที่ขาดไม่ได้ในการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา โลกแห่งสัตว์ป่า รถที่กำลังเคลื่อนที่ เด็กๆ สนุกสนานและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องใช้โหมดนี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะหากจู่ๆ มีวัตถุอื่นปรากฏขึ้นระหว่างวัตถุและกล้องในเฟรม อุปกรณ์อาจโฟกัสไปที่วัตถุนั้น ซึ่งจะทำให้ภาพพร่ามัว

— โหมดกลาง (AF-A หรือ AI Focus AF)

นอกจากนี้ยังมีโหมดโฟกัสกลาง ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะตัดสินใจอย่างอิสระว่าจะใช้โฟกัสอัตโนมัติแบบเดี่ยวหรือแบบติดตามในสถานการณ์ที่กำหนด โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือโหมดโฟกัสอัตโนมัติซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพมือใหม่ ที่นี่คุณจะได้รับโอกาสในการโฟกัสไปที่ฉากใดฉากหนึ่ง และตัวกล้องจะเลือกโหมดโฟกัสที่เหมาะสมที่สุด

— โหมดแมนนวล (M)

สุดท้ายนี้ โหมดแมนนวลก็คุ้มค่าที่จะใช้เมื่อระบบอัตโนมัติของกล้องทำงานผิดปกติด้วยเหตุผลบางประการ แต่ฟังก์ชั่นนี้ไม่ใช่ของกล้อง แต่เป็นของเลนส์ ในกรณีนี้ คุณจะต้องหมุนวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์ด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าได้โฟกัสที่เหมาะสมที่สุด แน่นอนว่าสำหรับช่างภาพมือใหม่ สิ่งนี้อาจไม่ใช่เรื่องปกติและยาก แต่สำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ การโฟกัสแบบแมนนวลนี้มีข้อได้เปรียบอย่างมาก จริงๆ แล้ว ในโหมดแมนนวล โฟกัสอัตโนมัติจะถูกปิด และเลนส์จะถูกโฟกัสอย่างแน่นอนตามวิธีที่คุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัส

สิ่งสำคัญเมื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติที่แตกต่างกันคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ความชำนาญในการใช้โหมดโฟกัสจะช่วยให้คุณโฟกัสได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุดในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด