Как подключить роутер к роутеру через wifi? Таким вопросом часто задаются пользователи, которые хотят расширить зону покрытия маршрутизатора.

Благодаря использованию двух объединенных устройств можно значительно улучшить качество соединения с интернетом и увеличить зону покрытия вай-фай практически в два-три раза.

Расширить зону покрытия маршрутизатора можно с помощью усиления антенны. Также можно не усиливать, а отдельно купить и установить более мощную антенну.

Такой способ менее затратный, ведь не нужно покупать еще один новый роутер.

Однако, если способ с усовершенствованием антенны не принес никаких результатов, можно попробовать настроить точку доступа двух маршрутизаторов одновременно.

Для начала необходимо определить приблизительную схему взаимного подключения двух устройств.

Схематический пример подключения двух роутеров

Если вы хотите связать да роутера, чтобы передавать сигнал на более дальние дистанции, следует ознакомиться с базовой схемой подключения этих двух устройств.

Ее можно применять для подключения сети в квартире и в любом другом частном секторе.

Примерная схема выглядит следующим образом:

Согласно данной схеме, существует только два способа взаимного подключения двух роутеров: через провод и беспроводной способ подключения. Рассмотрим их подробнее.

Подключение двух маршрутизаторов с использованием провода

Самый простой способ подключения двух маршрутизаторов в одну точку доступа – это проводной способ. Для работы вам понадобится самый обычный кабель UTP, другое его название – витая пара .

Приобрести его можно в любом магазине связи.

Средняя рыночная стоимость такого вида кабеля составляет 20-30 рублей за один метр. Внешний вид интернет кабеля витой пары изображен на рисунке ниже:

Чтобы подключить два роутера с помощью витой пары, следуйте инструкции:

• Удостоверьтесь, что обе стороны кабеля имеют переходники. Также убедитесь в том, что размерность кабеля соответствует расстоянию от одного маршрутизатора к другому;
• Возьмите два роутера;
• Подключите их с помощью кабеля. Подсоедините витую пару к порту LAN того роутера, который настроен на подключение к интернету. Другой конец кабеля подключите в ненастроенный роутер в разъем WAN. Другой роутер будет передавать сигнал на дальнее расстояние;
• Теперь просто настройте подключаемый к интернету роутер стандартным способом , а другому роутеру присваиваем динамический ip.

Совет! Недостаток такого способа подключения заключается в том, что в некоторых случаях неудобно прокладывать кабель на большие расстояния (когда вы хотите создать покрытие между несколькими этажами, к примеру).

Также кабель со временем может быть подвержен механическим поломкам, исправить которые невозможно и тогда придется покупать новый кабель.

Беспроводное соединение двух маршрутизаторов

Данный тип подключения не требует никаких проводов. Однако, сложность этого способа заключается в том, что очень важно правильно настроить оборудование:

• Возьмите роутер, к которому будет подключен интернет;
• Второй роутер будет точкой доступа;
• Настройте первый роутер стандартным способом, как если бы вы использовали только один маршрутизатор;
• Теперь подключите компьютер к другому маршрутизатору;
• С помощью панели управления откройте окно настроек беспроводной сети, в котором выберите окно выбора протокола интернета.
  Выберите второй роутер и настройте для него протокол IPv Затем нажмите на вкладку свойств и введите в поле использования следующего адреса такой текст (без кавычек) – «192.168.1.254»;
• Сохраните настройки и откройте браузер. В адресной строчке введите «192.168.1.254» . Откроется меню настроек второго роутера;

• Нажмите на кнопку «поиск»;
• Откроется окно со списком доступных беспроводных сетей. Выберите сеть первого маршрутизатора и нажмите клавишу сохранения;

• Перезагрузите обе точки доступа.

Очень долго, я собирался написать эту инструкцию, но все никак не получалось. И вот, наконец-то настал долгожданный момент 🙂 .

В этой статье, я расскажу, и все подробно покажу на картинках, как настроить Wi-Fi роутер без компьютера. Имея только сам роутер и планшет. Ну, или смартфон. Причем, не важно, на какой операционной системе работает ваш планшет (смартфон) . Это может быть Android, iOS, или Windows Phone. Можно настраивать с iPad, или iPhone.

Меня очень часто в комментариях спрашивали, возможно ли настроить роутер, имея только телефон, или планшет. Что делать, если в доме нет компьютера, ноутбука, нетбука и т. п. Да и не сложно представить случай, когда у вас нет компьютера, но зато, есть много мобильных устройств, которые могут подключатся к интернету по Wi-Fi. И вы решили купить роутер, что бы раздавать интернет на свои устройства.

Но, тут возникает проблема: “А как же я настрою этот роутер, если у меня нет ноутбука. А есть например только планшет. Где же найти инструкцию, и можно ли вообще это сделать?” Да, можно. Сейчас расскажу. Вы можете конечно же одолжить ноутбук, например у друзей, и провести настройку по этой инструкции “ “. Но, это совсем не обязательно.

Что нам понадобится?

Нам нужен сам роутер, и какое-то мобильное устройство, которое умеет подключатся к беспроводной сети. С которого мы и будет проводить настройку. Ну, и интернет должен быть в вашем доме, это я думаю понятно дело.

Я все проверил, и все работает. Весь процесс, я буду показывать на примере все того же маршрутизатора Tp-Link WR841N , и планшета ASUS MeMO Pad FHD 10 , который работает на Android. У вас же, может быть другое устройство, например смартфон. Просто на планшете намного удобнее, за счет большего экрана.

Что касается самого маршрутизатора, то это может быть любой, не обязательно Tp-Link. Если у вас например Asus, D-Link, ZyXEL и т. п., то будет отличатся только панель управления. А так, в общем, все будет так же, как и в этой инструкции.

Подготовка: подключаем маршрутизатор

Прежде всего, я советую сделать полный сброс настроек на вашем роутере. Не важно, новый он с магазина, или уже где-то работал, настройки нужно очистить. Возможно, его уже настраивали, и какие-то старые настройки нам не нужны. Из-за них, может возникнуть много проблем. Поэтому, смотрим статью “ “, и делаем, как там написано. Сделали? Отлично, продолжаем. Если что-то не получилось, так же продолжаем, будем надеяться, что там нет не нужных нам настроек.

Прикручиваем к маршрутизатору антенны (если они съемные) , затем подключаем кабель питания и включаем его в розетку. В синий WAN разъем подключаем сетевой кабель, интернет. Который в ваш дом провел провайдер (хорошо бы быть уверенным, что интернет работает и оплачен. А то, в процессе настройки могут возникнуть проблемы, и вы будете думать, что во всем виновен маршрутизатор, или способ настройки) .

Подключили, индикаторы замигали, все отлично. Если после включения в сеть, индикаторы на маршрутизаторе не засветились, то возможно, что он выключен кнопкой, которая возможно есть на корпусе самого маршрутизатора. Проверьте.

Теперь берем в руки планшет, смартфон, телефон (что там у вас) , и переходим к следующему пункту нашей инструкции.

Приступаем к настройке роутера с планшета

По умолчанию, защита на Wi-Fi не установлена, и ваша сеть открыта. Сейчас мы к ней подключим планшет (это в моем случае, когда я дальше буду писать планшет, то буду иметь введу устройство, с которого проводим настройку) .

Заходим в настройки сетевых подключений (нам нужно включить Wi-Fi) .

Здесь, внимание! Она будет иметь стандартное название и будет открытой. Важно, выбрать именно нашу сеть. Если вы сомневаетесь, то просто выключите свой роутер с розетки (выключите и включите Wi-Fi на самом устройстве) , и посмотрите, пропадет ли сеть. Если да, то значит, это ваша сеть, выбираем ее.

Появится окно. Просто, нажимаем Подключится .

Если все хорошо, то возле сети появится статус “Подключено “, а вверху появится иконка с делениями сети.

Все, наш планшет подключен к нашей беспроводной сети. Можно приступать к настроек.

Настраиваем маршрутизатор через браузер на планшете

Нам нужно запустить любой браузер. Он точно есть на вашем устройстве. Это может быть Google Chrome, или какой-то другой, стандартный.

В браузере, нажимаем пальцем на адресную строку и вводим IP адрес нашего руотера. Обычно, это 192.168.1.1 , или 192.168.0.1 . Вы можете посмотреть этот адрес, и стандартные логин/пароль, снизу вашего маршрутизатора. Они там должны быть указаны.

Значит, набираем этот адрес в браузере, на планшете, и нажимаем кнопку Перейти (открыть, и т. п.) .

Появится окно с запросом логина и пароля. Вводим стандартные, обычно это admin и admin, и нажимаем Войти .

Вот мы и попали в настройки нашего нового маршрутизатора. Пол дела, уже сделали 🙂 .

Задаем параметры для подключения к интернету

Первым делом, нам нужно настроить маршрутизатор, на работу с ваши провайдером. Что бы он смог подключатся к интернет и раздавать его по Wi-Fi. Для этого, нам нужно знать параметры, которые выдал вам, ваш провайдер. Нужно знать технологию, которую он использует (Статический IP, Динамический IP, PPPoE, L2TP) , и уже в зависимости от технологии, необходимые параметры. Все эти данные, вы можете уточнить у поддержки провайдера. Заодно, уточните, делает ли провайдер привязку по MAC адресу.

Внимание! Если провайдер делает привязку по MAC адресу, то вам необходимо позвонить в поддержку вашего провайдера, и попросить, привязать интернет к MAC адресу маршрутизатора. Посмотреть MAC-адрес маршрутизатора, можно снизу, на наклейке.

Это самый главный пункт. Если вы здесь допустите ошибку, то ваши устройства будут .

Эти параметры, нужно задать на вкладке Network – WAN . Напротив WAN Connection Type выбираем необходимую технологию. И уже исходя из определенной технологии, задаем все необходимые параметры: имя, логин, статический IP, или DNS.

Затем, когда все настройки будут указаны и проверены, нажимаем кнопку Save для сохранения настроек.

Уделите особое внимание, настройкам, о которых я писал выше. Как я уже говорил, они самые важные.

Настройка Wi-Fi сети

Напротив пункта Wireless Network Name , задаем имя вашей Wi-Fi сети (пишите только английскими буквами, можно цифры) . Это имя будет отображаться на всех устройствах.

Напротив Region , укажите страну, где вы живете.

Если появится окно, то просто нажмите Ok .

Устанавливаем защиту на беспроводную сеть

Открываем пункт Wireless – Wireless Security .

Выбираем WPA/WPA2 – Personal(Recommended) .

Напротив пункта PSK Password придумайте и запишите пароль. Он будет использоваться для подключения к вашему Wi-Fi. Используйте английские буквы и цифры. Сделайте пароль минимум в 8 символов. Придерживайтесь регистра букв, он имеет значение.

Обязательно, запишите пароль на бумажку и поставьте его в надежное место, что бы не забыть. А то придется сбрасывать все настройки и настраивать заново.

Изменяем пароль на доступ к настройкам

Нам нужно сменить стандартные admin и admin, которые используются для того, что бы зайти в настройки маршрутизатора. Что бы никто, кроме нас, не смог получить доступ к настройкам.

Перейдите на вкладку System Tools – Password .

Задайте стандартные имя пользователя и пароль. А ниже, задайте свои, новые данные. Имя пользователя я так и оставил admin, я вот пароль, придумал свой.

Этот пароль так же запишите, чтобы не забыть.

После нажатия на кнопку Save , снова появится окно с запросом логина и пароля. Нужно указать уже новые данные (которые вы указали выше) , и нажать на кнопку Войти .

Мы снова попадем в панель управления.

Настройка почти закончена. Осталось только перезагрузить наш роутер.

Для этого, перейдите в пункт меню System Tools – Reboot , и нажмите на кнопку “Reboot “.

Пойдет статус перезагрузки.

После того, как процесс перезагрузки закончится, на планшете, скорее всего, появится ошибка, что невозможно открыть адрес 192.168.1.1… Это нормально. Просто наш планшет отключится от роутера, а подключится автоматически уже не сможет (в дальнейшем, он будет подключатся автоматически) . Так как мы установили защиту на сеть, и после перезагрузки, она уже заработала.

Необходимо, заново подключить планшет к нашей сети, введя пароль. Что бы уже можно было пользоваться интернетом.

Для этого, снова открываем панель быстрого доступа к настройкам, и нажимаем на значок настройки сетей.

Включаем Wi-Fi, и выбираем нашу сеть. Она уже будет с тем именем, которое мы указали в процессе настройки.

Вводим пароль к Wi-Fi (который мы так же указывали в процессе настройки) , и нажимаем Подключится .

Все готово! Заходим в браузер и открываем сайт!

Можете подключать к сети другие устройства!

Может возникнуть например , или . Об этом, я так же писал.

Послесловие

Огромная статья получилась, много скриншотов, но по-другому – никак. Я старался, что бы статья была максимально понятной и простой.

Как видите, настроить маршрутизатор можно и без компьютера, а просто с мобильного телефона, или планшета. Я думаю, что даже с телевизора можно настроить. И в этом нет ничего сложного. Главное, придерживаться инструкции, и проверять настройки, которые указываете, что бы потом не было разных проблем.

Если у вас остались вопросы, замечания, или пожелания, то с радостью выслушаю их в комментариях!

Ещё на сайте:

Возможно ли настроить роутер без компьютера? Настраиваем Wi-Fi роутер Tp-Link с планшета, или смартфона обновлено: Февраль 7, 2018 автором: admin

Подключить Wi-Fi дома – самая распространенная задача сегодня для обычного пользователя. Если не вникать в некоторые тонкости, связанные с сетевой безопасностью, установка Wi-Fi-роутера только кажется сложным делом. На практике все очень просто.

Вначале разберемся, какой Wi-Fi-роутер выбрать. Сетевое оборудование делится на несколько категорий. ADSL Wi-Fi-роутеры используются для подключения по технологии ADSL через телефонную линию. Эта технология используется все реже и реже, а принципиальной разницы в настройке нет. Wi-Fi-роутеры, подключаемые через Ethernet, в свою очередь делятся на несколько категорий. Бывают мосты (гейты), Wi-Fi-роутеры, Wi-Fi-точки доступа, Wi-Fi-репитеры (повторители). Принципиальной разницы между ними нет. Специальная настройка роутера превращает один вид оборудования в другой. Так, многие модели Wi-Fi-роутеров помогут выступать в качестве репитера, а репитер можно настроить как Wi-Fi-роутер. Wi-Fi-репитер получает сигнал от одного из Wi-Fi-роутеров и передает его дальше. Таким образом расширяется зона охвата домашней Wi-Fi-сети, усиливается сигнал Wi-Fi и ликвидируются «мертвые зоны». Wi-Fi-гейты передают Wi-Fi-сигнал на большое расстояние. При помощи двух Wi-Fi-гейтов можно установить Wi-Fi-сеть в соседних домах, а при использовании специальных направленных Wi-Fi-антен – установить связь через Wi-Fi на большом расстоянии (до 10 километров). Настройка роутера для использования в качестве репитеров или гейтов встречается нечасто. Зато часто бывает нужно подключить по Wi-Fi ноутбук, стационарный компьютер или сделать так, чтобы можно было подключиться по Wi-Fi с iPhone или другого мобильного телефона. Для этих целей требуются обычные точки доступа или настройка в качестве Wi-Fi-роутера гейта или репитера. Исходя из этого легко сделать вывод, что настройка роутера, если необходимо подключить Wi-Fi дома, практически не отличается от настройки гейта или репитера. При условии, если настраивать Wi-Fi-роутер именно для домашней Wi-Fi-сети для обычного использования.

Обычно бывает важно не просто подключить Wi-Fi дома, но и обеспечить высокую скорость передачи данных.
Для комфортной работы нужен стандарт G, который обеспечивает скорость до 54 Mbps. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для комфортной работы в интернете. Счастливым обладателям скоростного доступа в интернет, игроманам и тем, кто много качает через торенты, желательно использовать более продвинутый стандарт. Даже тщательная настройка Wi-Fi-роутера не поможет, если используется устаревший стандарт. Для использования всего потенциала современных высокоскоростных беспроводных сетей желателен стандарт N. В таблице ниже дано сравнение стандартов, чтобы подключить Wi-Fi дома на нужной скорости:

Стандарт	Скорость	Средняя скорость передачи данных
802.11b	11 Мбит/с	5 Мбит/с
802.11g	54 Мбит/с	25 Мбит/с
802.11a	54 Мбит/с	25 Мбит/с
802.11n	200+ Мбит/с	100 Мбит/с

Роутер D-Link DIR-620 поддерживает стандарт 802.11n. Установка Wi-Fi-роутера D-Link DIR-620 стандартна и почти не отличается от установки Wi-Fi-роутера других производителей. На примере настройки этого роутера покажем, как подключить Wi-Fi дома быстро и просто.

Для настройки роутера D-Link DIR-620 вам нужно следовать следующей инструкции:

1) Включите роутер в сеть. Подсоедините интернет-кабель к порту "Internet" роутера. Кабель, соединяющий роутер с компьютером, подключите к одному из портов LAN на задней панели роутера, а другой его конец подсоедините к сетевой карте компьютера.

2) Откройте любой интернет-браузер и наберите в адресной строке http://192.168.0.1.
Перейдите по введенному адресу. Отобразится веб-интерфейс, с помощью которого вы настроите роутер. Заполните пустые поля: в поле "Имя пользователя" введите admin, в поле "Пароль" – admin. Кликните по кнопке "Вход".

3) Далее откройте раздел "Сеть", подраздел "Соединения" и выберите соединение под названием WAN.

4) После этого развернется страница, отображающая настройки соединения. Нажмите на тип соединения IPoE и отметьте галочкой под типом пункт "Разрешить". Такие же галочки должны стоять возле пунктов "Получить IP-адрес автоматически", "Включить IGMP", "Получить адрес DNS сервера автоматически", "NAT", "Сетевой экран". Сохраните внесенные изменения.

Приступаем к настройке Wi-Fi-соединения:
1) В разделе "Сеть" выберите подраздел "Wi-Fi". Отобразится пункт "Основные настройки". Убедитесь, что напротив строчки "Включить беспроводное соединение" поставлена галочка. Напротив пункта "Скрыть точку доступа" галочек быть не должно. Выберите канал "auto", максимальное количество клиентов – 0. Примите и сохраните внесенные изменения.

2) Кликните на подраздел "Настройка безопасности" и выберите в выпадающем списке "Сетевая аутентификация" пункт "WPA-PSK/WPA2-PSK mixed".

После того, как откроются дополнительные настройки, в строке "Ключ шифрования PSK:" введите пароль, при помощи которого будет производиться подключение к вашей беспроводной сети. Пароль должен содержать не менее 8 английских символов. Для наибольшей безопасности при составлении пароля рекомендуется комбинировать маленькие, большие буквы, символы и цифры. Закончив ввод пароля, примите и сохраните сделанные изменения.

Данная настройка роутера показана в качестве образца. Как видим, подключить Wi-Fi дома несложно.
Установка Wi-Fi роутера проста и безболезненна. Но если вы заботитесь о своей безопасности, если хотите, чтобы ваши личные данные не «ушли на сторону», а в ваш компьютер не влезли злоумышленники, рекомендуем обратиться к специалистам, которые быстро и качественно сделают все, чтобы настройка роутера соответствовала самым высоким стандартам сетевой безопасности.

Полезные советы:

• Съёмные антенны удобны тем, что их можно поменять на более мощные или снять лишние если одной антенны хватает для устойчивого сигнала в пределах помещения.
• Если сигнал слабый, скорость маленькая, а соединение постоянно рвется, попробуйте сдвинуть Wi-Fi-роутер на 5-10 см в любую сторону. Иногда это нехитрое движение помогает значительно улучшить качество приема и соответствует усилению Wi-Fi-сигнала.
• Выбирайте пароль не менее 10 символов длиной, из букв в разных регистрах, цифр и символов одновременно.
• Готовясь к покупке Wi-Fi-роутера, ознакомьтесь с отзывами в Интернете о существующих моделях. Обратите особое внимание на информацию о работе роутера в различных режимах, при высоких температурах и при интенсивной нагрузке.
• Незначительная экономия при покупке роутера может привести к большим потерям времени впоследствии при установке и эксплуатации устройства.
• Перед приобретением роутера, выясните у вашего интернет-провайдера, какие протоколы должен поддерживать ваш будущий маршрутизатор.
• Всегда старайтесь перепрошивать роутер на последнюю официальную прошивку.Посетите официальный сайт производителя выбранной вами модели роутера и проверьте наличие новых прошивок и их совместимость. Новые прошивки улучшают стабильность и скорость работы беспроводных устройств.
• Если скорость Интернета внезапно упала, сайты открываются медленно, можно проверить скорость вашего интернет-соединения, зайдя на бесплатный веб-сервис http://speedtest,net .
• Большинство неполадок, возникающих вследствие сбоя в сети, можно легко устранить с помощью простой перезагрузки оборудования.

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Исходя из названия, возникает резонный вопрос: зачем нужно подключать роутер через роутер, в чем смысл этих действий. Дело в том, что пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда сигнал «вай-фай» не в состоянии покрыть всю площадь их жилищ. Это нередкое явление для больших частных домов, к примеру, с площадью 100 м3и более. Вне зависимости от модели маршрутизаторы имеют ограниченную зону покрытия, а чтобы увеличить ее, используются репитеры, способные намного «расширить» пространство. С той же целью два роутера соединяются между собой, используя подключение к одной сети. Второй роутер выполняет функцию повторителя, таким образом, достигается одновременно и , и его расширение.

Важно знать! При настройке такой схемы подключения, когда нужно соединить два роутера с целью расширения действующей «вай-фай»- сети, потребуется настраивать маршрутизатор в режиме повторителя. Но этот метод подойдет не для всех устройств, некоторые модели не поддерживают подобную функцию.

Чтобы соединить роутер к роутеру, чаще всего используется LAN-кабель. Сделать это легко: не требуются определенные навыки, и не отнимается много времени. Но как подключить роутер к другому роутеру через кабель, знают далеко не все. Наивно полагать, что достаточно соединить одно устройство с другим, и все заработает. Нет, конечно, потребуется немного вникнуть в процесс и разобраться в тонкостях, так как существуют две совершенно различные схемы соединения. Прежде чем предпринимать какие-то действия, следует ознакомиться с обеими, а потом выбрать, для себя наиболее подходящий вариант.

Сеть роутеров каскадом LAN-WAN

Эта схема предпочтительнее для основной массы пользователей, во всяком случае, она используется чаще. Для начала необходимо разобраться, как правильно соединить два роутера кабелем: от LAN-розетки к входу WAN. Делается это для упрощенного способа настройки интернета, что будет посильной задачей даже для новичков в этом деле. По такому принципу строится древовидный «вай-фай»- мост: таким образом соединить можно бесчисленное количество роутеров, использующих одну точку доступа.

Но для начала эту цепочку требуется наладить. Примечательно, что последнее устройство в этой цепи использует настройки предыдущего, в этом и состоит упрощение задачи. Процесс того, как подключить и соединить два роутера, фактически сводится к тому, что нужно на главном роутере включить функцию dhcp:

После того как изменения сохранятся, дождаться, когда появится соединение, и спокойно работать.

Связь между роутерами по равнозначной схеме LAN-LAN

При этом варианте необходимо соединить маршрутизаторы LAN-портами, при помощи кабеля последовательно вставляя его в порт LAN одного устройства, и в обратном направлении. Такое подключение создает один логический сегмент, при этом беспроводные сети должны иметь различные SSID-имена при одинаковой адресации. Для настройки и подключения, в отличие от предыдущего способа, нужно, наоборот, отключить DHCP-сервер. Для этого предварительно зайти на веб-интерфейс первичного роутера, вкладку с DHCP-сервером, запомнить пул раздаваемых адресов. По умолчанию, диапазон значений находится в промежутке от 2 до 100:

1. Открыть настройки второстепенного устройства, перейти в «Сеть» — «Локальная сеть».
2. Если у них один IP-адрес, его нужно сменить. Адрес выбирается не из пула DHCP-сервера, то есть, выставляем значение 192.168.1.101 или что-то в этом роде.
3. Перейти в «Настройки DHCP», отключить сервер, отметив галочкой напротив «Отключить».
4. Кликнуть по кнопке «Сохранить», после перезагрузить. Соединить удалось.

Беспроводное соединение

Существует еще один признанный вариант, как подключить роутер к другому роутеру через wifi. Соединить их между собой посредством создания беспроводного «вай-фай» моста, в результате чего, получается устанавливать роутеры на большом расстоянии друг от друга, при этом увеличивая зону покрытия. Кабели в этом случае не понадобятся, в этом позитивный момент: не будут мешать. Но такой вариант не лишен и негативных сторон: соединить просто, но сеть теряет стабильность, что сопровождается снижением скорости. Если есть серьезные причины не использовать кабель для соединения, это будет не худшим вариантом. Применяя беспроводной способ подключения и соединения роутеров, следует учитывать, что не все устройства поддерживают режим WDS, в основном это касается устаревших моделей.

Беспроводной мост на основе WDS

Сетевой мост без проводов создается просто, если соединить два роутера в одну «вай-фай» сеть, но сам процесс сложный и длительный. Способы настроек в деталях отличаются на разных роутерах, но принцип создания такого моста своими руками неизменен: для этого нужна поддержка WDS.

Для расширения покрытия рекомендуется подключить и соединить один маршрутизатор с другим через «вай-фай», применяя устройства одной марки. Другими словами, если главный роутер, к примеру, Asus, работа и соединение будут стабильнее при использовании дополнительного устройства той же торговой марки.

Настройка основного роутера для режима WDS

На разных маршрутизаторах свои настройки, по этому поводу выпущено немало пособий. Но процесс и последовательность действий, описанные в них, настолько сложные и запутанные, что пользователь-новичок просто теряется. А принцип, как настроить роутер (главный) для того, чтобы соединить с дополнительным, сводится к одному вне зависимости от модели устройства:

Настройка второго маршрутизатора для режима WDS

Здесь все несколько сложнее, но разобраться, как настроить беспроводной мост WDS для второго маршрутизатора до того, как соединить, тоже не составит особого труда. Настройка роутера в режиме моста для дополнительного устройства выглядит так:

1. Сначала изменить IP-адрес этого устройства.
2. Установить идентичный канал, как у основного, указывается то же значение.
3. Подключить функцию «моста» (WDS), отметив строку галочкой.
4. Обозначить имя сети (SSID), используемое основным устройством.
5. Далее нужно ввести mac-адрес главного маршрутизатора.
6. Указать его пароль, тип ключа и пароль «вай-фай» сети.
7. При включении функции WDS появится кнопка «Поиск». Кликнуть по ней для сканирования доступных сетей.
8. Выбрать нужную сеть — «Подключиться».
9. Указать «Тип ключа» и «Пароль» сети основного устройства, затем – «Сохранить».
10. Перейти в «Настройки DHCP», отключить DHCP-сервер.
11. Кликнуть по кнопке «Сохранить» и перезагрузить. Соединить удалось.

Подключение точки доступа (ТД) к роутеру

Прежде чем подключить оба маршрутизатора для создания и настройки беспроводного моста, соединить их между собой, потребуется обновить прошивки и приступить к настройкам точки доступа, способствующей расширению радиуса покрытия. Подключение поможет созданию распределенной сети с использованием нескольких ТД для получения соединения через оба устройства.

Соединение ТД между собой

Для того чтобы соединить два устройства, процесс начинается с ввода на компьютере или ноутбуке в поисковике браузера адреса роутера через: http://192.168.1.1. Потом нажать Enter, в окне регистрации указать данные пользователя: admin и admin. Далее перейти на веб-интерфейс маршрутизатора:

1. В настройках выбрать «Беспроводные сети».
2. В имени сети – SSID — указать имя, например, WL550gE, а в графе WPA2-PSK придумать пароль для беспроводной сети. Запомнить его или записать.
3. В папке IP Config открыть WAN & LAN, где указан IP-адрес первой точки доступа. Запомнить его.
4. В папке «Беспроводные сети» выбрать «Мост».
5. В новом окне найти AP Mode, где выбрать «Смешанный режим», а в качестве моста — вариант WDS Only.
6. Здесь выбрать фиксированный канал WDS, значение 1, 6 или 11.
7. Активизировать функцию «Подключение к точкам доступа в списке удаленных мостов».
8. Ввести MAC-адрес второй точки доступа значением 00:0E:A6:A1:3F:6E – «Добавить».
9. Кликнуть по кнопке «Завершить», далее — «Сохранить и перезагрузить».

Настройка второй ТД

Чтобы подключить второй роутер к точке доступа и соединить с первым, используется аналогичная последовательность действий. Потом перейти непосредственно к настройкам устройства:

1. Открыть меню и указать имя сети (SSID), оно должно совпадать с первой ТД.
2. В меню IP Config открыть DHCP-сервер.
3. В строке «Включить DHCP-сервер» выбрать вариант «Нет», затем — «Применить».
4. В меню «Мост» указать тот же канал, как у первой ТД.
5. Ввести MAC-адрес первой точки доступа значением 00:0E:A6:A1:3F:87 – «Добавить».
6. В поле «Пароль» необходимо ввести кодовое слово, придуманное пользователем для «WPA2-PSK» в первом маршрутизаторе.
7. Кликнуть по кнопке «Завершить», а потом «Сохранить и перезагрузить».

Заключение

Процесс того, как подключить и соединить один роутер через другой, бывает сложным или легким в зависимости от выбранного варианта. Но прежде нужно поставить перед собой вопросы: а стоит ли оно того и зачем маршрутизаторы объединяем? Если ответ утвердительный, а цель ясна, остается выбрать наиболее предпочтительный способ, чтобы оба устройства соединить в одно.