Ik bekijk veel video's over het repareren van diverse elektronica en vaak begint de video met de zin "sluit het bord aan op de LBP en...".
Over het algemeen is de LPS een nuttig en cool ding, hij kost net zoveel als een vliegtuigvleugel, en ik heb geen precisie van een fractie van een millivolt nodig voor handwerk, het is genoeg om een ​​aantal Chinese voedingen van twijfelachtige kwaliteit te vervangen, en in staat zijn om te bepalen hoeveel stroom het apparaat nodig heeft zonder bang te hoeven zijn iets te verbranden. verloren voeding, aansluiten en de spanning verhogen totdat het werkt (routers, schakelaars, laptops), en de zogenaamde "Foutopsporing met behulp van de LBP-methode" is ook handig (dit is wanneer er kortsluiting is op het bord, maar welke van de duizenden SMD-elementen is kapot, je zult begrijpen, aan de ingangen blijft de LBP met een stroomlimiet van 1A hangen en een heet element is gezocht op aanraking - verwarming = defect).

Maar vanwege de pad kon ik me zo'n luxe niet veroorloven, maar terwijl ik door Pikabu kroop, kwam ik een interessante post tegen waarin staat geschreven hoe je de voeding van je dromen kunt samenstellen uit stront en stokken van Chinese modules.
Nadat ik me verder in dit onderwerp had verdiept, vond ik een aantal video's over hoe je zo'n wonder in elkaar kon zetten Eenmaal Twee.
Iedereen kan zo'n vaartuig in elkaar zetten, en de kosten zijn niet zo duur in vergelijking met kant-en-klare oplossingen.
Er is trouwens een geheel album waar mensen hun ambachten laten zien.
Ik bestelde alles en begon te wachten.

De basis was een 24V 6A schakelende voeding (hetzelfde als in het soldeerstation, maar daarover de volgende keer meer)

Spannings- en stroomregeling gaan via zo'n converter - een begrenzer.

Welnu, de indicator is maximaal 100 volt.

In principe is dit voldoende om het circuit te laten werken, maar ik besloot een volwaardig apparaat te maken en kocht er meer:

Voedingsconnectoren voor achtvormige kabel

Bananenconnectoren op het voorpaneel en 10K multi-turn weerstanden voor soepele aanpassing.
Ik vond ook boren, bouten, moeren en hete lijm in de dichtstbijzijnde bouwwinkel en scheurde een cd-station uit een oude systeemeenheid.

Om te beginnen heb ik alles op tafel gemonteerd en getest, het circuit is niet ingewikkeld, ik heb het meegenomen

Ik weet dat dit screenshots van YouTube zijn, maar ik ben te lui om de video te downloaden en daar frames uit te knippen, de essentie zal niet veranderen, maar ik kon de bron van de foto's op dit moment niet vinden.

De pinout van mijn indicator is gevonden op Google.


Ik heb de gloeilamp voor de belasting gemonteerd en aangesloten, hij werkt, hij moet in een behuizing worden gemonteerd, ik heb een oud cd-station als behuizing (werkt waarschijnlijk nog steeds, maar ik denk dat het tijd is dat deze standaard met pensioen gaat) is oud, omdat het metaal dik en duurzaam is, zijn de frontpanelen gemaakt van pluggen van de systeembeheerder.

Ik bedacht wat waar in de koffer zou komen en de montage begon.

Ik markeerde de locaties voor de componenten, boorde gaten, schilderde het busframe en plaatste de bouten.

Onder alle elementen heb ik plastic uit de verpakking van de hoofdtelefoon gelijmd om mogelijke kortsluiting op de behuizing te voorkomen, en onder de DC-DC-converters voor USB-voeding en koeling heb ik ook een thermisch kussen geplaatst (nadat ik een uitsparing in het plastic had gemaakt onder nadat ik eerder alle uitstekende poten had afgesneden, nam ik de thermische pad zelf van de aandrijving, deze koelde de motorbestuurder af).

Ik heb een moer van binnenuit vastgeschroefd en er bovenop een ring uit een plastic bakje gesneden om de pallen boven het lichaam te tillen.

Ik heb alle draden gesoldeerd omdat er geen vertrouwen is in de klemmen, ze kunnen losraken en warm worden.

Om de heetste elementen (spanningsregelaar) door te blazen, heb ik 2 40 mm 12V-ventilatoren in de zijmuur geïnstalleerd, aangezien de voeding niet de hele tijd opwarmt, maar alleen onder belasting, heb ik niet echt zin om constant naar het gehuil te luisteren van niet de stilste ventilatoren (ja, ik heb de goedkoopste ventilatoren genomen, en ze maken veel lawaai) om de koeling te regelen. Ik heb deze temperatuurregelmodule besteld, het is een eenvoudig en superhandig ding, je kunt zowel koelen als verwarmen, het is gemakkelijk in te stellen omhoog. Hier zijn de instructies.

Ik zette hem op ongeveer 40 graden en het koellichaam van de converter was het heetste punt.

Om geen overtollige lucht te verdrijven, heb ik de koelstroomomvormer op ongeveer 8 volt ingesteld.
Uiteindelijk hebben we zoiets als dit gekregen, er zit veel ruimte in en je kunt een soort belastingsweerstand toevoegen.

Voor het uiteindelijke uiterlijk heb ik de knoppen besteld, ik moest 5 mm van de weerstandsschacht afsnijden en 2 plastic ringen aan de binnenkant plaatsen zodat de handgrepen dicht bij de behuizing zouden komen.

En we hebben ook een volledig geschikte voeding, met een extra USB-uitgang die 3A kan leveren voor het opladen van de tablet.

Zo ziet de voeding eruit met rubberen voetjes (3M Bumpon zelfklevend) gecombineerd met een soldeerstation.

Ik ben tevreden met het resultaat, het bleek een behoorlijk krachtige voeding met soepele afstelling en tegelijkertijd licht en draagbaar. Ik werk soms onderweg en het is niet leuk om een ​​fabrieksvoeding met ringkerntransformator mee te sjouwen , maar hier past hij vrij gemakkelijk in een rugzak.

Hoe ik het soldeerstation heb gemaakt, vertel ik de volgende keer.

Lithium-Ion (Li-Io), laadspanning van één blikje: 4,2 - 4,25V. Verder het aantal cellen: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Laadstroom: voor gewone accu's is deze gelijk aan 0,5 van de capaciteit in ampère of minder. Degenen met een hoge stroomsterkte kunnen veilig worden opgeladen met een stroomsterkte die gelijk is aan de capaciteit in ampère (hoge stroomsterkte 2800 mAh, opladen 2,8 A of minder).
Lithium-polymeer (Li-Po), laadspanning per blik: 4,2V. Verder het aantal cellen: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Laadstroom: is bij gewone accu's gelijk aan de capaciteit in ampère (accu 3300 mAh, laden 3,3 A of minder).
Nikkel-metaalhydride (NiMH), laadspanning per blik: 1,4 - 1,5V. Verder door het aantal cellen: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6... Laadstroom: 0,1-0,3 capaciteit in ampère (batterij 2700 mAh, opladen 0,27 A of minder). Het opladen duurt niet langer dan 15-16 uur.
Loodzuur (Loodzuur), laadspanning per blik: 2,3V. Verder op basis van aantal cellen: 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (automobiel). Laadstroom: 0,1-0,3 capaciteit in ampère (accu 80 Ah, opladen 16A of minder).

Velen weten al dat ik een zwak heb voor allerlei soorten voedingen, maar hier is een twee-in-één review. Deze keer zal er een recensie zijn van een radioconstructeur waarmee je de basis voor een laboratoriumvoeding en een variant van de echte implementatie ervan kunt samenstellen.
Ik waarschuw je, er zullen veel foto's en tekst zijn, dus zorg voor koffie :)

Eerst zal ik een beetje uitleggen wat het is en waarom.
Vrijwel alle radioamateurs gebruiken bij hun werk zoiets als een laboratoriumstroomvoorziening. Of het nu complex is met softwarebesturing of heel eenvoudig op de LM317, het doet nog steeds bijna hetzelfde: het voedt verschillende belastingen terwijl je ermee werkt.
Laboratoriumvoedingen zijn onderverdeeld in drie hoofdtypen.
Met polsstabilisatie.
Met lineaire stabilisatie
Hybride.

De eerste omvatten een schakelende voeding, of eenvoudigweg een schakelende voeding met een step-down PWM-omzetter.
Voordelen - hoog vermogen met kleine afmetingen, uitstekende efficiëntie.
Nadelen - RF-rimpel, aanwezigheid van ruime condensatoren aan de uitgang

Deze laatste hebben geen PWM-converters aan boord; alle regeling gebeurt lineair, waarbij overtollige energie eenvoudigweg wordt afgevoerd via het bedieningselement.
Voordelen - Bijna volledige afwezigheid van rimpel, (bijna) geen behoefte aan uitgangscondensatoren.
Nadelen - efficiëntie, gewicht, grootte.

De derde is een combinatie van het eerste type met het tweede, en vervolgens wordt de lineaire stabilisator aangedreven door een slave-buck-PWM-omzetter (de spanning aan de uitgang van de PWM-omzetter wordt altijd op een niveau gehouden dat iets hoger is dan de uitgang, de rest wordt geregeld door een transistor die in lineaire modus werkt.
Of het is een lineaire voeding, maar de transformator heeft meerdere wikkelingen die naar behoefte schakelen, waardoor de verliezen op het bedieningselement worden verminderd.
Dit schema heeft slechts één nadeel: de complexiteit, die hoger is dan die van de eerste twee opties.

Vandaag zullen we het hebben over het tweede type voeding, met een regelelement dat in lineaire modus werkt. Maar laten we deze voeding eens bekijken aan de hand van het voorbeeld van een ontwerper, het lijkt mij dat dit nog interessanter zou moeten zijn. Naar mijn mening is dit immers een goed begin voor een beginnende radioamateur om een ​​van de belangrijkste apparaten in elkaar te zetten.
Nou ja, of zoals ze zeggen: de juiste voeding moet zwaar zijn :)

Deze recensie is meer gericht op beginners; het is onwaarschijnlijk dat ervaren kameraden er iets nuttigs in zullen vinden.

Ter beoordeling heb ik een bouwpakket besteld waarmee je het grootste deel van een laboratoriumvoeding kunt monteren.
De belangrijkste kenmerken zijn als volgt (van de specificaties die door de winkel zijn aangegeven):
Ingangsspanning - 24 volt wisselstroom
Uitgangsspanning instelbaar - 0-30 Volt DC.
Uitgangsstroom instelbaar - 2mA - 3A
Uitgangsspanningsrimpel - 0,01%
De afmetingen van de printplaat zijn 80x80mm.

Nog even over de verpakking.
De ontwerper arriveerde in een gewone plastic zak, verpakt in zacht materiaal.
Binnenin, in een antistatische ritssluitingszak, zaten alle benodigde componenten, inclusief de printplaat.

Alles binnenin was een puinhoop, maar er was niets beschadigd; de printplaat beschermde gedeeltelijk de radiocomponenten.

Ik zal niet alles opsommen wat in de kit zit, het is gemakkelijker om dit later tijdens de review te doen, ik zal alleen zeggen dat ik van alles genoeg had, zelfs wat over.

Iets over de printplaat.
De kwaliteit is uitstekend, het circuit is niet inbegrepen in de set, maar alle beoordelingen staan ​​op het bord aangegeven.
Het bord is dubbelzijdig, bedekt met een beschermend masker.

De plaatcoating, het vertinnen en de kwaliteit van de printplaat zelf zijn uitstekend.
Ik kon slechts op één plek een stukje van de verzegeling afscheuren, en dat was nadat ik had geprobeerd een niet-origineel onderdeel te solderen (waarom, er volgt nog meer).
Naar mijn mening is dit het beste voor een beginnende radioamateur; het zal moeilijk zijn om het te bederven.

Voor de installatie heb ik een schema van deze voeding getekend.

Het schema is behoorlijk doordacht, hoewel niet zonder tekortkomingen, maar ik zal je er gaandeweg over vertellen.
In het diagram zijn verschillende hoofdknooppunten zichtbaar. Ik heb ze op kleur gescheiden.
Groen - spanningsregeling en stabilisatie-eenheid
Rood - stroomregel- en stabilisatie-eenheid
Paars - geeft eenheid aan voor het overschakelen naar de huidige stabilisatiemodus
Blauw - referentiespanningsbron.
Afzonderlijk zijn er:
1. Ingangsdiodebrug en filtercondensator
2. Vermogensregeleenheid op transistors VT1 en VT2.
3. Beveiliging op transistor VT3, waarbij de uitgang wordt uitgeschakeld totdat de voeding naar de operationele versterkers normaal is
4. Stabilisator voor ventilatorvermogen, gebouwd op een 7824-chip.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, eenheid voor het vormen van de negatieve pool van de voeding van operationele versterkers. Door de aanwezigheid van deze unit zal de voeding niet louter op gelijkstroom werken; het is de wisselstroomingang van de transformator die nodig is.
6. C9 uitgangscondensator, VD9, uitgangsbeschermingsdiode.

Eerst zal ik de voor- en nadelen van de circuitoplossing beschrijven.
Pluspunten -
Het is leuk om een ​​stabilisator te hebben om de ventilator van stroom te voorzien, maar de ventilator heeft 24 volt nodig.
Ik ben erg blij met de aanwezigheid van een stroombron met negatieve polariteit; dit verbetert de werking van de voeding aanzienlijk bij stromen en spanningen die dicht bij nul liggen.
Vanwege de aanwezigheid van een bron met negatieve polariteit is er bescherming in het circuit geïntroduceerd; zolang er geen spanning is, wordt de voedingsuitgang uitgeschakeld.
De voeding bevat een referentiespanningsbron van 5,1 Volt, dit maakte het niet alleen mogelijk om de uitgangsspanning en -stroom correct te regelen (met dit circuit worden spanning en stroom lineair geregeld van nul naar maximaal, zonder "bulten" en "dips" bij extreme waarden), maar maakt het ook mogelijk om de externe voeding te regelen, ik verander eenvoudigweg de stuurspanning.
De uitgangscondensator heeft een zeer kleine capaciteit, waardoor u de LED's veilig kunt testen; er zal geen stroomstoot optreden totdat de uitgangscondensator is ontladen en de PSU in de stroomstabilisatiemodus gaat.
De uitgangsdiode is nodig om de voeding te beschermen tegen het leveren van spanning met omgekeerde polariteit aan de uitgang. Toegegeven, de diode is te zwak, het is beter om deze door een andere te vervangen.

Nadelen.
De stroommeetshunt heeft een te hoge weerstand, waardoor er bij gebruik met een belastingsstroom van 3 Ampère ongeveer 4,5 Watt aan warmte wordt gegenereerd. De weerstand is ontworpen voor 5 Watt, maar de verwarming is erg hoog.
De ingangsdiodebrug bestaat uit 3 Ampere diodes. Het is goed om minimaal 5 Ampère-diodes te hebben, omdat de stroom door de diodes in zo'n circuit gelijk is aan 1,4 van de output, dus in bedrijf kan de stroom erdoorheen 4,2 Ampère zijn, en de diodes zelf zijn ontworpen voor 3 Ampère. Het enige dat de situatie makkelijker maakt, is dat de diodeparen in de brug afwisselend werken, maar dit is nog steeds niet helemaal correct.
Het grote minpunt is dat de Chinese ingenieurs bij het selecteren van operationele versterkers een op-amp kozen met een maximale spanning van 36 volt, maar niet dachten dat het circuit een negatieve spanningsbron had en de ingangsspanning in deze versie beperkt was tot 31 volt. Volt (36-5 = 31). Bij een ingangsspanning van 24 volt wisselstroom zal de gelijkstroom ongeveer 32-33 volt bedragen.
Die. De opamps werken in de extreme modus (36 is het maximum, standaard 30).

Ik zal later meer praten over de voor- en nadelen, maar ook over modernisering, maar nu ga ik verder met de daadwerkelijke montage.

Laten we eerst alles uitleggen wat in de kit zit. Dit maakt de montage eenvoudiger en het is eenvoudigweg duidelijker om te zien wat er al is geïnstalleerd en wat er nog overblijft.

Ik raad aan om met de laagste elementen te beginnen, want als je eerst de hoge elementen installeert, zal het lastig zijn om de lage later te installeren.
Het is ook beter om te beginnen met het installeren van die componenten die meer van hetzelfde zijn.
Ik begin met weerstanden, en dit zullen weerstanden van 10 kOhm zijn.
De weerstanden zijn van hoge kwaliteit en hebben een nauwkeurigheid van 1%.
Een paar woorden over weerstanden. Weerstanden zijn kleurgecodeerd. Velen zullen dit misschien ongemakkelijk vinden. In feite is dit beter dan alfanumerieke markeringen, omdat de markeringen zichtbaar zijn in elke positie van de weerstand.
Wees niet bang voor kleurcodering; in de beginfase kunt u deze gebruiken, en na verloop van tijd zult u deze zonder kleurcodering kunnen identificeren.
Om dergelijke componenten te begrijpen en er gemakkelijk mee te werken, hoeft u slechts twee dingen te onthouden die nuttig zullen zijn voor een beginnende radioamateur in het leven.
1. Tien basismarkeringskleuren
2. Seriewaarden, ze zijn niet erg handig bij het werken met precisieweerstanden uit de E48- en E96-serie, maar dergelijke weerstanden komen veel minder vaak voor.
Elke radioamateur met ervaring zal ze eenvoudig uit het hoofd opsommen.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alle andere coupures worden vermenigvuldigd met 10, 100, enz. Bijvoorbeeld 22k, 360k, 39Ohm.
Wat levert deze informatie op?
En het geeft aan dat als de weerstand uit de E24-serie komt, dan bijvoorbeeld een combinatie van kleuren -
Blauw + groen + geel is daarin onmogelijk.
Blauw - 6
Groen - 5
Geel - x10000
die. Volgens berekeningen komt dit uit op 650k, maar zo'n waarde bestaat niet in de E24-serie, er is 620 of 680, wat betekent dat de kleur verkeerd is herkend, of dat de kleur is veranderd, of dat de weerstand niet in orde is de E24-serie, maar deze laatste is zeldzaam.

Oké, genoeg theorie, laten we verder gaan.
Vóór de installatie vorm ik de weerstandskabels, meestal met een pincet, maar sommige mensen gebruiken hiervoor een klein zelfgemaakt apparaatje.
We hebben geen haast om de stekken van de leads weg te gooien; soms kunnen ze handig zijn voor springers.

Nadat ik de hoofdhoeveelheid had vastgesteld, bereikte ik enkele weerstanden.
Hier zal het misschien lastiger zijn; je zult vaker met denominaties te maken krijgen.

Ik soldeer de componenten niet meteen, maar bijt er gewoon in en buig de draden, en ik bijt ze eerst en buig ze dan.
Dit gaat heel gemakkelijk: u houdt het bord in uw linkerhand (als u rechtshandig bent) en drukt tegelijkertijd op het te installeren onderdeel.
We hebben een zijsnijder in onze rechterhand, we bijten de draden af ​​(soms zelfs meerdere componenten tegelijk), en buigen de draden onmiddellijk met de zijkant van de zijsnijders.
Dit gaat allemaal heel snel, na een tijdje gaat het al automatisch.

Nu hebben we de laatste kleine weerstand bereikt, de waarde van de benodigde en wat er nog over is, is hetzelfde, dat is niet slecht :)

Nadat we de weerstanden hebben geïnstalleerd, gaan we verder met diodes en zenerdiodes.
Er zijn hier vier kleine diodes, dit zijn de populaire 4148, twee zenerdiodes van elk 5,1 volt, dus het is erg moeilijk om in de war te raken.
We gebruiken het ook om conclusies te trekken.

Op het bord wordt de kathode aangegeven met een streep, net als bij diodes en zenerdiodes.

Hoewel het bord een beschermend masker heeft, raad ik toch aan de kabels zo te buigen dat ze niet op aangrenzende sporen op de foto vallen; de diodekabel is weggebogen van de baan.

De zenerdiodes op het bord zijn ook gemarkeerd als 5V1.

Er zijn niet veel keramische condensatoren in het circuit, maar hun markeringen kunnen een beginnende radioamateur in verwarring brengen. Overigens gehoorzaamt hij ook aan de E24-serie.
De eerste twee cijfers zijn de nominale waarde in picofarads.
Het derde cijfer is het aantal nullen dat aan de coupure moet worden toegevoegd
Die. bijvoorbeeld 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100.000 pF of 100 nF of 0,1 uF
224 - 220.000 pF of 220 nF of 0,22 uF

Het grootste aantal passieve elementen is geïnstalleerd.

Daarna gaan we verder met het installeren van operationele versterkers.
Ik zou waarschijnlijk aanraden om er sockets voor te kopen, maar ik heb ze zo gesoldeerd.
Op het bord, maar ook op de chip zelf, is de eerste pin gemarkeerd.
De overige conclusies worden tegen de klok in geteld.
De foto toont de plaats voor de operationele versterker en hoe deze moet worden geïnstalleerd.

Voor microschakelingen buig ik niet alle pinnen, maar slechts een paar, meestal zijn dit de buitenste pinnen diagonaal.
Welnu, het is beter om ze zo te bijten dat ze ongeveer 1 mm boven de plank uitsteken.

Dat is alles, nu kunt u doorgaan met solderen.
Ik gebruik een heel gewone soldeerbout met temperatuurregeling, maar een gewone soldeerbout met een vermogen van ongeveer 25-30 watt is ruim voldoende.
Soldeer een diameter van 1 mm met vloeimiddel. Ik geef specifiek niet het merk soldeer aan, omdat het soldeer op de spoel niet origineel is (originele spoelen wegen 1 kg) en weinig mensen zullen bekend zijn met de naam ervan.

Zoals ik hierboven schreef, is het bord van hoge kwaliteit, heel gemakkelijk te solderen, ik heb geen vloeimiddel gebruikt, alleen wat er in het soldeer zit is voldoende, je moet er alleen aan denken om af en toe het overtollige vloeimiddel van de punt af te schudden.

Hier heb ik een foto gemaakt met een voorbeeld van goed solderen en niet zo goed.
Een goed soldeersel moet eruit zien als een klein druppeltje dat de aansluiting omhult.
Maar er zijn een paar plaatsen op de foto waar duidelijk niet genoeg soldeer aanwezig is. Dit zal gebeuren op een dubbelzijdig bord met metallisatie (waarbij het soldeer ook in het gat vloeit), maar dit kan na verloop van tijd niet op een enkelzijdig bord; dergelijk soldeer kan eraf vallen.

De aansluitingen van de transistors moeten ook voorgevormd zijn; dit moet zo gebeuren dat de aansluiting niet vervormd raakt nabij de basis van de behuizing (oudsten zullen zich de legendarische KT315 herinneren, waarvan de aansluitingen graag afbraken).
Ik geef krachtige componenten een beetje anders vorm. Het gieten wordt zo gedaan dat het onderdeel boven de plaat staat, in welk geval er minder warmte naar de plaat wordt overgedragen en deze niet vernietigt.

Zo zien gegoten krachtige weerstanden eruit op een bord.
Alle componenten zijn alleen van onderaf gesoldeerd, het soldeer dat je aan de bovenkant van het bord ziet, dringt door het capillaire effect door het gat. Het is raadzaam om zo te solderen dat het soldeer een beetje naar boven doordringt, dit vergroot de betrouwbaarheid van het solderen en, in het geval van zware componenten, hun betere stabiliteit.

Als ik daarvoor de aansluitingen van de componenten met een pincet heb gevormd, dan heb je voor de diodes al een kleine tang met smalle kaken nodig.
De conclusies worden op ongeveer dezelfde manier gevormd als voor weerstanden.

Maar er zijn verschillen tijdens de installatie.
Als bij componenten met dunne draden eerst de installatie plaatsvindt en daarna bijten, dan is voor diodes het tegenovergestelde waar. Je buigt zo'n uiteinde eenvoudigweg niet nadat je erop hebt bijten, dus buigen we eerst het uiteinde en bijten dan het overtollige af.

De voedingseenheid wordt samengesteld met behulp van twee transistors die zijn aangesloten volgens een Darlington-circuit.
Een van de transistors wordt op een kleine radiator geïnstalleerd, bij voorkeur via koelpasta.
De set bevatte vier M3-schroeven, één gaat hier.

Een paar foto's van het bijna gesoldeerde bord. Ik zal de installatie van de klemmenblokken en andere componenten niet beschrijven; deze is intuïtief en kan op de foto worden gezien.
Wat betreft de aansluitblokken: het bord heeft aansluitblokken voor het aansluiten van de ingangs-, uitgangs- en ventilatorvoeding.

Ik heb het bord nog niet gewassen, hoewel ik het in deze fase vaak doe.
Dit komt omdat er nog een klein deel moet worden afgerond.

Na de hoofdmontagefase houden we de volgende componenten over.
Krachtige transistor
Twee variabele weerstanden
Twee connectoren voor bordinstallatie
Twee connectoren met draden, de draden zijn overigens erg zacht, maar hebben een kleine doorsnede.
Drie schroeven.

Aanvankelijk was de fabrikant van plan om variabele weerstanden op het bord zelf te plaatsen, maar die zijn zo onhandig geplaatst dat ik niet eens de moeite heb genomen om ze te solderen en ze alleen als voorbeeld heb laten zien.
Ze zijn heel dichtbij en het zal uiterst lastig zijn om aan te passen, hoewel het mogelijk is.

Maar bedankt dat je niet vergeet de draden met connectoren mee te nemen, het is veel handiger.
In deze vorm kunnen de weerstanden op het voorpaneel van het apparaat worden geplaatst en kan het bord op een handige plaats worden geïnstalleerd.
Tegelijkertijd heb ik een krachtige transistor gesoldeerd. Dit is een gewone bipolaire transistor, maar heeft een maximale vermogensdissipatie van maximaal 100 Watt (uiteraard bij installatie op een radiator).
Er zijn nog drie schroeven over, ik begrijp niet eens waar ik ze moet gebruiken, als er in de hoeken van het bord vier nodig zijn, als je een krachtige transistor aansluit, dan zijn ze kort, over het algemeen is het een mysterie.

Het bord kan worden gevoed vanuit elke transformator met een uitgangsspanning tot 22 Volt (in de specificaties staat 24, maar ik heb hierboven uitgelegd waarom een ​​dergelijke spanning niet kan worden gebruikt).
Voor de Romantische versterker besloot ik een transformator te gebruiken die al heel lang rondslingerde. Waarom voor, en niet van, en omdat het nog nergens heeft gestaan ​​:)
Deze transformator heeft twee uitgangsstroomwikkelingen van 21 Volt, twee hulpwikkelingen van 16 Volt en een schermwikkeling.
Voor ingang 220 is de spanning aangegeven, maar omdat we nu al een standaard van 230 hebben, zullen de uitgangsspanningen iets hoger zijn.
Het berekende vermogen van de transformator is ongeveer 100 watt.
Ik heb de wikkelingen van het uitgangsvermogen geparallelliseerd om meer stroom te krijgen. Natuurlijk was het mogelijk om een ​​gelijkrichtcircuit met twee diodes te gebruiken, maar dat zou niet beter werken, dus heb ik het gelaten zoals het is.

Eerste proefrit. Ik heb een klein koellichaam op de transistor geïnstalleerd, maar zelfs in deze vorm was er behoorlijk wat verwarming, omdat de voeding lineair is.
Het aanpassen van stroom en spanning gaat zonder problemen, alles werkte meteen, dus ik kan deze ontwerper nu al volledig aanbevelen.
De eerste foto is spanningsstabilisatie, de tweede is stroom.

Eerst heb ik gecontroleerd wat de transformator na gelijkrichting geeft, omdat dit de maximale uitgangsspanning bepaalt.
Ik heb ongeveer 25 volt, niet veel. De capaciteit van de filtercondensator is 3300 μF, ik zou adviseren deze te vergroten, maar zelfs in deze vorm is het apparaat behoorlijk functioneel.

Omdat het voor verdere tests nodig was om een ​​normale radiator te gebruiken, ging ik verder met het monteren van de hele toekomstige structuur, omdat de installatie van de radiator afhing van het beoogde ontwerp.
Ik besloot de Igloo7200-radiator te gebruiken die ik nog had liggen. Volgens de fabrikant kan zo'n radiator tot 90 watt warmte afvoeren.

Het apparaat zal een Z2A-behuizing gebruiken, gebaseerd op een idee van Poolse makelij, de prijs zal ongeveer $ 3 bedragen.

Aanvankelijk wilde ik afstand nemen van het geval waar mijn lezers genoeg van hebben, waarin ik allerlei elektronische dingen verzamel.
Om dit te doen, koos ik een iets kleinere behuizing en kocht ik een ventilator met gaas ervoor, maar ik kon niet alle vulling erin passen, dus kocht ik een tweede behuizing en dienovereenkomstig een tweede ventilator.
In beide gevallen kocht ik Sunon-ventilatoren, ik ben erg tevreden over de producten van dit bedrijf, en in beide gevallen kocht ik 24 Volt-ventilatoren.

Dit is hoe ik de radiator, het bord en de transformator wilde installeren. Er blijft zelfs een beetje ruimte over om de vulling uit te laten zetten.
Het lukte niet om de ventilator naar binnen te krijgen, dus werd besloten om hem buiten te plaatsen.

We markeren de montagegaten, snijden de schroefdraad af en schroeven ze vast voor montage.

Omdat de geselecteerde kast een interne hoogte van 80 mm heeft, en de plaat ook deze maat heeft, heb ik de radiator zo vastgezet dat de plaat symmetrisch is ten opzichte van de radiator.

Ook moeten de leidingen van de krachtige transistor lichtjes worden gegoten, zodat ze niet vervormen als de transistor tegen de radiator wordt gedrukt.

Een kleine uitweiding.
Om de een of andere reden heeft de fabrikant een plek bedacht om een ​​​​vrij kleine radiator te installeren, hierdoor blijkt bij het installeren van een normale radiator de vermogensstabilisator van de ventilator en de connector voor het aansluiten ervan in de weg te zitten.
Ik heb ze moeten lossolderen en de plek waar ze zaten afdichten met tape zodat er geen verbinding meer zou zijn met de radiateur, aangezien er spanning op staat.

Ik heb de overtollige tape aan de achterkant afgesneden, anders wordt het helemaal slordig, we doen het volgens Feng Shui :)

Dit is hoe een printplaat eruit ziet als het koellichaam uiteindelijk is geïnstalleerd, de transistor is geïnstalleerd met behulp van koelpasta, en het is beter om goede koelpasta te gebruiken, omdat de transistor een vermogen dissipeert dat vergelijkbaar is met een krachtige processor, d.w.z. ongeveer 90 watt.
Tegelijkertijd heb ik meteen een gat gemaakt voor het installeren van dert, die uiteindelijk nog opnieuw moest worden geboord :)

Om nul in te stellen, heb ik beide knoppen helemaal naar links gedraaid, de belasting uitgeschakeld en de uitvoer op nul gezet. Nu wordt de uitgangsspanning vanaf nul geregeld.

Hierna volgen enkele tests.
Ik controleerde de nauwkeurigheid van het handhaven van de uitgangsspanning.
Stationair, spanning 10,00 Volt
1. Belastingsstroom 1 Ampère, spanning 10,00 Volt
2. Belastingsstroom 2 Ampère, spanning 9,99 Volt
3. Belastingsstroom 3 Ampère, spanning 9,98 Volt.
4. Belastingsstroom 3,97 Ampère, spanning 9,97 Volt.
De karakteristieken zijn redelijk goed, indien gewenst kunnen ze nog iets verbeterd worden door het aansluitpunt van de spanningsfeedbackweerstanden te veranderen, maar wat mij betreft is het genoeg zoals het is.

Ook heb ik het rimpelniveau gecontroleerd, de test vond plaats bij een stroomsterkte van 3 Ampère en een uitgangsspanning van 10 Volt

Het rimpelniveau was ongeveer 15 mV, wat erg goed is, maar ik dacht dat de rimpelingen in de schermafbeelding in feite eerder afkomstig waren van de elektronische belasting dan van de voeding zelf.

Daarna ben ik begonnen met het in elkaar zetten van het apparaat zelf als geheel.
Ik begon met het installeren van de radiator met het voedingsbord.
Om dit te doen, heb ik de installatielocatie van de ventilator en de stroomconnector gemarkeerd.
Het gat was niet helemaal rond gemarkeerd, met kleine "sneden" aan de boven- en onderkant, deze zijn nodig om de sterkte van het achterpaneel te vergroten na het snijden van het gat.
De grootste moeilijkheid zijn meestal gaten met een complexe vorm, bijvoorbeeld voor een stroomconnector.

Uit een grote stapel kleine wordt een groot gat gesneden :)
Een boormachine + een boortje van 1 mm doet soms wonderen.
We boren gaten, heel veel gaten. Het lijkt misschien lang en vervelend. Nee, integendeel, het gaat heel snel, het volledig uitboren van een paneel duurt ongeveer 3 minuten.

Daarna stel ik de boor meestal iets groter in, bijvoorbeeld 1,2-1,3 mm, en ga er als een frees doorheen, ik krijg een snede als deze:

Hierna nemen we een klein mes in onze handen en maken de resulterende gaten schoon, terwijl we tegelijkertijd het plastic een beetje bijsnijden als het gat iets kleiner is. Het plastic is vrij zacht, waardoor het prettig is om mee te werken.

De laatste voorbereidingsfase is het boren van de montagegaten; we kunnen zeggen dat het belangrijkste werk aan het achterpaneel is voltooid.

We installeren de radiator met het bord en de ventilator, proberen het resulterende resultaat uit en maken het indien nodig af met een vijl.

Bijna aan het begin noemde ik herziening.
Ik zal er een beetje aan werken.
Om te beginnen heb ik besloten om de originele diodes in de ingangsdiodebrug te vervangen door Schottky-diodes; hiervoor heb ik vier stuks 31DQ06 gekocht. en toen herhaalde ik de fout van de bordontwikkelaars, door inertie diodes te kopen voor dezelfde stroom, maar het was nodig voor een hogere. Maar toch zal de verwarming van de diodes minder zijn, omdat de daling bij Schottky-diodes kleiner is dan bij conventionele.
Ten tweede besloot ik de shunt te vervangen. Ik was niet alleen blij met het feit dat het opwarmt als een strijkijzer, maar ook met het feit dat het ongeveer 1,5 volt daalt, wat gebruikt kan worden (in de zin van een belasting). Om dit te doen, heb ik twee binnenlandse weerstanden van 0,27 Ohm 1% genomen (dit zal ook de stabiliteit verbeteren). Waarom de ontwikkelaars dit niet hebben gedaan, is onduidelijk; de prijs van de oplossing is absoluut hetzelfde als in de versie met native 0,47 Ohm-weerstanden.
Nou, als aanvulling heb ik besloten om de originele 3300 µF filtercondensator te vervangen door een kwalitatief betere en ruimere Capxon 10000 µF...

Zo ziet het resulterende ontwerp eruit met vervangen componenten en een geïnstalleerde thermische besturingskaart van de ventilator.
Het bleek een kleine collectieve boerderij te zijn, en bovendien heb ik per ongeluk een plek op het bord afgescheurd bij het installeren van krachtige weerstanden. Over het algemeen was het mogelijk om veilig minder krachtige weerstanden te gebruiken, bijvoorbeeld één weerstand van 2 Watt, ik had er alleen geen op voorraad.

Er zijn ook een paar componenten aan de onderkant toegevoegd.
Een weerstand van 3,9k, parallel aan de buitenste contacten van de connector, voor het aansluiten van een stroomregelweerstand. Het is nodig om de regelspanning te verlagen, omdat de spanning op de shunt nu anders is.
Een paar condensatoren van 0,22 µF, één parallel aan de uitgang van de huidige regelweerstand, om interferentie te verminderen, de tweede bevindt zich eenvoudigweg aan de uitgang van de voeding, het is niet echt nodig, ik heb er per ongeluk een paar tegelijk uitgehaald en besloot beide te gebruiken.

Het gehele vermogensgedeelte is aangesloten en op de transformator is een bord met een diodebrug en een condensator voor het voeden van de spanningsindicator geïnstalleerd.
Over het algemeen is dit bord optioneel in de huidige versie, maar ik kon mijn hand niet opsteken om de indicator van de maximale 30 volt te voorzien en ik besloot een extra 16 volt-wikkeling te gebruiken.

De volgende componenten zijn gebruikt om het voorpaneel te organiseren:
Laadaansluitklemmen
Paar metalen handvatten
Aan/uit-schakelaar
Rood filter, aangegeven als filter voor KM35-behuizingen
Om stroom en spanning aan te geven besloot ik het bord te gebruiken dat ik nog over had na het schrijven van een van de reviews. Maar ik was niet tevreden met de kleine indicatoren en daarom werden grotere met een cijferhoogte van 14 mm gekocht en werd er een printplaat voor gemaakt.

Over het algemeen is deze oplossing tijdelijk, maar ik wilde het zelfs tijdelijk voorzichtig doen.

Verschillende fasen van het voorbereiden van het voorpaneel.
1. Teken een lay-out op volledige grootte van het voorpaneel (ik gebruik de gebruikelijke Sprint-lay-out). Het voordeel van het gebruik van identieke behuizingen is dat het voorbereiden van een nieuw paneel heel eenvoudig is, omdat de benodigde afmetingen al bekend zijn.
We bevestigen de afdruk op het frontpaneel en boren markeringsgaten met een diameter van 1 mm in de hoeken van de vierkante/rechthoekige gaten. Gebruik dezelfde boor om de middelpunten van de resterende gaten te boren.
2. Met behulp van de resulterende gaten markeren we de snijlocaties. We veranderen het gereedschap in een dunne schijfsnijder.
3. We knippen rechte lijnen, duidelijk qua maat aan de voorkant, iets groter aan de achterkant, zodat de snit zo compleet mogelijk is.
4. Breek de afgesneden stukjes plastic uit. Meestal gooi ik ze niet weg omdat ze nog bruikbaar kunnen zijn.

Op dezelfde manier als het voorbereiden van het achterpaneel, verwerken we de resulterende gaten met een mes.
Ik raad aan om gaten met een grote diameter te boren met een conische boor; deze "bijt" het plastic niet.

We proberen wat we hebben en passen het indien nodig aan met een naaldvijl.
Ik moest het gat voor de schakelaar iets groter maken.

Zoals ik hierboven schreef, heb ik voor de display besloten het bord te gebruiken dat overblijft uit een van de eerdere recensies. Over het algemeen is dit een zeer slechte oplossing, maar voor een tijdelijke optie is het meer dan geschikt, ik zal later uitleggen waarom.
We maken de indicatoren en connectoren los van het bord, noemen de oude indicatoren en de nieuwe.
Ik heb de pinout van beide indicatoren opgeschreven om niet in de war te raken.
In de oorspronkelijke versie werden viercijferige indicatoren gebruikt, ik gebruikte driecijferige indicatoren. omdat hij niet meer in mijn raam paste. Maar aangezien het vierde cijfer alleen nodig is om de letter A of U weer te geven, is het verlies ervan niet kritisch.
Ik plaatste de LED die de huidige limietmodus aangeeft tussen de indicatoren.

Ik bereid al het nodige voor; ik soldeer een weerstand van 50 mOhm van het oude bord, die zoals voorheen zal worden gebruikt, als een stroommeetshunt.
Dit is het probleem met deze shunt. Feit is dat ik bij deze optie een spanningsval aan de uitgang heb van 50 mV voor elke 1 Ampère belastingsstroom.
Er zijn twee manieren om van dit probleem af te komen: gebruik twee afzonderlijke meters, voor stroom en spanning, terwijl u de voltmeter van stroom voorziet via een afzonderlijke voedingsbron.
De tweede manier is door een shunt in de positieve pool van de voeding te installeren. Beide opties bevielen mij niet als tijdelijke oplossing, dus besloot ik mijn perfectionisme op de keel te trappen en een vereenvoudigde versie te maken, maar verre van de beste.

Voor het ontwerp heb ik montagepalen gebruikt die overgebleven waren van het DC-DC-converterbord.
Met hen kreeg ik een heel handig ontwerp: het indicatorbord is bevestigd aan het ampère-voltmeterbord, dat op zijn beurt is bevestigd aan het stroomklemmenbord.
Het is zelfs nog beter geworden dan ik had verwacht :)
Ik heb ook een stroommeetshunt op het voedingsklemmenbord geplaatst.

Het resulterende ontwerp van het voorpaneel.

En toen herinnerde ik me dat ik vergat een krachtigere beschermende diode te installeren. Ik heb het later moeten solderen. Ik heb een diode gebruikt die overblijft na het vervangen van de diodes in de ingangsbrug van het bord.
Natuurlijk zou het leuk zijn om een ​​zekering toe te voegen, maar deze zit niet meer in deze versie.

Maar ik besloot betere stroom- en spanningsregelweerstanden te installeren dan die voorgesteld door de fabrikant.
De originele zijn van vrij hoge kwaliteit en werken soepel, maar dit zijn gewone weerstanden en naar mijn mening zou een laboratoriumvoeding de uitgangsspanning en -stroom nauwkeuriger moeten kunnen aanpassen.
Zelfs toen ik erover nadacht een voedingsbord te bestellen, zag ik ze in de winkel en bestelde ze ter beoordeling, vooral omdat ze dezelfde beoordeling hadden.

Over het algemeen gebruik ik meestal andere weerstanden voor dergelijke doeleinden; ze combineren twee weerstanden in zichzelf voor een ruwe en soepele aanpassing, maar de laatste tijd kan ik ze niet in de uitverkoop vinden.
Kent iemand hun geïmporteerde analogen?

De weerstanden zijn van vrij hoge kwaliteit, de rotatiehoek is 3600 graden, of in eenvoudige bewoordingen - 10 volledige windingen, wat een verandering van 3 volt of 0,3 ampère per 1 winding oplevert.
Met dergelijke weerstanden is de instelnauwkeurigheid ongeveer 11 keer nauwkeuriger dan bij conventionele weerstanden.

Nieuwe weerstanden vergeleken met de originele, het formaat is zeker indrukwekkend.
Onderweg heb ik de draden naar de weerstanden een beetje ingekort, dit zou de ruisimmuniteit moeten verbeteren.

Ik heb alles in de koffer gepakt, er is in principe zelfs nog een beetje ruimte over, er is ruimte om te groeien :)

De afschermende wikkeling heb ik aangesloten op de aardgeleider van de connector, het extra voedingsbord zit direct op de klemmen van de transformator, dit is natuurlijk niet heel netjes, maar een andere optie heb ik nog niet bedacht.

Controle na montage. Alles begon bijna de eerste keer, ik verwisselde per ongeluk twee cijfers op de indicator en lange tijd kon ik niet begrijpen wat er mis was met de aanpassing, na het schakelen werd alles zoals het hoort.

De laatste fase is het lijmen van het filter, het installeren van de handgrepen en het monteren van de behuizing.
Het filter heeft een dunnere rand rond de omtrek, het hoofdgedeelte is verzonken in het behuizingsvenster en het dunnere gedeelte is vastgelijmd met dubbelzijdig plakband.
De handgrepen waren oorspronkelijk ontworpen voor een asdiameter van 6,3 mm (als ik niet in de war ben), de nieuwe weerstanden hebben een dunnere as, dus ik moest een paar lagen krimpkous op de as aanbrengen.
Ik heb besloten om het voorpaneel voorlopig op geen enkele manier te ontwerpen, en daar zijn twee redenen voor:
1. De bediening is zo intuïtief dat er nog geen specifiek punt in de inscripties zit.
2. Ik ben van plan deze voeding aan te passen, zodat wijzigingen in het ontwerp van het voorpaneel mogelijk zijn.

Een paar foto's van het resulterende ontwerp.
Vooraanzicht:

Achteraanzicht.
Oplettende lezers zullen waarschijnlijk gemerkt hebben dat de ventilator zo gepositioneerd is dat hij warme lucht uit de behuizing blaast, in plaats van koude lucht tussen de vinnen van de radiator te pompen.
Ik besloot dit te doen omdat de radiator iets kleiner in hoogte is dan de behuizing, en om te voorkomen dat warme lucht naar binnen dringt, heb ik de ventilator omgekeerd geïnstalleerd. Dit vermindert uiteraard de efficiëntie van de warmteafvoer aanzienlijk, maar zorgt wel voor een beetje ventilatie van de ruimte in de voeding.
Daarnaast zou ik aanraden om meerdere gaten aan de onderkant van de onderste helft van de body te maken, maar dit is meer een toevoeging.

Na alle aanpassingen kwam ik uit op een iets minder stroom dan in de originele versie, en was ongeveer 3,35 Ampère.

Dus ik zal proberen de voor- en nadelen van dit bord te beschrijven.
Pluspunten
Uitstekend vakmanschap.
Bijna correct circuitontwerp van het apparaat.
Een complete set onderdelen voor het monteren van het voedingsstabilisatorbord
Zeer geschikt voor beginnende radioamateurs.
In zijn minimale vorm heeft hij bovendien alleen een transformator en een radiator nodig; in een meer geavanceerde vorm heeft hij ook een ampère-voltmeter nodig.
Volledig functioneel na montage, zij het met enkele nuances.
De afwezigheid van ruime condensatoren aan de voedingsuitgang, veilig bij het testen van LED's, enz.

Nadelen
Het type operationele versterkers is verkeerd gekozen, hierdoor moet het ingangsspanningsbereik beperkt worden tot 22 Volt.
Geen erg geschikte stroommeetweerstandswaarde. Het werkt in de normale thermische modus, maar het is beter om het te vervangen, omdat de verwarming erg hoog is en omliggende componenten kan beschadigen.
De ingangsdiodebrug werkt maximaal, het is beter om de diodes te vervangen door krachtigere

Mijn mening. Tijdens het assemblageproces kreeg ik de indruk dat het circuit door twee verschillende mensen was ontworpen, één paste het juiste regelprincipe toe, referentiespanningsbron, negatieve spanningsbron, bescherming. De tweede heeft hiervoor ten onrechte de shunt, operationele versterkers en diodebrug geselecteerd.
Ik vond het circuitontwerp van het apparaat erg leuk, en in het modificatiegedeelte wilde ik eerst de operationele versterkers vervangen, ik kocht zelfs microschakelingen met een maximale bedrijfsspanning van 40 volt, maar toen veranderde ik van gedachten over de aanpassingen. maar verder is de oplossing volkomen correct, de aanpassing verloopt soepel en lineair. Natuurlijk is er verwarming, je kunt niet zonder. Over het algemeen is dit, wat mij betreft, een zeer goede en nuttige constructor voor een beginnende radioamateur.
Er zullen zeker mensen zijn die zullen schrijven dat het gemakkelijker is om een ​​kant-en-klaar exemplaar te kopen, maar ik denk dat het zelf in elkaar zetten zowel interessanter is (waarschijnlijk is dit het belangrijkste) als nuttiger. Bovendien hebben veel mensen vrij gemakkelijk een transformator en een radiator van een oude processor en een soort doos in huis.

Al tijdens het schrijven van de recensie had ik het gevoel dat deze recensie het begin zal zijn van een reeks recensies gewijd aan de lineaire stroomvoorziening. Ik heb ideeën over verbetering;
1. Ombouwen van het indicatie- en stuurcircuit naar een digitale versie, eventueel met aansluiting op een computer
2. Vervanging van operationele versterkers door hoogspanningsversterkers (ik weet nog niet welke)
3. Na het vervangen van de op-amp wil ik twee automatisch schakelende fasen maken en het uitgangsspanningsbereik uitbreiden.
4. Wijzig het principe van de stroommeting in het weergaveapparaat zodat er onder belasting geen spanningsval optreedt.
5. Voeg de mogelijkheid toe om de uitgangsspanning met een knop uit te schakelen.

Dat is waarschijnlijk alles. Misschien onthoud ik het nog en voeg ik er nog iets aan toe, maar ik kijk vooral uit naar reacties met vragen.
We zijn ook van plan nog een aantal recensies te wijden aan constructeurs voor beginnende radioamateurs; misschien heeft iemand suggesties voor bepaalde constructeurs.

Niet voor bangeriken
Eerst wilde ik het niet laten zien, maar toen besloot ik toch een foto te maken.
Links ziet u de voeding die ik vele jaren daarvoor gebruikte.
Dit is een eenvoudige lineaire voeding met een vermogen van 1-1,2 Ampère bij een spanning tot 25 Volt.
Dus ik wilde het vervangen door iets krachtigers en correcters.

Ik heb al een paar reviews gedaan van iets soortgelijks (zie foto). Ik heb die apparaten niet voor mezelf besteld, maar voor vrienden. Een handig apparaat voor thuis opladen, en meer. Ik was ook jaloers en besloot hem voor mezelf te bestellen. Ik bestelde niet alleen een volt-ampermeter, maar ook de goedkoopste voltmeter. Ik besloot een voeding in elkaar te zetten voor mijn zelfgemaakte producten. Ik besloot pas welke ik zou plaatsen nadat ik het product volledig in elkaar had gezet. Er zullen vast wel geïnteresseerden zijn.
Op 11 november besteld. Er was een kleine korting. Hoewel de prijs laag is.
Het pakket arriveerde ruim twee maanden. De verkoper heeft het linkerspoor van Wedo Express doorgegeven. Maar toch is het pakket aangekomen en alles werkt. Formeel zijn er geen klachten.
Omdat ik besloot dit specifieke apparaat in mijn voeding te integreren, zal ik je er wat meer over vertellen.
Het apparaat werd geleverd in een standaard plastic zak, van binnenuit "puistjes".


Het product is momenteel niet beschikbaar. Maar dit is niet kritisch. Er zijn nu veel aanbiedingen op Ali van verkopers met goede beoordelingen. Bovendien daalt de prijs gestaag.
Het apparaat was bovendien verzegeld in een antistatische zak.

Binnenin zit het apparaat zelf en draden met connectoren.


Gesleutelde connectoren. Plaats hem niet andersom.

De maten zijn eenvoudigweg miniatuur.

Laten we eens kijken naar wat er op de pagina van de verkoper staat.

Mijn vertaling met correcties:
-Gemeten spanning: 0-100V
- Voedingsspanning circuit: 4,5-30V
-Minimale resolutie (V): 0,01 V
-Stroomverbruik: 15mA
-Gemeten stroom: 0,03-10A
-Minimale resolutie (A): 0,01A
Aan de zijkant van het product is alles hetzelfde, maar heel kort.


Ik heb hem meteen uit elkaar gehaald en merkte dat er een paar kleine onderdelen ontbraken.


Maar in eerdere modules werd deze plaats ingenomen door een condensator.

Maar ook hun prijzen verschilden in grotere mate.
Alle modules zijn vergelijkbaar als een tweeling. Er is ook verbindingservaring. De kleine connector is ontworpen om het circuit van stroom te voorzien. Trouwens, bij een spanning onder 4V wordt de blauwe indicator bijna onzichtbaar. Daarom volgen wij de technische kenmerken van het apparaat; wij leveren niet minder dan 4,5V. Als u dit apparaat wilt gebruiken om spanningen onder de 4V te meten, moet u het circuit van een afzonderlijke bron voorzien via een “fijne draadconnector”.
Het stroomverbruik van het apparaat is 15mA (wanneer gevoed door een 9V-kroon).
De connector met drie dikke draden is een meetexemplaar.


Er zijn twee nauwkeurigheidsregelaars (IR en VR). Op de foto is alles duidelijk. Weerstanden zijn lelijk. Daarom raad ik af om het vaak te draaien (je zult het breken). Rode draden zijn aansluitingen voor spanning, blauw voor stroom, zwarte draden zijn “gemeenschappelijk” (met elkaar verbonden). De kleuren van de draden komen overeen met de kleur van de indicator, zodat u niet in de war raakt.
Hoofdchip zonder naam. Het heeft ooit bestaan, maar is vernietigd.


Nu zal ik de nauwkeurigheid van de metingen controleren met behulp van de P320-modelconfiguratie. Ik heb gekalibreerde spanningen 2V, 5V, 10V, 12V, 20V, 30V op de ingang toegepast. Aanvankelijk werd het apparaat binnen bepaalde grenzen met een tiende volt onderschat. De fout is onbeduidend. Maar ik heb het aangepast naar mijn eigen smaak.


Je kunt zien dat het bijna perfect wordt weergegeven. Ik heb het aangepast met de juiste weerstand (VR). Wanneer u de trimmer met de klok mee draait, worden de meetwaarden toegevoegd, en wanneer u deze tegen de klok in draait, worden de meetwaarden verlaagd.
Nu zal ik zien hoe het de huidige sterkte meet. Ik voed de schakeling vanaf 9V (afzonderlijk) en lever een referentiestroom vanuit de P321-installatie


De minimumdrempel vanaf waar een stroom van 30 mA correct begint te worden gemeten.
Zoals je kunt zien, meet hij de stroom vrij nauwkeurig, dus ik zal de instelweerstand niet verdraaien. Het apparaat meet correct, zelfs bij stromen groter dan 10A, maar de shunt begint op te warmen. Hoogstwaarschijnlijk is de huidige beperking om deze reden.


Ik raad ook af om langdurig met een stroomsterkte van 10A te rijden.
Ik heb meer gedetailleerde kalibratieresultaten samengevat in een tabel.

Ik vond het apparaat leuk. Maar er zijn nadelen.
1. De opschriften V en A zijn geschilderd, zodat ze in het donker niet zichtbaar zijn.
2.Het apparaat meet de stroom slechts in één richting.
Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat schijnbaar dezelfde apparaten, maar van verschillende verkopers, fundamenteel van elkaar kunnen verschillen. Wees voorzichtig.
Verkopers publiceren vaak onjuiste aansluitschema's op hun pagina's. In dit geval zijn er geen klachten. Ik heb het (het diagram) gewoon een beetje veranderd om het voor het oog begrijpelijker te maken.

Met dit apparaat is naar mijn mening alles duidelijk. Nu zal ik je vertellen over het tweede apparaat, over de voltmeter.
Ik heb op dezelfde dag besteld, maar bij een andere verkoper:

Gekocht voor $ 1,19. Zelfs tegen de huidige wisselkoers is het belachelijk geld. Omdat ik dit apparaat uiteindelijk niet heb geïnstalleerd, zal ik het kort doornemen. Bij dezelfde afmetingen zijn de getallen veel groter, wat natuurlijk is.

Dit apparaat heeft geen enkel afstemelement. Daarom kan het alleen worden gebruikt in de vorm waarin het is verzonden. Laten we hopen op Chinese goede trouw. Maar ik zal het controleren.
De installatie is dezelfde P320.

Meer details in tabelvorm.


Hoewel deze voltmeter meerdere malen goedkoper bleek te zijn dan een voltammeter, beviel de functionaliteit niet bij mij. Er wordt geen stroom gemeten. En de voedingsspanning wordt gecombineerd met de meetcircuits. Daarom meet hij niet onder de 2,6V.
Beide apparaten hebben exact dezelfde afmetingen. Daarom is het vervangen van de één door de ander in uw zelfgemaakte product een kwestie van minuten.


Ik besloot een voeding te bouwen met behulp van een meer universele voltammeter. De apparaten zijn goedkoop. Er is geen druk op de begroting. De voltmeter ligt voorlopig in de opslag. Het belangrijkste is dat het apparaat goed is en dat het altijd bruikbaar zal zijn. Ik heb zojuist de ontbrekende componenten voor de voeding uit de opslagruimte gehaald.
Ik heb dit zelfgemaakte setje al een aantal jaren stil liggen.

Het schema is eenvoudig maar betrouwbaar.

Het heeft geen zin om de volledigheid te controleren, er is veel tijd verstreken, het is te laat om een ​​claim in te dienen. Maar alles lijkt op zijn plaats te zijn.

De trimmerweerstand (meegeleverd) is te zwak. Ik zie er geen enkel nut in om het te gebruiken. Al het andere is voldoende.
Ik ken alle tekortkomingen van lineaire stabilisatoren. Ik heb noch de tijd, noch het verlangen, noch de mogelijkheid om iets waardigers te creëren. Als je een krachtigere voeding met een hoog rendement nodig hebt, dan zal ik erover nadenken. In de tussentijd zal het zijn wat ik deed.
Eerst heb ik het stabilisatorbord gesoldeerd.
Op het werk vond ik een geschikt gebouw.
Ik heb de secundaire van de ringkerntrance teruggespoeld naar 25V.


Ik heb een krachtige radiator voor de transistor gekozen. Ik heb dit allemaal in de zaak gestopt.
Maar een van de belangrijkste elementen van het circuit is de variabele weerstand. Ik nam een ​​multi-turn type SP5-39B. De nauwkeurigheid van de uitgangsspanning is het hoogst.


Dit is wat er gebeurde.


Een beetje lelijk, maar de hoofdtaak is voltooid. Ik beschermde alle elektrische onderdelen tegen mezelf, ik beschermde mezelf ook tegen de elektrische onderdelen :)
Er resteert nog een klein beetje retoucheren. Ik ga de behuizing spuiten en het voorpaneel aantrekkelijker maken.
Dat is alles. Succes!

Hallo allemaal. Iedereen die in de elektronica werkt, zou een . Als je geen zin hebt om te solderen of je bent een beginnende radioamateur, dan is dit artikel speciaal voor jou geschreven. Laten we het meteen hebben over de kenmerken van de voeding en het verschil met populaire typen voeding op basis van LM317 of LM338.

Modules voor voeding

We gaan een schakelende voeding in elkaar zetten, maar we gaan niets solderen, we kopen gewoon bij de Chinezen een reeds gesoldeerde spanningsregelmodule met stroombegrenzing, zo'n module kan 30 volt 5 ampère leveren. Mee eens dat niet elke analoge voeding hiertoe in staat is, en welke verliezen in de vorm van warmte, omdat de transistor of microschakeling de overtollige spanning op zich neemt. Ik schrijf niet over een specifiek type module en zijn circuit - er zijn er allerlei.

Nu de indicatie - hier zullen we ook niets verzinnen, we nemen een kant-en-klare indicatiemodule, zoals bij de spanningsregelmodule.

Hoe wordt dit allemaal gevoed vanuit een 220 V-netwerk - lees verder. Er zijn hier twee manieren.

1. De eerste is om op zoek te gaan naar een kant-en-klare transformator of deze zelf op te winden.
2. De tweede is het nemen van een schakelende voeding voor de vereiste spanning en stroom, of deze aanpassen aan de vereiste kenmerken.

En ja, ik vergat te zeggen dat je de regelmodule van maximaal 32 volt kunt voorzien zonder gevolgen, maar 30 volt is beter dan 5 ampère, je moet ook voorzichtig zijn met de stroom, aangezien het stuurcircuit 5 ampère verdraagt, maar meer niet, maar hij geeft alles wat hij nodig heeft om te transformeren en brandt daarom gemakkelijk door.

PSU-montage

Het montageproces zelf is nog interessanter. Ik zal je vertellen hoe ik verder ga met de componenten.

• Schakelende voeding van een laptop 19 volt 3,5 ampère.
• Controlemodule.
• Weergavemodule.

Dat is alles, ja, ik ben niets vergeten toe te voegen, maar we hebben waarschijnlijk ook een oud gebouw nodig. Mijn Sovjet-autoradio werkte, en elke andere zal hetzelfde doen, maar ik zou de behuizing afzonderlijk willen prijzen vanaf een pc-dvd-station.

We zijn onze toekomstige stroomvoorziening aan het monteren, voordat we de planken aan de behuizing bevestigen, moeten we ze isoleren, ik heb een achterkant van dikke film voorzien en dan kunnen alle planken met dubbelzijdig plakband worden bevestigd.

Maar als het ging om variabele weerstanden voor het aanpassen van de spanning en het beperken van de stroom, realiseerde ik me dat ik ze niet had, nou ja, niet dat ik ze helemaal niet had - er was niet de vereiste waarde, namelijk 10 K. Maar ze staan ​​op het bord, en ik deed het volgende: ik vond twee uitgebrande variabelen (dus het zou niet jammer zijn), haalde de handvatten eruit en dacht eraan ze te solderen aan de variabelen die op het bord stonden, waarom waren zij - ik heb ze losgemaakt en de schroef vertind.

Maar er kwam niets van terecht; ik kon het alleen centreren toen ik deze onzin deed door middel van krimpkous. Maar het werkte, ik ben er blij mee en we zullen ontdekken hoe lang het zal werken.

Als je wilt, kun je de carrosserie schilderen, ik heb het niet zo goed gedaan, maar het is beter dan alleen metaal.

Het resultaat is een zeer compacte, lichtgewicht laboratoriumvoeding met kortsluitbeveiliging, stroombegrenzing en uiteraard spanningsregeling. En dit alles gebeurt heel soepel dankzij multi-turn-weerstanden die vanaf de besturingskaart zijn gesoldeerd. De spanningsaanpassing bleek van 0,8 volt naar 20 te zijn. De stroomlimiet was van 20 mA naar 4 A. Veel succes allemaal, ik was bij jullie Kalyan.Super.Bos

Bespreek het artikel ZELFGEMAAKTE STROOMVOORZIENING MET KLAARMODULES