In dit onderwerp stel ik voor om te bespreken hoe je op de juiste manier foto's kunt maken met een digitale camera, en niet alleen met een camera.

Eerst maken we een blok voor beginners, om zo te zeggen, die net een camera met handmatige instellingen hebben gekocht. Later voegen we een blok toe voor gevorderde amateurs. Bepaalde fotografiegenres, zoals de beschrijving die ik heb gemaakt over panorama's, kunnen als afzonderlijke onderwerpen worden uitgelicht.

Je hebt dus een geavanceerde camera gekocht, ongeacht welk merk of welk formaat dan ook, het is belangrijk dat deze de mogelijkheid heeft tot handmatige en semi-automatische instellingen. Hoe krijg je foto's zodat de kwaliteit je bevalt?

Laten we eens kijken naar de belangrijkste problemen:

1. Technische instellingen van de camera. Belichting, belichtingscompensatie, scherpstelling.

2. Welke brandpuntsafstanden moet je fotograferen?

3. Wat is scherptediepte en met welk diafragma/sluitertijd je moet fotograferen.

4. Basisprincipes van compositie in fotografie.

5. Fotografie met flits.

6. Histogram van wat en waarom.

7. Fotograferen met statief.

0 . Laten we beginnen met het feit dat u zeker de instructies voor de camera moet lezen; de helft van de vragen over hoe u dit moet doen of die verborgen zijn in de instructies voor de camera.

1 . Dus op moderne camera's van een geavanceerd en hoger niveau zijn er meestal behoorlijk wat fotografiemodi, dit zijn een heleboel verschillende software-opties, volledig automatisch - "groene zone", programmeerbaar automatisch, waar iets kan worden veranderd - P, Diafragmaprioriteit - A, sluiterprioriteit - T en handmatige instellingen - M.

Voor de meeste opnames gebruiken fotografen de standen A, T en M. Bovendien is dit in de regel de volgorde waarin ze het vaakst worden gebruikt.

Waarom is dit zo? Omdat we in de regel vooral geïnteresseerd zijn in het karakter van het beeld, en dat hangt voor het grootste deel af van het diafragma.

Diafragmaprioriteitmodus zoals ik schreef, wordt het in de meeste gevallen gebruikt, zoals het fotograferen van landschappen, portretten, objecten, “Ik was hier”, enz. In deze modus selecteert de gebruiker het diafragma en wordt de sluitertijd automatisch ingesteld.

Sluiterprioriteitmodus gebruikt om beweging te fotograferen, bijvoorbeeld: sport, een rijdende auto, fonteinen en watervallen, enz.

Handmatige modus Meestal gebruikt bij geënsceneerde fotografie met een doordachte aanpak of bij fotograferen met flits.

Ook op geavanceerde apparaten is er een belichtingsmeetmodus, laten we eerst definiëren wat deze in het algemeen is.

Expositie dit is een combinatie van drie parameters in de camera: sluitertijd, diafragma en ISO - d.w.z. gevoeligheid.

die. ze vormen zoiets als een driehoek

Zoals u hier kunt zien, leidt het verhogen van de waarde van een van deze parameters tot een toename van ongewenste effecten.

Uittreksel- dit is het moment waarop de matrix van de camera wordt blootgesteld aan licht; hoe groter deze is, hoe hoger de camera moet worden gehouden, anders wordt alles wazig. Het wordt meestal gemeten in fracties van seconden of seconden. 1/125 betekent bijvoorbeeld dat de matrix 1/125 seconde wordt verlicht, d.w.z. 0,004 seconden. Deze sluitertijd is korter dan 1/2, d.w.z. een halve seconde bijvoorbeeld.

Diafragma- Dit is hoeveel licht er door de lens gaat. Hoe groter het diafragma open is, hoe kleiner de scherptediepte. We zullen kijken naar wat dit hieronder is. De waarde is relatief, dus gewoon 2, 4, 5,6, etc. Hoe hoger de waarde, hoe minder licht er op de matrix valt.

Gevoeligheid of ISO- hoe ontvankelijk de matrix is ​​voor licht is eigenlijk niet helemaal waar, maar we gaan ervan uit dat dit wel zo is. Hoe hoger de ISO, des te meer ruis er in het beeld verschijnt, terwijl alle overige omstandigheden gelijk blijven, d.w.z. bij ISO 6400 is er een orde van grootte meer ruis dan bij ISO 200.

De belichting zelf, die een combinatie is van deze drie parameters, is verantwoordelijk voor hoe donker of licht de foto zal zijn. Als het donker is in het beeld, wordt dit onderbelichting genoemd, als het te licht is, wordt dit overbelichting genoemd.

Het automatische belichtingsdetectiesysteem in de camera werkt met een middengrijswaarde, dus als er veel donker in het beeld zit, zal hij proberen het allemaal grijs te maken, en als er veel wit is, zal hij ook grijs. Wat te doen? Nao profiteer ervan belichtingscompensatie, d.w.z. het lijkt erop dat je de camera vertelt dat er veel donker in het beeld zit, door de belichtingscompensatie op min in te stellen, of dat er veel licht is, door de belichtingscompensatie op plus te zetten.

Bijvoorbeeld fotograferen in de winter, veel sneeuw, felle zon en de kaarten zijn grijs... de camera weet gewoon niet dat de sneeuw wit is, je moest de belichtingscompensatie instellen op plus 1 of zelfs plus 2 , en de sneeuw wordt wit, hetzelfde als je bijvoorbeeld een zwarte auto fotografeert, die plotseling grijs wordt. Alleen hier moest de belichtingscompensatie op min worden gezet. Hoe je deze kunt draaien is afhankelijk van de camera, zie de instructies.

Laten we nu verder gaan met de meetmodi - in de regel zijn er verschillende. Het wordt meestal aanbevolen om matrixmeting of centrumgerichte meting te gebruiken; de bedieningsalgoritmen zijn enigszins verschillend, dus lees de instructies.

Focussen- dit is scherpstellen op het gewenste onderwerp. De eenvoudigere camera's hebben één scherpstelpunt, de complexere camera's hebben er meer, professionele camera's hebben er tientallen. Nu komt het interessante deel: in de regel zou je slechts ÉÉN focuspunt moeten gebruiken. Omdat hij bijvoorbeeld automatisch het voorwerp dat het dichtst bij je is, pakt, in plaats van het gezicht van zijn geliefde. We laten het scherpstelpunt dus EEN en in het midden. Zij is meestal het meest gevoelig. We drukken op de ontspanknop, de camera stelt scherp waar wij dat willen en niet waar hij dat wil, en dan herkadreren we zonder de knop los te laten naar het frame dat we nodig hebben. Hierna wachten we op de afdaling. we knijpen soepel, alsof we vanuit een wapen schieten, het is niet nodig om daar te trekken en het is niet nodig om te duwen, we knijpen gewoon soepel tot het einde.

Trouwens, hoe je de camera vasthoudt? De juiste manier om hem vast te houden is: de rechterhand grijpt vanaf de zijkant, de wijsvinger bevindt zich op de trekker, de linkerhand houdt de camera van onderaf vast! Niet van de zijkant, maar van onderen! In dit geval rusten je vingers op de zoomring van de lens, als deze zoomt uiteraard.

Iets als dit:

Die. de hand eronder houdt hem vast, en niet de hand die de trekker overhaalt. Het is beter om je linkerhand tegen je lichaam te drukken, je adem een ​​beetje in te houden tijdens het afdalen, je benen in een comfortabele positie te houden, in de regel is het linkerbeen iets naar voren, het rechterbeen iets naar achteren en gekruist. Over het algemeen bijna zoals bij fotograferen) Hoe beter u de camera repareert, hoe duidelijker uw foto zal zijn!

2 . Laten we nu verder gaan met de brandpuntsafstanden; voor het gemak zullen we deze beperken tot filmmetingen. Dit is het algemeen aanvaarde uitgangspunt. Laten we om te beginnen zoiets in het algemeen definiëren.

De brandpuntsafstand is de afstand vanaf het midden van het optische systeem (in het eenvoudigste geval van een lens) tot het punt waar de stralen samenkomen. Het vlak evenwijdig aan de lensas en door het scherpstelpunt gaat, is het brandvlak. Wat is het punt? Het punt is dat hoe langer de brandpuntsafstand, hoe kleiner de kijkhoek. Nou, als eenvoudig voorbeeld: een sleutelgat: hoe verder je ervan verwijderd bent, hoe minder je ziet. Het is hier hetzelfde. MAAR aan de andere kant: hoe kleiner de hoek, hoe groter hetzelfde object op een camera wordt, omdat het al op het hele frame valt, en niet op een deel ervan. Op basis van dit alles ontstaat het volgende beeld:

Verder hangt de toename ook af van de grootte van de matrix: hoe groter deze is, hoe minder de toename. Om de brandpuntsafstand voor uw systeem te berekenen, als het geen full-frame systeem is, wordt daarom de verhouding gebruikt tussen de grootte van uw matrix en de full-frame, de zogenaamde cropfactor. Voor de meeste Canon DSLR's is dit 1.6, voor Nikon en Sony 1.5. Nou, als de lens bijvoorbeeld 17-55 zegt, en die van Canon vermenigvuldigen met 1,6, dan komen we op een volformaat sensor overeen met 27-88 mm. Voor point-and-shoot-camera's worden vaak twee parameters geschreven: de brandpuntsafstand van de lens en de brandpuntsafstand van de lens genormaliseerd op 35 mm, d.w.z. voor het volledige frame zegt de lens bijvoorbeeld 6,0 ​​- 22,5 en de instructies bevatten een zin over "Brandpuntsafstand (equivalent van 35 mm) 28 - 106,40 mm", vanaf hier kunt u berekenen dat de cropfactor 28/6 zal zijn = 4,7 = 106,4/22,5 is ongeveer allemaal natuurlijk.

Laten we eens kijken naar de meest gebruikte brandpuntsafstanden voor 35 mm:

Architectuur - 24 mm en meer

Liggend - 24 mm en meer

bij beide uitvoeringen kan het nog breder

Volledige foto van een persoon - 70-90 mm

Foto van iemands gezicht - 80-135 mm

Fotograferen van vogels en dieren van 70-600 mm en groter, zoals tijgers en leeuwen)

Macro-50-200

Waarom is dit zo?

Alles is heel eenvoudig: bij landschappen is alles duidelijk genoeg om in te passen.

Bij dieren en vogels is het ook duidelijk: je kunt niet dichterbij komen, je moet dichterbij komen.

Man - dat is niet voor iedereen duidelijk, maar in werkelijkheid is alles simpel, vervorming. De hele reden is vervorming. Het is trouwens ook beter om auto's in hetzelfde bereik als mensen te fotograferen, als je geen speciale effecten nodig hebt. Hoe breder de hoek, hoe meer vervorming er in de foto zit, hoe verder weg de achtergrond lijkt dan hij is, dat wil zeggen: de neus zal bijvoorbeeld groot zijn en de oren zullen klein zijn, omdat de neus zit veel dichter bij de lens dan de oren, bij een groothoekportret zul je vrijwel puntloos moeten fotograferen. MAAR dit heeft ook zijn eigen kenmerken, als je bijvoorbeeld je geliefde in een brede hoek van onder naar boven fotografeert, bijna vanaf de vloer, zul je haar visueel veel groter maken en zullen haar benen lang zijn) Maar als het andersom is , dan kun je haar de foto beter niet laten zien. vooral als er zware vaat in de buurt staat. Auto's kunnen ook vanuit een groothoek worden gefotografeerd en er kunnen best interessante dingen uit blijken.

Gericht op de persoon die u nodig heeft het oog dat het dichtst bij u is. Dit komt door de eigenaardigheid van perceptie, het oog moet helder zijn.

3. Nu per diafragma. Jij en ik hebben besloten dat we fotograferen met diafragmaprioriteit, d.w.z. Het wiel selecteert modus A of Av, afhankelijk van de camera.

Optica is gebouwd volgens zulke principes dat, in de regel, hij is scherper bij diafragmawaarden van 5,6 - 8,0. Bij meer open diafragma's begint de vervaging van de optica (bij budgetlenzen is dit vooral merkbaar), bij meer gesloten diafragma's, d.w.z. Bij 16 en hoger begint bijvoorbeeld vervaging op de matrix als gevolg van lichtdiffractie. We slaan dit voorlopig over, maar geloof het gewoon. Er is een regel: hoe kleiner de matrixgrootte, hoe lager de diafragmawaarde zonder verlies van scherpte op de matrix. Die. voor een DSLR ligt deze parameter rond de 8, voor een DSLR van volledige lengte kan deze zelfs 16 zijn, maar een zeepbakje kan zelfs bij 2,8 beginnen te vervagen op de matrix, vooral als er veel pixels zijn, dus erg multi-pixel matrices zijn puur een commerciële zet, wat ze niet nodig hebben, vooral in zeepbakjes is 10-12 megapixels al te veel voor een zeepbakje) Crop DSLR's hebben ongeveer 24 randen.

Daarom stellen we in de meeste gevallen de Av-modus in, het diafragma van 5,6 naar 8,0 en schieten we. De sluitertijd wordt automatisch geselecteerd. Deze parameter varieert voor elk specifiek lensmodel. Heb je een kitlens, dan bedraagt ​​de maximale scherptewaarde ongeveer 7,1. Hoe beter de lens, hoe scherper deze is bij een groter diafragma. Ik zal de grafieken later als voorbeeld posten.

ISO- voor daglicht stellen we het zo laag mogelijk in, voor DSLR's is het 100 of 200. Er is niet veel verschil. Van 400 tot 800 is redelijk draaglijk, het kan bijvoorbeeld nodig zijn in de schaduw of 's avonds, als je nergens het diafragma kunt openen.

Belichting - u moet het controleren zodat er geen vlekken zijn. Hoe potentieel smeermiddel identificeren? Algemeen wordt aangenomen dat als de brandpuntsafstand f mm is voor een volledig frame, de sluitertijd niet langer mag zijn dan 1/f. Je hebt bijvoorbeeld een Canon 1100D crop, deze heeft een cropfactor van 1,6. U fotografeert met een zoomlens van 50 mm, wat betekent dat uw sluitertijd niet langer mag zijn dan 1/(1,6*50) = 1/80, d.w.z. 1/125, 1/250, 1/500 is ongeveer. 1/60 - afhankelijk van je geluk, en 1/30 zal hoogstwaarschijnlijk wazig zijn.

Als het donker is, proberen we eerst het diafragma te openen, en als we nergens anders heen kunnen, verhogen we de ISO naar acceptabele waarden (afhankelijk van de camera) en als het echt erg is, proberen we zo te fotograferen, bevriezen en het gebruik van een zelfontspanner met timervertraging. Hierdoor zijn er minder trillingen en beweegt de camera minder. Of gebruik een statief.

Schieten met sluiterprioriteit- hier wordt in de regel beweging verwijderd en het hangt af van wat we willen laten zien. Als we bijvoorbeeld een persoon tijdens het springen in de lucht willen bevriezen, stellen we de sluitertijd in op maximaal 1/500 en wordt het diafragma automatisch geselecteerd. Integendeel, we willen een bewegend object onscherp maken - bijvoorbeeld een auto, stel de sluitertijd in op 1/60, dan wordt het onscherp... We willen het water vervagen zodat het glad en zacht is - de sluiter snelheid is een paar seconden

Auto met bedrading 1/30

Autolichten in de stad zoals 1/2

Meer over diafragma: diafragma bepaalt de scherptediepte van de afgebeelde ruimte, d.w.z. Afgekort als GRIP. Wat is het? Heel voorwaardelijk en bij benadering, letterlijk op de vingers: dit is het volume dat scherp op de foto wordt weergegeven, alles daarbuiten wordt wazig. Die. Wij fotograferen bijvoorbeeld een persoon tegen de achtergrond van bijvoorbeeld een park. Als we het diafragma zo wijd mogelijk openen, kunnen we het met onze lens openen tot bijvoorbeeld 1,4. Dan wordt de hele achtergrond wazig, en de voorgrond ook. Bovendien zal zelfs één oog scherp zijn en zal het tweede beginnen te vervagen, omdat De scherptedieptezone is erg klein. Maar als we de knop bijvoorbeeld op 16 zetten, wordt de gripzone groter en wordt de achtergrond scherp. Die. We gebruiken het diafragma ook om te bepalen hoe scherp objecten op verschillende afstanden in het beeld zullen zijn. Wat heeft nog meer invloed op de scherptediepte? Matrixgrootte. Hoe kleiner de matrix, hoe groter de scherptediepte. Dit is overigens het antwoord op de vraag waarom er bijvoorbeeld geen aandacht is voor mobiele telefoons. De matrix is ​​zo klein en de diafragmaverhouding is zo zwak dat de scherptediepte erg groot is, bijna vanaf de laarzen tot aan de horizon. En je krijgt geen wazig achtergrondeffect. Over het algemeen is het erg ruw en primitief. Willen we de achtergrond vervagen? Maximale vergroting op de lens en maximaal open diafragma. Als we de scherptediepte willen vergroten zodat alles scherp is, dan zetten we het diafragma groter en de zoom kleiner. Voor een landschap - diafragma 16 en brandpuntsafstand gelijk aan 24 - stellen we bijvoorbeeld scherp op een object op 3 meter afstand van ons en krijgen we een scherp beeld vanaf 1,5 meter tot aan de horizon. We fotograferen de vrouw zodat de achtergrond mooi onscherp is. tegenover de doorschijnende bladeren, stel de maximale zoom in op 135 mm equivalent en open het diafragma op 2,0, de vrouw staat bijvoorbeeld 4 meter van ons vandaan, we krijgen de scherpe beeldlimieten 3,95 4,06, d.w.z. slechts 10 cm. De oren zullen niet meer scherp zijn.

Er is een uitstekende scherptedieptecalculator - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . De basisprincipes van compositie, de eerste en meest voorkomende fout, is het precies en duidelijk in het midden plaatsen van objecten. Dat kun je niet doen!

Er is een regel van de “gulden snede”

enz. die. Het is raadzaam om de schietobjecten op deze lijnen te plaatsen, bijvoorbeeld de ogen van een persoon op de bovenste lijn, de horizonlijn op de bovenste lijn of op de bodem, enz. Het is niet nodig om de horizonlijn in het midden te maken. Als dit bijvoorbeeld geen weerspiegeling is van een gebouw of boom in het water, hoef je je gezicht niet naar het midden te duwen, maar een beetje opzij en omhoog.

Als u mensen fotografeert, laat dan een plek achter waar de blik op gericht is. Als het een auto is, hoeft deze niet op de rand van het frame te rusten; laat dan een plek vrij in de rijrichting, enz.

Probeer de foto in evenwicht te brengen, d.w.z. als er in het ene deel iets massiefs zit, dan moet er ook iets in het andere deel zitten, anders zal het zwaarder wegen.

Probeer te spelen met kleuren, fotografie werkt goed op contrasten, oud nieuw, rood blauw, etc.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Hier kun je zien hoe je mensen moet inlijsten:

Hoe kun je hier niet:

5 . Veel flitsers werken tegenwoordig in de automatische meetmodus, zoals ETTL, voor hen is het het beste om dit te doen. We stellen de M-modus in als er niet genoeg licht is, bijvoorbeeld in een appartement, of Av als er genoeg is en je alleen maar de schaduwen hoeft te benadrukken en te fotograferen. In de M-modus stellen we het diafragma in dat we nodig hebben, bijvoorbeeld 5,6, en de sluitertijd zodat er geen onscherpte ontstaat, afhankelijk van de brandpuntsafstand, nou ja, 1/125 bijvoorbeeld (de kortste die kan worden ingesteld, hangt af van de camera en flitser (snelle synchronisatie)) en maak de foto. De flitser flitst zichzelf en bepaalt hoeveel stroom hij nodig heeft om te flitsen. Als iemand geïnteresseerd is, zal ik het later in detail beschrijven)

6 . Histogram van wat en waarom.

Het histogram laat zien hoeveel lichte, donkere en middentonen je in een foto hebt. Die. dit kan worden gezegd als een “grafische equalizer” op de radio))) Alleen in plaats van frequenties wordt het aantal heldere en donkere pixels weergegeven. Dienovereenkomstig kunt u het gebruiken om te bepalen of de foto donker is geworden of niet. Dit is op veel camera's aanwezig. Dus als het histogram ver naar rechts is verschoven, dan is de foto donker, als het ver naar links is, dan is het licht, als het in het midden staat, dan is het middelgrijs. We moeten proberen het in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid en de grenzen niet te overschrijden. Die. als u witte sneeuw voor u ziet en het histogram laat zien dat het maximale aantal pixels gekleurd is in kleuren met gemiddelde helderheid, dan is de foto grijs. We passen de belichting aan, schieten, we zien dat het histogram naar links is verplaatst - de foto is in orde. We zien dat het zo is verplaatst dat het is afgesneden, wat betekent dat sommige gebieden wit worden gestempeld. Er is nog een andere optie om het histogram per kanaal te bekijken, d.w.z. op kleur. Een felrode bloem kan bijvoorbeeld de rode kleur wegnemen en in plaats van tonen die je hebt, zoals hier

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

er zullen felrode bloemblaadjes zijn, alsof een kind alles met één kleur met een penseel heeft geschilderd.

Hier is een voorbeeld van een histogram op een camera

U kunt zowel het frame als het histogram zien. Hieruit kunnen we zeggen dat: er veel licht en veel donker is, er bijna geen middelheldere objecten zijn, donkere gebieden in het zwart kunnen worden uitgeschakeld, omdat het histogram is rechts scherp afgesneden.

7 . Fotografie vanaf een statief.

U moet foto's maken vanaf een statief met een vertraagde ontspanknop of met behulp van de afstandsbediening. Omdat Door met je handen op de knop te drukken, schud je het statief, dit is duidelijk zichtbaar als er een “live picture” modus is met maximale vergroting. Daarom stellen we de sluitertimer in op 10 seconden, drukken erop en raken het statief niet aan. Het is raadzaam om niet in de buurt te stampen en niet te springen)

Bent u ooit geïntimideerd geweest door de gedachte om andere mensen te fotograferen? Geloof het of niet, het enige dat je hoeft te doen is je onzekerheden overwinnen en mensen zullen de gemakkelijkste onderwerpen worden om te fotograferen. Waarom is dit zo? Stel je voor dat je landschapsfoto's maakt. De meesten van ons wonen niet in een gebied met spectaculaire uitzichten. Dit betekent dat je ergens heen moet om een ​​foto te maken. Bij aankomst op de plaats kunt u, als het weer en de verlichting niet geschikt zijn, gewoon omdraaien en naar huis gaan.

Bij het fotograferen van mensen heb je echter de volledige controle. Alle elementen van goede fotografie liggen in jouw handen. Je bent omringd door potentiële onderwerpen: vrienden, familieleden en zelfs voorbijgangers als je de moed hebt om ze te vragen. Elk potentieel onderwerp is uniek. Als de verlichting slecht is, kunt u dit verhelpen door naar een andere plaats te gaan of een flitser te gebruiken. Je kunt de persoon vragen andere kleding te dragen of iets ongewoons te doen. De enige beperking is je verbeeldingskracht.

Dat is de sleutel tot geweldige foto's van mensen: verbeelding. Veel plezier en als je nog niet veel weet over de instellingen van je camera, zet hem dan gewoon op de automatische modus (de meeste camera's hebben een speciale modus Portret), waarbij we ons concentreren op het maken van prachtige foto's. Vervolgens zal ik het hebben over de technische details.

Een van de beste manieren om uw vaardigheden te verbeteren, is door van professionals te leren. Hier zijn enkele tips om u aan het denken te zetten als een professional en in de juiste gemoedstoestand te komen voor prachtige portretten.

1. Creëer een verbinding met het onderwerp

Dit is de belangrijkste vaardigheid! Beheers het en je bent halverwege om een ​​professionele fotograaf te worden. Een goede tip, vooral voor beginners, is om iemand die je kent te fotograferen en die graag voor de camera poseert. Jouw taak als fotograaf is om de persoon te helpen ontspannen en plezier te hebben. Als het je lukt, zijn het resultaat geweldige foto's.

Maak foto's van familieleden en vrienden. De verbinding tussen jullie zal je helpen een geweldig resultaat te behalen. Foto: Unsplash.

Als je een model nodig hebt, kan je vriend of vriendin een goede optie zijn.

2. Kies de juiste lens

De brandpuntsafstand van de lens is erg belangrijk. U moet de aard van uw apparatuur begrijpen en weten hoe u deze in uw voordeel kunt gebruiken. Goed nieuws: als je een digitale camera hebt met een kitlens (meestal een brandpuntsafstand van 18-55 mm), dan is dit al een uitstekend hulpmiddel voor het fotograferen van mensen. Stel hem gewoon in op 55 mm en ga aan de slag. Verander uw positie in plaats van de zoom te gebruiken. Dit zal u helpen de kenmerken te leren van de brandpuntsafstand waarmee u werkt.

Als je het beste wilt: Canon en Nikon hebben goedkope 50 mm f/1.8-lenzen gemaakt die ideaal zijn voor portretten; Een groter diafragma zal de achtergrond beter vervagen.

Zelfs groothoeklenzen kunnen geweldige portretten produceren. Foto: Unsplash.

Negeer ook het groothoekuiteinde van uw kitlens niet. Documentairefotografen en fotojournalisten houden van groothoeklenzen omdat ze hen dwingen dichter bij het onderwerp te komen. Door de nabijheid van de fotograaf zijn de foto's intiem. Groothoeklenzen zijn ook goed om het onderwerp samen met de omgeving weer te geven. Dit is een andere stijl van portretfotografie.

Kom niet in de buurt te veel dichtbij als je een groothoek gebruikt. In dit geval zullen de gelaatstrekken vervormd zijn en zal het resultaat onbevredigend zijn.

3. Speel met verschillende lichten

De beste verlichting voor portretten is misschien niet op het moment dat u denkt dat het is. Bewolkte luchten en late middagzon zijn goed. Direct zonlicht is slecht: het creëert harde schaduwen op gezichten en zorgt ervoor dat mensen samenknijpen. Tegenlicht is een heerlijke optie, maar pas op voor verblinding. Je hebt ook een reflector of flitser nodig om het licht op het gezicht van het onderwerp te richten. Raamverlichting werkt goed voor binnenfotografie, maar ook hier heb je een reflector nodig om de schaduwzijde van het gezicht van het onderwerp te verlichten.

Wat is een reflector? Dit is elk object dat licht reflecteert, het naar het onderwerp richt en de schaduwen verzacht. U kunt speciale reflectoren kopen van fabrikanten zoals Lastolite, of u kunt uw eigen reflectoren maken van een groot stuk wit karton of papier. Fotografen hebben reflectoren nodig omdat het beschikbare licht zelden ideaal is. En met hun hulp kunt u het licht onder controle krijgen.

4. Leer camera-instellingen gebruiken

Om goede foto's te maken, moet je je camera kunnen besturen. Laat het niet op automatisch staan. Ontdek hoe sluitertijd, diafragma en ISO het uiterlijk van uw foto beïnvloeden.

Probeer de volgende keer dat u een opname maakt de modus Diafragmaprioriteit te gebruiken en deze in de breedste stand te zetten. Dit geeft je een geweldige onscherpe achtergrond. Als het een zonnige dag is, probeer dan ISO 100. Als het bewolkt is, probeer dan ISO 400. De sluitertijd wordt automatisch ingesteld.

Leer hoe u uw camera correct gebruikt om vergelijkbare foto's te maken. Foto: Unsplash.

Fotografeer altijd in RAW-formaat. Het biedt de meeste nabewerkingsmogelijkheden.

5. Vermijd ‘poseren’

Je kunt veel over poseren leren door foto's en modetijdschriften te bestuderen. Laat u echter niet meeslepen; u kunt vaak betere resultaten behalen als u de persoon vraagt ​​om voor de camera te spelen. Vraag hem om te ontspannen en zich natuurlijk te gedragen. Dan krijg je foto's vol leven.

Zelfs ongebruikelijke houdingen kunnen werken. Foto: Unsplash.

6. Speel met beweging

Wees creatief. Vraag de persoon om rechtop te staan ​​terwijl anderen om hem heen bewegen. Plaats uw camera op een statief voor het beste resultaat.

Maak niet steeds dezelfde foto. Speel met beweging of verschillende elementen zoals ramen. Foto: Unsplash.

7. Sluit een modelvrijgave af

Als u van plan bent foto's te verkopen, is het de moeite waard om een ​​ondertekende modelvrijgave aan te vragen. Dit is een eenvoudig document dat de toestemming van het model bevestigt om foto's van haar te verkopen.

Over het algemeen is voor een foto die op een website of in een tijdschrift wordt geplaatst geen modelvrijgave vereist, aangezien dit als redactioneel gebruik wordt beschouwd (zolang u het onderwerp uiteraard niet in diskrediet brengt). Als u van plan bent een foto te verkopen voor gebruik in advertenties of ander promotiemateriaal, kunt u dit beter zelf regelen.

Als u uw foto's wilt verkopen, vergeet dan de modelvrijgave niet. Foto: Unsplash.

Ontdek de wetten in uw land. Sommige landen, vooral in Europa, hebben strikte privacywetten die het gebruik van vastgelegde beelden regelen. Onderteken bij twijfel de vrijgave. Het is beter als het er is en je foto's verkoopt met toestemming van het model dan als het er niet is.

Ik heb dit artikel speciaal opgesteld voor ondervrouwen die niet weten hoe ze zelf handgemaakte producten op de juiste manier moeten fotograferen, zodat ze er op de foto's waardig uitzien in de beste handwerktijdschriften.

Tatjana zelf leerde ‘heerlijke’ foto’s maken van haar werk (wie het werk van Tatjana kent, weet hoe mooi, zacht, professioneel foto’s ze van haar werk maakt!).

En nu deelt Tanya haar opgebouwde kennis en ervaring met Krestik-lezers!

Bij elk handwerk dat je maakt hoef je niet naar een professionele fotograaf in de studio, maar leer je zelf op goed amateurniveau je producten fotograferen. Weinig ondervrouwen hebben thuis speciale kamers met goed licht of een set verlichtingsarmaturen. Meestal moeten we foto's maken bij weinig licht, en in een dergelijke situatie levert de automatische (of 'intelligente') opnamemodus, hoe goed en duur onze camera ook is, geen goede resultaten op. In dit artikel leren we hoe je correct foto's kunt maken met een reflexcamera (DSLR), kijken we naar de basisconcepten van fotografie en leren we hoe je kunt fotograferen in diafragma prioriteit.

Waarom in deze modus? Omdat de scherptediepte, die bij productfotografie erg belangrijk is, direct afhankelijk is van het diafragma.

Diafragmaprioriteitmodus

De diafragmavoorkeuzemodus wordt meestal aangeduid met de letters "A" of "Av". Hoe je dit specifiek op jouw camera inschakelt, kun je vinden in de instructies voor de camera, wat erg handig is om te lezen :)

Indicatie van de diafragmavoorkeuzemodus op een Canon-camera

Wat is het diafragma? Dit is een lichtdicht gordijn gemaakt van verschillende bloembladen dat de grootte van het gat regelt waardoor licht de camera binnen kan stromen.

Hoe breder het “gat”, hoe meer licht er op de matrix valt, hoe smaller het “gat”, hoe minder licht. Het blijkt dat bij een volledig open diafragma de foto lichter zal zijn dan bij een maximaal gesloten diafragma.

De mate van opening van het diafragma wordt aangegeven door de letter F, een breuk en cijfers van 1,4 tot 22. Hoe kleiner het getal, hoe groter de diafragmaopening, hoe groter het getal, hoe kleiner de opening. Deze omgekeerde relatie brengt nieuwelingen in de fotografie vaak in verwarring. Om het makkelijker te maken de essentie te begrijpen en correct te leren fotograferen, heb ik speciaal voor beginners de volgende foto gemaakt:

Het bereik van de diafragmawaarden kan variëren afhankelijk van de lens. Conventionele lenzen zijn voornamelijk instelbaar van F/1.8 tot F/16.

Op Canon-camera's wordt de diafragmawaarde bovenaan het scherm weergegeven en aangepast door aan het wiel te draaien. Hoe dit op jouw camera's gebeurt, lees je in de handleiding van de camera.

Diafragmawaarde op het display van een Canon-camera

Diafragmaregeling op een Canon-camera

Diepte van het veld

De scherptediepte is rechtstreeks afhankelijk van het diafragma - de scherptediepte van de afgebeelde ruimte, met andere woorden: scherptediepte. Dit is het gebied in de ruimte waarin objecten scherp lijken. Het strekt zich enige afstand uit voor en achter het scherpstelpunt.

Hoe groter het diafragma open is, hoe korter deze afstand, en dus hoe verder het diafragma gesloten is, hoe langer de scherptediepte.

Op de onderstaande foto ligt de nadruk op de koppen van de spelden in het speldenkussen. Op de eerste foto (met het diafragma volledig open) is de scherptediepte erg ondiep: zelfs de sluiting, die iets dichter bij de camera zit dan de pinnen, is al iets onscherp. En de houten spoel, die iets verder van de camera zit dan de pin, is ook al onscherp.

Diafragma 1.8

Op de tweede en derde foto (bij gemiddelde diafragmawaarden) worden zowel het slot als de spoel al duidelijker en beginnen er stenen op de achtergrond te verschijnen.

Diafragma 4

Diafragma 5.6

En op de laatste foto (met het diafragma zoveel mogelijk gesloten) zijn zelfs de stenen van de muur op de achtergrond al behoorlijk scherp.

Diafragma 22

Scherptediepte is een van de belangrijkste hulpmiddelen in de fotografie en u hoeft alleen maar te leren hoe u deze kunt gebruiken, vooral als het gaat om productfotografie, en dat is wat wij doen.

Met behulp van een correct geselecteerde scherptediepte kunnen we de aandacht van de kijker vestigen op het onderwerp fotografie, gebreken in de achtergrond verbergen, meer kunstzinnigheid aan de foto toevoegen en als gevolg daarvan leren prachtige foto's te maken, zelfs met een gewone camera. DSLR.

De mogelijkheden van uw camera controleren

DOF hangt grotendeels af van de brandpuntsafstand van de gebruikte lens.

Om de mogelijkheden van uw specifieke camera en lens te ontdekken en te evalueren, volgt u: eenvoudige oefening: plaats meerdere voorwerpen diagonaal op tafel - elke volgende moet iets verder en rechts (of links) van de vorige staan. Stel het diafragma in op de uiterste waarde (volledig open) en maak meerdere opnamen, waarbij u bij elke opname de diafragmawaarde met één stap wijzigt.

Stel in dit geval altijd scherp op hetzelfde punt en verander de afstand van de camera tot de objecten niet (gebruik een statief of andere apparatuur).

Dus nadat u de diafragmawaarde hebt geselecteerd die bij u past, dat wil zeggen dat het hoofdobject scherp is en al het andere voldoende wazig is, kan het blijken dat de foto te donker of juist te licht blijkt te zijn .

Lichtgevoeligheid (ISO)

Door aanpassingen kan de situatie worden gecorrigeerd lichtgevoeligheid(ISO) - de gevoeligheid van de cameramatrix voor de hoeveelheid ontvangen licht. Het bereik aan waarden is afhankelijk van de camera en varieert van 100 tot 6400. Veel camera's hebben een aparte knop voor het aanpassen van ISO. Hoe u de lichtgevoeligheid van uw specifieke camera kunt aanpassen, leest u in de bijbehorende instructies.

ISO op het Canon-camerascherm

ISO-regeling op een Canon-camera

De ISO-waarde wordt weergegeven op het camerascherm.

Hoe lager deze is, hoe donkerder de afbeelding zal zijn, hoe hoger de waarde, hoe lichter de afbeelding.

Maar hoe hoger de lichtgevoeligheid van de matrix, hoe meer digitale ruis (of ‘korrel’) er in de foto zit, zoals te zien is op de volgende twee foto’s. Het instellen van hoge ISO-waarden (1600 en hoger) is zinvol als je fotografeert bij zeer weinig licht. Meestal zijn waarden van 100-800 optimaal.

Expositie

Nog een hulpmiddel om het licht op een foto aan te passen: expositie. Dat wil zeggen de hoeveelheid licht die op de camerasensor valt om een ​​foto te maken. Op Canon-camera's moet je om de belichting aan te passen meestal een speciale knop ingedrukt houden en aan het wiel draaien. Belichtingswaarden worden op het scherm weergegeven en variëren doorgaans van -2 tot +2.

Belichting op het display van een Canon-camera en de bediening ervan

Standaard is de belichting 0. Negatieve belichtingswaarden maken de foto donkerder, en positieve belichtingswaarden maken de foto lichter.

Als u bij weinig licht fotografeert, kan het verschuiven van de belichting naar “plus” u helpen de helderheid van de foto naar een acceptabel niveau te brengen. En omgekeerd: als de verlichting te helder is en er geen manier is om deze te dimmen, zal het verschuiven van de belichting naar min de foto een beetje donkerder maken.

Houd er echter rekening mee dat naast de lichte delen van de foto ook de donkere delen donkerder worden, details verloren gaan en schaduwen dieper worden.

Blootstelling -2

Belichting -1

En bij “overbelichting” kunnen toch al lichte gebieden oogverblindend wit worden.

Belichting +1

Belichting +2

Daarom mogen we tijdens normale productfotografie geen extreme belichtingswaarden gebruiken, aangezien we ernaar streven de echte kleuren en details van ons werk over te brengen en geen surrealistisch beeld te creëren.

Belichting 0

Uittreksel

Wanneer we fotograferen in de diafragmavoorkeuzemodus en het diafragma, de ISO en de belichting handmatig aanpassen, selecteren onze camera's automatisch de sluitertijd waarmee we aan de door ons gestelde voorwaarden kunnen voldoen.

Uittreksel- dit is de tijdsperiode waarin de sluiter van de camera open is en er licht de camera binnenkomt.

Het wordt gemeten in fracties van seconden of seconden (het kunnen natuurlijk ook uren zijn, maar dit is niet ons geval). Op het display wordt de sluitertijd weergegeven als een breuk (bijvoorbeeld 1/100) of als een geheel getal met een secondensymbool (1′). In het eerste geval is de sluitertijd gelijk aan een honderdste van een seconde (kort), en in het tweede geval - een hele seconde (lang).

Sluitertijd op het Canon-camerascherm

Bij een voldoende lange sluitertijd (ongeveer een seconde of meer) treedt onvermijdelijk "trillen" op - onscherpte van het beeld als gevolg van trillende handen. En er zijn twee opties om dit probleem op te lossen.

Eerste manier

Statief en twee seconden sluitervertraging. Met een statief is alles waarschijnlijk duidelijk, maar de ontspanstand wordt meestal geactiveerd door de knop met het klokpictogram, waarna je de 2s-stand moet selecteren.

Zelfontspanner 2 seconden op het display van een Canon camera

Om nu een foto te maken, moet u op de ontspanknop drukken en uw handen van de camera halen. Na twee seconden maakt de stilstaande camera een mooie, heldere foto.

Tweede manier

Wijzig de instellingen voor belichting, gevoeligheid en diafragma. Als de camera u een sluitertijd geeft die te lang is, betekent dit dat om de door u opgegeven instellingen uit te voeren, de camera de sluiter lang open moet houden om de vereiste hoeveelheid licht in de matrix te laten komen . Probeer de ISO te verlagen en de belichting te wijzigen. Natuurlijk kan de foto donkerder worden en moet je het diafragma groter openen, wat ten koste gaat van de scherptediepte.

Hier komen we bij de essentie van fotograferen in de handmatige modus:

Om het gewenste resultaat te bereiken (om echte kleuren over te brengen of een artistieke bedoeling te realiseren), is het noodzakelijk om de optimale combinatie van alle cameraparameters te selecteren.

Publicatiedatum: 31.10.2014

Met dit artikel openen wij een nieuw project “Ik ben een fotograaf”, waarin wij onze fotografie-ervaring met u delen. Wekelijks verschijnen er nieuwe lessen over alle aspecten van fotografie. De lessen zullen gericht zijn op verschillende niveaus van lezerservaring: van beginner tot gevorderde fotograaf. Ik zal dit project leiden Konstantin Voronov, professionele fotograaf en fotografiedocent.

Natuurlijk heeft ieder van ons minstens één keer foto's gemaakt met een telefoon of een eenvoudige richt-en-schietcamera. Veel mensen willen echter niet alleen foto's maken als aandenken, maar ook mooie foto's van hoge kwaliteit ontvangen, genieten van het fotografieproces en bij het plaatsen van foto's op internet veel 'likes' hebben.

Hoe word je fotograaf? Waar te beginnen? Deze vraag stellen veel mensen dagelijks. Om te beginnen zal ik enkele algemene tips geven die je zullen helpen voorkomen dat je veelgemaakte fouten maakt als je begint, en ik zal een aantal veelvoorkomende misvattingen over fotografie wegnemen.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 INSTELLINGEN: ISO 100, F4, 1/80 s, 95,0 mm equivalent.

En we zullen beginnen met misvattingen.

Misvatting #1.

“Een goede camera maakt goede foto’s”

Dit is verkeerd. Goede foto's worden niet door de camera gemaakt, maar door de fotograaf. Veel mensen denken, voordat ze zelf gaan fotograferen, dat professionele fotografen goede foto's van hoge kwaliteit maken omdat ze dure apparatuur gebruiken. Een camera is echter slechts een hulpmiddel. De eigenaar bepaalt hoe hij het gebruikt.

Als iemand die niet kan tekenen de beste en duurste penselen en verf krijgt, zal het resultaat absoluut hetzelfde zijn als bij gebruik van de eenvoudigste en goedkoopste. Goede penselen en verven zullen al hun mogelijkheden alleen in bekwame handen laten zien. Hetzelfde geldt voor fotografie.

Tijdens mijn werk met studenten kwam ik vaak beginners tegen die over de duurste en meest professionele camera's beschikten die er bestonden. Hebben zulke studenten betere foto’s gemaakt dan anderen? Nee. Integendeel: hun foto's waren slechter omdat ze de complexe fotografische apparatuur, ontworpen voor ervaren professionals, niet konden begrijpen.

Het is het beste om een ​​camera niet te kiezen op basis van zijn professionele klasse of hoogste prijscategorie, maar op basis van hoe goed hij past bij uw opleidingsniveau en uw taken. Veel dure professionele camera's, zoals de Nikon D810, beschikken bijvoorbeeld helemaal niet over een automatische modus of scèneprogramma's (portret, landschap, macro, enz.), wat het werken ermee voor beginnende fotografen ongelooflijk moeilijk maakt: je moet verdiep je voor een lange tijd in onbekende omgevingen. Tegelijkertijd kunnen veel instapcamera's, bijvoorbeeld de Nikon D5300 of Nikon D3300, volautomatisch prachtige foto's maken: de fotograaf kan alleen de meest interessante scènes kiezen, zonder na te denken over de technische kant van de zaak.

Hoe kies je een camera? Kies niet “de beste professionele camera”, maar eerder het model dat bij uw vaardigheden en taken past. Om de juiste keuze te maken, volstaat het om te begrijpen hoe serieus je met fotografie wilt beginnen, of je nu fotografie gaat leren of gewoon foto's wilt maken ter herinnering.

Misvatting #2

“Makkelijk foto's maken!”

Zoals veel creatieve activiteiten lijkt fotografie heel eenvoudig totdat je het zelf doet. Bijvoorbeeld muziekinstrumenten bespelen, dansen, zingen... Je kijkt naar een professionele danser en denkt: “wat doet hij alles zo eenvoudig en natuurlijk! Het lijkt erop dat er niets ingewikkelds aan is! Ik kan hetzelfde doen!” Maar als je zelf minstens een paar dansbewegingen probeert te doen, blijkt dat niet zo eenvoudig te zijn: je hebt op zijn minst een speciale training nodig.

Hetzelfde geldt voor fotografie: ondanks de schijnbare eenvoud is het maken van goede foto's best lastig. Dit vergt immers veel kennis en vaardigheden. Bovendien zowel technisch (hoe je een camera instelt bijvoorbeeld) als creatief (hoe je een kader samenstelt, hoe je geschikte verlichting kiest). Soms praten we over onderwerpen die een indirecte relatie lijken te hebben met fotografie. Hoe u bijvoorbeeld een toeristische reis plant om veel goede foto's te maken; hoe je een kind stil kunt laten zitten terwijl het wordt gefotografeerd... Overigens zullen we al deze onderwerpen behandelen in het kader van dit project. Blijf op de hoogte!

Aan de andere kant, als je over de nodige ervaring beschikt, is fotograferen heel gemakkelijk en leuk. De camera hindert het maken van goede foto's niet en de compositie is intuïtief opgebouwd. Maar hiervoor moet je trainen, studeren, ervaring opdoen.

Misvatting #3

“Om te leren fotograferen, hoef je alleen maar de techniek te leren en de knoppen op de camera correct in te drukken.”

Schiettechnieken en parameters zijn slechts een deel van de vereiste vaardigheden. En trouwens, het onderdeel is het eenvoudigst. Hoe de belichting aanpassen? Hoe focus controleren? Wat is witbalans? - al deze technische problemen kunnen eenvoudig en eenvoudig worden opgelost, en met regelmatige training worden ze opgelost en blijven ze voor altijd bij de fotograaf. Dit is de rekenkunde van fotografie, twee plus twee. Maar fotografie is in de eerste plaats creativiteit. Maar de creatieve component is veel complexer en niet zo duidelijk omlijnd. Hoe componeer je een opname? Wat moet je op de foto laten zien? Welk onderwerp moet je fotograferen? Fotografen worden voortdurend gekweld door deze en vele andere creatieve vragen en lossen ze met wisselend succes op. Natuurlijk is het de moeite waard om fotografie vanaf de basis te leren, met techniek. Maar het is te vroeg om daar te eindigen.

NIKON D5200 / 18,0-105,0 mm f/3,5-5,6 INSTELLINGEN: ISO 1100, F4,5, 1/60 s, 38,0 mm equivalent.

Het grootste probleem van de meeste beginnende fotografen is niet het gebrek aan goede fotoapparatuur of zelfs maar het ontbreken van speciale vaardigheden. Het grootste probleem is het gebrek aan artistieke smaak. Ontwikkel een goede artistieke smaak! Bekijk foto's van beroemde fotografen, bezoek tentoonstellingen. Trouwens, wanneer heb je voor het laatst de Hermitage en de Tretjakovgalerij bezocht? Analyseer de werken van echte meesters: waarom besloot de kunstenaar of fotograaf precies dit en precies zo te laten zien? Hoe is de compositie opgebouwd? Hoe ging de auteur met licht om?

Het bezoeken van tentoonstellingen, het bekijken van galerijen van beroemde fotografen en kunstenaars op internet is iets dat u een goede bagage zal geven voor uw persoonlijke creativiteit. En andersom: het is beter om geen slechte, middelmatige dingen te zien.

Waarom is dit belangrijk? Stel je voor wat er zal gebeuren als iemand die nog nooit een enkel schilderij heeft gezien penselen en verf krijgt? Hoogstwaarschijnlijk zal hij niet begrijpen wat hij ermee moet doen; in het beste geval zal hij iets weergeven in de geest van grotschilderingen. Sommige geïsoleerde Afrikaanse stammen zijn bijvoorbeeld niet alleen niet in staat beelden in een vliegtuig waar te nemen, maar zelfs kleuren te onderscheiden die niet verantwoordelijk zijn voor hun overleving en die niet in hun omgeving voorkomen. Omdat niemand hen dit heeft geleerd, hebben ze hier niet de nodige ervaring voor. Het ligt in de menselijke natuur om te gebruiken wat hij in zijn leven en werk heeft gezien en verzameld. Deze ervaring is noodzakelijk om te hebben. Zoals fotografen zeggen: “Je moet gezien worden.”

Zoals we weten kun je thuis op de bank geen goede foto's maken! Neem je camera mee voor een wandeling! Reizen, wandelen, interessante plaatsen bezoeken: tentoonstellingen, festivals, sportevenementen. Op deze manier zul je getuige zijn van interessante onderwerpen om te fotograferen en de ervaring opdoen die nodig is om onder verschillende omstandigheden te fotograferen. Als we het over landschapsfotografie hebben, is het over het algemeen ondenkbaar zonder reizen. Overigens, net als bij portretfotografie: om een ​​goed portret te maken moet je vaak een mooie plek, een goede achtergrond kiezen en dan pas een mooie foto van het model maken.

Er is ook een puur psychologisch aspect: tijdens het reizen, ongeacht de afstand, doet een persoon indrukken en inspiratie op en wordt hij geladen met creatieve energie.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4.0 INSTELLINGEN: ISO 400, F4.5, 1/200 s, 200,0 mm equivalent.

Om vooruitgang te boeken in je fotografiestudie en om het aantal mooie foto's te vergroten, moet je kritisch zijn op je creativiteit. Je moet niet op je lauweren rusten; de tekortkomingen in je werk kunnen zien, zelfs als iedereen ze prijst.

De zwaarste criticus van mijn werk ben ik bijvoorbeeld. Ik weet beter dan welke criticus dan ook wat en waar de fouten in mijn foto's zitten. Als ik mijn foto’s analyseer, besef ik dat ik nog betere foto’s had kunnen maken. En de volgende keer dat ik fotografeer, probeer ik dit te doen. Geloof me, je zult veel plezier beleven aan het corrigeren van je eigen tekortkomingen, en je foto's zullen steeds mooier worden!

Elke creativiteit begint met technische fundamenten. Fotografie is geen uitzondering. Om boeken te schrijven, moet je het alfabet, de grammatica en de spelling van de taal bestuderen. Natuurlijk hebben moderne camera's een uitstekende automatisering, waardoor je met één druk op de knop goede foto's kunt maken, zonder na te denken over instellingen.

Wie in de automatische stand fotografeert, weet echter dat automatisering vaak fouten maakt: de helderheid van het beeld is niet hetzelfde, de kleuren zijn niet hetzelfde, of de scherpte is er niet. Maar ik wil de camera heel graag vertellen hoe het had moeten gebeuren! Om het opnameproces volledig onder controle te hebben en niet afhankelijk te zijn van de grillen van automatisering, is het de moeite waard om de vrij eenvoudige technische basisprincipes van fotografie te leren. Hoe wordt een beeld gevormd in een camera? Wat is blootstelling? Wat is witbalans? Hoe werkt focussen? Als u begrijpt hoe alles werkt en weet hoe u uw camera moet instellen, kunt u foto's van hoge kwaliteit maken en volledige controle hebben over het opnameproces van begin tot eind. Trouwens, in de volgende lessen zullen we het hebben over deze technische basisprincipes.

Vaak hebben nieuwkomers in de fotografie een vraag: waar moet een beginnende fotograaf beginnen? Voor degenen die net de kunst van fotografie gaan studeren, hebben we praktische tips samengesteld waarmee een beginnende fotograaf de belangrijkste dingen leert. Het hebben van een goede camera is het halve werk, en nog minder. En om het correct te kunnen gebruiken is een hele wetenschap. Laten we eens kijken wat een beginnende fotograaf moet weten.

Als je serieus hebt besloten om met fotografie aan de slag te gaan, dan bieden wij verschillende aanbevelingen voor een succesvolle start.

• Ga niet achter nieuwerwetse technologie aan. Een zeepbakje en een DSLR zijn twee verschillende dingen, het heeft geen zin om ruzie te maken. Maar probeer niet de coolste camera te kopen en te denken dat de foto’s van hoge kwaliteit zullen zijn. In bekwame handen zullen zelfs foto's gemaakt met een point-and-shoot-camera er prachtig en fascinerend uitzien. En omgekeerd zal een goede spiegelreflexcamera in de handen van een onbekwame fotograaf geen spectaculaire foto's maken. Alles hangt niet af van de pixels en andere parameters van de camera, maar van het vermogen om foto's te maken, het kader te zien en de camera in te stellen. Voor het eerst is een gewone spiegelreflexcamera voldoende, of een gebruikte. Het is belangrijk om hier voorzichtig mee te zijn en niet tegen defecte apparatuur aan te lopen. Ga niet winkelen op zoek naar een populaire en modieuze camera; dit kan uw portemonnee aanzienlijk leegmaken en niet tot het gewenste effect leiden. Besteed deze tijd aan het leren van de kunst van fotografie.
• Nadat u uw camera heeft gekocht, moet u er kennis mee maken. Lees de instructies zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instellingen begrijpt. Foto's gemaakt in de automatische modus hebben niet hetzelfde effect als foto's gemaakt met handmatige instellingen. De camera moet je vriend zijn. Het is belangrijk om de instellingen van binnen en van buiten te kennen, zodat u altijd op vriendschappelijke voet kunt staan ​​met uw vriend.

• Begin met leren vanaf de basis. Volg een cursus waarbij de leraar je de nodige kennis bijbrengt en je in de goede richting wijst. U kunt vragen stellen aan iemand met kennis van zaken die u interesseert. Als je geen cursussen kunt volgen, wees dan niet ontmoedigd. Begin zelf met het bestuderen van de kunst van fotografie door speciale literatuur aan te schaffen of internet te gebruiken. Laat u niet intimideren door de hoeveelheid informatie die overweldigend lijkt. Houd je aan het trainingsplan en beetje bij beetje zul je resultaten boeken.
• Oefening. Weet je nog hoe in het nummer "Ik neem altijd een videocamera mee"? Ook in het leven. Neem je camera mee en maak foto's. Hoe meer je oefent, hoe beter. Leer het kader zien, bouw een compositie, wijzig instellingen en raak gewend aan de camera. Dit betekent niet dat je gedachteloos alles moet fotograferen, maar je moet de camera niet te lang laten staan. Laat het in actie zijn en verzamel geen stof op een plank.

• Probeer interessante dingen om je heen op te merken. Zelfs als je geen camera bij je hebt, leer dan een goede opname te zien, na te denken over de compositie en te begrijpen hoe je het licht opbouwt en welke instellingen je moet gebruiken. Het vermogen om interessante dingen om je heen op te merken zal in de loop van de tijd een gewoonte worden, wat zeker de kwaliteit van je foto's zal beïnvloeden.
• Stop niet met leren. Bestudeer de foto's van andere fotografen die je bewonderen, wier werk je gewoonlijk bewondert. Probeer te begrijpen wat het geheim van hun succes is? Wat is er speciaal aan hun foto's? Probeer een soortgelijke foto te maken, het zal geen kopie zijn, maar een van de leerfasen. Je zult niet precies dezelfde foto kunnen maken, maar misschien ontdek je wel iets nieuws voor jezelf.
• Stop niet met fotograferen als je foto's je niet bevallen. Probeer te begrijpen waarom het schot niet succesvol was, wat was er aan de hand? Op elke school of universiteit wordt aan fouten gewerkt, dit is een normaal proces. Niemand kan alles de eerste keer perfect doen. We maken allemaal fouten, leren, stappen op dezelfde hark. De meest volhardende bereikt het einde. Wees niet ontmoedigd als uw foto's niet zo mooi zijn als u zou willen. Denk je dat beroemde fotografen overal in slagen, vanaf de eerste druk op een cameraknop? Je vergist je diep. Soms moet je honderden of zelfs duizenden frames maken om er de mooiste 5-6 foto's uit te selecteren die bewondering zullen opwekken. Het beroep van fotograaf is arbeid, het vermogen om een ​​kader te zien, te nemen en foto's te verwerken. Dit is een creatief proces dat concentratie en toewijding vereist. Luie fotografen slagen nooit. Ze maken middelmatige foto's en leren niet van hun fouten. Wil je niet tot hen worden gerekend? Wees dan niet bang om fouten te maken en ga verder, terwijl je je vaardigheden aanscherpt.

• U hoeft zich geen zorgen te maken over uw camera. Wij adviseren u om te beginnen met het kopen van een gebruikte camera die u overal mee naartoe kunt nemen, actief kunt gebruiken en niet elk krasje of barstje hoeft bij te houden. Dit is technologie! Ja, zij is je assistent-fotograaf, maar meer niet. Dit is geen kind dat voortdurend toezicht nodig heeft. Natuurlijk hoef je niet onzorgvuldig met je camera om te gaan, maar je hoeft ook geen stofdeeltjes weg te blazen.

Laten we eens kijken naar de camera-instellingen. Waar moet je zeker op letten?

Handmatige opnamemodi

M- handmatige modus;
A/AV- diafragmaprioriteit, in dit geval stelt de camera de sluitertijd in;

• Advies:
  In het geval dat de sluitertijd 1/60 s is, wordt aanbevolen een statief te gebruiken.

S/TV- sluiterprioriteit, de camera stelt automatisch de diafragmawaarde in, handig in gebruik als je beweging scherp moet vastleggen;
P- programma, bijna automatische opnamemodus, geschikt voor de eerste belichtingsmeting.

Expositie

Expositie- de hoeveelheid licht die de cameramatrix binnenkomt wanneer de sluiter wordt geopend. Te veel licht - het kader is overbelicht, te weinig - onderbelicht.

Diafragma- een apparaat in de lens dat de grootte van de cirkel regelt door de hoeveelheid licht die erdoorheen gaat te veranderen. Hoe hoger de waarde, hoe geslotener het diafragma is, hoe minder licht de matrix binnendringt. Wil je een landschap fotograferen, gebruik dan een gesloten diafragma van f/8, dan is de hele ruimte van het beeld scherp. Voor portretten zou een open diafragma van f/1.4 - 3.5 een uitstekende optie zijn.

Met het diafragma wijd open kunt u fotograferen in de spotfocusmodus.

Lichtmeter- dit is een schaalverdeling op het camerascherm, in de zoeker. De waarden van de belichtingsmeter zijn afhankelijk van de bedrijfsmodus.

Matrix- Meet een aanzienlijk deel van het frame, geschikt voor de meeste soorten opnames.

Spotmeting- geproduceerd op het centrale plein. Perfect voor fotograferen onder moeilijke lichtomstandigheden, maar ook voor het maken van portretten.

Centrumgericht- meet de hoeveelheid licht door het hele frame, met de nadruk op het centrale gebied. Noodzakelijk als u een foto wilt maken van een object in het midden van het beeld.

Witbalans

Witbalans is het proces waarbij de kleuren van een foto worden aangepast aan de lichtbronnen, zodat witte voorwerpen geen warme of koele tinten krijgen. Alle kleuren op de foto zijn afhankelijk van de witbalansinstelling. Als je de lichtomstandigheden wijzigt, moet ook de witbalans opnieuw worden aangepast.

Maak foto's in RAW-formaat, hiermee kunt u de witbalans in verwerkingsprogramma's wijzigen.

Voor een beginnende fotograaf is het onmogelijk om alles te vertellen. Er is veel informatie, deze wordt voortdurend bijgewerkt, er verschijnt nieuwe apparatuur en dienovereenkomstig de mogelijkheden om de camera te gebruiken. Voor beginnende fotografen hebben wij nuttige informatie gedeeld. Als je een groot verlangen voelt om foto's te maken, stel het dan niet uit tot later! Misschien wordt uw hobby wel uw levenswerk.