*** Dit verhaal is een fragment van een groter verhaal over een reis naar Puglia: "Apulië en Matera - niet-meeslepende ervaringen". Het is duidelijk dat een passage die uit de algemene context wordt verwijderd, per definitie veel verliest, dus je kunt het beste het hele verhaal lezen - het is heel gemakkelijk om het te vinden als je wilt!
.................
Kom er vanaf Bari Matera is heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar naar de stationslijn te komen (zo geel, twee verdiepingen, armoedig). FAL en neem de volgende trein die vertrekt binario uno, dat wil zeggen vanaf het eerste pad. Het is waar dat er hier nog een paar organisatorische problemen zijn, en ik zou er zeker uw aandacht op willen vestigen. Dus: op de onderstaande foto, op het bord "handgemaakt" dat in de doodlopende straat van het 1e pad is geïnstalleerd, staat geschreven: MATERA GRAVINA.
Maar als je goed naar het FAL-routediagram kijkt, kun je dat daarna zien Altamura de weg splitst zich gewoon: er gaat één tak naar toe Gravina(dat is “-in-Puglia”) en verder - naar Potenza, en de tweede - naar Materu, waar het eindigt. Daarom is het in eerste instantie erg belangrijk om niet alleen in de juiste trein, maar ook in het juiste rijtuig te stappen. Omdat de achterste auto's Altamura niet eens bereiken, waar de "burnashi" ze heeft losgekoppeld, begrijp ik het nog steeds niet, maar dit verandert niets aan de essentie. En degenen die met Gods hulp nog steeds bij de Altamura-vork komen, divergeren dan ook: het ene rijtuig gaat naar Matera en het andere richting Gravina.
Mijn ervaring was deze: het eerste rijtuig van de trein dat vanuit Bari vertrok, ging naar Matera, en vanaf het tweede rijtuig in Altamura was het nodig om over te stappen op hetzelfde eerste. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit algoritme van tijd tot tijd herhaald, maar aangezien ik hier niet 100% zeker van ben, raad ik aan om in Bari, voordat je in de trein stapt, een lokale medewerker te vragen (en zij zullen zeker op het perron staan) welke auto gaat naar Matera. Het is waar dat het mogelijk is dat ze degene zullen laten zien die dan naar Gravina gaat (zoals het geval was in mijn geval), dus leer eerst, voor het geval dat, een zin als "direct of met een overdracht?" en vraag het nogmaals aan de begeleider. En controleer in Altamura, als laatste redmiddel, bij medereizigers in het rijtuig of dit rijtuig naar Matera gaat.
Ik hoop dat ik de lezers niet te veel heb verward en geïntimideerd met deze situatie, maar wat te doen - zoals ze zeggen: "Een gewaarschuwd mens heeft twee armen."
Maar op de terugweg is alles veel eenvoudiger: je hoeft alleen maar in een rijtuig te stappen met een bordje “ Bari centrale" Als je het vindt, natuurlijk. Grap.
Qua technische uitrusting, zowel treinen als stations, de weg FAL aanzienlijk inferieur aan de FSE-lijn. Het lijkt erop dat de laatste heruitrusting hier in de jaren 60 heeft plaatsgevonden. Maar pas later, op de terugweg, kwam de gedachte bij me op dat het goed zou zijn om met dergelijke treinen naar een stad als Matera te reizen - voor meer sfeer, om jezelf onder te dompelen in de sfeer die je onderweg al hebt. Er zijn trouwens toiletten in de rijtuigen, maar deze zijn in goede staat. Er mag daar geen water (uit de kraan) of papier aanwezig zijn, houd er rekening mee!
In het stedelijk gebied van Bari reed de trein heel langzaam, maar zodra hij naar de buitenwijken vertrok, schokte hij volkomen onverwacht zodat het zelfs eng was. Voor hem natuurlijk :)
Onder de andere passagiers zaten drie mannen van boven de 50 in het rijtuig; zoals ik begreep, gingen ze naar een soort extern werkevenement. Ze waren heel interessant gekleed: de een was in een pak volgens alle regels, de ander was in een pak maar in sneakers, en de derde was in een jasje, overhemd en stropdas, maar in spijkerbroek en sportschoenen. Maar dat is het niet. Het bleek dat drie Italiaanse mannen qua verkoopbaarheid niet onderdoen voor tien Spaanse vrouwen (en ik vond het moeilijk om met hen te concurreren). Bovendien zaten er twee naast elkaar, en de derde (met voldoende lege stoelen in het rijtuig) zat een paar rijen verderop - alsof het specifiek zo was dat ze alle drie hun stembanden volledig konden trainen. Ik hield het ongeveer twintig minuten vol en liep toen naar het andere uiteinde van de auto, maar ik zuchtte pas kalm toen het hele overdreven energieke trio (wat een plot voor een advertentie voor ochtendkoffie!) ergens halverwege uitstapte.
Net als bij Alberobello duurt de reis naar Matera iets minder dan 1,5 uur met precies dezelfde ticketprijs: 4,5 euro. Houd er rekening mee dat de trein in Matera verschillende haltes maakt en dat u moet uitstappen bij de belangrijkste halte: Matera-centrale, gelegen, net als een metro, ondergronds.
................
Sorry, geliefd Spanje! Sorry, Toledo, Cuenca, Trujillo, Caceres en Santiago de Compostela! Sorry, Mont Saint-Michel en Carcassonne, Siena en Dubrovnik, Kotor, Mdina en andere openluchtmusea! Je bent goed, zeker goed, je bent sterrensteden van wereld- en Europees kaliber, maar je bent niet eens in de buurt van Matera!
Heren, ik ben erg bezorgd. Omdat het tijd is om te praten over de belangrijkste indruk van deze reis, en de stad waar ik het over ga hebben is volkomen bijzonder. Zeggen dat hij geweldig, magnifiek of geweldig is (ook al is hij dat wel) is gewoon luchtverspilling. Dit supermeesterwerk, die moeilijk met iets anders te vergelijken is en die nog moeilijker in woorden te omschrijven is.
Matera kan natuurlijk niet op één lijn worden gesteld met grote en diverse steden, waar je meerdere dagen naar kunt (en moet!) kijken en elke keer weer iets nieuws ontdekt. Istanbul, Barcelona, Parijs... Iedereen zal iets anders toevoegen aan deze lijst. Maar in de voorwaardelijke nominatie ‘stad van één enkele indruk’ kan zelfs Rome niet concurreren met Matera. Ja, ja, ik ben me volkomen bewust van deze woorden. Terwijl ik door Matera liep, draaide de zin voortdurend in mijn hoofd: “ Het is net als Rome. Alleen koeler».
Helaas kan ik bij het uiten van mijn indrukken van Matera niet rekenen op de ondersteuning van foto's. En het gaat niet om de kwaliteit van de foto als zodanig. Iedereen weet dat mensen verdeeld zijn in mensen die fotogeniek zijn en mensen die dat niet zijn. Word de eersten midden in de nacht wakker na een avonddrinksessie - en toch verschijnt er een knappe man op de foto. En anderen - ze lijken te leven en hebben een prettige uitstraling, maar als je een foto van ze maakt, blijkt... nou ja, je begrijpt het :)
Steden zijn in veel opzichten net mensen. En ook het concept van fotogeniciteit is kenmerkend voor hen. Alleen hebben we het hier niet over schoonheid of lelijkheid, maar over de mate waarin foto’s ‘live’ indrukken overbrengen of niet. Ik herinner me welke gevoelens van bewondering ik voelde toen ik in het Colosseum stond tijdens mijn allereerste reis naar Italië, en hoe teleurgesteld ik was toen ik later mijn eigen foto's zag. Alles lijkt te kloppen, maar die indruk – schaal, grandeur, heiligheid – is er helemaal niet. Of het Alcazar van Sevilla, dat op de foto zijn charme heeft verloren. Maar Cordovsky schitterde daarentegen met nieuwe facetten. Locorotondo op mijn eigen foto's leek mij later nog interessanter dan “live”. En soms – Trani en Alberobello zijn hiervan voorbeelden – geven foto’s eenvoudigweg heel adequaat de sfeer en geest van “online” weer.
Matera is helaas niet zo. Haar foto's laten slechts (en dan gedeeltelijk) zien wat mijn ogen zagen, maar zullen nooit de emoties overbrengen die daar schuilgaan. Maar zelfs in een film van zo'n maestro als P. Pasolini(“Evangelie van Matteüs”) Matera ziet er niet erg expressief uit ( M. Gibson in “The Passion of the Christ” liet hij het slechts enkele keren gedurende een paar momenten uitsluitend als achtergrond zien).
Misschien heb ik al genoeg gehuild over mijn moeilijke lot, maar dit heeft het verhaal geen stap verder gebracht. Als je niet weet wat en hoe je moet schrijven, kan het geen kwaad om een paar goede tips te onthouden: “Waar te beginnen?” - "Vanaf het begin" en "Waar je over moet schrijven" - "Schrijf zoals het was." Gewapend met deze eenvoudige principes en de steun (waar ik op reken) van mijn engelen, zal ik het verhaal over Matera beginnen.
De beste en doorgaans de enige correcte kaart Onbeschaamd- het historische centrum van Matera, waarbij u zich er thuis zult voelen, kunt u downloaden op de toeristische website van de provincie Basilicata:
Http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg
Dezelfde kaart is verkrijgbaar bij het plaatselijke VVV-kantoor.
Het leren kennen van Matera begint voor de meeste reizigers die hier met de trein komen, met Piazza Vittorio Veneto(Vittorio Veneto) – groot en mooi, in staat om meer dan één Europese stad te versieren:
0 0
0 0
Mooi Mater Domini-kerk, voorheen eigendom van de Ridders van Malta:
0 0
Regeringspaleis, waarin huizen prefectuur Matera:
0 0
Trouwens, Vittorio Veneto(Ik raakte geïnteresseerd in de betekenis van deze woorden, die ik nog niet eerder kende) - geen historisch personage, zoals je zou denken, maar de naam van een nederzetting 60 km ten noorden van Venetië, vlakbij waar in 1918 een offensieve operatie van de Er vonden entente-troepen plaats, waarvan een aanzienlijk deel Italiaanse divisies waren, waardoor het vijandige Oostenrijks-Hongaarse leger capituleerde.
Fragmenten van de gevel worden vanaf het plein prachtig zichtbaar door het bladerdak van straatvegetatie. Kerk van San Francesco da Paola op straat op 20 september:
0 0
Het is nog ochtend - en treno turismo bereidt zich net voor om de eerste passagiers te ontvangen, van wie er later geen tekort zal zijn:
0 0
Als je langs de trein door deze straat loopt, dan bevinden we ons letterlijk na honderd meter op een kleine S. Rocco-plein, waar we de eerste van de parels van Matera zullen zien - de kerk van St. Johannes de Doper (Chiesa di San Giovanni Battista):
0 0
De kerk werd in de 13e eeuw gebouwd voor negen nonnen die hier uit Palestina kwamen en heette Santa Maria La Nova, of Santa Maria ai Foggiali. Het kreeg de naam Johannes de Doper na de heropleving en wederopbouw aan het einde van de 17e eeuw.
De kerk is prachtig, zowel van buiten als van binnen! En nog meer van binnenuit. Zelfs het interieur van de oude kathedraal in Molfetta is er niet mee te vergelijken - en het was verbazingwekkend hoe goed het was! Ondanks een aantal veranderingen creëert de binnenruimte van de kerk van St. Johannes de Doper een echte middeleeuwse sfeer - mystiek en heilig. Als je hier bent, begrijp je hoe onbeduidend en zelfs belachelijk de pogingen zijn om de nabijheid van de hemel te imiteren met goud en rijkdom, en dat is waar de orthodoxe kerken zich in de eerste plaats schuldig aan maken. Nee, de hemel is hier – in eenvoud, in onopvallende ascese, in nederige en stille aandacht voor het woord van God, gehoord in de diepten van iemands eigen hart, en niet in breedsprakige, luidruchtige en vaak demonstratieve gebeden die moderne kerken overweldigen.
0 0
0 0
In veel betere kwaliteit kun je in een prachtige video genieten van de interieurs van de kerk van Johannes de Doper op de pagina http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.
Fragmenten van de opmerkelijke zijgevel van de kerk:
0 0
Nog een “ongeïdentificeerde” maar zeer authentieke kerk, volledig in overeenstemming met de geest van Matera:
0 0
Maar dit alles was slechts een gezegde: naar een sprookje, d.w.z. We zijn nog niet eens begonnen aan de echte oude Matera!
............................
Oude stad Maters worden vaak " Onbeschaamd" (Sassi), wat het meervoud is van het Italiaanse woord sasso - rots, of gewoon steen. En dit geeft perfect de essentie weer: Matera is een stad uitgehouwen in de rotsen en een stad gebouwd op de rotsen. Dit is een stad waar de gebouwen en het omliggende landschap zijn zo met elkaar versmolten (ook qua kleur) dat ze lange tijd één enkel en harmonieus geheel zijn geweest. Het lijkt erop dat de huizen, de kerken en zelfs de kathedraal, waarvan de campanile Matera als de kroon bekroont van een nieuwjaarskroon groeien recht uit de rotsen (en dat doen ze ook!), zoals honingpaddestoelen uit een boomstronk. Hier is het soms moeilijk om het verschil te zien tussen een stenen straat of een uitgehouwen trap in dezelfde steen van een gewoon bergpad, en grotten (zowel natuurlijke als door de mens gemaakte) verschillen vaak alleen van huizen door de afwezigheid van deuren en ramen. "Er zijn huizen gebouwd over grotten - onder verschillende hoeken, in alle maten, periodes en stijlen. Ze stijgen in terrassen naar de top; er zijn geen wegen, alleen smalle doorgangen en trappen die omhoog of omlaag leiden. Er is ook geen bouwplan. De huizen lijken meer op termietenheuvels dan op menselijke bewoning." (G. Morton)
0 0
0 0
Over Matera gesproken, ze praten bijna altijd over de verschrikkelijke armoede en onhygiënische omstandigheden waarin de lokale bewoners tot de jaren vijftig van de vorige eeuw in de Sassi-grotten leefden en noemen als voorbeeld de beroemde roman van Carlo Levi “ Christus stopte bij Eboli", waar de auteur vertelt over de jaren van ballingschap die in deze streken zijn doorgebracht ("Een verschrikkelijke beschrijving", aldus G. Morton). Maar ik wil dit onderwerp niet pushen. Uiteindelijk is wat er is gebeurd al lang voorbij, en vandaag de dag wekt Matera helemaal niet de indruk van een arme en ongelukkige stad. Dit wordt enorm vergemakkelijkt door het geld van toeristen die hier van over de hele wereld naartoe komen.
Overigens kan niet worden gezegd dat de hervestiging van de ‘grotbewoners’ (bijna 20.000 mensen volgens G. Morton) in comfortabele woningen tot algemene vreugde plaatsvond. Morton merkte dat op "...sommige grotten zijn gevuld met beton. Het bleek dat het stadsbestuur op deze manier strijdt met bewoners die willen terugkeren van nieuwe appartementen naar hun onhygiënische huizen." Nou ja, misschien kun je ergens de mensen begrijpen die hier hun hele leven hebben gewoond, wat waarschijnlijk meer had dan alleen donkere kanten: “De zon keek in een nog steeds bewoonde grot en verlichtte een oude gebogen vrouw die kleren aan het wassen was in een houten trog en merkte mij op. ze glimlachte en nodigde me uit om binnen te komen. De deuren waren waarschijnlijk afkomstig van een oude kerk. Ze waren minstens vijf meter hoog, verdeeld in panelen. In de hoek stond een bed dat vele malen breder was dan normaal. Daarboven stonden iconen, waaronder de afbeelding van de Madonna della Bruna, ernaast stond een kleurenfoto van wijlen president Kennedy. Ze zei dat een van haar vier zonen in Pittsburgh werkt, bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de aanleg van wegen Mijn man werd in deze grot geboren, ze kwam hier meer dan vijftig jaar geleden als jonge vrouw en bracht op dit bed vijf zonen en zes dochters ter wereld. Het lijkt erop dat de hele familie samen op dit bed heeft geslapen , en haar oude, gerimpelde gezicht toonde bezorgdheid. De vrouw dacht dat we van de gemeente waren en begon ons te vragen haar in deze grot te laten blijven wonen en niet naar een nieuwe stad te verhuizen. Terwijl ze met mijn reisgenoot in het plaatselijke dialect aan het praten was, zag ik een ezel aan een ring vastgebonden. Verschillende kippen renden door de grot. Jij vindt het misschien onhygiënisch, maar dit tafereel had op mij een gunstig effect."
Als ik in Matera wandel, raad ik van harte aan om, in ieder geval in eerste instantie, vast te houden aan de grote buitenroute die op de kaart is gemarkeerd met een blauwe lijn (“Van Sasso Barisano naar Sasso Caveoso”). Bijna onmiddellijk na de kerk van St. Jan de Krastitel begin je hier observatieplatforms tegen te komen - kunstmatig geconstrueerd of natuurlijk (dat wil zeggen, opening in de ruimte tussen gebouwen), vanwaar je het uitzicht op de oude stad kunt bewonderen:
0 0
0 0
Zoals G. Morton echter opmerkte: "Deze plek lijkt nog ongelooflijker als je er doorheen loopt, in plaats van ernaar te kijken vanaf een van de platforms"En als de verleiding om buiten de gebaande paden te gaan naar een van de arcades, die soms doet denken aan een geheime doorgang, en de in de rotsen uitgehouwen trappen af te gaan, te sterk wordt, weersta die dan niet!
0 0
0 0
0 0
De labyrinten van stenen straten trekken aan en fascineren. Hier kun je jezelf laten verdwalen zonder spijt, hier kun je eindeloos ronddwalen terwijl je benen nog in beweging zijn (vergeet het belangrijkste geheim van een succesvol bezoek aan Matera niet: schoenen, schoenen en nog eens schoenen!). Elke nieuwe afdaling of beklimming, elke nieuwe bocht is beladen met een ander geheim, een nieuwe ontdekking, een nieuw onverwacht uitzicht dat ervoor zorgt dat je de camera keer op keer aanzet, in je tas stopt vanwege wat lijkt op een voldoende aantal foto's. En een golf van bewondering, die na het vorige perspectief nog geen tijd heeft gehad om te bezinken, bedekt de ziel keer op keer. Nee, Matera is werkelijk schitterend !
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Wat is er nog meer uniek aan Matera? Er zijn geen mensen nodig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de achterstraten van het oude Bari. De geest van Bari is een creatie van de mens. En als we ons puur hypothetisch voorstellen dat de inwoners om de een of andere reden (God sta toe dat dit nooit gebeurt!) Bari verlaten, dan zal het ophouden zichzelf te zijn en veranderen in Tsjernobyl - koud, verstoken van ziel en leven, waarin ik persoonlijk zou zeggen alarmerend en onaangenaam zijn (ik ben helemaal geen fan van “stalker”-trips).
Matera is zelfvoorzienend. Haar ziel ligt niet in mensen – het zit in haar rotsen, in haar stenen, in haar sassi. Zijzelf leeft, en ze zal leven, ook al blijft er geen enkele persoon in haar achter. Het zijn geen mensen die Matera bewonen; zij is het die bij hen woont en hen hier laat wonen. En iemand die de mystiek en het mysterie van de ‘ziel van Matera’ niet voelt, zal nooit het gevoel hebben dat hij hier thuishoort. Maar iedereen die ermee in contact komt, zelfs oppervlakkig, zal er voor altijd naar streven hier terug te keren.
Uitzicht van Klooster van St. Augustinus(hoogste punt van de blauwe route):
0 0
Langs de oostelijke rand van Matera ligt een vrij diep en pittoresk gebied kloof, genaamd Gravina, langs de bodem waarvan een beekje stroomt:
0 0
0 0
0 0
Op een klein pleintje, praktisch hangend boven de kloof, staat de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, beter bekend als de Kerk Chiesa di San Pietro Caveoso:
0 0
Dit is een van de oudste kerken in Matera, gesticht in 1218. Maar het kreeg zijn huidige uiterlijk veel later: in de 17e eeuw werd een nieuwe gevel gebouwd en een eeuw later een klokkentoren. Helaas liet de stand van de zon ons niet toe om betere foto's te maken, dus ik stel voor dat je deze werkelijk zeer pittoreske plek bekijkt op de panoramische pagina http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794.
Ergens in het oude Matera:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Een van de trekpleisters van Sassi zijn grotkerken en kloosters. Ze danken hun uiterlijk aan de monniken die vanuit het oosten hiernaartoe kwamen en de architectonische tradities van Anatolië, Antiochië en Syrië met zich meebrachten. Daarom kan men in grotten en rotstempels een mengeling van verschillende religieuze stijlen waarnemen. Van de vele grote grotkerken die in Matera bestaan (http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri), worden er in de regel vijf onderscheiden: Santa Lucia, Madonna de Idris en San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant'Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis en Santa Barbara, waarvan er vandaag vier daadwerkelijk beschikbaar zijn: 3 met een enkel ticket (http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri), en Overtuiging van Sant'Antonio- voor een bedrag.
0 0
0 0
Betreft Overtuiging van Sant'Antonio- Ik zou koste wat kost afzien van het geven van advies om hem te bezoeken. Als je een paar kerken uit de bovenstaande lijst ziet, durf ik te suggereren dat je daar niets bijzonders nieuws voor jezelf zult vinden, dus er is geen reden om een speciale omweg te maken (dit is duidelijk zichtbaar op de kaart - precies de einde van de blauwe route rechtsonder) voor het gemak. Ik zie het eerlijk gezegd niet. U kunt de uiteindelijke beslissing nemen door een video gewijd aan het klooster te bekijken op de pagina http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795.
Over het algemeen is het naar mijn mening interessant om oude grotkerken te zien, maar niets meer, als je geen expert bent op het gebied van religieuze schilderkunst. Daarom zou ik niet durven aanbevelen om grote nadruk te leggen op het bezoeken ervan en het uitstippelen van een route speciaal voor hen.
Naast de rotskerken en Matereya kun je volop grotten zien waarin mensen een halve eeuw geleden leefden. Sommigen van hen herbergen kleine musea over het leven in Casa Grotta. Maar waarom geld betalen voor een kunstmatige omgeving als je dezelfde grotten in de buurt gratis kunt zien, maar in een veel authentiekere vorm (in feite op dezelfde manier als ze werden achtergelaten).
Als u met de auto vanaf de Adriatische kust komt, neemt u de snelweg Bologna - Taranto tot u de afrit Bari Noord bereikt. Ga verder langs de SS 99 in de richting van Altamura - Matera.
Vanaf de Tyrreense kust is er een handige route langs de snelweg Salerno - Reggio - Calabria, die de snelweg verlaat naar Sicinano degli Alburni. Vervolgens moet u de SS 407 nemen richting de stad Potenza en vervolgens naar Metaponto tot aan de borden naar Matera.
Zoek vluchten naar Bari (dichtstbijzijnde luchthaven bij Matera)
Populaire hotels in Matera
Gidsen in Matera
Entertainment en attracties van Matera
Sassi di Matera
Sassi di Matera is de historische wijk van de stad Matera. Het wordt beschouwd als een van de eerste nederzettingen in Italië en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het groeide op een van de hellingen van de La Gravina-kloof, gevormd door een rivier, waarvan nu nog maar een klein stroompje over is. Elegante woningen uitgehouwen in de tufsteen, afgewisseld met ondergrondse grotten en labyrinten om één adembenemend landschap te creëren.
In 1950 verplaatste de Italiaanse regering het merendeel van de bevolking van Sassi di Matera naar het "nieuwe" Matera. Maar tot op de dag van vandaag wordt de rotsstad bewoond. Nu is Sassi misschien wel de enige plek ter wereld waar mensen wonen in de huizen van hun voorouders, die het gebied ongeveer 9000 jaar geleden bewoonden.
De regio Sassi is verdeeld in twee delen: het eerste dat verscheen was Sassi Caveoso en het latere Sassi Barisano. In Sassi kun je talloze kerken zien, elk met zijn eigen onderscheidende kenmerken: van de grandeur van de kerk van San Pietro Barisano, waar vaak jazzconcerten plaatsvinden, tot de rijke iconografie van Santa Lucia alle Malve. Convicinio di Sant'Antonio is een complex van grotkerken, toegankelijk via een elegant portaal waar vier kerken, elk in hun eigen stijl, uitkomen op een binnenplaats.
De rotsformatie van Monterrone is vanaf veel punten duidelijk zichtbaar. Binnen in de rots bevinden zich de kerken van Santa Maria de Idris en San Giovanni, verbonden door een passage en één complex vormend.
De kerk van Santa Maria de Armeniz is gemakkelijk bereikbaar vanuit het historische deel van Matera. De gevel van de kerk is bekleed met stenen metselwerk en versierd met spitsbogen. Tegenwoordig worden er in de kerk kunsttentoonstellingen gehouden.
De kerk van Santa Barbara, met zijn prachtige fresco's en iconostase, is een waar juweeltje van de Sassi-grotkunst.
Het is zeker de moeite waard om het grottencomplex van de kerken Madonna delle Virtu en San Nicola dei Graci te bezoeken. Elke zomer wordt het complex de locatie voor een internationale beeldententoonstelling, georganiseerd door de vereniging La Scaletta.
Het toegangsticket voor 5 grotkerken bedraagt 6 euro, voor drie kerken - 5 euro, voor één kerk - 2,50 euro. Bezoeken aan de kerken Santa Maria de Armeniz en Santa Barbara zijn alleen mogelijk op voorafgaand verzoek. De prijzen op de pagina zijn van november 2018.
Nationaal Museum van Domenico Ridola
U kunt meer te weten komen over de geschiedenis van de stad door een bezoek te brengen aan het Domenico Ridola Nationaal Museum, opgericht in 1911. Domenico Ridola was een arts en senator die van de oudheid hield. Tegen het einde van de 19e eeuw voerde hij een reeks opgravingen uit, waarbij hij nederzettingen uit het paleolithicum en het neolithicum ontdekte. Op basis van zijn onderzoek verzamelde hij een verzameling archeologische artefacten, die sindsdien is aangevuld en bijgewerkt door museumpersoneel. Het museum is dagelijks geopend voor bezoekers, van 14.00 tot 20.00 uur; Het toegangsticket kost 2,50 euro.
Lanfranchi-paleis
Het Lanfranchi-paleis herbergt de collectie van het Basilicata Museum voor Moderne Kunst, evenals een indrukwekkende collectie werken van Carlo Levi en talrijke schilderijen uit de 17e en 18e eeuw van kunstenaars van de Napolitaanse school. Het museum is dagelijks geopend van 09.00 tot 19.00 uur, 24 en 31 december - tot 13.00 uur; De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
9 augustus 2013, 14:09 uur
Gisteren zijn we naar Matera geweest. Dit is een plek waar mensen al twintig jaar profiteren. En hierin zijn ze geslaagd. Maar enige tijd na de voltooiing van deze actie ontdekten ze dat ze als gevolg daarvan hun wortels en tradities waren kwijtgeraakt - en ze begonnen hard te werken om deze uit het resterende puin te herstellen. En nu kijken massa's toeristen naar de ruïnes van het oude geluk en het gereanimeerde deel ervan. Het gebeurde allemaal hier.
En nu - de details van de reis.
We gingen per trein naar Matera. Over het algemeen zijn er in Bari naast TrenItalia nog drie andere lokale bus- en treinmaatschappijen, elk met een eigen netwerk. Ik hoorde hierover in Moskou uit informatie, en in dit rapport vond ik een diagram van de locatie van de stations op Bari Centrale / Beide hebben me enorm geholpen - met behulp van links naar bedrijfswebsites heb ik het schema gedownload en de locatie hielp Ik stap snel in de trein, zonder deze informatie zou het moeilijk zijn. Toegegeven, het schema bleek niet te kloppen, maar gelukkig niet veel: in werkelijkheid rijden de treinen 5-10 minuten later.
We reisden daar met zo'n oude trein; het was de eerste keer dat ik ermee in Europa reed. Het is warm, de ramen staan open.
Maar terug reisden we met een moderne trein met airconditioning, en nu staat die 's avonds op het station, naast de oude.
Over het algemeen leiden zulke afzonderlijke en waarschijnlijk behoorlijk winstgevende spoorwegen mij tot droevige gedachten: waarom denken we dat passagiersspoorwegen duur en onrendabel zijn? Toegegeven, de prijzen zijn hier hoger, ongeveer twee keer zo hoog - een reis van 1,5 uur kost 4,5 euro, terwijl het in onze treinen ongeveer 100 roebel kost. Maar de treinen hier zijn klein, wat betekent dat de kosten van één reis duurder zijn. En de weg is enkelsporig met inhaalstroken bij stations. Dit is een station.
En er zijn olijfplantages in de buurt. De trein doet er 1,5 uur over naar Matera en stapt over in Altamura. Toegegeven, in Altamura bleek dat in augustus in plaats van een trein een bus van hetzelfde bedrijf naar Matera gaat, maar dit leverde geen problemen op - we stapten over van de trein naar een normale intercitybus en reden verder. Met de trein is het interessanter, weliswaar zonder airconditioning. We vertrokken iets voor tienen en kwamen rond half twaalf aan in Matera. Minpuntje: er is geen VVV-kantoor op het station en het is over het algemeen leeg, elke infrastructuur is volledig afwezig. Maar we vroegen waar de informatie voor toeristen was, ze zwaaiden ons uit en als gevolg daarvan bevonden we ons op het centrale plein, voor de ingang van Sassi - het oude gedeelte van Matera, dat toeristen trekt. Alleen het VVV-kantoor bij de ingang van het plein was gesloten.
Dit zijn de uitzichten vanaf het observatiedek en vanaf de ingang.
We klommen in de oude tank. Er is eigenlijk niets bijzonders te zien; de grot is maar een grot. Maar de gids vertelt het verhaal. Wij hebben echter niet geluisterd vanwege gebrekkige talenkennis, dus net uit onze oren. Rondleiding in het Italiaans en Engels. En we renden snel.
Ze vroegen opnieuw waar ze een kaart konden krijgen, want ze wilden niet zonder de betonnen jungle in. We werden doorverwezen naar een particulier bureau, maar onderweg zag ik een werkend VVV-kantoor, waar ze me een kaart verkochten voor 1,50 euro. Ik vermoed dat er in een privékantoor een andere, gratis kaart zou zijn, die ik later midden op de wandeling uit een café heb gepakt. Een betaalde is dus beter, omdat deze alle trappen en doorgangen gedetailleerd toont en je niet alleen langs toeristische routes kunt lopen. En de gratis bevat alleen toeristische routes, hoewel er meer zijn.
En we gingen moedig. Over het algemeen was het te gewaagd, omdat Matera een stenen kom is, de zon bijna op zijn hoogste punt stond en er geen schaduw was.
Ik kreeg snel dorst en toen zagen we Osteria. De eigenaar waarschuwde dat ze over 15 minuten zullen sluiten voor een siësta, maar als er water is, is er geen probleem. We wilden het zelfs meenemen en gaan, maar hij nodigde ons uit om te gaan zitten en te rusten, omdat het lastig was om water in een glas te dragen. We waren dus verrast toen we ons in de eerste sassi - grotwoning bevonden. Want de Osteria, klein van buiten, bleek diep onder de grond te zitten. Hier kun je een kijkje nemen.
En toen we het water dronken, wees de eigenaar onze poging om te betalen beleefd af. Zo ziet deze Osteria er van buitenaf uit - de eigenaar daar is aardig en gastvrij, het is jammer dat we daar 's avonds niet konden terugkeren. Gelegen aan de Via Fiorentini.
De volgende plaats waar we ronddwaalden was Sassi Cave Dwelling, waar de sfeer van ons vorige leven werd nagebootst. Naast de setting is er een verhaal en hebben ze een opname in het Russisch. Daaruit leerden we het verhaal van het toegebrachte geluk. In de jaren zestig werd een wet aangenomen volgens welke wijken met grotwoningen onderworpen waren aan verplichte gedwongen hervestiging. Dat heeft twintig jaar geduurd en ik denk dat niet alle bewoners het met vreugde hebben aanvaard. En toen begonnen de wijken in te storten. En toen beseften andere mensen de erfenis van hun voorouders, het verlies van tradities en andere soortgelijke dingen. Er werd een nieuwe wet aangenomen, de overblijfselen van geluk werden erkend als cultureel erfgoed en nu is het een toeristische trekpleister. Mensen kunnen een vernietigde sassi kopen, herstellen en leven. Maar de geest van verlatenheid – die zweeft in veel buurten, terwijl we verder liepen, zagen we het. En de staat nam de ondergrondse kerken onder zijn controle. Het is waar dat de fresco's door schimmel zijn aangevreten en waardevolle exemplaren hadden kunnen worden verwijderd, maar waar ze bleven, werden ze op de een of andere manier geconserveerd. En in de brochures geven ze heldere gefotoshopte versies, zodat je binnen geen foto's kunt maken.
Ik loop echter op de zaken vooruit. Grotwoning is gerestaureerd door een familie die vroeger in Sassi woonde, maar de basis van herinneringen. Hij is niet de enige, maar ik weet niet of de anderen een Russische inzending hebben. In een andere waar we naartoe gingen, was er geen. Gelegen aan de Via Fiorentini en dit is het enige herkenningspunt dat ik kan geven. De borden zijn allemaal standaard, Casa Grotta, en in de prospectussen is het hetzelfde, maar de hoofdplaats wordt anders weergegeven, we zijn er geweest en erger.
En hier is hoe het eruit ziet. De hoofdkamer binnen lijkt op een woonkamer, er zijn er nog twee die dieper gaan, een slaapkamer met een stapelbed en een andere waar vee werd gehouden. Gezinnen leefden groot. De keuken ligt er tegenover, aan de voorkant. Voor water – een put in een speciale tank beneden, waar regenwater werd opgevangen – waren er geen andere bronnen.
Schattige kat op de bank.
Toen kwamen we bij een kloof met prachtige uitzichten. Het blijkt dat Matera geen kom is, zoals je vanaf de site kunt zien, het ligt precies op de hellingen van de kloof. Blijkbaar stroomt er een rivier langs de bodem; daar wordt nu schoongemaakt rioolwater gestort.
We gingen naar het Augustijnenklooster en gingen de kerk binnen. Daar kun je voor 2 euro een kaartje kopen en naar de ondergrondse kerk van San Giuliano gaan - een kleine grot met 5 fresco's. We waren er vlak voor de siësta, toen we vertrokken, en de bode klapte op en sloot de kerk.
We gingen naar beneden en gingen naar de kathedraal. Sassi-ruïnes. De ingang en wat zich achter de ingang bevindt.
Er hing een Madonna aan de muur.
De kathedraal bleek gesloten, zowel vanwege de siësta als in het algemeen.
Maar we gingen zitten in een café op het plein. De prijzen zijn niet zo betaalbaar, maar zoals later bleek, zijn ze voor Matera helemaal niets. Café - in een 5-sterrenhotel met twee verdiepingen, voor degenen die in een historisch erfgoed willen leven. Maar als je jezelf echt wilt onderdompelen, woon dan in sassi. B&B’s en kleine hotels liggen verspreid over de stad. Misschien heeft dit hotel echter ook een ondergronds gedeelte :)
De kathedraal ligt op een heuvel en heeft een mooi uitzicht.
We liepen over niet-toeristische paden. Lege sassi. De geest van voordeel gedaan en goed gedaan. Sommigen worden gerestaureerd en afgevoerd, en wonen al ergens. Weer Canyon. Je kunt naar beneden gaan en een wandeling maken - dan is er een afdaling en zijn er routekaarten. En aan de andere kant zie je grotten die helemaal niet zijn uitgerust.
En hier zijn ze al aan het settelen.
Ventilatie-uitlaat
Ze hebben hier iets gedaan met twee blokken...
Bloemen aan de muur
De druiven kruipen langs de muur en daar, bovenaan, zijn ze gegroeid. De druiven hangen.
Kerk van San Pietro Kaveoso. Het plafond is goed bewaard gebleven.
Nog een Casa Grotta, zoals ze ze hier noemen. Hersteld leven, in de grot is er een paard, geen ezel. En nog een paar grotten in de buurt, één was een kerk, maar alleen de muren bleven over.
Vervolgens keken we ook naar ondergrondse kerken; Santa Lucia alle Malve, Santa Maria de Idris samen met San Giovanni in Monterrone en een complex van vier kerken San Antonio, San Donato, Sant Eligio en Temple Cadute. Eén of twee of zelfs vier in de buurt. Dateert uit de 12e eeuw, inclusief overgebleven fresco's - 12-14-17 eeuw. De fresco's zijn door schimmel weggevreten, wat overblijft is erg bleek, je kunt binnen geen foto's maken, maar in brochures maakt photoshop een veel aangenamere indruk. De vraag rijst dus: waarom werd er niet eerder voor het culturele erfgoed gezorgd, toen de wijken werden hervestigd en de kerken behouden bleven? En mensen zouden heel goed de kans kunnen krijgen om te blijven, waardoor ze zich kunnen heroriënteren op het bedienen van toeristen. Geef de mogelijkheid tot hervestiging, niet verplichten.
De ingang van het ondergrondse deel van de kerk en wat daar zichtbaar is. Je kunt naar de volgende gaan, er zijn kale muren.
Meer verschillende sassi en veel voorkomende soorten
Tijdens het restaureren van het huis werd er ergens een engel vandaan gesleept.
We verlieten de sassi en gingen naar boven. Er was een lange trap, dus we ploften meteen neer in een café op het San Francesco-plein. Het was Nen die het op prijs stelde dat de prijzen van Duomo redelijk waren en het assortiment goed was.
En we gingen een modernere stad bekijken. Dat wil zeggen, relatief sassi modern, en de barokke kerken uit de 17e eeuw zijn behoorlijk oud.
De schedel is luxueus.
Madonna en Kind met de Levende Heilige Geest :)
We liepen het archeologisch museum binnen - Museo Ridola. Stenen bijlen, messen en scherven. Maar alles staat in zulke oude vitrines, de academische geest hangt in de lucht. Dan ga je de Griekse hallen in, heel veel vazen.
Reconstructie van een "typische hut".
Kunstmuseum - Palazzo Lanfranchi. Eerst word je langs enkele installaties van moderne kunst geleid, en dan ga je naar de tweede verdieping en ontdek je behoorlijk behoorlijke kamers met oude kunst. Inclusief oude fresco's die ergens vandaan zijn gehaald, wellicht uit de Sassi-kerken. En dan - van het verleden naar het modernere.
Op het schilderij staat St. Eustachio, maar volgens mij is dit een bekend sprookje over het goudhoornhert. Echter,
Matera is een van de beroemdste Italiaanse steden, gelegen in de regio Basilicata, loodrecht op een kleine kloof. Deze gebieden werden al in het paleolithicum door mensen bewoond, en de stad zelf zou in de 3e eeuw voor Christus door de Romeinen zijn gesticht. onder de naam Mateola. In 664 werd Matera veroverd door de Longobarden en maakte het deel uit van het hertogdom Benevento. In de 7e en 8e eeuw werden de omliggende grotten bewoond door benedictijnse monniken en volgelingen van de Grieks-orthodoxe kerk. In de daaropvolgende eeuwen vonden in deze landen hevige veldslagen plaats tussen de Saracenen, Byzantijnen en Duitse keizers, en Matera werd meer dan eens verwoest. Nadat de Noormannen zich in de 11e eeuw in Apulië vestigden, kwam de stad onder hun heerschappij. Pas in de 15e eeuw werd Matera bezit van de Aragonese dynastie en later werd het zelfs de hoofdstad van Basilicata. In 1806 werd de titel van hoofdstad overgedragen aan Potenza en in 1927 werd Matera het administratieve centrum van de gelijknamige provincie. Interessant genoeg waren de inwoners van Matera in 1943 de eersten in Italië die in opstand kwamen tegen de nazi-Duitse bezetting.
Over de hele wereld staat Matera bekend om zijn ‘sassi’: oude woningen die rechtstreeks in de rotsen zijn uitgehouwen. Deze Sassi worden beschouwd als een van de eerste menselijke nederzettingen op het grondgebied van het Apennijnen-schiereiland. Veel sassi zijn gewone grotten, en de straten van sommige veelvoorkomende ‘stenen steden’ bevinden zich direct op de daken van huizen. In de jaren vijftig hervestigde de Italiaanse regering het Sassi-volk met geweld in de moderne stad, maar sommige families zijn de afgelopen decennia teruggekeerd. Tegenwoordig kan Matera worden beschouwd als de enige plek ter wereld waar mensen in dezelfde huizen wonen als hun voorouders ongeveer 9.000 jaar geleden. Veel van de sassi zijn nu omgebouwd tot luxe hotels en restaurants, en het hele complex werd in 1993 opgenomen op de lijst van UNESCO-werelderfgoedlocaties - de eerste in Zuid-Italië.
Naast de Sassi zijn er in Matera talloze religieuze gebouwen bewaard gebleven, waaronder kerken die uit de rotsen zijn uitgehouwen, die als een van de meest interessante lokale bezienswaardigheden worden beschouwd. Een belangrijk architectonisch monument is de kathedraal van Santa Maria della Bruna, gebouwd in de 13e eeuw in Apulisch-Romaanse stijl. Andere kerken die een bezoek waard zijn, zijn San Pietro Caveoso en San Pietro Barisano. Ook een bezoek waard is het onvoltooide Castello Tramontano uit het begin van de 16e eeuw. Ook in Matera zijn er het Archeologisch Museum, het Museum voor Moderne Kunst, het Museum van de Middeleeuwen, het Museum van de Boerenbeschaving en het Museum voor Hedendaagse Beeldhouwkunst.
