Tijdens het in elkaar zetten van de nano-pot kwam ik het probleem tegen van het ontbreken van een aan/uit-timer voor het licht. Ik belde de winkels in de stad en ze vertelden me dat ze niet op voorraad waren en dat het onbekend was wanneer ze beschikbaar zouden zijn. Toch is het jammer.
Nadat ik thuis tussen de stukken ijzer had rondgesnuffeld, vond ik het elektrisch apparaat muggenspray met een timer en besloot dat dit geen slecht idee was. Dit is wat er gebeurde.

Om te beginnen hebben we het volgende nodig:
1. Het apparaat zelf. Ik nam wat ik had, de Raptor.
2. Soldeerbout.
3. Hars en tin.
4. Draadscharen.
5. Het draadje dat naar het lampje in de deksel gaat.

Laten we het deksel van het apparaat openen. Het is daar met grendels bevestigd en we bijten het verwarmingselement af met een tang. We zullen het niet nodig hebben. Het is niet nodig om het weg te gooien. Handig voor andere dingen. Laat het voorlopig samen met andere hardware in het kluisje zitten.

We steken de draad door de gaten in de onderkant en solderen deze op het bord in plaats van de losgekoppelde draden.

Laten we voor de veiligheid het deksel terugplaatsen en... dat is alles. Kan worden gebruikt.

Nu zetten we op het afgesproken uur het apparaat aan met de knop op het lichaam en krijg je 9 uur verlichting.
Wat is goed en wat is slecht:
1. Goedkoop en toegankelijk.
2. Handig als het moeilijk is om een ​​fabriekstimer in uw stad te vinden.
3. Het licht gaat tegelijkertijd aan en uit. Voorbeeld: we zetten hem aan om 10.00 uur en hij gaat uit om 19.00 uur.
4. Het inschakelen gebeurt slechts één keer. Vervolgens kunt u het apparaat eenvoudigweg vergeten en inschakelen. hij schakelt zichzelf tegelijkertijd in en uit.
5. Het vervelende is dat de duur van de verlichting niet kan worden aangepast.
6. Ook is het lastig dat je geen pauzes kunt nemen bij verlichting.
7. Als de lichten in huis uit zijn of je haalt de stekker uit het stopcontact, dan zul je hem 's ochtends weer aan moeten zetten.
8. Het grote pluspunt is dat iedereen die geen kennis heeft van elektriciteit en timers het in elkaar kan zetten.
Trouwens, als je niet weet hoe je moet solderen of geen soldeerbout hebt, kun je de draden van het verwarmingselement op grotere afstand afknippen en hoef je ze alleen maar aan de draden van de verlichting te schroeven en isoleer ze.
Ik denk dat het voor iemand nuttig zal zijn.
Succes!

Een aquariumtimer is een gadget dat al geruime tijd in de aquariumhobby wordt gebruikt. Dit apparaat(ook wel een “tijdrelais” genoemd) automatiseert sommige processen en maakt het leven van aquarianen veel gemakkelijker.

Rassen

Volgens hun ontwerp zijn tijdrelais verdeeld in 2 grote groepen: Mechanisch (of dagvergoeding); Elektronisch (ze zijn ook wekelijks). De belangrijkste toepassing van timers is het in- en uitschakelen van lichtbronnen. Het programmeren van relais om lampen aan en uit te zetten is een taak die zowel door elektronische als mechanische apparaten goed kan worden uitgevoerd.

Mechanische timer.

Het zou nauwkeuriger zijn om dergelijke apparaten elektromechanisch te noemen. Ze hebben lage kosten en eenvoudig in te stellen. Structureel is het een Europees stopcontact met een regelaar. Als de timer niet meer nodig is, kun je de hendel op het lichaam bewegen en deze verandert in regulier stopcontact. Bij zo'n timer wordt de tijd ingesteld door aan de draaiknop op de behuizing te draaien. Eén verdeling op de schaal is meestal gelijk aan 30 minuten. Gebreken mechanische timers: de mogelijkheid om slechts een dag te programmeren; bij een stroomstoring gaat de timer soms verloren, sommige modellen tikken luid als een oude wekker.

Elektronische timer.

Dergelijke apparaten kosten meerdere malen meer dan hun mechanische tegenhangers. Ze hebben een LCD-scherm, een ingebouwde back-upbatterij en sommige zijn uitgerust met een bewegingssensor. Elektronische timer kan voor een hele week geprogrammeerd worden, wat erg handig is. Zo'n apparaat is vooral onmisbaar als er niemand thuis is en er simpelweg niemand is om het aquarium te besturen. Een van de nadelen is de slijtage van de batterij; bij sommige modellen is deze niet standaard, als deze kapot gaat, moet je de hele timer vervangen.

Laten we beginnen met het banale en eenvoudigste: - “Hoe vaak heb je een timer nodig in de aquariumteelt? Wat is de beste manier om het te gebruiken?

De timer zal dit of dat apparaat automatisch in- of uitschakelen.
Hij zal bijvoorbeeld 's morgens het licht in het aquarium aandoen en' s avonds uit.
Het zal de compressor inschakelen om lucht toe te voeren of de elektrische klep om CO2 (kooldioxide) toe te voeren op het moment dat we dat nodig hebben.

Laten we ons een situatie met verlichting voorstellen: we moeten 's ochtends vroeg naar ons werk of studeren, maar het is nog donker buiten als we het licht in het aquarium scherp aandoen, we kunnen een "stille" paniek veroorzaken onder de aquariumbewoners;
Het is raadzaam om de lamp in het aquarium aan te zetten wanneer daglicht vanuit het raam zal de kamer vullen en de vis zal al wakker worden. Hoe kan dit worden gedaan op winterdagen, wanneer het laat wordt en we al lang van huis zijn voor werk/school? Of laten we zeggen dat we 's avonds naar de bioscoop gingen, of naar een toneelstuk, lang op een feestje bleven - wie doet het licht in het aquarium uit zonder onze deelname? We gaan naar het platteland, of op vakantie, wie doet de lichten in het aquarium aan en uit?

Iedereen weet dat een aquarium een ​​natuurlijke omgeving is en dat het licht daarin moet overeenkomen met de juiste daglichturen (8-12 uur verlichting). In dit geval moet worden vermeden dat de lamp voortdurend wordt in- of uitgeschakeld.

In dergelijke situaties is een timer onmisbaar. De werking ervan maakt het gemakkelijker om het aquarium te onderhouden en helpt de juiste lengte van de daglichturen te behouden zonder onnodige daglichturen.

Het hebben van meerdere timers tegelijk vereenvoudigt de taak nog meer.
De tweede timer is verantwoordelijk voor de werking van de compressor. IN juiste tijd zal het aan- en uitzetten. In sommige aquaria, met een bepaald aantal vissen en planten, is 24 uur per dag beluchting vereist. Veel compressoren werken zonder onderbrekingen en vallen snel uit, omdat ze hun hele levensduur hebben uitgeput. De timer kan zo worden geprogrammeerd dat hij de compressor overdag rust kan geven. Bijvoorbeeld - drie uur per dag, in verschillende tijden, elke 7 bedrijfsuren. Erg handig. Optie: de compressor rust van 12 uur tot 13 uur, vervolgens van 20 uur tot 21 uur en vervolgens van 4 uur tot 5 uur.

• De timer kan voor iedereen worden gebruikt huishoudelijke apparaten, met inachtneming van de vermogenslimieten.
• Sluit geen filters en verwarmingen aan op timers!
• Laat het filter niet uitgeschakeld in het aquarium liggen.

Timer voor een aquarium (doe het zelf)

In het aquarium moeten bepaalde parameters altijd worden gehandhaafd om het gunstige bestaan ​​van de vissen te garanderen. Indicatoren zoals watertemperatuur en verlichting kunnen worden aangepast met behulp van fotorelais en thermostaten. Maar om de frequentie van het voeren van de vissen in het aquarium en het verzadigen van het water met zuurstof met behulp van een beluchter te garanderen, is een timer vereist. Daarnaast is een speciaal ontworpen voerbak nodig om de hoeveelheid voer in het aquarium automatisch nauwkeurig te doseren.
Het kinematische diagram van de aquariumvoeder wordt getoond in figuur 1. De container waarin een bepaalde voorraad voedsel wordt gegoten, is een pijp die op een doosvormige basis is geïnstalleerd. In de tegenoverliggende wanden van deze basis zijn ronde gaten gemaakt langs de diameter van de pijpcontainer. De gaten zijn ten opzichte van elkaar verschoven door de waarde van de eigen diameter van de buis.
Binnen de doosvormige basis met een minimale opening bevindt zich een voerdispenser (of matrijs) die in de lengterichting kan bewegen. Er wordt een gat in gemaakt volgens de diameter van de containerpijp. De dikte van de matrijs (evenals de dikte van de interne ruimte van de doosvormige basis) wordt zo gekozen dat het volume van de cilindrische container (kamer) gevormd door het gat in de dispenser gelijk is aan het volume van een enkele portie voedsel - de dagelijkse norm voor vissen in het aquarium.
De feeder werkt als volgt. IN originele staat de dispenser bevindt zich in de positie zoals weergegeven in Afb. 1. Dat wil zeggen dat de kamer zich direct onder de container bevindt om te vullen met vallend voedsel. Als u nu de dobbelsteen in beweging zet volgens de richting getoond in Fig. 1 pijl, dan beweegt de met voedsel gevulde kamer naar links en verschijnt boven het gat voor de uitgang van voedsel, dat is gemaakt in de onderwand van de doosvormige basis, waardoor de inhoud van de kamer in het aquarium wordt gegoten .
Vervolgens beweegt de dispenser terug en wordt de nu lege kamer weer gevuld met voedsel. Zo wordt een soort sluissysteem verkregen, waarbij de rol van de sluiskamer wordt gespeeld door de camera in de dispenser.
Nu over de "gerelateerde details" van de timer.
Om de dispenser te verplaatsen wordt een elektromagneet met een hendel – een duwer – gebruikt. De positie van de steun is zo gekozen dat de slag van het onderste uiteinde van de duwer voldoende is voor de noodzakelijke beweging van de matrijs, waarbij de kamer in de dispenser beweegt van het gat onder de container en boven het gat voor het voer komt uitlaat. Om de dobbelsteen terug te geven uitgangspositie Nadat de elektromagneet is uitgeschakeld, werkt een terugstelveer op compressie.

Het schakelschema van de timer wordt getoond in Figuur 2.
De timer bestuurt de feeder en beluchter van het aquarium. De frequentie van het voeren van vissen in het aquarium is 24 uur en de werkingsfrequentie van de beluchter is 2,5 uur. Deze parameters worden ingesteld door “harde logica” en zijn tijdens bedrijf niet instelbaar.
De timer is gemaakt volgens digitaal circuit van een klokmultivibrator en een multi-bit binaire teller. De klokgeneratorfrequentie van 32768 Hz wordt gestabiliseerd door een klokkwartsresonator Q1. Condensatoren C1 en C2 dienen om de frequentie van deze multivibrator binnen kleine grenzen aan te passen om de nauwkeurigheid van de timer te kalibreren.
Pulsen van de uitgang van de multivibrator op de D1-chip worden naar een teller gestuurd die bestaat uit drie K561IE16-microschakelingen. Op chip D3 bevindt zich een voorlopige deler door 16384, aan de uitgang waarvan (pin 3) pulsen worden gegenereerd met een periode van 0,5 seconde.
Wat volgt is een circuit van in serie geschakelde tellers D4 en D5, waarvan de telling beperkt is tot 172800 door het “bedradings-OR” -circuit op de diodes VD3-VD7. Dit komt overeen met 24 uur. Dat wil zeggen, 24 uur na het begin van het werk verschijnt er een puls op weerstand R3, die alle timertellers op nul zet.
Dezelfde puls zet de RS-trigger D2.3-D2.4 in de enkele status. Hoog logisch niveau vanaf uitgang D2.3 gaat het naar de sleutel op VT1, die relais K1 inschakelt. En dit relais levert op zijn beurt stroom aan de elektromagneet van de automatische feeder. Na een halve seconde verschijnt er een eenheid op pin 9 D4, die de trekker terugzet naar de nulpositie en daarmee de elektromagneet van de feeder uitschakelt.
Dit wordt iedere 24 uur herhaald. Om de beluchter periodiek aan te zetten worden de volgende pulsen gebruikt vanaf pin 7 D5 met een periode van ongeveer 2,5 uur. Deze pulsen openen periodiek de sleutel op VT2 en via K2 wordt de stroom naar de beluchter ingeschakeld.
Het aquariumtimercircuit wordt gevoed vanuit een universele bron. De bron wordt aangesloten op aansluiting X1 gelijkstroom spanning 12-14V (kan worden gebruikt netwerkadapter van een oude printer of scanner). En de back-upbatterij G1 doet dienst bij een stroomstoring. In dit geval worden alleen de microcircuits ervan gevoed, maar niet de relaiswikkelingen. Diodes VD1 en VD2 scheiden de stroomcircuits.
Het gebeurt als volgt: in normale modus de spanning op X1 komt van de bron en bedraagt ​​12-14V, wat groter is dan de nominale spanning van batterij G1. Daarom is diode VD1 gesloten en is VD2 open en komt er alleen stroom uit de netwerkbron. Als de netwerkbron van de timer wordt uitgeschakeld (of de voeding wordt uitgeschakeld), begint de spanning op de condensatoren C3 en C4 langzaam te dalen en wordt na enige tijd lager dan de spanning G1. Diode VD2 sluit en VD1 gaat open en de stroomtoevoer naar de microcircuits vanaf G1 begint.
Knop S1 wordt gebruikt om de timer te resetten naar het begin van het aftellen. Het wordt aanbevolen om hierop te drukken nadat u de timer hebt ingeschakeld. En u moet de timer inschakelen op het moment dat de vissen in het aquarium zich gewoonlijk voeden. Hierna zal het voeren elke dag precies op dit tijdstip plaatsvinden.
In de timer worden relais KUTS-1 uit de systemen gebruikt als elektromagnetische relais K1 en K2 afstandsbediening oude binnenlandse televisies. Je kunt andere relais gebruiken met een 12V-wikkeling.
De feeder-elektromagneet is gemaakt van het tractierelais van de starter van een VAZ-auto. De elektromagneetspoel wordt teruggespoeld. Alle oude wikkelingen gemaakt met dikke draad werden verwijderd en in plaats daarvan werd een nieuwe wikkeling gewikkeld met dunne PEV 0,12 draad totdat het frame gevuld was.
De elektromagneet wordt rechtstreeks vanuit het lichtnet gevoed. Bij het opwinden van een spoel moet u, als u de wind niet draait, de wikkeldraad in ieder geval gelijkmatig verdelen. De uiteinden van de wikkeling moeten worden verwijderd verschillende kanten frame en zorg voor een goede isolatie.
De duwhendel en steun kunnen ook vanaf hetzelfde tractierelais worden gebruikt. Het nadeel van een dergelijke elektromagneet is de grote massa en overmatige sterkte, evenals de noodzaak van terugspoelen. Daarom kan het, indien mogelijk, worden vervangen door iets geschikter. Het basislichaam is gemaakt van multiplex,
dispenser - gelamineerde spaanplaat,
een buisvormige container kan worden gemaakt van een stuk plastic waterleiding.
Alle maten zijn afhankelijk van het volume van een enkele portie voedsel. Veer van startertractierelais.

Het idee om het aquariumonderhoud zoveel mogelijk te automatiseren, broeide al lang.

Nadat ik online veel ontwerpen had bekeken, kwam ik uit op een van de opties voor de multifunctionele watercontroller van Vitaly Sharapov. Er zijn verschillende wijzigingen ervan. Hier is het diagram van de auteur, dat ik als basis heb genomen:

Dus wat kan dit apparaat doen? Hier zijn fragmenten uit de beschrijving van de auteur: volledige versie in het archief staan.

1. Realtime aftellen in uren en minuten;
2. Controle van 3 belastingen (Light, Load1, Load2) in de tijd;
3. 6 onafhankelijke programmeerbare timers (aan-uittijden), elk kan elk van de belastingen regelen, resolutie – 15 minuten;
4. Meting van de watertemperatuur elke 10 seconden met een nauwkeurigheid van 1°C (bereik 0...99°C);
5. Regeling van verwarming en koeler (ventilator of apparaat op basis van een Peltier-module) met een nauwkeurigheid van +-1°C (bereik 20...39°C), werking van de koeler bij verminderd vermogen bij overschrijding toegestane temperatuur minder dan 3°C (om geluid te verminderen);
6. Indicatie van laadstatus (aan of uit);
7. Handmatige tijdcorrectie (met behulp van exacte tijdsignalen);
8. Automatische dagelijkse tijdcorrectie met een bepaalde waarde (van -59 tot +59 seconden per dag);
9. De klok lopend houden (indien beschikbaar) reservebatterij) bij afwezigheid van netspanning gedurende maximaal 2-7 dagen (afhankelijk van de gebruikte batterij);
10. Gebruikersinstellingen opslaan in niet-vluchtig geheugen wanneer volledige afsluiting voeding, herstel bij inschakelen.

Dit is hoe het allemaal begon:

Ik heb het processorbord bijna volledig herhaald, de veranderingen zijn niet groot en niet fundamenteel.

Ik ging voornamelijk uit van de beschikbaarheid van onderdelen en dus van de kostenverlaging van de hele constructie. Dit verklaart ook de keuze voor de MT-10T7 indicator. Het is de goedkoopste die beschikbaar is, er is een optie zonder achtergrondverlichting. Natuurlijk heeft deze keuze ook zijn nadelen. Bijvoorbeeld de moeilijkheid om letters weer te geven met behulp van zeven segmenten. Na de montage heb ik het voedingscircuit van de indicator opnieuw gemaakt. Ik denk dat het niet nodig is om de indicator van stroom te voorzien via de batterij; het is zijn taak om energie te besparen op de microcontroller en het is niet de moeite waard om te verspillen aan het display. De indicator werkt alleen als hij via het lichtnet wordt gevoed; bij het overschakelen naar batterijvoeding is er geen indicatie. Helaas was het bord tegen die tijd al gesoldeerd, dus werden de nieuwe sporen gelegd door middel van opbouwmontage. Voor een dergelijke aansluiting heb ik geen gedrukte versie ontwikkeld. Hier is de locatie van de muurbeugel:

Hier is mijn versie van het schema:

En het stroomblokbord.

Het is zinvol om weerstand R6 te installeren als u een batterij als batterij gebruikt back-upbron voeding. Weerstanden R9-R13 worden indien nodig geïnstalleerd en geselecteerd voor het ontwerp van de voedingseenheid. Aanvankelijk werd als carrosserie gekozen voor een kapotte overspanningsbeveiliging. Nogmaals, omdat ik het al had. Omdat ik niet van plan ben een 220 volt belasting van meer dan 150 watt te gebruiken, zijn de thyristors zonder radiatoren geïnstalleerd. Voor de meeste apparaten is dit ruim voldoende. Transistors die een belasting van 12 volt aansturen, zijn eveneens zonder radiatoren. Daarom mag, rekening houdend met het vermogen van de transformator, de belasting op beide 12V-kanalen niet meer dan 2 watt zijn. Voor koelventilator en LED-achtergrondverlichting dit is voldoende. De enige radiator komt op de Krenka, en dan eerder als vangnet.

De timer regelt momenteel de verlichting en er wordt verder gewerkt aan het voltooien van de behuizing.

Er zijn tot nu toe geen problemen of fouten vastgesteld tijdens het productie- en gebruiksproces. Op één plek moest ik met een vijl werken, gelukkig was de plaats toegestaan: de gaten voor het bevestigen van de indicator op het bord vielen niet samen met de gaten in de indicator zelf - ongeveer 0,5-1 mm.

De aanwezigheid van zes timers geeft volop mogelijkheden voor automatisering. Het ontwerp is vrij eenvoudig, efficiënt en gemakkelijk te herhalen. Archief met mijn versie van het schema, printplaten en firmware: het algoritme voor het bedienen van timers wordt beschreven in het archief van de auteur.

P.S. Helaas is het archief met mijn bestanden (schema in .lay en boards in .spl7) niet langer beschikbaar op deze site. Als je erin geïnteresseerd bent, schrijf dan persoonlijke boodschap, Ik stuur het per post.

Schema van deze regelaar voor een aquarium biedt controle van de watertemperatuur en verlichtingsregeling volgens een bepaald tijdschema. De aquariumcontroller biedt ook handmatige bediening(aan/uit) filter en compressor.

Dit is vooral handig bij het schoonmaken van het aquarium; u hoeft het filtersnoer niet uit het stopcontact te halen, maar kunt eenvoudig op een knop op de controller drukken.

Beschrijving van de aquariumcontroller

Aquariumcontroller gebouwd op een PIC16F677-microcontroller. De firmware zou hoogstwaarschijnlijk geschikt moeten zijn voor microcontrollers groter dan hoog niveau uit deze groep. De werking van de schakeling werd ook getest op de PIC16F690-microcontroller. Temperatuurmeting biedt digitaal temperatuur sensor DS18B20 met een resolutie van 0,5 gr. Celsius.

Het aftellen van de tijd wordt georganiseerd met behulp van de DS1302-microschakeling, een real-time controller. Bij stroomuitval wordt condensator C8 aangesloten op pin 8 van de DS1302 (reservestroomuitgang). De capaciteit is voldoende voor meer dan 3 dagen, zodat de tijd niet opnieuw wordt ingesteld.

Alle bediening wordt uitgevoerd door vier knoppen: “LICHT” (S) “VERWARMING” (T) “COMPRESSOR” (V) en “FILTER” (F). Een korte druk zal het overeenkomstige kanaal in-/uitschakelen. Het is mogelijk om te schakelen tussen handmatige en automatische bedieningsmodi. Dit geldt alleen voor verlichting en verwarming. De compressor en het filter worden alleen in de handmatige modus in- en uitgeschakeld. Verwarming handhaaft automatisch de gewenste ingestelde temperatuur van het water in het aquarium.

Verlichtingsregeling: met de eerste druk wordt het licht ingeschakeld, met de tweede druk wordt de verlichtingsregeling ingeschakeld automatische modus. Om de tijd in te stellen waarop het licht wordt in-/uitgeschakeld, drukt u op de knop (S) en houdt u deze langer dan 4 seconden ingedrukt.

Eerst wordt de aan-tijd ingesteld. Door kort op de (S)-knop te drukken, gaat u van het ene indicatorcijfer naar het andere; de ​​waarde van elk cijfer kan worden gewijzigd met de V (+) en F (-) knoppen. Vervolgens wordt door lang op de knop (S) te drukken de waarde opgeslagen en gaat u naar de instellingen voor de uitschakeltijd. De installatieprocedure is hier hetzelfde. Nog een keer lang indrukken keert terug naar de beginstatus.

Het instellen van de temperatuur is vrijwel hetzelfde. Door lang op de knop (T) te drukken, kunt u overschakelen naar de modus voor het instellen van de gewenste watertemperatuur in het aquarium. Wijzig de waarde in stappen van 0,5 g. Celsius wordt uitgevoerd met behulp van de V (+) en F (-) knoppen. Na installatie schakelt het lang indrukken van de knop (T) de controller naar de hoofdmodus.

De realtimewaarde wordt ingesteld door gelijktijdig en continu op twee knoppen (S) en (T) te drukken. Dan is alles hetzelfde als bij het instellen van de verlichting. Alle waarden worden opgeslagen in EEPROM en als de stroom wordt uitgeschakeld, hoeft u niet alles opnieuw te configureren.

De status van elk kanaal wordt grafisch weergegeven. Elk kanaal wordt aangeduid met een eigen letter: “LIGHT” (S) “HEATING” (T) “COMPRESSOR” (V) en “FILTER” (F). Als de letter op het scherm met een hoofdletter geschreven is, betekent dit dat het kanaal aan staat; als de letter met een hoofdletter geschreven is, dan staat hij uit.

Onder elk van de bovenstaande kanalen wordt ofwel de letter A (automatische modus) of de letter M (handmatige modus) geschreven. De indicator geeft ook de datum, tijd en werkelijke watertemperatuur in het aquarium weer.

Voor het gemak is het voedingsgedeelte van de controller afzonderlijk gemaakt en via een TP-draad met een RJ-45-connector op het moederbord aangesloten. Transformator voor stroomvoorziening Iedereen zal het doen met een uitgang op de secundaire wikkeling - 9 V en een stroom van minimaal 400 mA.

(downloads: 465)

http://www.tosi.cz/elektro/akvarium.html

Omdat ik levende planten in mijn aquarium heb, rees op een dag de kwestie van redelijke verlichting. Zoals u weet kan langer dan 12 uur schijnen leiden tot problemen bij diverse soorten algen. Meestal groen. En het verkorten van de ‘daglichturen’ of verlichting zoals God wil, is slecht voor planten.

Momenteel heb ik 1 watt per liter verlichting in mijn aquarium. Dit is best veel, en als je de tijd niet controleert door een stopcontacttimer in te stellen, is dergelijke verlichting ten eerste echt een genot voor groene aanslag op het glas, en ten tweede levert de elektriciteitsmeter in geldelijke termen een aanzienlijk bedrag op. per maand. En ik kreeg voortdurend "overbelichting" - een lamp van 160 kilowatt brandde 14 uur per dag.

Wanneer ik hem 's ochtends aanzet, is er tot midden in de nacht licht in het aquarium, aangezien ik een nachtbraker ben, werk ik tot laat en het aquarium op kantoor is een lust voor het oog. Je krijgt het druk en vergeet het uit te zetten. En het is raadzaam om te onthouden hoe laat het vandaag was ingeschakeld. Neem een ​​pauze van het werk, bewonder het aquarium, hoe groen en mooi alles daar is... En je wilt geen afstand doen van deze schoonheid.

Op een dag besloot ik dat genoeg genoeg was! Het is noodzakelijk om de verlichtingstijd te systematiseren, een stabiele 10 uur in te stellen en niet meer! Ja, je moet op zoek naar een socket-timer in de uitverkoop! Het bleek dat het niet in de uitverkoop is en dat de verkopers geen idee hebben wat het is. En tot slot: veel succes! Toen ik hem zelf in een etalage zag, dacht ik dat dit hem was, dezelfde! Dit is hoe hij eruit ziet.

Mechanische stopcontacttimer

Het is geprogrammeerd voor 24 uur. Dat wil zeggen, de hele dagelijkse cyclus die we nodig hebben. Het bleek dat zelfs de 'blonde' zonder problemen met hem om kan gaan.

1. De eerste stap is de schakelaar. De timer heeft het aan de zijkant. Voordat u met programmeren begint, moet u overschakelen naar de “ altijd aan».
2. Breng alle kleine blauwe hendels omhoog.
3. Draai de programmeerknop in de richting van de pijl naar rechts totdat de markering erop samenvalt met de huidige tijd.
4. Laten we nu beginnen met programmeren. Elke blauwe hendel staat gelijk aan 30 minuten. We laten ze een voor een zakken en drukken ze met onze vinger. U moet bijvoorbeeld de tijd instellen van 10.00 uur tot 22.00 uur. Gedurende deze periode moeten alle hendels naar beneden worden gedrukt. Precies om 10 uur schakelt de timer elektrische apparaten in en om 22 uur schakelt u ze uit. De stopcontacttimer herhaalt dit programma dagelijks. Zodra u het programma heeft ingesteld, kunt u de timer vergeten. Zet de zijschakelaar van de modus "constant aan" naar de modus "klok".

En dat is alles! De levensduur van dit apparaat is 7 jaar. Het kan anders worden genoemd, bijvoorbeeld een mechanische timer. Ik ben klaar met problemen met lukrake aquariumverlichting! Ik ben vergeten wanneer laatste keer Ik heb het glas schoongemaakt van groene aanslag. Het licht brandt strikt gedurende 10 uur. Het apparaat is eenvoudig en probleemloos. Ik raad het iedereen aan!