IPhone zote zina kamera, lakini watumiaji mara nyingi huona kuwa iPhone haichukui picha kabisa. Kuna sababu nyingi za hili, na kila mtu ambaye anajua angalau kidogo kuhusu simu anaweza kuangalia kwa uharibifu maalum na kufikiri juu ya nini kinaweza kufanywa kuhusu hilo.

Sababu kwa nini iPhone haichukui picha

• Sababu ya kwanza ni kamera iliyovunjika. Ikiwa huwezi kuchukua picha, basi sehemu ya simu inaweza kuwa na hitilafu. Inafaa kuzingatia chaguzi zote zinazowezekana kwa kuvunjika kwake.

  Ikiwa umeangusha simu yako, kamera inaweza kuvunjika kwa sababu iko karibu kabisa na ukingo. Bila shaka, kioo cha yakuti kitailinda, lakini bado aloi za laini za kesi hazitatoa ulinzi wa kutosha wakati umeshuka kwenye nyuso ngumu. Ndio sababu haupaswi kuweka simu yako kwa mizigo kama hiyo.

  Pia, sababu ya kamera kutofanya kazi itakuwa kwamba mawasiliano duni yameizima. Unahitaji kuangalia ikiwa kamera inafanya kazi au uibadilishe ikiwa sivyo.

• Tatizo linaweza kuwa katika kiwango cha programu. Mgogoro wa baadhi ya viashiria huzuia kamera kufanya kazi kwa kawaida, hivyo ni thamani ya kurejesha simu na kuona ikiwa kamera inafanya kazi sasa.
• Kushindwa kwingine kunaweza kuwa mawasiliano duni kati ya kamera na ubao wa iPhone yako. Kwa sababu ya hili, hatapiga picha, kwa sababu katika kesi hii ni kana kwamba hakutakuwa na kamera. Inastahili kusafisha mawasiliano au kuunganisha tena nyaya zote muhimu.
• Unahitaji kuangalia kwa karibu programu unazotumia kupiga picha. Baada ya yote, wanaweza kutumika kama picha mbaya kwamba simu inacha kutumia kamera kwa usahihi. Zindua programu asilia iliyo kwenye simu yako kwa chaguo-msingi na uangalie uwezo wa kupiga picha.

Ikiwa huwezi kujua shida, leta iPhone yako kwenye kituo chetu cha huduma. Uchunguzi wa bure utaonyesha ikiwa kuna matatizo mengine yoyote, na utapokea vipengele vya ziada vya asili ikiwa yako inahitaji kubadilishwa. Wafanyakazi pia watatoa dhamana kwa muda wa siku 30, ambayo itavutia wengi.

St. Petersburg | Ekaterinburg

Kila mmoja wetu amekumbana na hili: tunapotazama fremu iliyopigwa kwenye onyesho la LCD la kamera au kwenye dirisha la mhariri wa michoro, tunagundua kuwa kuna kitu kibaya na picha. Ama muundo ambao haujafaulu au udhihirisho usio sahihi. Ama picha haina makali ya kutosha kama tungependa, na utoaji wa rangi si wa asili. Iwe hivyo, hautaweza kuashiria dhahiri ni nini kibaya kwenye picha, lakini utakuwa na hakika kabisa kuwa kuna kitu kibaya ndani yake.

Tumekusanya orodha ya sababu 55 zinazojulikana zaidi kwa nini picha zako zinaweza kuonekana mbaya, pamoja na mawazo na mapendekezo yetu ya jinsi ya kutatua matatizo haya. Kwa kawaida, hauteseka kutoka kwa wote mara moja, lakini tuna hakika kwamba umekutana na angalau mmoja wao.

Tumejaribu kuangazia masuala yanayohusiana na kufichua, utungaji, kulenga, mwanga na usindikaji wa picha.

Ikiwa haujali, acha ujumbe katika maoni kwa kifungu kuhusu ni nani kati yao ambaye umekutana nao kibinafsi.

Picha yako haijafichuliwa vyema kwa sababu...

1. LCD ya kamera yako ni nyepesi/nyeusi mno

LCD ya nyuma kwenye DSLR yako (au kompakt, au kamera nyingine yoyote) inaweza kukupa wazo la jumla la kufichuliwa kwa risasi, lakini si ikiwa imewekwa kung'aa sana au giza. Kabla ya kupigwa risasi, rekebisha kiwango cha mwangaza kulingana na kiwango cha mwanga uliopo. Kipengele hiki kinapatikana kwenye menyu ya kamera yako.

2. Hukuangalia histogram

10. Unatumia hali mbaya ya upigaji risasi

Ikiwa kamera yako haifungi hali iliyochaguliwa ya upigaji risasi, unaweza kuibadilisha kwa bahati mbaya, kwa mfano, unapotoa kamera kwenye begi lako. Hiyo ni, utafikiri kuwa unapiga risasi katika hali ya kipaumbele ya aperture, lakini kwa kweli mode ya mwongozo itachaguliwa, ipasavyo, mipangilio ya kasi ya kufungua na ya shutter uliyoweka inaweza kuwa haifai kabisa kwa risasi.

11. Unatumia polepole sana kasi ya kufunga

Ili kudhibiti mwangaza kwenye kamera yako, ni lazima uweke usawa kati ya kipenyo, kasi ya shutter na unyeti wa ISO. Kwa kuchagua kasi ya shutter ndefu kupita kiasi, una hatari ya kupata picha yenye ukungu inayosababishwa na kinachojulikana kama "tikisa" (kutetemeka kwa kamera) na/au kusogea kwa mhusika. Ili kupunguza kasi ya kufunga, fungua aperture kidogo au uiongeze.

Utungaji wa picha yako ni mbaya kwa sababu...

1. Mandharinyuma yana rangi nyingi sana

Ni rahisi kupoteza mwelekeo wa jambo hili, hasa ikiwa umakini wako wote (na lenzi) uko kwenye somo lako badala ya usuli. Lakini kabla ya kupiga picha, angalia tukio lingine: Je, picha ingeonekana bora zaidi bila matawi ya miti/mtangazaji kujaribu kuvutia umakini wako/gari jekundu chinichini mwa picha yako? Ndiyo. Ndio, hakika, itakuwa bora!

2. Pembe ya kamera yako inachosha sana

Acha kupiga picha zako nyingi kutoka usawa wa macho yako! Shuka chini (usiogope kuchafuka) au inuka juu! Angalia tukio linalojulikana kutoka kwa pembe mpya na utalifunua kwa mwanga mpya, labda usiotarajiwa.

3. Hupiga kwa nadra sana kamera yako wima.

Unapaswa kujizoeza kutunga picha yako na nafasi za kamera za mlalo na wima. Wakati mwingine unapokaribia kupiga tukio ambalo kwa kawaida ungepiga kwa kamera yako mlalo, zungusha kamera yako kwa digrii 90 na uweke picha tena.

4. Hukuchagua somo lako

9. Taa hupungua kuelekea kando ya picha.

Ikiwa kingo za picha zako ni nyeusi kuliko katikati, tumia kipengele cha kusahihisha mwangaza wa pembeni (kinachopatikana katika baadhi ya miundo ya kamera na takriban vihariri vyote vya picha) ili kurekebisha hali hiyo.

10. Hutumii kofia ya lenzi

11. Picha zako za usiku ni nyeusi sana.

Inashangaza kwamba picha za usiku zilizo na anga nyeusi zenye wino hazivutii sana. Jaribu kupiga risasi wakati kuna rangi zilizobaki angani (kwa mfano, baada ya jua kutua) au wakati anga inawashwa na mwanga wa bandia (kwa mfano, kutoka kwa taa za barabara za jiji, nk). Aidha, katika kesi ya mwisho, ni bora kupiga risasi kwa umbali wa kutosha kutoka kwa jiji.

Kuhariri picha zako hakukupa matokeo uliyotaka kwa sababu...

1. Hukutumia kuhariri kichupo cha "Ngazi".

Ikiwa picha zako zinaonekana tambarare na kijivu, angalia histogramu za Viwango vyako. Buruta vitelezi vyeupe na vyeusi kuelekea kingo za histogramu ili kuipa picha yako mwonekano unaobadilika zaidi.

2. Unahariri kupita kiasi.

Kuhariri kupita kiasi ni suala la ladha, bila shaka, lakini uenezaji wa rangi ya apocalyptic na madoido ya hali ya juu ya HDR yanaweza kufanya picha isionekane kuwa ya kipekee. Angalia histogramu unapohariri picha; uhariri wako unapaswa kuboresha maelezo na hali ya picha, badala ya kuipotosha bila kutambuliwa.

3. Hukuvuta karibu vya kutosha wakati wa kuhariri.

Usijaribu kuchagua, kuunda cloning, au kazi nyingine yoyote ya kuhariri ambayo inahitaji uangalifu wa kina bila kuongeza picha vizuri. Kwa kweli, unaweza kujaribu kuhariri picha bila kuipanua, lakini nafasi ya kuwa utaweza kufanya udanganyifu wote na matokeo unayotaka ni ndogo sana ...

4. Umenoa sana picha

Hifadhi kunoa picha hadi hatua ya mwisho ya kuhariri. Wakati ukifika, zoom kwenye picha hadi 100% na uinue kwa uangalifu. Wakati huo huo, ikiwa unatumia zana ya UnsharpMask, usiiongezee na maadili ya kazi za Radius na Kiasi, vinginevyo badala ya ukali wa kupigia utapata halos mbaya zinazowaka karibu na vitu.

5. Umezidi Kufuta Kelele

Leo, hata simu mahiri za bei nafuu zina vifaa vya moduli za kitaalamu za picha ambazo si duni kwa kamera zilizowahi kuwa maarufu za kumweka na kupiga risasi. Kwa msaada wa vifaa vya rununu, mtumiaji yeyote anaweza kujisikia kama mpiga picha anayeanza. Na ikiwa utasanikisha programu maalum ya kamera kwenye Android, unaweza kucheza na madhara na kutoa picha zako charm ya ziada.

Haijalishi jinsi gadgets inavyofanya kazi vizuri, watu wengine wanakabiliwa na ukweli kwamba moduli ya picha ya kifaa huacha kufanya kazi bila sababu yoyote. Hebu jaribu kufikiri tatizo hili.

Sababu Zinazowezekana

Ikiwa kamera kwenye Android haifanyi kazi, basi kunaweza kuwa na sababu kadhaa za hili. Kwa mfano, wakati wa mchakato wa uppdatering programu ya simu, kushindwa ilitokea, ambayo ilisababisha kuvuruga kwa moduli ya picha. Kwa kuongezea, watumiaji wengine hujaribu kuweka upya gadgets peke yao, ambayo pia imejaa matokeo. Virusi na faili hasidi zinaweza pia kusababisha programu ya kamera kuzimwa kwenye Android.

Na, bila shaka, smartphone inaweza kushindwa kutokana na mshtuko wa mitambo. Chini ni shida na njia za kawaida za kuzitatua.

Makosa ya programu

• Virusi. Ili kuondoa msimbo hasidi ambao unaweza kukatiza programu ya kamera kwenye Android, unahitaji kusakinisha antivirus nzuri na kuchanganua mfumo.
• Ukosefu wa nafasi ya bure. Ikiwa kila kitu kwenye kadi ya kumbukumbu au kwenye simu yenyewe kimejaa jam, hii inaweza kusababisha moduli ya picha kushindwa. Ili kutatua tatizo hili, futa tu kumbukumbu ya simu yako na ufute faili zote zisizohitajika au zisizotumiwa.
• "Imefungwa" kashe. Faili za muda zinaendelea kujilimbikiza kwenye simu mahiri. Ikiwa kache imejaa, hii inaweza kusababisha hitilafu. Kwa hiyo, inatosha tu kufuta data zote za muda.

• Mipangilio isiyo sahihi. Ikiwa picha ilichukuliwa kwenye kadi ya kumbukumbu ambayo baadaye iliondolewa kwenye smartphone, basi unahitaji tu kuanzisha upya simu.

Ikiwa baada ya udanganyifu huu kamera kwenye Android haifanyi kazi, basi matatizo yanaweza kuwa ya kimataifa zaidi.

Matatizo ya kimwili

Kabla ya kwenda kwenye kituo cha huduma, inafaa kuangalia sababu zote zinazowezekana za kuvunjika. Hata kama zinasikika upuuzi.

Ikiwa kamera kwenye simu yako ya Android haifanyi kazi, basi unahitaji kuangalia ikiwa kadi ndogo ya SD iko. Mara nyingi sana kwenye simu mahiri, picha hazihifadhiwa kwa kifaa yenyewe, lakini kwa kifaa cha kuhifadhi miniature. Ikiwa haijaingizwa kwenye simu, kamera itakuwa haifanyi kazi.

Sababu ya pili ya kawaida ya kamera ya Android haifanyi kazi ni lenzi chafu. Mara nyingi, watumiaji hununua kesi zisizo za kawaida kwa simu mahiri, ambayo vumbi na uchafu hujilimbikiza kwa mafanikio. Kwa hivyo, katika tukio la malfunction, inafaa kuangalia ikiwa jicho la miniature la photomodule ni chafu.

Ikiwa kamera inafanya kazi mara kwa mara na kuzima mara kwa mara wakati wa kupiga risasi, basi inafaa kuifanya upya, kufuatia mlolongo sahihi wa vitendo.

Jinsi ya kusanidi moduli ya picha kwa usahihi

Ikiwa kamera kwenye Android haifanyi kazi au mara kwa mara huanguka, basi unahitaji kufuata hatua chache rahisi:

• Weka upya smartphone yako kwa mipangilio ya kiwanda. Kwa kawaida, ili kufanya hivyo, unahitaji kwenda kwenye orodha ya gadget na kupata sehemu ya "Backup". Baada ya hayo, unahitaji kuchagua "Rudisha mipangilio ya kiwanda". Kabla ya kufanya hivyo, ni bora kuhifadhi data zote muhimu na kuhamisha anwani kutoka kwa kitabu chako cha anwani hadi kwenye kadi ya kumbukumbu.
• Pakua na usakinishe antivirus (usitembelee tovuti zingine kabla ya kufanya hivi). Baada ya hayo, unahitaji kusafisha mfumo. Inashauriwa kupakua programu za antivirus tu kutoka kwa Google Play, kwa njia hii unaweza kuhakikishiwa dhidi ya faili mbaya.
• Futa akiba. Operesheni hii inafanywa mara baada ya uchunguzi wa antivirus umefanywa. Ili kuitakasa, unahitaji kwenda kwenye "Maombi" na upate "Kamera" hapo. Katika orodha hiyo hiyo kutakuwa na kifungo cha "Futa cache".
• Futa kabisa lensi ya lengo kwa kutumia kitambaa maalum cha lens.

Ikiwa bado huwezi kupiga picha, unaweza kujaribu kusakinisha programu nyingine ya kamera. Kuna idadi kubwa ya huduma kama hizo. Kuna programu za kulipwa na za bure, zinazofanya kazi zaidi na zile zinazokuruhusu kuchukua picha tu.

Ikiwa yote mengine hayatafaulu, basi yote iliyobaki ni kuwasiliana na kituo cha huduma.

Hivi majuzi nilipata shida na iPhone yangu ambayo sikuwahi hata kushuku hapo awali. Baada ya kuchukua picha chache, niligundua kuwa hakuna hata moja iliyohifadhiwa kwenye Roll ya Kamera. Kilichofanya iwe ya kufadhaisha zaidi ni kwamba sikuweza kutuma picha kupitia iMessage au kupitia wajumbe wa papo hapo wa wahusika wengine.

Baada ya kufanya maswali kwenye Mtandao, niligundua kuwa sio mimi pekee niliyekutana na shida hii. Ni kawaida kabisa, haswa kwa watumiaji wanaotumia iOS 8 . Hata hivyo, kuna suluhisho rahisi.

Mwongozo huu utakuambia nini cha kufanya ikiwa picha zako hazihifadhiwi kwenye safu ya kamera ya iPhone au iPad.

Jinsi ya kuzuia kupoteza picha kwenye Roll ya KameraiPhoneauiPad

Hatua ya 1: Anzisha upya iPhone yako au iPad.

Hatua ya 2: Fungua programu ya Kamera kwenye skrini yako ya kwanza.

Hatua ya 3: Nenda kwenye hali ya Picha na upige picha.

Hatua ya 4: Gonga aikoni katika kona ya chini kushoto ili kupanua picha ambayo umepiga hivi punde.

Hatua ya 6: Anzisha upya iPhone yako tena.

Baada ya kuanzisha upya, tatizo litarekebishwa, na picha zote mpya zitahifadhiwa kwenye Roll ya Kamera. Labda utakuwa na bahati na utapata picha hizo ambazo haukuweza kuhifadhi mapema.

Inashangaza kwamba shida hii bado inatokea; kumekuwa hakuna sasisho kwa programu inayolingana. Hitilafu hii imekuwepo kwenye iOS kwa miaka kadhaa, na haijulikani zaidi kwa nini Apple bado haijairekebisha.

Usikose habari za Apple - jiandikishe kwa chaneli yetu ya Telegraph, na pia Kituo cha YouTube.

Nilinunua kifaa changu cha kwanza cha dijiti cha SLR 400D (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D, n.k.) - kwa nini picha hazijaeleweka? Hili ni swali linaloulizwa na wapiga picha wengi wapya wapya. Ni nini husababisha "sabuni" na jinsi ya kurekebisha? Jinsi ya kupata picha mkali? Utapata majibu ya maswali haya katika makala hii.

Kamera ya Canon EOS 400D inachukuliwa kuwa mfano. Walakini, yaliyo hapo juu pia ni kweli kwa aina zingine za SLR za dijiti. Kwa hivyo, picha ya ukungu au isiyo na umakini inaweza kusababisha sababu kadhaa.

1. Shaky - angalia kasi ya shutter
Hakuna ufafanuzi uliowekwa wa neno wiggle. Katika muktadha huu, tutafikiria kuwa hii ni ukungu wa picha wakati wa kupiga kitu tuli, kinachosababishwa na harakati za kamera (kutikisa). Uthabiti wa kamera kwa kawaida husababishwa na kubofya vibaya kitufe cha kufunga au kupeana mikono. Ili kuzuia kutikisika wakati wa kushika mkono, kasi ya shutter inapaswa kuwa fupi kuliko

1/EGF,

Ambapo EGF ni urefu wa focal sawa (sawa na filamu ya 35 mm). Kwa Canon EOS 400D, kipengele cha mazao ni 1.62, kisha EGF = f*1.62, ambapo f ni urefu wa kuzingatia wa lens (kawaida huonyeshwa mbele). Kwa mfano, kwa f=55 mm EGF=(55*1.62)=89 mm (kiwango cha juu zaidi cha urefu wa kit cha lenzi). Katika kesi hii, wakati wa kupiga mkono, kasi ya shutter inapaswa kuwa kasi zaidi ya 1/89 pili (kwa mfano, 1/125 s).

Ili kupunguza kasi ya shutter, lazima upige risasi kwenye matundu mapana au kuongeza ISO. Kwa njia, kuongeza unyeti wa matrix (ISO) sio mbaya kila wakati - ni bora kupata picha kali, pamoja na kidogo, kuliko blurry (Mchoro 1).

Canon 300D, f=50 mm, EGF=80 mm, f/8, upigaji risasi wa mkono

ISO 100, sekunde 1/25, ukungu wa picha ISO 400, sekunde 1/100, ukali wa picha

Mchele. 1. Katika ISO 100, kasi ya shutter ilikuwa 1/25 s, hali ya Tv ilikuwa blurry. Kuongeza ISO hadi 400 kulituruhusu kupunguza kasi ya kufunga hadi 1/100 s (mara 4)
na epuka "kutetemeka" - sura iligeuka kuwa kali

Ushauri: Ili kuzuia harakati na kufikia ukali bora, tumia tripod! Katika kesi hii, ni bora sio kushinikiza kifungo cha shutter kwa manually, lakini kutumia timer binafsi au udhibiti wa kijijini (yanafaa kwa matukio ya tuli). Zaidi ya hayo, ili kuzuia kutikisika kwa kamera kunakosababishwa na harakati za kioo, lazima uwezesha kioo kuinua kabla (sio kamera zote zina kazi ya kufunga kioo).

Kumbuka: Wakati wa kushika mkono, unahitaji kubonyeza shutter vizuri! Mengi kama jinsi mabingwa wa upigaji risasi wa Olimpiki wanavyovuta risasi. Kidole cha kichochezi pekee ndicho kinachosogea; kamera lazima ibaki bila mwendo. Kwa kuongezea, nitatoa mapendekezo kutoka kwa kitabu cha J. Wade "Mbinu za Upigaji picha wa Mazingira": "Simama ukiwa umetulia: miguu kando kidogo, uzani ukiwa umesambazwa sawasawa kwa miguu yote miwili, kamera kwenye jicho na viwiko vilivyoshinikizwa sana kwa mwili. Lenga lenzi, shikilia kwa usawa. pumzi yako na ubonyeze polepole kifuniko cha shutter, ukizingatia tu harakati ya kidole chako. Usivute pumzi ndefu au ushikilie pumzi yako wakati unalenga na kuunda. Hii itafanya mambo kuwa mabaya zaidi. Pumua kawaida na ushikilie pumzi yako kwa muda mfupi tu bonyeza kitufe cha kufunga."

Nyongeza kutoka kwa Eugene Glushko (kuhusiana na hoja kutoka kwa mazoezi ya risasi). Wakati mwingine harakati (miss) hutokea kwa sababu ya kupungua kwa haraka kwa kamera (bunduki). Ili kuepuka hili, wapiga risasi wanapendekezwa kuweka lengo kwenye mtazamo wa mbele kwa sekunde chache zaidi baada ya kurusha, bila kubadilisha msimamo wao. Wapiga picha pia wanashauriwa wasipunguze kamera kwa kasi, lakini washikilie macho yao kidogo kwenye kitazamaji. Wakati haiwezekani kutumia tripod (au monopod), unaweza kutumia aina mbalimbali za usaidizi - parapet, nyuma ya benchi, konda juu ya mti, kaa na mkono wako kwenye goti lako, lala chini. Kwa ujumla, ni hali gani na njama inaruhusu.

2. Somo linasonga - kasi ya shutter ni fupi
Ikiwa somo lako linasonga, unahitaji kasi ya kufunga ili kupata picha kali. Kawaida, wakati wa kumpiga mtu asiye na mwendo, kasi ya shutter imewekwa kuwa si zaidi ya 1/60 s; kwa mtoto wa haraka, hata 1/200 s inaweza kuwa haitoshi. Na "kufungia" harakati katika michezo unahitaji 1/500 s au mfupi.

Mchele. 2. Kasi fupi ya shutter ya 1/1250 s ilituruhusu "kufungia" maji ya kumwaga:
Canon 300D, f=100 mm, ISO 100, f/4, 1/1250 s

Wakati mwingine, ili kufikia athari ya kisanii ya blur (athari ya mwendo), kasi ya shutter ya muda mrefu inafanywa kwa makusudi (Mchoro 3).

Mchele. 3. Kasi ya shutter ndefu inatumika kuwasilisha athari za mtiririko wa trafiki:
Canon 300D, f=24 mm, ISO 100, f/13, 2.5 s

Kumbuka: blurring ya haraka kusonga kitu katika sura inategemea si tu juu ya kasi ya shutter, lakini pia juu ya aina ya shutter. Kamera nyingi za kisasa za DSLR hutumia shutter ya pazia. Licha ya ukweli kwamba inakuwezesha kufikia kasi ya kasi ya kufunga (kwa mfano, kwa 400D kasi ya chini ya shutter ni 1/4000 s), wakati wa kupiga somo la kusonga haraka, inakabiliwa na kupotosha. Ukweli ni kwamba mapazia daima huenda kwa kasi sawa, bila kujali kasi ya shutter. Kasi ya shutter imedhamiriwa na kuchelewa kati ya harakati za mapazia ya kwanza na ya pili. Kwa kasi fupi za shutter (fupi kuliko 1/200 - 1/250 s), pazia la pili huanza kusonga kabla ya kwanza kufikia mwisho - mfiduo hutokea kupitia mwanya wa kusonga kati ya mapazia yote mawili. Matokeo yake, kitu kinachotembea kina muda wa kuhamia kwenye sura tangu mwanzo wa mfiduo hadi mwisho wake, ambayo inaweza kusababisha kupotosha kwake. Upotoshaji kama huo hauonekani sana na hauna jukumu katika upigaji picha wa kawaida.

Ili kupunguza kizuizi hiki cha shutter ya pazia, kamera zingine za dijiti hutumia shutter ya elektroniki, ambayo sio kifaa tofauti, lakini kanuni ya mfiduo wa dosing na tumbo la dijiti. Kasi ya kufunga imedhamiriwa na wakati kati ya sifuri ya matrix na wakati habari inasomwa kutoka kwayo. Kutumia shutter ya elektroniki inakuwezesha kufikia kasi ya kufunga (ikiwa ni pamoja na kasi ya usawazishaji wa flash) bila kutumia shutters za gharama kubwa zaidi za kasi za mitambo. Mfano ni kamera za Nikon D70/D70s/D50, ambazo shutter yake ya pamoja ya elektroniki inakuwezesha kupiga katika hali ya maingiliano ya flash (X-sync) kwa kasi ya shutter hadi 1/500 s. Kwa kulinganisha: Canon 400D ina kasi ya shutter ya X-sync ya 1/200 s, Canon 30D ina 1/250 s, Canon 1D Mark III ina 1/300 s, Canon 1D ina 1/500 s, Nikon D80 ina 1 /200 s, kwa Nikon D3 - 1/250 s.

3. Mipangilio ya kamera isiyo sahihi - angalia mpangilio wa Ukali
Angalia mpangilio wa Ukali katika mipangilio ya kamera yako. Haipaswi kuwa sawa na thamani ya chini (Mchoro 4)!

Mchele. 4. Kuangalia kigezo cha Ukali kwenye Canon 400D:
mipangilio chaguo-msingi tayari imeweka kiwango fulani (cha kati) cha ukali

Kwa dijiti lazima uimarishe kila wakati. Kichujio cha kupambana na pak kimewekwa mbele ya matrix, ambayo hufifisha picha kidogo (angalia kifungu cha Dmitry Rudakov "Ukali ... bila tie"). Kwa thamani ya chini ya parameter Sharpness, picha itakuwa "laini" sana (Mchoro 5). Kwa kawaida, mpangilio huu (sifuri kwenye 400D) ungependekeza kuwa ukali utaimarishwa kwa ustadi zaidi kadri picha inavyochakatwa zaidi.

Ukali: 0 Ukali: 3 (chaguo-msingi)

Mchele. 5. Ushawishi wa kigezo cha Ukali wakati wa kupiga picha kwenye JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5.6, 1/400 s, ISO 100

Makini! Mpangilio wa ukali huathiri tu utoaji wa JPEG na kamera (sio RAW!). Lakini wakati huo huo, kibadilishaji cha "asili" cha RAW kinasoma thamani ya parameta ya Ukali kutoka kwa EXIF ​​​​na kuitumia kama mpangilio wa awali (angalau kwa kamera za Canon).

Hapo juu tulijadili kile kinachoitwa kunoa wakati wa kuingiza (Capture Sharpening). Kwa dijiti, hii ni ubadilishaji kutoka kwa RAW (wakati wa kupiga picha kwenye JPEG, hii inafanywa na kamera yenyewe). Kwa kuongeza, ukali unapaswa kuongezeka wakati wa pato (Output Sharpening). Hii inajumuisha kuandaa picha kwa uchapishaji (kwa mfano, kwa printer ya inkjet unapaswa "kunoa" zaidi kuliko minilab), pamoja na kupunguza picha kwa kuchapishwa kwenye mtandao (kuionyesha kwenye skrini). Bruce Fraser, mtaalamu anayejulikana katika usindikaji wa digital, anabainisha hatua ya tatu - ukali wa kuchagua (Ukali wa Ubunifu). Kwa mfano, katika picha ya usoni, ili kuzingatia macho, kawaida hufanywa kwa ukali kidogo. Tutaacha masuala haya na mengine ya kunoa wakati wa usindikaji wa picha kwa makala tofauti.

Kumbuka. Kichujio kilicho mbele ya tumbo ambacho hutia ukungu kidogo picha mara nyingi huitwa anti-lak au chujio cha macho cha pasi-pasi. Neno hili halitumiwi kwa madhumuni yaliyokusudiwa, bali kwa mlinganisho. Kichujio chenyewe hutumika kupunguza vizalia vya rangi na moire katika matrices ya mosai (kwa kutumia muundo wa Bayer) na kubadilisha kwa uwazi zaidi picha ya monochrome RAW kuwa rangi.

Ikumbukwe kwamba kamera kutoka kwa wazalishaji tofauti zina digrii tofauti za ushawishi wa chujio cha kupambana na alias. Kwa mfano, iligunduliwa kuwa kichujio cha Nikon kinafuta picha chini ya Canon. Kutoka hapa mara nyingi unaweza kusikia "ukali wa mlio wa Nikon" au "Nikon D80 ni mkali kuliko Canon 30D", nk. Hii haimaanishi kuwa Canon haina makali zaidi. Ni kwamba ili kufikia kiwango cha ukali wa Nikon kwenye Canon, utahitaji kuweka thamani ya juu kwa parameter ya Sharpness. Kwa njia, Canon ina vichujio vitatu vya kupitisha chini mbele ya tumbo.

Baadhi ya kamera hazina kichujio cha kukinga jina lak, kama vile Leica M8. Lakini kuna bei ya kulipa kwa hili. Wakati wa kukagua picha na Leica M8 kwa undani, ukali huonekana katika muundo fulani, na vile vile katika ukanda usio na umakini, kana kwamba picha ilichukuliwa kupitia aina fulani ya gridi ya taifa (na hii iko chini ya ISO, wakati kelele. ni ndogo!). Kwa baadhi ya kamera za chini, chujio "kimezimwa" kwa hiari, kwa mfano, Mamya ZD.

Inafaa pia kutaja matrix ya safu tatu ya Foveon. Tofauti na muundo wa mosai, hapa kila pixel ni "mwaminifu" na inachukua vipengele vyote vitatu vya rangi (RGB). Kinadharia, matrix kama hiyo inatoa picha kali zaidi na hutoa maelezo sahihi zaidi kwa kiwango cha picha cha 100%. Hadi sasa, teknolojia hii haijatengenezwa na inawakilishwa na kamera pekee inayozalishwa, SIGMA SD14 (azimio 2640x1760 - 4 megapixels).

4. DOF ni ndogo
DOF - kina cha nafasi iliyoonyeshwa kwa kasi. Picha zilizo na ukungu zinaweza kuwa kwa sababu ya kina kidogo cha uga. Kwa mfano, kwa lenzi ya kit kwenye ncha ndefu ya f = 55 mm kwa f / 5.6, kina cha shamba kitakuwa karibu 7 cm (kwa umbali wa somo la karibu 1 m). Ipasavyo, vitu vilivyo nje ya kina cha uga vitatiwa ukungu.

Ukungu huu kawaida hulalamikiwa na wale ambao wamezoea kupiga picha na kompakt ya dijiti, ambayo ina eneo kubwa la uwanja na vitu vyote viko katika eneo la ukali. Kina cha kina cha uga ni mojawapo ya faida za kamera zilizo na kihisi kikubwa na kwa kawaida hutumiwa kwa madhumuni ya kisanii kutoa sauti ya picha. Mandharinyuma yenye ukungu hukuruhusu "kutenganisha" somo kutoka kwa nyuma (Mchoro 6).

f/4, 1/125 s, ISO 400 f/5.6, 1/200 s, ISO 400

Mchele. 6. Mifano ya kutumia kina kifupi cha uga ili "kutenganisha" mada kutoka kwa mandharinyuma:
Canon 300D, EF 100/2.8 MACRO USM, fidia ya mfiduo katika kigeuzi RAW

Wengi watakubali kwamba ni rahisi kutumia sehemu kuu ya kuzingatia: onyesha katikati ya kitazamaji kwenye somo, zingatia (bonyeza shutter katikati), kisha utunge fremu na upige picha (bonyeza shutter kikamilifu). Hata hivyo, kuna shimo hapa: kugeuza kamera wakati wa kutengeneza inaweza kusababisha kupoteza kwa ukali juu ya somo (Mchoro 7).

zingatia sehemu ya kati - tengeneza sura kwa kugeuza kamera -
kitu katika kitu cha kuzingatia huenda zaidi ya kina cha uwanja

Mchele. 7. Kutunga kwa kuzungusha kamera kunaweza kusababisha hasara ya ukali kwenye somo

Kuna njia kadhaa za kuzuia kosa hili:

Chagua hatua ya kuzingatia kwa manually (lakini hii si rahisi sana: kugeuza gurudumu kila wakati);
. usizungushe kamera, lakini usonge sambamba na ndege ya somo;
. tumia mwelekeo wa mwongozo (MF);
. ongeza kina cha uwanja kwa kufunga kipenyo (lakini hii inapunguza ukungu wa mandharinyuma).

Sababu ya mabadiliko ya kina cha uwanja pia inaweza kuwa kosa la autofocus. Kwa mfano, ulizingatia macho, lakini masikio (kuzingatia nyuma) au pua (mtazamo wa mbele) yaligeuka kuwa mkali. Katika kesi hii, kamera au lenzi italazimika kutumwa kwa marekebisho. Ili kujifunza jinsi ya kujaribu lenzi kwa lengo la nyuma, angalia makala yangu "Jinsi ya kupima lenzi kabla ya kununua."

Kumbuka. Kwa kweli, vitengo vya sensor ya autofocus ni kubwa zaidi kuliko ilivyoonyeshwa na alama kwenye kitafutaji cha kutazama. Hii inaweza kuonyeshwa kwa mfano rahisi: hebu tufanye mistari miwili kwenye karatasi nyeupe - moja nyembamba, nyingine nene (angalia Mchoro 8, a). Hebu tuweke kamera kwa pembe ya papo hapo kwa karatasi, mhimili wa lens ni perpendicular kwa mistari. Ikiwa, wakati wa kuashiria kwenye mstari mwembamba, mstari wa kutofautisha zaidi, nene huisha nje ya alama kwenye kitafutaji cha kutazama (sura nyekundu), lakini ndani ya eneo la sensor (iliyoonyeshwa kwa kijani), basi kamera inaweza kuzingatia mstari huu tofauti (Mtini. . 8, b). Utendaji huu wa kawaida wa kuzingatia kiotomatiki mara nyingi huzingatiwa kama mwelekeo wa nyuma. Ikiwa maelezo moja tu ya kulinganisha yanabaki katika eneo la sensor ya autofocus, basi mwelekeo wa nyuma wa "uongo" haufanyiki (Mchoro 8, c). Ndio sababu huwezi kujaribu kuzingatia nyuma kwa kupiga picha ya mtawala - kiwango lazima kiwe umbali fulani kutoka kwa lengo.

a) lengo rahisi la kuangalia uendeshaji wa autofocus

b) autofocus "miss": sensor inalenga kwa undani tofauti zaidi

c) hit halisi: hapa mstari mwembamba ni maelezo tofauti zaidi

Mchele. 8. Kipande cha picha kinachoelezea jinsi autofocus inavyofanya kazi: imeonyeshwa kwa rangi nyekundu
sura katika kitafuta, kijani - ukubwa halisi wa sensor ya autofocus

5. Lens ni sabuni - funga aperture au kubadilisha lens
Hii ndio kesi wakati azimio la lens haitoshi kupata picha kali. Pikseli ndogo ya matrix, nguvu ya "saapiness" ya optics. Kwa mfano, 400D ina saizi ya picha ya mikroni 5.7, na 300D ina sensa ya mikroni 7.4 (ambayo ni karibu mara 1.7 katika eneo!). Kwa hiyo, wakati wa risasi na lens "sabuni" (chini ya hali sawa), 300D itakuwa na picha bora (wazi) kuliko 400D (Mchoro 9).

Canon 300D, f=50 mm, EGF=80 mm, f/8, upigaji risasi wa mkono

400D 300D

Mchele. 9. Lenzi ya EF-S 18-55 II ina sabuni nyingi kwenye 400D na hairuhusu kujaa.

tumia uwezo wa matrix ya megapixel 10: maelezo sio juu sana,
kuliko 6 megapixel 300D, na katika baadhi ya maeneo hata mbaya zaidi (umbile hupotea kwa sababu ya ukungu).
Vigezo vya kupiga risasi: f=18 mm, f/3.5, 1/1000 s, ISO 100, ubadilishaji kutoka RAW kwa kutumia Capture One

Kumbuka: Wakati wa jaribio, iligunduliwa kuwa 400D, kwa kasi sawa ya shutter, ilitoa picha nyeusi kuliko 300D. Hii inaweza kuwa kutokana na ukweli kwamba unyeti halisi wa sensor ya 300D ni ya juu zaidi kuliko ile iliyowekwa kwenye onyesho (hii, kwa mfano, ilionekana katika kamera za 20D na 5D - kuweka ISO 100 kwa kweli inalingana na unyeti wa ISO 125) .

Moja ya chaguzi za "kushinda" sabuni ya lens ni kufunga aperture kwa kuacha 2-3. Katika kesi hii, kupotoka hupunguzwa na picha inakuwa kali (Mchoro 10).

f/3.5 (kipenyo cha juu zaidi) f/8

Mchele. 10. Kwa kufunga aperture, blur hupunguzwa, hasa katika pembe, na picha
inakuwa kali zaidi: Canon 400D, f=18mm, ISO 100, iliyobadilishwa kutoka RAW kwa kutumia Capture One

Chaguo jingine ni kutumia lensi kali zaidi. Kwa mfano, ukiweka EF 100 2.8 MACRO USM (moja ya lenses kali zaidi za Canon) kwenye 400D, utapata ongezeko linaloonekana kwa undani ikilinganishwa na 300D (Mchoro 11).

400D, 1/200 s 300D, 1/250 s

Mchele. 11. Lenzi kali ya EF 100 2.8 MACRO USM hukuruhusu kutumia kikamilifu hali ya juu.
azimio la matrix 400D. Vigezo vya risasi: f/8, ISO 100, Capture One

Kwa maelezo zaidi kuhusu kupima lenzi na kutathmini ukali, angalia makala yangu "Jinsi ya Kujaribu Lenzi Kabla ya Kununua. Kuangalia Lenzi Iliyotumika."

6. Blur ya diffraction - aperture (shimo) ndogo sana
Katika tundu lililo wazi kabisa, lenzi huathiriwa zaidi na mpotofu (inayeyuka zaidi). Kwa hiyo, unapaswa kufunika diaphragm. Na inaweza kuonekana kuwa kwa f/22 tunapaswa kupata picha kali zaidi. Walakini, hii haifanyiki! Na 400D, kuanzia tundu la f/11, ukali huanza kushuka kwa sababu ya athari za mgawanyiko - "uhakika" bora umetiwa ukungu katika eneo la diffraction. Saizi ya kijitundu hiki inalinganishwa na pikseli ya tumbo (5.7 µm). Kuanzia hapa tunatoa hitimisho lingine: ndogo ya pixel ya matrix, nyembamba ya aina mbalimbali za kazi. Kwa mfano, kwa 400D, ukali mkali zaidi wa lens kit katika nafasi ya upana-angle hupatikana kwenye ufunguzi wa f/5.6 - f/8.

Mchele. 12. Athari ya aperture kwenye ukali: kwenye tundu lililo wazi kabisa lenzi huwa na sabuni.
kwa sababu ya kupotoka, katika safu f/5.6 - f/8 inaonyesha ukali wa hali ya juu, na kuanzia f/11
ukungu wa diffraction huanza

hitimisho
1. Mafanikio ya kupata picha kali inategemea kasi sahihi ya shutter, aperture na matumizi ya ujuzi wa kina cha shamba.
2. Kuongezeka kwa idadi ya megapixels za kamera za kisasa za digital huongeza mahitaji ya optics na hupunguza aina mbalimbali za apertures za kufanya kazi.