Hoe maak je een stille computer voor een lange tijd? Mijn verhaal. Hoe ik een stille systeemeenheid maakte

In dit artikel wordt beschreven hoe u uw eigen waterkoeling voor een computer kunt maken zonder gebruik te maken van fabriekscomponenten. Als je een probleem hebt met ruis of de processor wilt overklokken, dan kun je mijn oplossing volgen en een soortgelijk systeem maken.

Ik waarschuw je meteen: het doel was stilte, en niet een mooie, vanuit esthetisch oogpunt gezien, oplossing.
Foto's volgen de tekst niet.

De beslissing om SVO op een computer te installeren is ontstaan als resultaat van vele pogingen om deze wat stiller te laten werken. Tijdens het experimenteren met ruisonderdrukking heb ik veel dingen geprobeerd: de ventilatorsnelheid verlagen, de koelers schoonmaken, de behuizing bedekken met geluidsabsorberende materialen - elke keer was er een effect, maar het was te onbeduidend.

Als resultaat van deze experimenten werden de belangrijkste bronnen van ruis geïdentificeerd: koelers in de voeding en op de processor.

Een processorkoeler vervangen door een geluidsarme of vrijwel stille is geen probleem, maar met een voeding is dat lastiger: alle voedingen maken geluid als ze opwarmen, zelfs hele dure. Maar ik had geen zin om de dure voeding in de praktijk te testen. Zelfs als je alle koelers vervangt door passieve radiatoren ter grootte van een melkpak, zul je nog steeds lucht door dit systeem moeten blazen (de warmte zal nergens uit de gesloten kast ontsnappen).

Eén manier om ruis te verminderen is door de processor te vervangen. Toen ik begon met de productie van de CVO, had ik een Pentium 4 met een warmteafvoer van 130 watt, die ik verving door een Core2Duo met een warmteafvoer van 65-75 watt, waardoor de verwarming aanzienlijk werd verminderd en, als gevolg daarvan, de koeler snelheid en zijn lawaai. Maar de beslissing om de SVO op te richten was al genomen en het was tijd om te beginnen.

Er was een optie om kant-en-klare componenten te nemen, maar hun analyse bracht verschillende zwakke punten aan het licht:

Bij de vervaardiging van waterblokken wordt vaak een combinatie van koper en aluminium aangetroffen - en dit zal tot corrosie leiden;
Door de buitensporige kosten van watergekoelde stroomvoorzieningen (destijds bedroeg de prijs meer dan $ 500), doet deze prijs twijfel rijzen over het project zelf;
Kits met één waterblok voor de processor (ready-systeem) zijn behoorlijk luidruchtig.

Hierdoor doe ik alles zelf!

Hier is een lijst van wat ik heb gebruikt:

Plaatkoper (0,8 mm, 1 mm, 2 mm, platen van 200 * 200 mm, er waren 2 platen van elke dikte nodig) - 2000 roebel (hoge prijs vanwege het feit dat ik koper kocht in een winkel voor modelbouwers);
Koperen buis met een buitendiameter van 10 mm (gegloeide waterleiding uit de bouwmarkt) - 500 roebel;
Radiator van een Volga-kachel (de kenmerken geven aan dat deze tot 16 kW aan warmte kan afvoeren - en dit is voldoende om de hele kamer te verwarmen, en niet alleen om de computer af te koelen) - 1000 roebel bij levering;
Pomp Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - op stilte besparen we niet! (het duurste individuele onderdeel kost ongeveer 4.000 roebel op het moment van aankoop);
Slangen met een binnendiameter van 9,7 mm - 6 meter en anti-knikveren, allemaal voor 1000 roebel (gekocht in een winkel voor modders en CBO-systemen);
Een manometer van een oude tonometer - voor een lekcontrolesysteem - 100 roebel, gekocht op een hamer;
Autothermometer met externe sensor - 400 roebel;
Voedselcontainer met een afgesloten deksel -100 roebel;
Koelvloeistof – gefilterd water – gratis;
Radiatorventilator - SCYTHE S-Flex SFF21D (maximaal geluidsniveau 8,7 dB) – 500 roebel.

Hulpmiddel:

Een gewone ijzerzaag voor metaal;
Gassoldeerbout (in de vorm van een blikje met een mondstuk als een turbo-aansteker, gekocht in een Chinese online winkel voor 10 dollar);
Elektrische soldeerbout 60 watt;
Soldeer, vloeimiddel, klemmen en bankschroeven, naaldvijlen, draadknippers, tangen en allerlei kleine dingen.

De geschatte hoeveelheid materialen en gereedschappen is 10.000 roebel op het moment van aankoop.

Daarbij is het volgende ontstaan:

waterblok voor de processor (oppervlak 40*40 mm);
waterblok per chip (35*35 mm) - 2 stuks;
waterblok op video (35*35 mm);
analoog van een mand voor HDD (3 schijven);
waterblok voor voeding (100*60 mm);
Het expansievat is gemaakt van een voedselcontainer met een afgesloten deksel.

Waterblokken werden gemaakt volgens het volgende schema:

de voet is van koper 2 mm dik, aan de binnenkant vertind;
ribben - van 20 tot 40 ribben (afhankelijk van het waterblok) van 33*10 mm voor kleine waterblokken, 38*10 voor een processor en 80*10 voor een voeding, koperdikte 0,8 mm;
wanden - koper 1 mm (volgens de afmetingen van de basis van het waterblok en hoogte 10 mm);
de bovenklep is 1 mm koper en heeft de grootte van de basis van een waterblok;
Aftakleidingen – waterleidingen van 30-40 mm lang.

De ribben voor de waterblokken werden langs de rand vertind en het overtollige soldeer (uitzakken etc.) werd verwijderd met naaldvijlen. De voorbereide ribben werden tot een blok samengevoegd, waarbij tussen de ribben een laag papier (kleine blaadjes, 5-10 stuks) werd geplaatst. Met deze aanpak kun je een radiator met microkanalen monteren in een thuiskeukenomgeving. Vervolgens werd het resulterende blok ribben en papier aan het uiteinde vastgemaakt, of beter gezegd, gesoldeerd met een dunne draad. Deze draad garandeerde de integriteit van het blok en zijn mobiliteit (helaas zijn er geen foto's). Na het voorbereiden van het vinblok werd de vertinde basis genomen en op een kookplaatbrander geplaatst en verwarmd tot het smeltpunt van het soldeer. Het resulterende blok ribben (aan de onderkant gesmeerd met vloeimiddel) werd met gesmolten soldeer op de basis neergelaten. De flux kookte binnen een paar seconden weg en trok het soldeer op zijn plaats vanaf de onderkant van het waterblok. Het resultaat was een normaal gesoldeerd waterblok met een enorm ribbenoppervlak (40 * 10 mm * 20-40 stuks). Nadat de hele constructie was afgekoeld, werd de montagedraad eruit verwijderd, werden de papierlagen tussen de ribben verwijderd en werden onnodige soldeerafzettingen verwijderd. Zodra de basis met de ribben klaar was, werden de zijribben en de bovenkap met reeds gesoldeerde pijpen eraan gesoldeerd.

De foto toont een processorwaterblok. (1 - waterblok op de voeding, 2 - processor, 3 - chip op het moederbord)

Er zijn 4 gaten gemaakt in de bovenkap voor de inlaat- en uitlaatpijpen.
Het blijkt dat het hele systeem een serieschakeling van waterblokken met gepaarde buizen heeft (dit is te zien op de afbeeldingen). De buizen tussen de waterblokken zijn gekoppeld omdat de interne doorsnede van de pompbuizen groter is dan de doorsnede van de buizen tussen de waterblokken, en om geen extra hydraulische weerstand te creëren is besloten een dergelijk schema te gebruiken. In mijn geval is de interne doorsnede van de pompbuizen ongeveer gelijk aan twee interne secties van de gebruikte buizen. Een serieschakeling is eenvoudiger omdat water gegarandeerd het gehele koelcircuit omzeilt. Als je waterblokken parallel aansluit, bestaat de kans dat water niet met grotere weerstand door de buis stroomt. Dan zal dit deel van het circuit heter zijn.

op de foto: gedeeltelijke foto van het moederbord (1 - waterblok op de voeding, 2 - processor, 3 - chip op het moederbord, 4 - waterblok voor schroeven)

Een gepaarde verbinding is ook handig in een situatie waarin het risico bestaat dat slangen worden gebogen (en dit gebeurde tijdens het testen van het systeem) - als resultaat wordt de betrouwbaarheid van het hele systeem aanzienlijk verhoogd tegen iets hogere kosten.

Het waterblok voor de voeding is gemaakt volgens hetzelfde ontwerp, alleen zijn de afmetingen vergroot en zijn er in eerste instantie velden aan de basis toegevoegd voor het installeren van transistors. Ik dacht dat ik de transistors zou loskoppelen en op het waterblok zou schroeven, en de poten met dikke draden zou solderen. Maar bij het demonteren van de voeding was ik aangenaam verrast dat de 2 radiatoren van de transistors een platte basis hebben waarop het waterblok eenvoudig kan worden bevestigd. Dat is wat ik deed met zelftappende schroeven en hete lijm.

op de foto: bevestiging van het waterblok voor de voeding.

Het lekbeveiligingssysteem is gebaseerd op het principe van het verlagen van de druk in het systeem en het monitoren via een manometer. Aanvankelijk duurde de druk een week of langer, maar daarna begon deze snel gelijk te worden met de atmosferische druk. Maar dit is niet belangrijk: de testperiode was lang (meerdere maanden), waardoor bleek dat het systeem niet lekte.

op de foto staat een bewakingssysteem (temperatuursensoren, manometer en waaier. 1 - temperatuur in de kamer, 2 - in het koelsysteem).

De vloeistofstroomsensor is een zelfgemaakte waaier gemaakt van plastic, in de gewenste vorm gesneden en met secondelijm op een injectienaald gelijmd. Vervolgens werd de naald met de waaier bovenop de naainaald geplaatst (die een vrij roterende as vormde) en langs de transparante buis geplaatst. Alles is klaar - het water laat de waaier draaien en wij kijken toe.

op de foto: temperatuursensoren die in de buis zijn geplakt en een waaier die de vloeistofstroom laat zien

Nou, we hebben alles gesoldeerd, aangesloten, gecontroleerd - het werkt! Het enige dat u nog hoeft te doen, is installeren en gaan.
Ik had niet veel problemen met de bevestigingsmiddelen - ik heb ze gewoon met hete lijm gelijmd. Volgens de kenmerken van de lijm wordt deze zachter bij verhitting tot 70 graden of meer (we hebben het over het herhaaldelijk zacht worden van de lijm nadat deze aanvankelijk is opgedroogd), en dit is een kritische temperatuur voor chips en het moederbord zal de stroom voordat deze temperatuur wordt bereikt - er is dus geen ernstig risico dat het waterblok eraf valt als gevolg van het zacht worden van de lijm.

Bij het lijmen van waterblokken op chips ontstond het probleem dat het oppervlak van de chip te klein was om het waterblok vast te houden. Om de waterblokken te repareren, bedacht ik iets anders: ik nam hete lijm (lijmpistool) en vulde de waterblokken rond de omtrek (dit is duidelijk zichtbaar op de foto's). We kunnen zeggen dat je hierna het moederbord niet meer kunt wassen, enzovoort – het maakt niet uit, het moederbord kost 1500 roebel, en de kosten ervan hebben bijna geen invloed op de kosten van het project.

op de foto: waterblokken bevestigen met smeltlijm (1 - waterblok van de videokaart, 2 - waterblok van de tweede chip van het moederbord).

Ook moet je letten op het buigen van de slangen - we moesten alle bochten in spiralen verpakken - bescherming tegen knikken.

Na de montage en lancering was ik geschokt: ik kon de computer helemaal niet horen! Om precies te zijn, je kunt de schroeven horen werken - wat in het begin vervelend was. Er is geen geluid van de pomp of ventilatoren. U kunt natuurlijk goed luisteren door uw oor naar de computer te leunen. Het gevoel was helemaal niet bekend: het geluidsniveau van de computer was minder dan het geluid van de werkende schroef.

De foto toont het hele systeem: 1 - voeding, 2 - processor, 3 - chip, 4 - mand met schroeven, 5 - expansievat, 6 - pomp, 7 - radiator met koeler.

Nadat ik het systeem had laten draaien, heb ik de processor met 20% overgeklokt, wat vrijwel geen effect had op de systeemtemperatuur.

Uit softwaremonitoring blijkt dat de temperatuur hoog is, ongeveer 50-55 graden op de processor. Dit is niet laag, maar niet kritisch. Dus ik maak me er niet druk om.
De watertemperatuur in het systeem overschrijdt zelden de 43-45 graden, dit is wanneer de computer 2-3 uur volledig is belast en de kamertemperatuur 28 graden is.

Over het algemeen duurde dit allemaal ongeveer zes maanden - ik werkte langzaam, in het weekend, in de keuken en was absoluut tevreden met het resultaat. Het systeem werkt nu twee jaar en maakt mij blij en verrast mijn vrienden.

En ten slotte - als u stilte wilt - koop dan geen aquariumpompen, luidruchtige ventilatoren en vloeistofstroomsensoren die op een computer zijn aangesloten - dit alles zal het systeem behoorlijk luidruchtig maken - bezuinig niet op stilte!

In de wekelijkse rubriek “Lifehack van de Week” brengen we eenvoudige en snelle manieren onder uw aandacht om uw leven gemakkelijker te maken. Deze week hebben we het over hoe je je appartement stil kunt maken met geïmproviseerde middelen..

Tips van de week - om stilte in huis te creëren: stille ramen, stille deuren, eventueel nodig: zelfklevende rubberen afdichtingen, reismatje, piepschuim, tapijt.

De deuren slaan dicht door de zomerse tocht, het raam kraakt en plotseling is er een vreselijk gebrul: iemand in het appartement heeft een kruk naar de tafel verplaatst. Het is fijn als er geen bovenburen zijn, niemand springt, niet rent, geen deuren dichtslaan en geen krukjes over de vloer schrapen. Maar wat als u in een huis met meerdere verdiepingen woont en u zich ergert aan de geluiden in uw eigen appartement als uw gezin 's avonds het balkon op gaat of naar de tafel komt en stoelen verplaatst? Of, God verhoede het, ze doen de deur per ongeluk te hard dicht? Hoe maak je stille ramen?

Gebruik onze lifehacks voor elke dag en er heerst een zalige zomerstilte in jouw huis.

5 lifehacks voor het maken van stil meubilair

Lifehack nr. 1 Stille stoelen, krukken en fauteuils

Plak speciale zachte stickers (vilt, vilt, plastic, enz.) op de poten van de kruk, afhankelijk van de maat, maar als je geld wilt besparen en je hebt een onnodig kampeerkleed liggen, knip dan gewoon cirkels en stroken uit die op de poten passen. en stilte is gegarandeerd.

Tapijt, vilt en dikke sokken zijn ook geschikt.

Op sommige stoelpoten passen plastic wijnstoppers.

Wax de poten van de stoelen.

Lifehack nr. 2. Stille deuren - hoe u het sluiten van de deur stiller kunt maken

Om te voorkomen dat deuren dichtslaan en geruisloos sluiten, plakt u afdichtingen rond de hele omtrek van het deurkozijn - rubberen of, beter nog, autoafdichtingen.

Het is beter om niet aan de onderkant van het deurkozijn te lijmen. We lijmen een stuk afdichting aan de onderkant van de deur zelf en de deur gaat geruisloos dicht. Als je een reismat bij de hand hebt (ze zijn gemaakt van isolon - het is een uitstekende geluidsisolator), of polystyreenschuim - plak deze dan op verschillende plaatsen of langs de hele omtrek in dunne reepjes.

De eenvoudigste optie is om zelfklevende rubberen deurafdichtingen aan te schaffen. Maar ze zijn anders.

Lifehack nr. 3. Stille ramen

Raamafdichtingen zijn de beste optie. Stille ramen zijn te koop, maar als je oude ramen hebt en stille ramen wilt maken, lijm dan zelfklevende raamafdichtingen aan de onderkant van het kozijn, of beter nog, gebruik autoafdichtingen.

Reddingshack #4. Stilte in jezelf

Als het niet mogelijk is om van externe geluiden af te komen, creëer dan stilte in jezelf. Koop bijvoorbeeld oordopjes en gebruik deze 's nachts, of creëer een gelijkmatig gebrom met bijvoorbeeld een licht zoemende ventilator.

Reddingshack #5. Geluidsisolatie van een muur in een appartement

Een tapijt aan de muur zal het geluid uit de volgende kamer enigszins verminderen. De werkwijze van oma kan worden verbeterd en er kunnen veelkleurige reismatten aan de muur worden gehangen.

Ik waarschuw je meteen: het doel was stilte, en niet een mooie, vanuit esthetisch oogpunt gezien, oplossing.
Foto's volgen de tekst niet.

Als resultaat van deze experimenten werden de belangrijkste bronnen van ruis geïdentificeerd: koelers in de voeding en op de processor.

Er was een optie om kant-en-klare componenten te nemen, maar hun analyse bracht verschillende zwakke punten aan het licht:
Bij de vervaardiging van waterblokken wordt vaak een combinatie van koper en aluminium aangetroffen - en dit zal tot corrosie leiden;
Door de buitensporige kosten van watergekoelde stroomvoorzieningen (destijds bedroeg de prijs meer dan $ 500), doet deze prijs twijfel rijzen over het project zelf;
Kits met één waterblok voor de processor (klaar systeem) zijn behoorlijk luidruchtig.
Hierdoor doe ik alles zelf!

Hier is een lijst van wat ik heb gebruikt:
Plaatkoper (0,8 mm, 1 mm, 2 mm, platen van 200 * 200 mm, er waren 2 platen van elke dikte nodig) - 2000 roebel (hoge prijs vanwege het feit dat ik koper kocht in een winkel voor modelbouwers);
Koperen buis met een buitendiameter van 10 mm (gegloeide waterleiding uit de bouwmarkt) - 500 roebel;
Radiator van een Volga-kachel (de kenmerken geven aan dat deze tot 16 kW aan warmte kan afvoeren - en dit is voldoende om de hele kamer te verwarmen, en niet alleen om de computer af te koelen) - 1000 roebel bij levering;
Pomp Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - op stilte besparen we niet! (het duurste individuele onderdeel kost ongeveer 4.000 roebel op het moment van aankoop);
Slangen met een binnendiameter van 9,7 mm - 6 meter en anti-knikveren, allemaal voor 1000 roebel (gekocht in een winkel voor modders en CBO-systemen);
Een manometer van een oude tonometer - voor een lekcontrolesysteem - 100 roebel, gekocht op een hamer;
Autothermometer met externe sensor - 400 roebel;
Voedselcontainer met een afgesloten deksel -100 roebel;
Koelvloeistof – gefilterd water – gratis;
Radiatorventilator - SCYTHE S-Flex SFF21D (maximaal geluidsniveau 8,7 dB) – 500 roebel.

Hulpmiddel:
Een gewone ijzerzaag voor metaal;
Gassoldeerbout (in de vorm van een blik met een mondstuk als een turbo-aansteker, gekocht in een Chinese online winkel voor 10 dollar);
Elektrische soldeerbout 60 watt;
Soldeer, vloeimiddel, klemmen en bankschroeven, naaldvijlen, draadknippers, tangen en allerlei kleine dingen.
De geschatte hoeveelheid materialen en gereedschappen is 10.000 roebel op het moment van aankoop.

Daarbij is het volgende ontstaan:
waterblok voor de processor (oppervlak 40*40 mm);
waterblok per chip (35*35 mm) - 2 stuks;
waterblok op video (35*35 mm);
analoog van een mand voor HDD (3 schijven);
waterblok voor voeding (100*60 mm);
Het expansievat is gemaakt van een voedselcontainer met een afgesloten deksel.

Waterblokken werden gemaakt volgens het volgende schema:
de voet is van koper 2 mm dik, aan de binnenkant vertind;
ribben - van 20 tot 40 ribben (afhankelijk van het waterblok) van 33*10 mm voor kleine waterblokken, 38*10 voor een processor en 80*10 voor een voeding, koperdikte 0,8 mm;
wanden - koper 1 mm (volgens de afmetingen van de basis van het waterblok en hoogte 10 mm);
de bovenklep is 1 mm koper en heeft de grootte van de basis van een waterblok;
Aftakleidingen – waterleidingen van 30-40 mm lang.

De foto toont een processorwaterblok. (1 - waterblok op de voeding, 2 - processor, 3 - chip op het moederbord)

Op de foto: gedeeltelijke foto van het moederbord (1 - waterblok op de voeding, 2 - processor, 3 - chip op het moederbord, 4 - waterblok voor schroeven)

Op de foto: bevestiging van het waterblok voor de voeding.

De foto toont een bewakingssysteem (temperatuursensoren, manometer en waaier. 1 - temperatuur in de kamer, 2 - in het koelsysteem).

Op de foto: temperatuursensoren die in de buis zijn geplakt en een waaier die de vloeistofstroom laat zien

Op de foto: waterblokken bevestigen met smeltlijm (1 - waterblok van de videokaart, 2 - waterblok van de tweede chip van het moederbord).

Ook moet je letten op het buigen van de slangen - we moesten alle bochten in spiralen verpakken - bescherming tegen knikken.

De foto toont het hele systeem: 1 - voeding, 2 - processor, 3 - chip, 4 - mand met schroeven, 5 - expansievat, 6 - pomp, 7 - radiator met koeler.

Nadat ik het systeem had laten draaien, heb ik de processor met 20% overgeklokt, wat vrijwel geen effect had op de systeemtemperatuur.

Het is moeilijk om je een sport- of tuning-stadsauto voor te stellen zonder een directe uitlaatdemper. Het nobele gebrul van de motor behaagt de gevoelige oren van de eigenaar, maakt meisjes opgewonden en wekt afgunst en bewondering bij vrienden. Buren vinden dit echter niet altijd leuk en de verkeerspolitie geeft de voorkeur aan een rustige voorwaartse doorstroming. Hier komt de bestuurder voor de vraag te staan: wat te doen om het te dempen, welke methoden worden gebruikt om de uitlaat stiller te maken.

Waarom is voorwaartse stroom nodig en waarom moet deze soms worden gedempt?

Een auto met een uitlaat die luider is dan 96 dB zal de technische keuring niet doorstaan en de grens niet oversteken - in Europa zijn de verkeersregels streng en is de politie onvergankelijk. Zelfs in de autosport is geluid beperkt. Alleen de Formule 1-promotoren houden niet van de poging om het lawaai van auto's te overstemmen. Ze waren zelfs tegen de nieuwe regelgeving voor de overgang van achtcilindermotoren naar V6, uit angst voor het prestige van het racen.

Nadat u hebt besloten de voorwaartse stroom met uw eigen handen te dempen, moet u de werkingsprincipes van de overeengekomen release duidelijk begrijpen en het doel van de uitgevoerde auto-tuning bepalen. Verbetering van de dynamische eigenschappen vindt alleen plaats door de installatie van een nieuwe "spin": het uitlaatspruitstuk. De overige componenten van het uitlaatsysteem mogen eenvoudigweg geen weerstand tegen gassen veroorzaken en het resultaat nadelig beïnvloeden.

Wanneer het op de juiste manier is geconfigureerd, zorgt de resonante uitlaat voor een koppeltoename met 3–9% voor motoren met natuurlijke aanzuiging, en met meer dan 10% voor motoren met turbocompressor. Maar bij productieauto's bedraagt de toename van het vulpercentage van de cilinders met het werkmengsel tijdens de modernisering minder dan 2 à 3%.

Het installeren van een directflow-demper op reguliere stockauto's is alleen nodig als decoratieve optie voor een aangenaam uitlaatgeluid. Het belangrijkste criterium voor de kwaliteit van de directe stroomwerking op een productiemachine is de eufonie en het fluweelzachte geluid van de motor, en niet de toename van het vermogen. De auto zal luider of stiller schreeuwen - dit heeft geen invloed op de snelheid en dynamische eigenschappen. In dit geval, wanneer het dringend nodig is om de voorwaartse stroom te stoppen, kunt u dit doen zonder na te denken over de gevolgen.

Wat is een fluit in een geluiddemper met directe stroming en wat is het effect ervan?

Om de voorwaartse stroom stiller te maken en "doorgaande" decibels aan de uitgang te krijgen, wordt een eenvoudig ontwerp gebruikt, dat automobilisten een fluit noemen. Dit is een stuk geperforeerde buis met een lengte van 180-250 mm en een diameter van iets meer dan 1/3 van de uitlaat, met een gelaste plugring in de vorm van een schijf, cilinder of kegel, die in de uitlaat is vastgeschroefd. voorwaartse stroom, bij de luchtsnede, waardoor deze kan worden gedempt.

Het werkingsprincipe van de fluit voor directe stroming is dat wanneer de dwarsdoorsnede van het uitlaatkanaal verandert en uitlaatgassen door de perforaties naar buiten komen, het volgende gebeurt:

verandering in snelheid en druk;
de geluidsgolf breekt;
het volume neemt af met 3-4 dB, de uitlaat wordt stiller.

De juiste naam voor deze fluit is een geluiddemper (van de Engelse geluiddemper - uitlaatdemper) en is opgenomen in de set dure uitlaatsystemen die op internet worden verkocht. Ze kunnen ook afzonderlijk worden gekocht, de gemiddelde prijs van goede Europese modellen is 70-150 dollar, en massamodellen uit het Middenrijk - vanaf 450 roebel.

DIY-fluit voor directe stroom

Als je het verlangen en de vaardigheid hebt, dan is het helemaal niet moeilijk om met je eigen handen een fluit te maken om de voorwaartse stroom te dempen. Het zal goedkoper zijn dan het merk, maar niet altijd beter dan het Chinese.

Om te werken heb je een stalen (bij voorkeur roestvrijstalen) buis van 20 mm en een stuk plaatstaal van 0,8 - 1,2 mm dik nodig. Het is raadzaam om te koken met behulp van booglassen, waarbij u de regels voor het werken met roestvrij staal volgt. Aan de buis wordt een voorgebogen plaatstaalplug met gaten voor bevestiging gelast. Je kunt hem vastschroeven met drie M8-bouten, maar voor installatie in een paar minuten is één schroefdraadverbinding voldoende.

Tijdens de productie moet u proberen de binnendiameter van de uitlaatdemper aan de luchtzijde zorgvuldig te meten, zodat de plug er losjes in past, maar zonder opening. Als je vervolgens naar de baan gaat, kun je de fluit snel uit de hete pijp verwijderen met een sleutel of tang.

Het is belangrijk om te onthouden dat elk obstakel in de uitlaatpijp, inclusief een geluiddemper, onvermijdelijk het motorvermogen zal verminderen. Het is absoluut niet mogelijk om het stiller te maken en te dempen zonder verlies.

Om een stille uitlaatdemper met directe stroom te maken, maar niet het extra vermogen te verliezen dat de modernisering van het uitlaatkanaal oplevert, gebruikt u een uitlaatdemper met directe stroom en een demper.

Dit uitlaatontwerp is al lang bekend en vind je op veel BMW-modellen (meestal met handgeschakelde versnellingsbak).

Wanneer de motor op lage instellingen draait en er geen gebruik wordt gemaakt van het voordeel van de gecoördineerde uitlaat, komen de uitlaatgassen naar buiten via een conventionele uitlaatdemper en wordt de uitlaatdemper met directe stroom afgesloten met een demper. Bij optimale snelheden opent de demper de uitlaat in voorwaartse stroming en produceert de motor maximaal koppel dankzij verbeterde ventilatie van de cilinders.

De demperbediening is automatisch, maar er zijn ook handmatige modellen. In de stad klinkt zo'n auto bijna niet anders dan een standaardauto, en op de snelweg klinkt hij niet alleen als een tuner, maar heeft hij ook een echte toename in vermogen. Het is niet goedkoop - voor een volautomatische machine, compleet met een titanium "spin", overschrijdt de prijs vaak een paar duizend dollar.

Een budgetoptie voor directe stroom met een demper kan ook zelf worden gelast uit afvalmateriaal. Het bovenste deel van een oude carburateur is geschikt voor de demper, als je de stationairkabel in de cabine brengt. Met je eigen handen zo'n ontwerp maken kost veel meer moeite en tijd dan voor een zelfgemaakte fluit, en het resultaat van de installatie kan niet van tevoren worden voorspeld. Het is niet moeilijk om het geluid te dempen, maar om de stroom te behouden, zelfs als je geluk hebt, zul je aan de instellingen moeten sleutelen.

Conclusie

Welke optie u ook kiest om de uitlaat te dempen, u moet begrijpen dat u eenvoudig een kant-en-klare oplossing kunt kopen als de financiën het toelaten, of dat u deze zelf kunt dempen door met geïmproviseerde middelen een apparaat te maken.

Hoewel volledige stilte kan worden bereikt, is het veel goedkoper en gemakkelijker om te navigeren met een ‘vrijwel onhoorbare computer’.

Houd er rekening mee dat stillere computers soms meer warmte genereren, vooral op SFF-systemen (small form factor), dus wees voorzichtig met wat u doet.

Meestal is het onmogelijk om te overklokken en tegelijkertijd een computer stil te maken. Hoewel, als je de juiste processor- en koelingtechnologieën gebruikt, het heel goed mogelijk is. Soms worden processors en ventilatoren verminderd ten koste van de prestaties om meer stilte te bereiken.

Het ontwerpen van een krachtige en stille computer vereist een zorgvuldige selectie van componenten. Maar het is niet per se veel duurder dan voor een gewone, luidruchtige pc. Als je een bestaande pc stiller wilt maken, zoek dan het stilste, luidste of meest vervelende onderdeel, vervang dit eerst en werk vanaf daar.

Fans

In principe zijn ventilatoren met een grote diameter (120 mm) van betere kwaliteit en veel stiller dan kleine ventilatoren (80 of 92 mm). Dit komt omdat ze dezelfde hoeveelheid lucht verplaatsen, maar met lagere snelheden. Temperatuurgeregelde ventilatoren zijn ook veel stiller omdat ze automatisch op een lagere snelheid draaien als de computer in de stille modus staat. Meshroosters zorgen voor een betere luchtstroom dan de vaker gebruikte conventionele ventilatieopeningen.

CPU

Moderne processors genereren veel warmte op een zeer klein oppervlak. Voor de overgrote meerderheid van processors is een koelventilator een must.

Er zijn enkele processors, zoals VIA, die alleen een koellichaam nodig hebben. Maar je zult geen processors vinden met een goede snelheid en passieve koeling.
In moderne computers worden processors bij hun dagelijkse taken echter niet beperkt door snelheid. Als je dus geen behoefte hebt aan 3D-gaming of videobewerking, dan is een passief gekoelde processor jouw optie. Het is ook erg aantrekkelijk voor pc-mediacenters of andere gespecialiseerde toepassingen waarbij computerruis erg merkbaar is.

De meest luidruchtige ventilator is meestal de CPU-ventilator. De ingebouwde ventilatoren zorgen weliswaar voor goede koeling, maar zijn erg luidruchtig. Bij sommige kun je een processor die niet te heet is automatisch vertragen. Als deze optie beschikbaar is, schakelt u deze in. Bovendien kunt u koelers van derden aanschaffen die minder lawaai maken, zoals .

Voedingseenheid (PSU)

Luidruchtige voedingen moeten eenvoudigweg worden vervangen door stillere voedingen. Behuizingsventilatoren kunnen worden vertraagd met behulp van ventilatorsnelheidsregelaars of weerstanden (maar pas op voor onvoldoende koeling). Moederbordventilatoren en low-end grafische kaarten worden meestal vervangen door een klein passief koellichaam.

Maar vergeet niet dat na een paar weken stof en vuil zich ophopen op de ventilatorbladen. Stof op pc-componenten kan als isolator werken, warmte vasthouden en ervoor zorgen dat uw ventilatoren op hogere snelheden draaien. Door uw computer schoon te houden, vermindert u de ruis en verhoogt u de efficiëntie.

Waterkoeling

Een effectieve maar dure manier om de meeste ventilatoren uit een computersysteem te verwijderen, is door waterkoelingseenheden te installeren. Er kunnen extra componenten of "waterblokken" aan het systeem worden toegevoegd, waardoor vrijwel elk systeem dat koeling nodig heeft, gebruik kan maken van "water".

In een afgedicht systeem zijn andere koelmiddelen mogelijk, hoewel gewoon water de voorkeur heeft, omdat dit een hogere warmtecapaciteit en thermische geleidbaarheid heeft dan olie en gemakkelijker te reinigen is als er een lek optreedt. Zet gewoon uw computer uit, schakel het grootste deel van het water uit en gebruik een föhn om de rest van het water te verdampen.

Oliekoeling

Transformatorolie wordt al tientallen jaren gebruikt om elektrische apparatuur te koelen. Sommige mensen experimenteren met olie om hun pc's te koelen. Omdat olie geen geleider is, zullen het moederbord, de videokaart en de voeding (maar geen harde schijven of optische drives!) erin blijven werken. Sommige mensen geven de voorkeur aan kleurloze, heldere minerale of plantaardige olie, maar professionals raden motorolie aan.

Oliekoeling is goedkoper dan waterkoeling omdat er geen waterdichte “blokken” of slangen nodig zijn. Sommige mensen laten bij het overstappen op olie de ventilatoren op het moederbord en de voeding draaien. Anderen daarentegen verwijderen alle ventilatoren en voegen een (dompelpomp) toe die oliestroom naar de CPU-hotspot levert. Sommige processors kunnen, als ze een metalen koellichaam hebben dat groot genoeg is, voldoende worden gekoeld door passieve convectiestromen in de olie (en een groot oppervlak tussen de behuizing en de olie en tussen de behuizing en de lucht) zonder enige ventilator of pomp.

Als een kabel (lintkabel van de harde schijf, stroomkabel, monitorkabel, etc.) het chassis onder de olieleiding verlaat, moet deze een oliedichte uitgangsafdichting hebben. Overweeg om alle kabels aan de bovenkant van de behuizing te laten uitkomen. Er zijn pogingen ondernomen om componenten onder te dompelen in andere koelmiddelen zoals fluinert of vloeibare stikstof.

Harde schijf

Vergeleken met welke ventilator dan ook is hij doorgaans vrij stil, maar bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het openen, opslaan van een bestand of het uitvoeren van een virusscan, neemt het geluid sterk toe. Omdat de meeste fabrikanten van harde schijven prioriteit geven aan kracht en prestaties in plaats van aan geluid, zul je op zoek moeten gaan naar een harde schijf met een goede akoestiek. Uitgebreide tests wel, dus het kopen van een van de aanbevolen schijven is een goede keuze. Normaal gesproken is er een wisselwerking tussen prestaties en geluid, dus voor het bereiken van zeer stille niveaus kan een lager toerental of een single-platter HDD met een kleinere capaciteit nodig zijn (uiteraard de beste optie). Bovendien zijn 2,5-inch laptopschijven veel stiller dan welke 3,5-inch desktopschijf dan ook, maar kosten ze meer en hebben ze een lagere capaciteit.

Nadat je hebt gekozen voor een stille schijf, of als je het geluid van een luide schijf wilt verminderen, kijk dan naar de montagemogelijkheden. Doorgaans worden harde schijven met vier schroeven rechtstreeks aan de behuizing bevestigd, wat zorgt voor stabiele ondersteuning, enige warmteafvoer en een directere overdracht van schijftrillingen naar de behuizing. Het verminderen van deze overdracht is vrijwel onmogelijk, althans behoorlijk moeilijk.

Zorg ervoor dat uw harde schijf voldoende gekoeld is; als u dit apparaat bij matig hoge temperaturen gebruikt, wordt de levensduur ervan met wel een jaar verkort!

Sommige steunen zijn ontworpen om zowel extra koeling te bieden als geluid te verminderen, zoals heatpipe-koelers. Het draaien van de harde schijf wanneer deze niet in gebruik is, zal ook het geluid verminderen. Maar dit, door het verhogen van het aantal lees-/schrijf-, stop- en startbewerkingen door de kop, kan de levensduur van de schijf verkorten.

De beste geluidsreductie ontstaat doordat de pakking tussen de harde schijf en de behuizing van een elastisch materiaal is dat geen directe geluidsoverdracht naar de behuizing biedt. Door gewone stretchstof in de winkel te kopen, kun je je eigen kussen maken of een merkpakket kopen met materialen en instructies. (Elastiekjes worden niet aanbevolen, omdat de constante hitte en daaropvolgende afkoeling van de harde schijf deze snel zullen verzwakken.)

Schuim kan worden gebruikt om trillingen te dempen, maar het houdt te veel warmte vast. Hoewel het laten rusten van uw harde schijf op een schuimkussen een zeer effectieve manier kan zijn om ruis te verminderen.

Het gebruik van siliconen of rubberen montageschroeven in plaats van metalen schroeven geeft u de ultieme geluidsreductie, die gemakkelijker en goedkoper is. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over het verplaatsen van uw harde schijf als u uw computer verplaatst.

Er is een softwaretool van , die de ruis/prestatieverhouding van uw harde schijf kan aanpassen zoals vereist door uw systeem. Deze methode wordt akoestische controle genoemd. Maar alleen bepaalde schijven ondersteunen deze functie. Meer informatie en een tool van Maxtor kunt u vinden in de “Definitive Maxtor Silent Store Guide”.

Volledig stille computers moeten solid-state geheugen gebruiken, zoals flashdrives of SSD's, die geen bewegende delen hebben en geen ruis veroorzaken. Ze zijn duurder en hebben minder capaciteit dan een gewone harde schijf, dus ze kunnen niet als een primaire opslagoplossing worden beschouwd, maar ze zijn ruim voldoende voor een systeempartitie. Op dit moment zijn harde schijven, behoudens speciale voorwaarden, de enige praktische opslagoplossing, hoewel dit in de loop van de tijd kan veranderen als gevolg van lagere prijzen voor SSD's.

Ander

Stalen kasten zijn merkbaar stiller dan aluminium omdat het dichtere materiaal minder trilt.

Stillere behuizingen bevatten geluidsabsorberend akoestisch schuim. Er zijn ook akoestische schuimen van derden die u kunt gebruiken.
Experimenteer bij het installeren van schijven en ventilatoren met rubberen of plastic ringen. Ze dempen alle trillingen die door deze apparaten worden veroorzaakt.

Houd kabels bovenaan netjes gebonden. Hierdoor blijven ze niet alleen verder weg van de ventilatoren (wat snel een gevaarlijke hitteopbouw kan veroorzaken), maar het vermindert ook de luchtstroomimpedantie door de hele behuizing, waardoor alles koeler blijft. Platte lintkabels kunnen veilig tot de helft van hun oorspronkelijke breedte worden opgevouwen.

Zorg ervoor dat uw hoesje rubberen of plastic voetjes heeft en dat deze op een stevige ondergrond rusten. Door hem op een vloer met tapijt te plaatsen, worden ook de trillingen verminderd.

Onderklokken vermindert de systeemprestaties, maar u kunt ook de CPU-spanning en het algehele energieverbruik verminderen. Omdat de computer dan minder warmte produceert, kunnen luidruchtige ventilatoren ook op lagere snelheid draaien of volledig worden uitgeschakeld. Het omgekeerde van de wet van de afnemende opbrengsten bij overklokken is dat onderklokken verrassend effectief kan zijn.

Heel voor de hand liggend, maar verrassend effectief: bewaar je computer onder je bureau of zelfs in een afgesloten kast, niet onder of naast je monitor.

OPMERKING. Welke methode u ook gebruikt om het geluid van uw auto te verminderen, zorg ervoor dat er een constante toevoer van frisse lucht door alle onderdelen heen blijft. Tenzij u er zeker van bent dat overtollige warmte geen probleem zal zijn, plaatst u de machine niet in een gesloten kast. Als u akoestisch schuim gebruikt, zorg er dan voor dat dit niet als isolator werkt of overtollige warmte van componenten vasthoudt.

En tot slot. Als u serieus uw eigen computer wilt bouwen, zult u slagen. Met een beetje planning kan iedereen die een schroevendraaier vasthoudt een computer voor zichzelf bouwen. Het is vrij moeilijk om veel schade aan te richten bij het maken ervan, en de meeste mensen maken hun eerste montage zonder enig onderdeel te verbranden.

De computer die u zelf bouwt, zal altijd iets groter zijn dan degene die u heeft gekocht. Niet in de laatste plaats omdat je het zelf hebt ontworpen en het ongetwijfeld van tijd tot tijd zult bijwerken. Elke keer dat u op de aan/uit-knop drukt, krijgt u een glimlach van tevredenheid op uw gezicht, en wij denken dat die glimlach een ruime compensatie is voor de tijd en moeite die u erin heeft gestoken.

Tenslotte, als je onze artikelen hebt gelezen en je eigen computer hebt gebouwd, zul je vast en zeker iets tegenkomen dat we hebben gemist. Met een probleem dat we niet hadden verwacht, iets wat we zijn vergeten te vermelden, of iets dat onlangs is veranderd. Zo ja, kom dan hier terug en voeg uw commentaar toe aan deze artikelen. Je hoeft niet alles te weten om een bijdrage te kunnen leveren, één correcte verduidelijking is voldoende.