Vervaardiging van structurele onderdelen en assemblage van emitters. Membraan. Mylar-film van K73-16-condensatoren is zeer geschikt als membraanmateriaal. Dit is in veel opzichten een prachtige basis, met uitzondering van één nadeel: de breedte is slechts 35 mm, wat bepaalde beperkingen oplegt aan het gebied en de vorm van het membraan. In condensatoren voor een bedrijfsspanning van 100 V is de filmdikte 4...5 micron.

Hoe u uw eigen hoofdtelefoon kunt maken

Dit is voldoende voor een amateurontwerp. Zelfs bij een dergelijke filmdikte is de massa immers, zoals volgt uit, vergelijkbaar met de massa van oscillerende lucht. De capaciteitswaarde van de condensator doet er niet toe; het is belangrijk dat de lengte van het condensatorlichaam 48 mm is. Dit is de maximaal mogelijke maat en de breedte van de film die uit een dergelijke condensator wordt verwijderd, is precies 35 mm.

Als het mogelijk is om een ​​film met vergelijkbare eigenschappen en geschikte afmetingen te gebruiken, wordt de taak van het vervaardigen van een membraan met grotere afmetingen uiteraard aanzienlijk vereenvoudigd. De optie met een condensatorfilm is echter, hoewel problematisch vanuit technologisch oogpunt, vrij toegankelijk en vereist afzonderlijke overweging. Om dit te doen, kunt u verwijzen naar waar de vervaardiging van een membraan voor TDS-7-telefoons in detail wordt beschreven. In dit geval ziet het herziene deel van de beschrijving er als volgt uit: Zaag voorzichtig langs het condensatorlichaam en verwijder de "vulling".

We rollen af ​​en verwijderen het eerste deel van de rol van 20...30 cm lang, waarbij een dikke film als diëlektricum wordt gebruikt. Vervolgens begint feitelijk het werkende deel van de condensator, dat bestaat uit twee samengevouwen films (condensatorplaten). We snijden een strook van 15 cm lang van de rol. Met een scherp scalpel scheiden we de films van elkaar. De grootste moeilijkheid is om het begin van het gedeelte met aan elkaar gesmolten films te 'vangen'.

Om het proces te vergemakkelijken, kunt u vervolgens een paar druppels aceton in de opening tussen de films laten vallen. Nadat de films zijn gescheiden, moet de metallisatie ervan worden verwijderd. In dit geval kunt u gewoon bleekmiddel gebruiken, de verwerkingstijd is 20 minuten.

Daarna moeten de films grondig worden gewassen, gedroogd en gestreken met een heet strijkijzer (temperatuur voor wol) door een vel papier, bij voorkeur gewoon tussen de vellen in een boek. Het resultaat van het proces is transparante, gelijkmatige, gladde films die geschikt zijn voor gebruik. Om de gewenste breedte van het membraan te verkrijgen, moeten de resulterende twee films aan elkaar worden gelijmd. In tegenstelling tot de in dit geval beschreven methode moet het lijmen overlappend gebeuren.

Laten we het zo doen.

We plaatsen de vooraf voorbereide films, zoals hierboven beschreven, op een vlak, glad oppervlak en verbinden ze met hun lange zijden met een overlap van 1,5...2 mm. Terwijl we ze in deze positie houden en een van de zijkanten buigen, brengen we beetje bij beetje BF-6-lijm aan (letterlijk in microporties) langs de lijn van de filmoverlap. U kunt onmiddellijk op drukken. In dit geval is het beter om vanuit het midden te beginnen met lijmen. Deze methode is arbeidsintensiever dan andere, maar qua naadsterkte is het resultaat veel beter.

Bovendien wordt de lijmlaag aan beide zijden beschermd tegen de actieve invloed van de werkende coating (spuiten) van het membraan. Om onregelmatigheden weg te nemen, moet de aldus verkregen film ook opnieuw worden gestreken. In dit geval moet de lijmnaad met lavsanfolie (van een rol) van het papier worden geïsoleerd, anders blijft de verwarmde lijm, als deze buiten de naad terechtkomt, aan het vel papier plakken. Na de warmtebehandeling kunnen microplooien op de film verschijnen als gevolg van het elimineren van onregelmatigheden. Het belangrijkste is dat de resulterende film volledig vlak moet zijn, zonder uitstulpingen of kromtrekken. Je moet niet hopen dat dergelijke defecten in de toekomst, wanneer je het op een isolator uitrekt, zullen worden gecorrigeerd.

De dikte van de lijmnaad na het gladstrijken met een verwarmd strijkijzer is ongeveer 20 micron, en de invloed ervan op de totale massa van de film is minimaal, en de sterkte van een dergelijke lijming is ruim voldoende.

Na het trimmen wordt een werkstuk met afmetingen van 70x120 mm verkregen met een lijmnaad die langs de symmetrieas loopt (Fig. 2). Hieraan moet worden toegevoegd dat het beter is om dergelijke halffabrikaten in te slaan voor toekomstig gebruik, zodat u in geval van een storing niet het hele proces opnieuw hoeft te herhalen.

Ondanks het feit dat de film die van de condensator wordt verwijderd aanvankelijk gemetalliseerd is, wordt de kwestie van het coaten van het membraan niet beslist ten gunste van de natuurlijke geleidende coating. En daar zijn twee redenen voor. Ten eerste leidt eenzijdige metallisatie, zoals in dit geval, tot het opkrullen van de film, wat praktisch onmogelijk te elimineren is, wat erg lastig is om mee te werken en uiteindelijk leidt tot kromtrekken van het membraan.

Ten tweede is een extreem dunne metallisatielaag gevoelig voor volledig verlies van geleidbaarheid bij breuken, met name bij de uitgangslob, wat op zijn beurt leidt tot prestatieverlies van de gehele emitter als geheel. Daarom is het verwijderen van metallisatie, zoals beschreven in, in dit geval niet in tegenspraak met het algemene idee.

Het halffabrikaat in de vorm van een gladde, zonder tekenen van kromtrekkende, transparante film met de opgegeven afmetingen is dus klaar en nu kunt u doorgaan naar de volgende fase: de fase van het membraanspuiten. Afgaande op de debatten op thematische fora blijft de technologie voor het vervaardigen van eigen membranen geheim, en misschien zijn ze niet haalbaar op amateurradioniveau, toch zijn er veel ideeën. Een van de meest toegankelijke methoden om een ​​substraat te coaten is het spuiten van het antistatische middel “Lana” of andere spuitbussen met vergelijkbare fysische eigenschappen.

Deze coating is geclassificeerd als hoge weerstand en de soortelijke weerstand bedraagt ​​2...5 GOhm/cm². En ondanks het feit dat een dergelijke coating wordt gepresenteerd als een tijdelijke, proefversie, kan het eindresultaat in relatie tot GT in feite heel acceptabel zijn. Zo werkten bijna alle prototypen, afhankelijk van de productietechnologie, zonder ernstige klachten over een dergelijke afzetting. Het was echter niet mogelijk om de levensduur van dergelijk sputteren te schatten.

Sommige monsters werkten meer dan een jaar met succes zonder de gevoeligheid te verminderen, waarna ze op de een of andere manier werden gemoderniseerd. Er moet ook worden opgemerkt dat dergelijke membranen niet pretentieus zijn bij opslag in de kou (-30 °C) of bij verhoogde temperaturen (+50 °C). 100% luchtvochtigheid (gevolgd door drogen) is ook bevredigend. Na verloop van tijd heeft de soortelijke weerstand van een dergelijke coating de neiging toe te nemen, wat kan leiden tot een merkbare toename van de tijd van ladingsaccumulatie op het membraan vanaf het moment dat de polarisator wordt ingeschakeld.

Het spuitproces is vrij eenvoudig. Eerst moet je een beschermend frame maken van dun, gelijkmatig karton. Het frame is nodig zodat de straal van de spuit alleen het werkgebied van de film raakt. In afb. 2 Dit gebied is grijs gemarkeerd. Het is beter om de interne afmetingen van het frame met 0,5... 1 mm te verkleinen om het overgangsgebied van afzetting te beperken. De aangegeven sneden in het membraanbloemblad worden gemaakt onmiddellijk voordat het op de isolator wordt gestrekt of tijdens het rekproces op zijn plaats. We brengen het frame op de folie aan en spuiten deze vanaf een afstand van 20...25 cm.

Dit moet met mate worden gedaan, zodat er geen doorzakken op de film ontstaat. Het antistatische middel is actief tegen BF-6-lijm, maar deze wordt al beschermd door filmlagen. De handeling moet tweemaal worden herhaald met een interval van 2 uur. De andere kant van het membraan moet op dezelfde manier worden besproeid. Het wordt aanbevolen om het bloemblad te bedekken met een extra laag of zelfs twee, omdat problemen die verband houden met verminderde gevoeligheid te wijten zijn aan

Handig in gebruik zijn zelftappende schroeven met platte koppen van de aangegeven diameter, vastgeklemd langs de draad met "krokodillen" van een voltmeter. Uiteraard zijn deze spanningswaarden indicatief en afhankelijk van de eigenschappen van het antistatische middel verschillen van fabrikant tot fabrikant. In dit geval hebben we het over de producten van de Novomoskovsk-fabriek. Indien nodig kan het aantal spuitlagen worden verhoogd. Het principe is eenvoudig: hoe dunner de lagen, hoe meer er zijn.

Maar een antistatisch middel zoals Lyra heeft minder de voorkeur. Een daarop gebaseerde coating heeft een merkbaar hogere soortelijke weerstand en kan uiteindelijk vergelijkbaar zijn met de lekweerstand van de gehele constructie, wat de taak zal bemoeilijken. In het vorige meetschema kunnen de voltmeterwaarden bijvoorbeeld in het bereik van millivolt liggen. Bovendien is "Lyra" plakkeriger, wat bepaalde problemen veroorzaakt.

Vaste elektroden

Uit eenzijdig met folie bekleed glasvezellaminaat van 1,5 mm dik, snijden we twee identieke plano's uit volgens de afmetingen van de afgewerkte elektrode, zoals in Fig. 4. Beide NE's - intern en extern - zijn hetzelfde, behalve dat op de externe (het verst van het oor) elektrode, in plaats van montagegaten met een diameter van 2 mm, zoals weergegeven in Fig. 4, maak M2-schroefdraadgaten.

Het is nog niet nodig om de montagegaten te boren. Maar u kunt tegelijkertijd gaten voor perforatie boren met een stationaire boormachine. Hiervoor moeten beide delen met foliezijden tegen elkaar worden gedrukt en moet er een stencil op worden aangebracht. Het aldus verkregen pakket wordt vastgezet met miniatuurklemmen. Er moeten gaten worden geboord binnen de grenzen van het foliegebied, met uitzondering van het uitlaatblad.
Aan het einde van het boren wordt het pakket gescheiden en worden bramen op de geboorde elektroden verwijderd met een fijne vijl en schuurpapier. Hierna moet je eventueel nog een keer met een boormachine door alle gaten heen om de gaten schoon te maken. Uiteindelijk moeten de werkoppervlakken van de NE, zoals ze zeggen, in perfecte staat zijn. Als u van plan bent een draagbare elektrische boormachine te gebruiken, is het beter om afzonderlijk, één voor één, te boren om mogelijke vervormingen van de NO-gaten te voorkomen.

De volgende fase is de productie van isolatoren. Hiervoor heeft u eenzijdige folieglasvezel nodig (het gebruik van getinax is toegestaan) met een dikte langs de breedte van de geselecteerde opening. Laat dit een compromisoptie zijn van de eerder aangegeven waarden, bijvoorbeeld 0,8 mm, uit het standaard assortiment glasvezellaminaat kwaliteit SF-1. Uiteraard kunnen de spleet en dikte van de NE anders worden gekozen op basis van beschikbare materialen of om andere redenen.

Dit zal in principe alleen maar leiden tot een verandering in de dikte van de emitter, waar in de toekomst gemakkelijk rekening mee gehouden kan worden. De gevoeligheid wordt aangepast door de polarisatiespanning te selecteren. Voor één zender heb je twee delen nodig: A en B, zoals in Fig. 5. Isolator B wordt alleen in fragmenten getoond (onderste deel), en voor de vervaardiging ervan kan ook niet-folie glasvezellaminaat worden gebruikt, anders zijn de onderdelen identiek.

Je kunt de isolatoren doorsnijden met een gewone snijder, nadat je eerder met een dunne boor gaten in de hoeken hebt geboord. Daarna moet de folie worden verwijderd, met uitzondering van het in kleur gemarkeerde gebied (Fig. 5), dit is het contactvlak voor het lijmen van het membraanbloemblad en het solderen van de kabelgeleider.
De uitsparing in het onderste deel van isolator B is ontworpen om te voorkomen dat het lijmcontact tussen het membraanblad en het contactkussen vervormd raakt tijdens het monteren van de verpakking. Als er geen folieglasvezellaminaat van de opgegeven dikte beschikbaar is, kan het contactlipje uit koperfolie worden gesneden en op zijn plaats worden gelijmd met "Moment" universele lijm.

Vervolgens worden de isolatoren met epoxylijm (een weekmaker vereist) aan de binnenzijde (folie) van de stators gelijmd en moet het bloemblad van isolator A in dezelfde richting worden gericht als de foliezijde van de stator. Om materiaal te besparen kunnen isolatoren worden gemaakt van individuele stroken van 5 mm breed. In dit geval is het beter om een ​​doorn te gebruiken in de vorm van een dunne rechthoekige plastic plaat met afmetingen van 50x85 mm, wat een goede herhaalbaarheid van de interne afmetingen van de isolatieframes garandeert. Na het drogen moet eventuele uitzakking van epoxylijm op de werkoppervlakken van de stators worden verwijderd.

Nu kunt u de montagegaten boren en het is beter om dit tegelijkertijd op beide NE's te doen, ze nauwkeurig met isolatoren op elkaar uit te lijnen en met klemmen vast te zetten. Eerst boort u gaten met een diameter van 1,5 mm. Koppel vervolgens de NE los en boor gaten tot 2 mm op de binnenste (het dichtst bij het oor) elektrode, en knip een M2-draad op de buitenste met behulp van het eerste tapnummer. Uiteindelijk wordt het pakket bij elkaar gehouden met M2-schroeven van 5 mm lang met verzonken kop. Daarom is het noodzakelijk om aan de buitenkant van de interne elektrode verzinkgaten voor de schroefkoppen te maken. Draden in glasvezellaminaat hebben betrouwbaarheidsbeperkingen, en hiermee moet rekening worden gehouden bij het samenstellen van het pakket.

Na voltooiing van alle werkzaamheden met betrekking tot mechanische verwerking moeten de onderdelen grondig worden gereinigd van stof en ontvet. Voordat geleidende oppervlakken worden geverfd, moeten NE-isolatoren met plakband worden beschermd tegen het binnendringen van verf. Na het schilderen moet u letten op de kwaliteit van de coating. Harde insluitsels die boven het oppervlak uitsteken en soms nog voorkomen, moeten worden schoongemaakt.

Zender montage

In dit stadium moet u allereerst het membraan, dat met isolator A aan de NE is bevestigd, correct uitrekken. Dit is een belangrijk punt waarvan het succes van het werk als geheel afhangt. Het uitrekken van het membraan zelf is niet zo ingewikkeld of tijdrovend. Het is veel moeilijker om de spanning aan te passen als je het membraan gedeeltelijk moet afpellen. In dit geval zijn filmscheuren mogelijk. Daarom is het wenselijk dat het vereiste resultaat de eerste keer wordt verkregen. Je kunt eerst oefenen op een dummy - ongecoate film, wat je niet erg vindt. Het verwerven van een bepaalde vaardigheid speelt een beslissende rol. In extreme gevallen kunt u een film gebruiken met een dikte van 10 micron. Deze film wordt gebruikt in K73-16 condensatoren voor een nominale spanning van 400 V.

Het voorbereide membraan wordt zorgvuldig op de stator geplaatst, zodat het besproeide deel zich precies boven de perforatie van de elektrode bevindt en het bloemblad samenvalt met het foliegedeelte van de isolator. In afb. 6 cijfers geven de volgorde van acties aan.

Breng eerst op punt 1 aan de kopse kant van de stator een laagje “Moment” universele lijm aan en buig na 10...20 s de bovenrand van het membraan erop en bevestig deze. Vervolgens moet u bij punt 5 en 8 ook lichte, gestippelde lijmstreken op het uiteinde aanbrengen. Bevestig na blootstelling het onderste deel van het membraan met matige spanning in de richting van de pijlen. Het is niet nodig om bijzonder ijverig te zijn met lijm.

De folie is licht van gewicht en blijft goed zitten, zelfs bij minimaal gebruik. Na ongeveer 10 minuten wachten de einddelen 1-2 en 1-11 lichtjes insmeren met een dunne laag lijm (hierna aangegeven met dikke lijnen). Houd opnieuw 10...20 s vast - en de bovenrand van het membraan wordt op het uiteinde van de NE gevouwen met gelijktijdige spanning in de richting van de pijlen. Dezelfde bewerking wordt uitgevoerd met het onderste deel van het membraan (secties 5-6 en 7-8).

Zo is de verticale rek voltooid. In dit geval moet het middelste deel van het membraan vlak zijn, longitudinale (verticale) golven kunnen alleen aan de randen voorkomen. Na een langere blootstelling van maximaal 30 minuten kunt u een ruime stretch doen. Breng hiervoor over de gehele lengte een dunne laag lijm aan op sectie 3-4 van het statoruiteinde. Houd dit 10...20 s vast - en buig ook de zijkant van het membraan over de gehele lengte naar het einde met een spanning die iets groter is dan nodig om golven te elimineren.

Houd dit opnieuw 10 minuten vast, waarna de tegenoverliggende rand van het membraan op dezelfde manier aan het andere uiteinde van de elektrode wordt vastgelijmd (sectie 9-10). Het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden moet een volledig vlak membraan zijn zonder golven of vouwen. U kunt lichtjes op het membraan blazen en ervoor zorgen dat er geen trillingen in de afzonderlijke delen zijn. Hoe beter de kwaliteit van het membraan, hoe minder problemen er zijn bij het uitrekken ervan.

“Moment”-lijm houdt de spanning van het membraan goed vast, terwijl u een mogelijk defect kunt corrigeren. Hiervoor heeft u aceton nodig, maar het moet in minimale porties worden gebruikt, zodat het niet op het bespoten deel van het membraan terechtkomt, anders kunnen er lekkages optreden, die vaak alleen kunnen worden geëlimineerd door het membraan zelf te vervangen. Maar als het defect al wordt opgemerkt op het moment van lijmen, wanneer de lijm nog niet volledig is gehecht, dan kun je snel een deel van de film van de isolator scheiden zonder toevlucht te nemen tot aceton. Een NE met een daarop gespannen membraan wordt getoond in Fig. 7.

Nu kunt u de kwaliteit van de spanning van het membraan grofweg beoordelen door te luisteren naar de resonante respons wanneer u met uw vinger op de elektrode tikt. Een “flabby” geluid geeft aan dat de spanning te zwak is, terwijl een rinkelend geluid juist aangeeft dat de spanning te hoog is. Het geluid moet laag van toon en elastisch zijn. Over het algemeen is het beter om het membraan iets te strak aan te draaien dan te weinig.

Uiteindelijk zijn de iets grotere verliezen bij frequenties onder de 40...50 Hz niet zo belangrijk als de gevolgen van een te los gespannen membraan. Deze omvatten een nogal onaangenaam fenomeen dat optreedt wanneer de opening klein is of als gevolg van een te zwakke spanning van het membraan - de relaxatietrillingen en soms het vasthouden aan een van de NE's. De reden voor dit fenomeen is dat in het geval van een asymmetrie in de positie van het membraan in de opening, er een verschilkracht op inwerkt, die de neiging heeft het membraan naar het NO te trekken dat er op dat moment het dichtst bij is.

Maar zoals blijkt uit de communicatie op internetfora, zijn zelfs merkproducten hier niet immuun voor. Vervolgens moet op het contactpunt van het membraanbloemblad met het foliegedeelte van de isolator een beetje geleidende lijm worden aangebracht om contact met de folie aan beide zijden van het membraanbloemblad te garanderen, waarbij het overtollige folie wordt afgesneden, zoals weergegeven in Afb. 8 (fragment van NE).

Dergelijk contact is, ondanks de schijnbare twijfel, gezien de olieachtige eigenschappen van “Lana”, in feite behoorlijk betrouwbaar. Het resterende vrije hoekje van de isolatorleiding is bedoeld voor het solderen van een geleider met een polarisatiespanning van +Uо. U kunt ook zelf een geleidende lijmpasta maken door fijn kopervijlsel, gevijld met een vijl, dik te mengen met een druppel PF-283 vernis. Deze pasta hardt snel uit en moet onmiddellijk voor gebruik worden bereid.

Het gerucht gaat dat de smartphone die Apple volgend jaar uitbrengt standaard een 3,5 mm audio-uitgang heeft. Dit betekent dat muziek op dit apparaat alleen kan worden beluisterd via een draadloze hoofdtelefoon of een hoofdtelefoon met een Lightning-connector (waarschijnlijk worden compatibele oordopjes meegeleverd in de kit). Maar wat moeten degenen die al een koptelefoon met een ideaal ontwerp en fatsoenlijk geluid hebben gekozen, doen - moeten ze deze niet opgeven vanwege de nieuwe gril van Apple? Gelukkig kun je met je eigen handen een draadloze adapter voor elke hoofdtelefoon bouwen, vooral omdat hiervoor bijna geen vaardigheden nodig zijn en het heel weinig kost.

Hoe maak je een draadloze hoofdtelefoon met je eigen handen?

Naast de hoofdtelefoon zelf heb je nog twee componenten nodig: een Bluetooth-audioadapter en een draagbare oplader die hem van stroom voorziet.

Een Bluetooth-adapter ziet er meestal uit als een flashdrive met een 3,5 mm audio-aansluiting. Het kost minder dan tweehonderd roebel op AliExpress.

Draagbare opladers zijn er in verschillende maten, maar voor deze doeleinden is de kleinste – het formaat van een aansteker – het meest geschikt. Bijvoorbeeld zoals dit:

Hij wordt aangedreven door twee batterijen of AA-batterijen. Wanneer ze op zijn, kun je ze eenvoudig vervangen door nieuwe of opgeladen exemplaren.

Je kunt een miniatuur Power Bank met een ingebouwde batterij vinden, zoals deze:

Zodra u al deze componenten heeft, kunt u beginnen met het maken van draadloze hoofdtelefoons.

1. Plaats een draadloze Bluetooth-oplaadadapter in een opgeladen of voorzien van nieuwe batterijen. Als alles in orde is, knippert de blauwe LED in de adapter.

2. Sluit de hoofdtelefoonstekker aan op de audio-ingang van de Bluetooth-adapter.

3. Open Bluetooth-instellingen op uw smartphone en zoek naar Bluetooth-apparaten. Er zou een geluidsadapter tussen moeten zitten, sluit deze aan. Als er om een ​​code wordt gevraagd, voer dan "0000" in.

4. Zet de muziek aan en geniet van je favoriete nummers.

Uiteraard wordt uw hoofdtelefoon slechts voorwaardelijk als draadloos beschouwd: er zijn nog steeds draden aanwezig, maar u hoeft deze niet langer op de audio-uitgang van uw smartphone aan te sluiten. Dezelfde draadloze hoofdtelefoon kan worden gebouwd als de 3,5 mm-stekker van uw smartphone niet meer normaal functioneert en u deze om de een of andere reden niet wilt repareren. Houd er rekening mee dat Bluetooth een uiterst beperkt bereik heeft en dat als u meer dan tien meter van uw smartphone verwijderd bent, het geluid uit uw hoofdtelefoon schokkerig wordt of helemaal wegvalt.

Tegenwoordig kunnen maar weinig mensen verrast worden door modieuze koptelefoons, maar als ze zelf gemaakt zijn, is dat heel anders. Zo'n accessoire wordt een onderscheidend kenmerk en kan ook een origineel cadeau zijn. Bovendien ontstaat het probleem van het maken van een oortelefoon wanneer een van deze gekoppelde accessoires kapot gaat. Om geen nieuwe te kopen, kunt u eenvoudig de oude demonteren en nieuwe maken van de overgebleven werkende luidsprekers.

Hoe u een hoofdtelefoon uit verschillende sets samenstelt

In de regel komt het zelden voor dat beide hoofdtelefoons in één keer niet meer werken, en dat slechts één van de twee altijd kapot gaat. Het muziekaccessoire dat in werkende staat blijft, kan aan een andere luidspreker uit een andere set worden gesoldeerd. Hoe maak je thuis een koptelefoon van twee oude sets? Om dit te doen, moet u het plastic deel van de kabel met een mes of een dunne schaar uit de stekker verwijderen. De draden worden vervolgens aan andere connectoren van een ander paar (met dezelfde kleur) gesoldeerd. Het is beter om de koptelefoon niet te draaien, maar te solderen, anders gaat een deel van het signaal verloren.

Zelfmontage van de headset

Degenen die graag alles zelf willen doen, zullen geïnteresseerd zijn om te leren hoe ze met hun eigen handen een koptelefoon kunnen maken.

Hiervoor heeft u drie componenten nodig: een stekker, een kabel en luidsprekers. In de regel zijn dit een soort gebruikte accessoires. Zo zijn bijvoorbeeld een kapotte kabel, speakers van een niet werkende headset etc. geschikt voor montage. De volgorde is als volgt: u moet een stekker nemen die in de hoofdtelefoonaansluiting van de apparatuur past. ¼-inch is bijvoorbeeld geschikt voor stationaire apparatuur, 1/8-inch voor draagbare apparatuur. Aan de stekkers is een kabel met vier aders bevestigd. De lengte van de draad kan variëren, maar is meestal van 80 tot 120 cm. De kabel wordt omwikkeld met isolatietape en vervolgens wordt de stekker gesloten. Vervolgens worden de luidsprekers bevestigd. Ze kunnen afkomstig zijn van een oude koptelefoon of zelfgemaakt. Nadat u de oude luidsprekers hebt gedemonteerd, moet u dezelfde contacten in de zenders vinden als op de stekker. De draden op de kabel zijn eraan gesoldeerd.

Als u geen kant-en-klare hoofdtelefoon heeft om te luisteren, kunt u deze zelf in elkaar zetten. Hoe maak je een koptelefoon met slechts twee luidsprekers van hetzelfde formaat? Je hoeft deze apparaten alleen maar in ronde behuizingen te plaatsen, die zelfs gebruikt kunnen worden als schoenpoets- of crèmepotjes.

De belangrijkste voorwaarde is dat de apparaten dezelfde grootte moeten hebben. In de luidsprekers zijn weerstanden van elk 30 ohm geïnstalleerd. Het enige dat overblijft is het aansluiten van de draden.

Ongebruikelijke gloeiende hoofdtelefoon

Degenen die ook hun accessoires willen ‘upgraden’, kunnen geadviseerd worden om ze te laten stralen. De zogenaamde LED-headset is momenteel populair op de markt, maar je kunt deze zelf maken als je weet hoe je het moet doen. Ze zijn vrij duur op de markt, omdat er weinig concurrentie is van fabrikanten. Als je een beetje doorzettingsvermogen toont, kun je zo'n koptelefoon thuis maken. Bovendien is iets dat met je eigen handen is gemaakt altijd prettiger in gebruik. Hoe laat je een oortelefoon gloeien? Hiervoor heeft u alleen LED's en een soldeermachine nodig. De buis wordt doorgesneden en de originele koptelefoon wordt daar geplaatst. Dan moet je hem in de siliconenbuis bevestigen. De LED zelf moet in de buis zitten en de draden moeten naar buiten gaan, omdat ze de lampen voorzien van energie uit de batterijen. Er zijn batterijen aan de behuizing van de hoofdtelefoon bevestigd, die worden vervangen als ze leeg zijn.

Hoe je een kogelhoofdtelefoon met je eigen handen maakt

Het is heel interessant als je favoriete muziekaccessoires op hulzen lijken. Hiervoor heb je eerst een oude koptelefoon nodig. Het is ook noodzakelijk om oude Smith- en Wesson-cartridges van 40 kaliber te verkrijgen, wat de belangrijkste decoratie van het product zal zijn.

De schroevendraaier moet zo groot zijn als de draad van de hoofdtelefoon. Je hebt ook een schroevendraaier, een ijzerzaag, een bankschroef (10 millimeter) en schuurpapier nodig. De mouwen worden verwerkt met een schroevendraaier (er moet een houten deuvel omwikkeld met schuurpapier op worden geplaatst). U kunt twee graden schuurpapierkorrel gebruiken: 400 en 800. Omdat de hoes langer is dan de hoofdtelefoon, moet deze met 8 mm worden verkleind (vanaf de open rand). Het is het beste om de snijranden te schuren met schuurpapier en te polijsten met vilt om toekomstige snijwonden te voorkomen. De oude draden worden in de nieuwe oortelefoonhoezen gestoken, de luidsprekers worden gesoldeerd en de hele structuur wordt zorgvuldig aan elkaar gelijmd.

Sommige liefhebbers van het luisteren naar muziek in de avond ervaren af ​​en toe het kapot gaan van hun koptelefoon. Het is ontzettend vervelend om steeds nieuwe te moeten kopen. hoofdtelefoon. De meest primitieve uitweg uit de huidige situatie is om 's avonds niet meer naar je favoriete composities te luisteren of niet in slaap te vallen, maar het is niet zo primitief om de slaap op te geven of het plezier dat een muziekliefhebber krijgt. Een bijzonder voordelige oplossing zou zijn om koptelefoons samen te stellen uit de overgebleven intacte exemplaren.

Je zult nodig hebben

• Niet-werkende hoofdtelefoons, soldeerbout, schaar, isolatietape.

Instructies

1. Zoals gewoonlijk breekt er uit een koptelefoon slechts één voortdurend, dus de andere zal altijd intact zijn. Het heeft geen zin om een ​​werkende koptelefoon weg te gooien. Met een beetje moeite kun je persoonlijk verzamelen hoofdtelefoon. Als uw hoofdtelefoon werken niet alleen door een geknikte kabel, je kunt de stangplug vervangen door een nieuwe of proberen de bestaande af te werken.

2. Gebruik een dunne schaar of een scherp mes om het plastic gedeelte van de stekker te verwijderen. Strip de draden, onthoud hun positie terwijl u de stekker van het plastic verwijdert. Probeer na het schoonmaken van de stekker de draden aan de stekkerverbindingen te solderen. Bedenk dat het signaal beter dan wie dan ook wordt verzonden via draden die zijn gesoldeerd, en dat gedraaide draden tijdens de transmissie een deel van het signaal verliezen. Houd er rekening mee dat u bij het aansluiten van twee draden ervoor moet zorgen dat ze dezelfde kleur hebben.

3. Als er een storing optreedt in de oortelefoon zelf, kunt u deze vervangen door een andere, bijvoorbeeld van een ander kapot paar. Als de draden van de luidspreker zelf worden losgesoldeerd, kunnen ze ook gemakkelijk worden gesoldeerd. Het is vermeldenswaard dat u de linker- en rechterluidspreker niet moet verwarren wanneer u ze vervangt. Als de punt van uw soldeerbout te dik is, kunt u een soortgelijke kopen en deze eenvoudigweg afslijpen. Hoe kleiner de diameter van de punt, hoe lager het uitgangsvermogen van de soldeerbout.

4. Nadat de hoofdtelefoon volledig is hersteld, hoeft u deze alleen nog maar te testen op elk muziekapparaat.

De headset wordt meestal gebruikt met een mobiele telefoon of speler. Het kan variëren in prijs en kwaliteit: van goedkoop tot verfijnd en boordevol de laatste ontwikkelingen op elektronicagebied. Hier valt de keuze volledig op jouw schouders en hoofd. Maar je kunt het gemakkelijker doen en je niet eens druk maken over de keuze in de winkel. Verzamel de jouwe hoofdtelefoon. Dit is helemaal niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt.

Je zult nodig hebben

• – adapter;
• - draad;
• – elektrische tape;
• – soldeerbout;
• – microfoon;
• – spreker.

Instructies

1. Neem voor de zekerheid een oude hoofdtelefoon. Het hoeft niet eens op de standaardconnector van uw telefoon te passen. Voor dit doel zal een adapter dienen, degene die u moet kopen of in uw schatkist moet opgraven. Het is nodig zodat je later allerlei soorten koptelefoons kunt aansluiten. Je kunt een adapter gebruiken, die vaak bij een bepaalde speler wordt geleverd.

2. Neem de adapter en knip het onderdeel af dat in de speler moet worden geplaatst. Je moet de draden die verschijnen schoonmaken (er moeten er drie zijn), dat wil zeggen, de bovenste film afsnijden met een mes of schaar. Ga daarna verder met de headset zelf.

3. Demonteer de plaats waar de headset een microfoon, geluidsknop en/of belknop heeft. Knip de draad die naar de oortelefoon gaat zo door dat de uiteinden van de draden zichtbaar zijn. Dat wil zeggen: knip niet bij de wortel.

4. Vervolgens komt het soldeerproces. Sluit de draden aan op basis van kleur. Ze moeten hetzelfde zijn. Soldeer scharlaken met rood, wit met wit, enz. Nadat u de draden hebt aangesloten, wikkelt u ze in isolatietape. Dit is zowel nodig voor de sterkte van de constructie als voor uw veiligheid.

5. Plaats de gesoldeerde draden terug in de microfoonbox. Sluit allerlei koptelefoons aan en je bent klaar. Geniet van de geluidskwaliteit en de wetenschap dat je dit kleine technologische wonder met je eigen handen hebt samengesteld.

6. Aanbevelingen voor het instellen van de bediening van een draadloze headset en telefoon: Het geheim is primitief. Alle apparaten (zowel telefoon als headset) moeten zijn ingeschakeld. Begin op uw telefoon met het zoeken naar apparaten in het Bluetooth-menu. Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop van de headset totdat de indicator oplicht. Zorg ervoor dat het lampje blijft branden en niet knippert. De telefoon zou het moeten detecteren hoofdtelefoon en maak contact met haar. Als dit niet meteen gebeurt, herhaalt u eenvoudig het zoeken naar apparaten terwijl de headset al is ingeschakeld.

Let op!
Deze headset verschilt in niets van het aangeschafte exemplaar, waardoor je zonder zorgen het volume en de equalizer naar eigen wens kunt aanpassen.

Nuttig advies
De mogelijkheden voor het gebruik van een headset zijn niet beperkt tot de bekabelde typen. Gebruikers stappen geleidelijk over op draadloze communicatie. De waarheid hier, zoals ze zeggen, is niet voor iedereen!

Klaar hoofdtelefoon, zelfs goede, falen relatief snel. In de handen van een thuisvakman beginnen ze traditioneel weer te werken, maar het is veel comfortabeler om hoofd te hebben hoofdtelefoon, die niet zal breken. Je mag ze zelf maken.

Instructies

1. Koop een stekker die overeenkomt met het type hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat. Bijzonder gebruikelijk zijn drie-pins stereo standaard jackpluggen met een diameter van 6,3 mm (1/4 inch) en 3,5 mm (1/8 inch). De eerste worden voornamelijk gebruikt in stationaire apparatuur, de laatste in draagbare apparatuur, maar er zijn uitzonderingen.

2. Verwijder het deksel van de stekker. Steek een elastische maar duurzame kabel met vier aders door het gat erin. Een vrij veel voorkomende fout gemaakt door beginnende vakmensen is de volgende: ze solderen de geleiders aan de contacten van de stekker en vergeten de kabel van tevoren door de afdekking te voeren.

3. Zoek de kabelsteun op de stekker. Er zit een gat in. Soldeer twee van de vier kabelgeleiders aan dit gat. Soldeer respectievelijk nog twee geleiders aan het ene kleine contact en aan het andere, nadat u er eerder kleine isolatiebuizen (cambriden) op hebt geplaatst. Bedek na het solderen de contacten met deze buisjes.

4. Omwikkel de kabel met twee lagen isolatietape en zet het omwikkelde gedeelte vervolgens vast in het rek.

5. Sluit de stekker. Gebruik een ohmmeter om er zeker van te zijn dat er geen kortsluiting is.

6. Plaats twee identieke kleine luidsprekers met een weerstand van 8 ohm in ronde resonatorbehuizingen, waarvoor je goed schoongemaakte plastic potjes schoensmeer kunt gebruiken. Schakel stap voor stap bij elk van hen een weerstand in met een nominale waarde van ongeveer 30 Ohm. Ze moeten ook identiek zijn.

7. Buig de hoofdband van een metalen liniaal. Bevestig de zenders eraan op elke manier die voor u geschikt is. Dit kunnen bijvoorbeeld schroeven en moeren zijn. Een koptelefoon hoeft geen scherpe uitstekende delen te hebben die krassen in je oren kunnen veroorzaken.

8. Sluit twee draden aan op elke zender (bestaande uit een luidspreker en een weerstand), waarvan er in beide gevallen één moet worden aangesloten op de hardnekkige stekker en de tweede op een van de kleine contacten.

Video over het onderwerp

Dit element is vrij primitief qua uitvoering, maar tegelijkertijd erg belangrijk, omdat het de basis vormt voor andere, moeilijkere elementen. Afhankelijk van je lichaamsbouw kun je een éénarmoefening doen.

Instructies

1. Pull-ups en push-ups. Om het u gemakkelijk te maken dit element uit te voeren, leert u 10 keer pull-ups op de horizontale balk te doen, zonder uw benen te knijpen, maar ze recht te houden, en minstens 20 keer push-ups vanaf de vloer te doen.

2. Selectievakje. De volgende stap is het repareren van het selectievakje zoals weergegeven in de afbeelding. Om dit deel van het element gemakkelijker te maken, kunt u na het omhoogtrekken uw onderarm evenwijdig aan de dwarsbalk plaatsen en dan naar de vlag gaan.

3. Doe push-ups vanaf de horizontale balk. Nadat je de vlag hebt bereikt, moet je je tweede hand boven de horizontale balk bevestigen, zoals weergegeven in de afbeelding. Om het u gemakkelijker te maken om dit te doen, kunt u een beetje zwaaien. Vanuit deze positie moet je push-ups doen vanaf de horizontale balk en met gestrekte armen naar buiten komen.

Let op!
Wees voorzichtig bij het bevestigen van de vlag, want als uw hand loskomt, kunt u uw grote vinger verwonden.

Nuttig advies
Het lukt misschien niet meteen, maar het belangrijkste is doorzettingsvermogen en regelmaat. Als je deze twee factoren ontwikkelt, bereik je enorme resultaten.

Koptelefoons werden uitgevonden in de 19e eeuw. Sindsdien zijn ze veel verbeterd en zijn er verschillende vormfactoren ontstaan. Niettemin bleef de stelling van hun werk hetzelfde.

Instructies

1. De werking van hoofdtelefoons is gebaseerd op zenders. Een bijzonder bekend emitterontwerp is dynamisch, met een bewegende spoel. Een doorlopende magneet is onbeweeglijk aan de hoofdtelefoon bevestigd en creëert een statisch magnetisch veld. Magneten kunnen ferriet (in goedkopere modellen) en neodymium zijn. In dit magnetische veld bevindt zich een draadspiraal waar een door een audiosignaal gemoduleerde wisselstroom doorheen gaat. Wanneer de stroom in een geleider verandert, verandert ook het magnetische veld eromheen.

2. Een dun membraan is bevestigd aan een flexibele ophanging en er is een spoel aan bevestigd. Deze laatste beweegt door de interactie van het continue veld van de magneet en het wisselveld van de spoel. Het membraan begint te trillen door de beweging van de spoel. Deze trilling wordt door de lucht overgedragen en het oor neemt het waar als geluid. Het geluid hangt grotendeels af van het materiaal waarvan het membraan is gemaakt. In goedkopere modellen kan dit een synthetische polymeerfilm zijn; cellulose, mylar en andere materialen in middengeprijsde hoofdtelefoons en titanium in duurdere apparaten.

3. Dit circuit wordt gebruikt in vrijwel alle moderne hoofdtelefoons met verschillende vormfactoren. Dynamische emitters hebben ook een aantal nadelen. Vanwege de relatief lage reactiesnelheid op de metamorfose van geluid is het membraan vaak niet in staat lage en hoge frequenties even goed weer te geven. Er is uitsluitend vraag naar deze vangst voor "liners" en "inserts". Als gevolg hiervan ontstonden modellen van dynamische hoofdtelefoons met twee zenders. Een ander probleem is de oneffenheid van het magnetische veld waar de spoel beweegt. Dit maakt het geluid enigszins onvoorspelbaar en onstabiel. Om deze reden zijn er enkele andere emitterschema's bedacht, met hun eigen voor- en nadelen.

Neem eerst een stuk karton of hard karton van 130X130 mm. Er wordt een gat in gesneden en de kop wordt erin gelijmd (Fig. 1).

Afb.1 . Dynamisch hoofdpaneel:
1 - karton, 2 - kop, 3 - leads

Vervolgens wordt in de oorkussenspons een uitsparing voor de luidsprekerbehuizing uitgesneden (of eruit geplukt) (Fig. 3) en wordt er een ovaalvormig gat in de kussenspons gemaakt (Fig. 2). De binnenrand is afgesneden van de zijde grenzend aan het oor.

Afb.2.Spons kussen.

Rijst. 3. Spons-embouchure met een uitsparing van het hoofd onder het lichaam.

Soldeer de aansluitdraden en, indien nodig, een extra weerstand, waarvan de weerstand experimenteel wordt geselecteerd, afhankelijk van het vermogen van de versterker. Er worden verschillende gaten in het kartonnen paneel geponst en er worden draden doorheen geleid.
De oppervlakken van de sponzen en panelen worden bedekt met lijm en laten drogen. Hierna wordt er opnieuw lijm aangebracht en worden alle drie de delen met elkaar verbonden, nadat de draden zijn doorgetrokken. De afgewerkte oortelefoon moet enkele uren onder een pers worden geplaatst totdat de lijm opdroogt. Om kortsluiting te voorkomen die de ULF zou kunnen beschadigen, voert u de draden met een onzichtbare pin door een spons.

De tweede telefoon is op dezelfde manier gemaakt.

De hoofdband is een stuk elastiek van ongeveer 5 cm breed (deze wordt ook verkocht bij de apotheek).
Aan de buitenkant van het oorkussen is een decoratieve overlay geplakt, waaronder de hoofdbandtape zal liggen (fig. 4).

Rijst. 4. DIY-hoofdtelefoon:
1 - rubberen band, 2 - kabels.

Nu hoeft alleen nog een drie-aderige verbindingsdraad met connector aan de koppen te worden gesoldeerd, en de stereotelefoons zijn klaar voor gebruik.
Je kunt de telefoons aansluiten met staaltape of een kant-en-klaar hoesje gebruiken van oude onbruikbare koptelefoons.

Afb.5. Uiterlijk van een afgewerkte hoofdtelefoon die u zelf hebt gemaakt(telefoons zijn bekleed met fluweel).