Semua iPhone mempunyai kamera, tetapi pengguna sering melihat bahawa iPhone tidak mengambil gambar sama sekali. Terdapat banyak sebab untuk ini, dan setiap orang yang mengetahui sekurang-kurangnya sedikit tentang telefon boleh menyemak pecahan tertentu dan memikirkan apa yang boleh dilakukan mengenainya.

Sebab mengapa iPhone tidak mengambil foto

• Sebab pertama ialah kamera rosak. Jika anda tidak boleh mengambil gambar, maka bahagian telefon mungkin rosak. Perlu mempertimbangkan semua pilihan yang mungkin untuk pecahannya.

  Jika anda telah menjatuhkan telefon anda, kamera mungkin rosak kerana ia agak dekat dengan tepi. Sudah tentu, kristal nilam akan melindunginya, tetapi masih aloi lembut kes itu tidak akan memberikan perlindungan yang mencukupi apabila dijatuhkan pada permukaan keras. Itulah sebabnya anda tidak sepatutnya meletakkan telefon anda kepada beban sedemikian.

  Selain itu, sebab kamera tidak berfungsi ialah hubungan yang lemah telah melumpuhkannya. Anda perlu menyemak sama ada kamera berfungsi atau menggantikannya jika tidak.

• Masalahnya mungkin di peringkat perisian. Percanggahan beberapa penunjuk menghalang kamera daripada berfungsi seperti biasa, jadi wajar untuk memulihkan telefon dan melihat sama ada kamera berfungsi sekarang.
• Satu lagi kemungkinan kegagalan ialah hubungan yang lemah antara kamera dan papan iPhone anda. Kerana ini, dia tidak akan mengambil gambar, kerana dalam kes ini seolah-olah tidak akan ada kamera. Perlu membersihkan kenalan atau menyambung semula semua kabel yang diperlukan.
• Anda perlu melihat dengan teliti apl yang anda gunakan untuk mengambil foto. Lagipun, mereka boleh berfungsi sebagai imej negatif bahawa telefon berhenti menggunakan kamera dengan betul. Lancarkan aplikasi asal yang ada pada telefon anda secara lalai dan semak keupayaan untuk mengambil foto.

Jika anda tidak dapat mengetahui masalahnya, bawa iPhone anda ke pusat servis kami. Diagnostik percuma akan menunjukkan jika terdapat sebarang masalah lain, dan anda akan menerima komponen asal tambahan jika komponen anda perlu diganti. Pekerja juga akan memberikan jaminan untuk tempoh 30 hari, yang akan menarik minat ramai.

St. Petersburg | Ekaterinburg

Setiap daripada kita pernah mengalami perkara ini: apabila melihat bingkai yang ditangkap pada paparan LCD kamera atau dalam tetingkap editor grafik, kami mendapati ada sesuatu yang tidak kena dengan foto itu. Sama ada komposisi yang tidak berjaya atau pendedahan yang salah. Sama ada imej itu tidak cukup tajam seperti yang kita mahukan, dan penampilan warna tidak semula jadi. Walau apa pun, anda tidak akan dapat menunjukkan secara pasti apa yang salah dalam foto, tetapi anda akan yakin bahawa ada sesuatu yang salah di dalamnya.

Kami telah mengumpulkan senarai 55 sebab paling biasa mengapa foto anda kelihatan buruk, bersama-sama dengan idea dan cadangan kami tentang cara menyelesaikan masalah ini. Sememangnya, anda tidak mengalami kesemuanya sekaligus, tetapi kami pasti anda telah menemui sekurang-kurangnya satu daripada mereka.

Kami telah cuba membincangkan isu berkaitan pendedahan, gubahan, pemfokusan, pencahayaan dan pemprosesan foto.

Jika anda tidak keberatan, tinggalkan mesej dalam ulasan pada artikel tentang yang mana antara mereka yang anda temui secara peribadi.

Foto anda kurang terdedah kerana...

1. LCD kamera anda terlalu terang/gelap

LCD belakang pada DSLR anda (atau kompak, atau mana-mana kamera lain) boleh memberi anda gambaran umum tentang pendedahan tangkapan, tetapi tidak jika ia ditetapkan terlalu terang atau gelap. Sebelum merakam, tentukur tahap kecerahannya mengikut tahap cahaya ambien. Ciri ini tersedia dalam menu kamera anda.

2. Anda tidak menyemak histogram

10. Anda menggunakan mod penangkapan yang salah

Jika kamera anda tidak mengunci mod penangkapan yang dipilih, anda mungkin menukarnya secara tidak sengaja, sebagai contoh, semasa mengeluarkan kamera dari beg anda. Iaitu, anda akan berfikir bahawa anda merakam dalam mod keutamaan apertur, tetapi sebenarnya mod manual akan dipilih, sewajarnya, tetapan apertur dan kelajuan pengatup yang anda tetapkan mungkin tidak sesuai sepenuhnya untuk merakam.

11. Anda menggunakan kelajuan pengatup yang terlalu perlahan

Untuk mengawal pendedahan dalam kamera anda, anda mesti mencapai keseimbangan antara apertur, kelajuan pengatup dan kepekaan ISO. Dengan memilih kelajuan pengatup yang terlalu panjang, anda berisiko mendapat imej kabur yang disebabkan oleh apa yang dipanggil "goncang" (gegaran kamera) dan/atau pergerakan subjek. Untuk mengurangkan kelajuan pengatup, buka sedikit apertur atau tingkatkannya.

Komposisi foto anda tidak baik kerana...

1. Latar belakang terlalu berwarna-warni

Sangat mudah untuk melupakan perkara ini, terutamanya jika semua perhatian anda (dan lensa) tertumpu pada subjek anda dan bukannya latar belakang. Tetapi sebelum anda mengambil foto, lihat sekali lagi tempat kejadian: Adakah foto itu kelihatan lebih baik tanpa dahan pokok/pengiklan cuba menarik perhatian anda/kereta merah di latar belakang foto anda? ya. Ya, pasti, ia akan menjadi lebih baik!

2. Sudut kamera anda terlalu membosankan

Berhenti mengambil kebanyakan foto anda dari paras mata anda! Turun ke tanah (jangan takut kotor) atau bangun tinggi! Lihat adegan biasa dari sudut baharu dan anda akan mendedahkannya dalam cahaya baharu yang mungkin tidak dijangka.

3. Anda jarang merakam dengan kamera menegak.

Anda harus berlatih mengarang syot anda dengan kedua-dua kedudukan kamera mendatar dan menegak. Pada kali seterusnya anda akan merakam pemandangan yang biasanya anda rakam dengan kamera anda mendatar, cuma putar kamera anda 90 darjah dan bingkaikan tangkapan itu semula.

4. Anda tidak memilih subjek anda

9. Pencahayaan berkurangan ke arah tepi foto.

Jika tepi foto anda lebih gelap daripada bahagian tengah, gunakan ciri pembetulan pencahayaan persisian (tersedia dalam sesetengah model kamera dan hampir semua editor foto) untuk membetulkan keadaan.

10. Anda tidak menggunakan tudung lensa

11. Foto malam anda terlalu gelap.

Ironinya, gambar malam dengan langit hitam pekat tidak kelihatan sangat mengagumkan. Cuba tangkap apabila terdapat sisa warna di langit (contohnya, selepas matahari terbenam) atau apabila langit diterangi oleh cahaya buatan (contohnya, daripada lampu jalan bandar, dsb.). Lebih-lebih lagi, dalam kes kedua, lebih baik untuk menembak pada jarak yang mencukupi dari bandar.

Mengedit foto anda tidak memberikan hasil yang diingini kerana...

1. Anda tidak menggunakan pengeditan tab "Tahap".

Jika foto anda kelihatan rata dan kelabu, semak histogram Tahap anda. Seret peluncur putih dan hitam ke arah tepi histogram untuk memberikan imej anda rupa yang lebih dinamik.

2. Anda terlalu menyunting.

Pengeditan berlebihan adalah masalah citarasa, sudah tentu, tetapi ketepuan warna apokaliptik dan kesan HDR yang nyata boleh menyebabkan foto kelihatan tidak menarik. Perhatikan histogram semasa anda mengedit imej; suntingan anda harus meningkatkan butiran dan mood foto, dan bukannya memutarbelitkannya sehingga tidak dapat dikenali.

3. Anda tidak cukup mengezum masuk semasa mengedit.

Jangan cuba pemilihan, pengklonan atau sebarang tugas penyuntingan lain yang memerlukan perhatian terhadap perincian tanpa menskala imej dengan betul. Sudah tentu, anda boleh cuba mengedit foto tanpa membesarkannya, tetapi kemungkinan anda akan dapat melakukan semua manipulasi dengan hasil yang diinginkan adalah sangat kecil...

4. Anda telah menajamkan imej terlalu banyak

Simpan mengasah imej sehingga peringkat terakhir penyuntingan. Apabila tiba masanya, zum masuk pada foto kepada 100% dan tajamkannya dengan teliti. Pada masa yang sama, jika anda menggunakan alat UnsharpMask, jangan keterlaluan dengan nilai-nilai fungsi Radius dan Amount, jika tidak, bukannya ketajaman deringan anda akan mendapat lingkaran cahaya hodoh di sekeliling objek.

5. Anda telah Berlebihan Membatalkan Bunyi

Hari ini, walaupun telefon pintar murah dilengkapi dengan modul foto profesional yang sama sekali tidak kalah dengan kamera point-and-shoot yang popular suatu ketika dahulu. Dengan bantuan alat mudah alih, mana-mana pengguna boleh berasa seperti jurugambar baru. Dan jika anda memasang program khas untuk kamera pada Android, anda boleh bermain dengan kesan dan memberikan gambar anda daya tarikan tambahan.

Tidak kira seberapa baik alat berfungsi, sesetengah orang berhadapan dengan hakikat bahawa modul foto peranti berhenti berfungsi tanpa sebab yang jelas. Mari cuba fikirkan masalah ini.

Punca Kemungkinan

Jika kamera pada Android tidak berfungsi, maka mungkin terdapat beberapa sebab untuk ini. Sebagai contoh, semasa proses mengemas kini perisian telefon, kegagalan berlaku, yang mengakibatkan gangguan modul foto. Di samping itu, sesetengah pengguna cuba mengemas semula alat sendiri, yang juga penuh dengan akibatnya. Virus dan fail berniat jahat juga boleh menyebabkan aplikasi kamera dilumpuhkan pada Android.

Dan, sudah tentu, telefon pintar boleh gagal kerana kejutan mekanikal. Di bawah adalah masalah dan kaedah yang paling biasa untuk menyelesaikannya.

Ralat perisian

• Virus. Untuk menyingkirkan kod hasad yang boleh mengganggu aplikasi kamera pada Android, anda perlu memasang antivirus yang baik dan mengimbas sistem.
• Kekurangan ruang kosong. Jika semua pada kad memori atau pada telefon itu sendiri penuh sesak, ini boleh menyebabkan modul foto gagal. Untuk menyelesaikan masalah ini, hanya kosongkan memori telefon anda dan padam semua fail yang tidak diperlukan atau tidak digunakan.
• Cache "Tersumbat". Fail sementara sentiasa terkumpul pada telefon pintar. Jika cache penuh, ini mungkin menyebabkan ralat. Oleh itu, cukup untuk memadamkan semua data sementara.

• Tetapan yang salah. Jika gambar diambil pada kad memori yang kemudiannya dialih keluar daripada telefon pintar, maka anda hanya perlu memulakan semula telefon.

Jika selepas manipulasi ini kamera pada Android tidak berfungsi, maka masalahnya mungkin lebih global.

Kerosakan fizikal

Sebelum pergi ke pusat servis, perlu menyemak semua kemungkinan punca kerosakan. Walaupun mereka terdengar tidak masuk akal.

Jika kamera pada telefon Android anda tidak berfungsi, maka anda perlu menyemak sama ada kad SD mikro sudah tersedia. Selalunya pada telefon pintar, foto disimpan bukan ke peranti itu sendiri, tetapi ke peranti storan kecil. Jika ia tidak dimasukkan ke dalam telefon, kamera akan menjadi tidak aktif.

Sebab kedua paling biasa untuk kamera Android tidak berfungsi ialah lensa yang kotor. Selalunya, pengguna membeli kes luar biasa untuk telefon pintar, di mana habuk dan kotoran berjaya terkumpul. Oleh itu, sekiranya berlaku kerosakan, adalah wajar untuk menyemak sama ada mata kecil modul foto itu kotor.

Jika kamera beroperasi secara berselang-seli dan secara berkala dimatikan semasa penangkapan, maka ia patut dikonfigurasikan semula, mengikut urutan tindakan yang betul.

Bagaimana untuk mengkonfigurasi modul foto dengan betul

Jika kamera pada Android tidak berfungsi atau kadangkala ranap, maka anda perlu mengikuti beberapa langkah mudah:

• Tetapkan semula telefon pintar anda kepada tetapan kilang. Biasanya, untuk melakukan ini, anda perlu pergi ke menu alat dan cari bahagian "Sandaran". Selepas ini, anda perlu memilih "Tetapkan semula tetapan kilang". Sebelum melakukan ini, adalah lebih baik untuk menyimpan semua data penting dan memindahkan kenalan dari buku alamat anda ke kad memori.
• Muat turun dan pasang antivirus (jangan lawati tapak lain sebelum melakukan ini). Selepas ini, anda perlu membersihkan sistem. Adalah disyorkan untuk memuat turun program antivirus hanya dari Google Play, dengan cara ini anda boleh dijamin terhadap fail berniat jahat.
• Kosongkan cache. Operasi ini dilakukan serta-merta selepas imbasan antivirus telah dilakukan. Untuk membersihkannya, anda perlu pergi ke "Aplikasi" dan cari "Kamera" di sana. Dalam menu yang sama akan terdapat butang "Kosongkan cache".
• Lap kanta objektif dengan teliti menggunakan kain kanta khas.

Jika anda masih tidak dapat mengambil gambar, anda boleh cuba memasang aplikasi kamera lain. Terdapat sejumlah besar utiliti sedemikian. Terdapat program berbayar dan percuma, program yang lebih berfungsi dan yang hanya membenarkan anda mengambil gambar.

Jika semuanya gagal, maka yang tinggal hanyalah menghubungi pusat servis.

Saya baru-baru ini menghadapi masalah dengan iPhone saya yang tidak pernah saya syak sebelum ini. Selepas saya mengambil beberapa gambar, saya mendapati bahawa tiada satu pun daripada mereka disimpan dalam Roll Camera. Apa yang menjadikannya lebih mengecewakan ialah saya tidak dapat menghantar imej sama ada melalui iMessage atau melalui pemesej segera pihak ketiga yang sepadan.

Setelah membuat pertanyaan di Internet, saya menyedari bahawa bukan saya seorang sahaja yang menghadapi masalah ini. Ia agak tipikal, terutamanya untuk pengguna yang menggunakan iOS 8 . Walau bagaimanapun, terdapat penyelesaian yang mudah.

Panduan ini akan memberitahu anda perkara yang perlu dilakukan jika foto anda tidak disimpan pada gulungan kamera iPhone atau iPad anda.

Bagaimana untuk mengelakkan kehilangan gambar dalam Camera Roll oniPhoneatauiPad

Langkah 1: Mulakan semula iPhone atau iPad anda.

Langkah 2: Lancarkan apl Kamera pada skrin utama anda.

Langkah 3: Pergi ke mod Foto dan ambil foto.

Langkah 4: Ketik ikon di penjuru kiri sebelah bawah untuk mengembangkan foto yang baru anda ambil.

Langkah 6: Mulakan semula iPhone anda sekali lagi.

Selepas dimulakan semula, masalah akan dibetulkan, dan semua gambar baharu akan disimpan dalam Gulungan Kamera. Mungkin anda bertuah dan anda akan dapati gambar-gambar yang anda tidak dapat simpan sebelum ini.

Adalah pelik bahawa masalah ini masih berlaku; tiada kemas kini kepada perisian yang sepadan. Kecacatan ini telah wujud dalam iOS selama beberapa tahun, dan lebih tidak jelas mengapa Apple masih belum membetulkannya.

Jangan terlepas berita Apple - langgan saluran Telegram kami, serta saluran YouTube.

Saya membeli kit SLR 400D digital pertama saya (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D, dll.) - mengapa gambar kabur? Ini adalah soalan yang ditanya oleh ramai jurugambar amatur yang baru. Apa yang menyebabkan "sabun" dan bagaimana untuk membetulkannya? Bagaimana untuk mendapatkan imej yang tajam? Anda akan mendapat jawapan kepada soalan-soalan ini dalam artikel ini.

Kamera Canon EOS 400D dianggap sebagai contoh. Walau bagaimanapun, perkara di atas juga berlaku untuk model SLR digital yang lain. Jadi, imej kabur atau tidak fokus boleh terhasil atas beberapa sebab.

1. Goyah - semak kelajuan pengatup
Tiada definisi yang ditetapkan untuk istilah goyang. Dalam konteks ini, kami akan menganggap bahawa ini adalah kabur imej apabila merakam objek statik, disebabkan oleh pergerakan kamera (goncang). Ketidakstabilan kamera biasanya disebabkan oleh menekan kasar butang pengatup atau berjabat tangan. Untuk mengelakkan gegaran semasa merakam pegang tangan, kelajuan pengatup hendaklah lebih pendek daripada

1/EGF,

Di mana EGF ialah panjang fokus setara (bersamaan dengan filem 35 mm). Untuk Canon EOS 400D, faktor pemangkasan ialah 1.62, kemudian EGF = f*1.62, dengan f ialah panjang fokus kanta (biasanya ditunjukkan di hadapan). Contohnya, untuk f=55 mm EGF=(55*1.62)=89 mm (panjang fokus maksimum kanta kit). Dalam kes ini, apabila merakam pegang tangan, kelajuan pengatup hendaklah lebih cepat daripada 1/89 saat (contohnya, 1/125 s).

Untuk mengurangkan kelajuan pengatup, anda perlu menangkap pada apertur yang lebih luas atau meningkatkan ISO. Ngomong-ngomong, meningkatkan sensitiviti matriks (ISO) tidak selalu buruk - lebih baik untuk mendapatkan imej yang tajam, walaupun sedikit berbutir, daripada yang kabur (Rajah 1).

Canon 300D, f=50 mm, EGF=80 mm, f/8, penangkapan pegang tangan

ISO 100, 1/25 saat, imej kabur ISO 400, 1/100 saat, imej tajam

nasi. 1. Pada ISO 100, kelajuan pengatup adalah 1/25 s, keadaan TV adalah kabur. Meningkatkan ISO kepada 400 membolehkan kami mengurangkan kelajuan pengatup kepada 1/100 s (4 kali)
dan elakkan "bergegar" - bingkai itu ternyata tajam

Nasihat: Untuk mengelakkan pergerakan dan mencapai ketajaman terbaik, gunakan tripod! Dalam kes ini, adalah lebih baik untuk tidak menekan butang pengatup secara manual, tetapi menggunakan pemasa kendiri atau alat kawalan jauh (sesuai untuk adegan statik). Selain itu, untuk mengelakkan gegaran kamera yang disebabkan oleh pergerakan cermin, anda mesti mendayakan pra-naikkan cermin (bukan semua kamera mempunyai fungsi mengunci cermin).

Catatan: Apabila merakam pegang tangan, anda perlu menekan pengatup dengan lancar! Sama seperti cara juara menembak Olimpik menarik picu. Hanya jari pencetus yang bergerak; kamera mesti kekal tidak bergerak. Di samping itu, saya akan memberikan cadangan daripada buku J. Wade "Teknik Fotografi Landskap": "Berdiri dengan rileks: kaki dibuka sedikit, berat diagihkan sama rata pada kedua-dua kaki, kamera di mata dan siku ditekan rapat pada badan. Fokuskan lensa, tahan nafas anda dan perlahan-lahan tekan pelepas pengatup, hanya menumpukan pada pergerakan jari anda. Jangan tarik nafas dalam-dalam atau tahan nafas anda semasa memfokus dan membingkai. Ini hanya akan memburukkan keadaan. Bernafas secara normal dan hanya tahan nafas anda sebentar apabila anda tekan pelepas pengatup."

Tambahan daripada Eugene Glushko (berkaitan dengan perpindahan daripada latihan menembak). Kadangkala pergerakan (miss) berlaku kerana kamera (senapang) diturunkan secara tergesa-gesa. Untuk mengelakkan ini, penembak disyorkan untuk mengekalkan sasaran pada pandangan hadapan selama beberapa saat lagi selepas menembak, tanpa mengubah kedudukan mereka. Jurugambar juga dinasihatkan supaya tidak menurunkan kamera secara mendadak, tetapi menahan sedikit pandangan mereka pada pemidang tilik. Apabila tidak mungkin menggunakan tripod (atau monopod), anda boleh menggunakan pelbagai jenis sokongan - parapet, belakang bangku, bersandar pada pokok, duduk dengan tangan anda di lutut anda, baring di atas tanah. Secara umum, apa syarat dan plot yang dibenarkan.

2. Subjek sedang bergerak - kelajuan pengatup lebih pendek
Jika subjek anda bergerak, anda memerlukan kelajuan pengatup yang pantas untuk mendapatkan foto yang tajam. Biasanya, apabila merakam orang yang tidak bergerak, kelajuan pengatup ditetapkan kepada tidak lebih daripada 1/60 s; untuk kanak-kanak yang pantas, walaupun 1/200 s mungkin tidak mencukupi. Dan untuk "membekukan" pergerakan dalam sukan anda memerlukan 1/500 s atau lebih pendek.

nasi. 2. Kelajuan pengatup pendek 1/1250 s membolehkan kami "membekukan" air yang mengalir:
Canon 300D, f=100 mm, ISO 100, f/4, 1/1250 s

Kadangkala, untuk mencapai kesan artistik kabur (kesan gerakan), kelajuan pengatup yang panjang sengaja dibuat (Gamb. 3).

nasi. 3. Kelajuan pengatup panjang digunakan untuk menyampaikan kesan aliran trafik:
Canon 300D, f=24 mm, ISO 100, f/13, 2.5 s

Catatan: mengaburkan objek yang bergerak pantas dalam bingkai bergantung bukan sahaja pada kelajuan pengatup, tetapi juga pada jenis pengatup. Kebanyakan kamera DSLR moden menggunakan pengatup langsir. Walaupun pada hakikatnya ia membolehkan anda mencapai kelajuan pengatup yang sangat pantas (contohnya, untuk 400D kelajuan pengatup minimum ialah 1/4000 s), apabila merakam subjek yang bergerak pantas, ia mengalami herotan. Hakikatnya ialah langsir sentiasa bergerak pada kelajuan yang sama, tanpa mengira kelajuan pengatup. Kelajuan pengatup ditentukan oleh kelewatan antara pergerakan langsir pertama dan kedua. Pada kelajuan pengatup yang pendek (lebih pendek daripada 1/200 - 1/250 s), tirai kedua mula bergerak sebelum yang pertama mencapai penghujung - pendedahan berlaku melalui celah bergerak antara kedua-dua langsir. Akibatnya, objek bergerak mempunyai masa untuk bergerak dalam bingkai dari permulaan pendedahan hingga penghujungnya, yang boleh menyebabkan herotannya. Herotan sedemikian hampir tidak ketara dan tidak memainkan peranan dalam fotografi biasa.

Untuk mengurangkan had pengatup langsir ini, sesetengah kamera digital menggunakan pengatup elektronik, yang bukan peranti yang berasingan, tetapi prinsip pendedahan dos dengan matriks digital. Kelajuan pengatup ditentukan oleh masa antara sifar matriks dan saat maklumat dibaca daripadanya. Menggunakan pengatup elektronik membolehkan anda mencapai kelajuan pengatup yang lebih pantas (termasuk kelajuan penyegerakan kilat) tanpa menggunakan pengatup mekanikal berkelajuan tinggi yang lebih mahal. Contohnya ialah kamera Nikon D70/D70s/D50, yang pengatup elektronik-mekanikal gabungannya membolehkan anda menangkap dalam mod penyegerakan denyar (X-sync) pada kelajuan pengatup sehingga 1/500 s. Sebagai perbandingan: Canon 400D mempunyai kelajuan pengatup X-sync 1/200 s, Canon 30D mempunyai 1/250 s, Canon 1D Mark III mempunyai 1/300 s, Canon 1D mempunyai 1/500 s, Nikon D80 mempunyai 1/200 s, untuk Nikon D3 - 1/250 s.

3. Tetapan kamera yang salah - semak tetapan Ketajaman
Semak tetapan Ketajaman dalam tetapan kamera anda. Ia tidak sepatutnya sama dengan nilai minimum (Gamb. 4)!

nasi. 4. Menyemak parameter Ketajaman pada Canon 400D:
tetapan lalai sudah pun menetapkan beberapa tahap ketajaman (sederhana).

Untuk digital anda sentiasa perlu mengasah. Penapis anti-alias dipasang di hadapan matriks, yang secara khusus mengaburkan imej sedikit (lihat artikel Dmitry Rudakov "Ketajaman ... tanpa tali leher"). Pada nilai minimum parameter Ketajaman, gambar akan menjadi sangat "lembut" (Rajah 5). Biasanya, tetapan ini (sifar pada 400D) akan mencadangkan bahawa penajaman akan dipertingkatkan dengan lebih halus semasa imej diproses selanjutnya.

Ketajaman: 0 Ketajaman: 3 (lalai)

nasi. 5. Pengaruh parameter Ketajaman semasa merakam dalam JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5.6, 1/400 s, ISO 100

Perhatian! Tetapan ketajaman hanya mempengaruhi output JPEG oleh kamera (bukan RAW!). Tetapi pada masa yang sama, penukar RAW "asli" membaca nilai parameter Ketajaman dari EXIF ​​​​dan menggunakannya sebagai tetapan awal (sekurang-kurangnya untuk kamera Canon).

Di atas kita membincangkan apa yang dipanggil mengasah semasa input (Pengasahan Tangkapan). Untuk digital, ini adalah penukaran daripada RAW (apabila merakam dalam JPEG, ini dilakukan oleh kamera itu sendiri). Di samping itu, ketajaman perlu ditingkatkan semasa output (Pengasahan Output). Ini termasuk menyediakan imej untuk pencetakan (contohnya, untuk pencetak inkjet anda perlu "menajamkan" lebih daripada untuk makmal mini), serta mengurangkan imej untuk penerbitan pada rangkaian (memaparkannya pada skrin). Bruce Fraser, pakar terkenal dalam pemprosesan digital, mengenal pasti peringkat ketiga - penajaman terpilih (Pengasahan Kreatif). Sebagai contoh, dalam potret muka, untuk menumpukan perhatian pada mata, mereka biasanya dibuat sedikit lebih tajam. Kami akan meninggalkan ini dan isu penajaman lain semasa pemprosesan imej untuk artikel berasingan.

Catatan. Penapis di hadapan matriks yang sedikit mengaburkan imej sering dipanggil penapis laluan rendah anti-alias atau optik. Istilah ini digunakan bukan untuk tujuan yang dimaksudkan, tetapi dengan analogi. Penapis itu sendiri berfungsi untuk mengurangkan artifak warna dan moire dalam matriks mozek (menggunakan corak Bayer) dan lebih munasabah menukar imej RAW monokrom kepada warna.

Perlu diingatkan bahawa kamera dari pengeluar yang berbeza mempunyai tahap pengaruh penapis anti-alias yang berbeza. Sebagai contoh, didapati bahawa penapis Nikon mengaburkan imej kurang daripada Canon. Dari sini anda sering boleh mendengar "ketajaman deringan Nikon" atau "Nikon D80 lebih tajam daripada Canon 30D", dsb. Ini tidak bermakna Canon kurang tajam. Cuma untuk mencapai tahap ketajaman Nikon pada Canon, anda perlu menetapkan nilai yang lebih tinggi untuk parameter Ketajaman. Dengan cara ini, Canon mempunyai tiga penapis laluan rendah di hadapan matriks.

Sesetengah kamera tidak mempunyai penapis anti-alias sama sekali, seperti Leica M8. Tetapi ada harga yang perlu dibayar untuk ini. Apabila memeriksa imej dengan Leica M8 secara terperinci, kekasaran muncul dalam beberapa tekstur, serta dalam zon tidak fokus, seolah-olah foto diambil melalui beberapa jenis grid (dan ini pada ISO rendah, apabila bunyi bising adalah minimum!). Untuk sesetengah kamera laluan rendah, penapis "dimatikan" secara pilihan, contohnya, Mamya ZD.

Ia juga bernilai menyebut matriks Foveon tiga lapisan. Tidak seperti corak mozek, di sini setiap piksel adalah "jujur" dan menangkap ketiga-tiga komponen warna (RGB). Secara teorinya, matriks sedemikian memberikan gambaran paling tajam dan memberikan perincian paling tepat pada skala imej 100%. Sehingga kini, teknologi ini hampir tidak dibangunkan dan diwakili oleh satu-satunya kamera yang dihasilkan, SIGMA SD14 (resolusi 2640x1760 - 4 megapiksel).

4. DOF adalah kecil
DOF - kedalaman ruang yang digambarkan dengan tajam. Imej kabur mungkin disebabkan oleh kedalaman medan yang cetek. Contohnya, untuk kanta kit pada hujung panjang f=55 mm pada f/5.6, kedalaman medan adalah kira-kira 7 cm (pada jarak ke subjek kira-kira 1 m). Sehubungan itu, objek di luar depth of field akan menjadi kabur.

Kekaburan ini biasanya dirungut oleh mereka yang biasa mengambil gambar dengan kompak digital, yang mempunyai kedalaman medan yang besar dan semua objek berada dalam zon ketajaman. Kedalaman medan cetek adalah salah satu kelebihan kamera dengan sensor yang besar dan biasanya digunakan untuk tujuan artistik untuk memberikan kelantangan imej. Latar belakang yang kabur membolehkan anda "memisahkan" subjek dari latar belakang (Gamb. 6).

f/4, 1/125 s, ISO 400 f/5.6, 1/200 s, ISO 400

nasi. 6. Contoh penggunaan medan kedalaman cetek untuk "memisahkan" subjek dari latar belakang:
Canon 300D, EF 100/2.8 MACRO USM, pampasan pendedahan dalam penukar RAW

Kebanyakan akan bersetuju bahawa adalah mudah untuk menggunakan titik fokus pusat: halakan bahagian tengah pemidang tilik pada subjek, fokus (tekan pengatup separuh ke bawah), kemudian susun bingkai dan ambil gambar (tekan pengatup sepenuhnya). Walau bagaimanapun, terdapat perangkap di sini: memusing kamera apabila membingkaikan boleh menyebabkan kehilangan ketajaman pada subjek (Gamb. 7).

fokus pada titik pusat - susun bingkai dengan memusingkan kamera -
objek dalam fokus objek melangkaui kedalaman medan

nasi. 7. Pembingkaian dengan memutarkan kamera boleh menyebabkan kehilangan ketajaman pada subjek

Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan ralat ini:

Pilih titik fokus secara manual (tetapi ini tidak begitu mudah: pusingkan roda setiap kali);
. jangan putar kamera, tetapi gerakkannya selari dengan satah subjek;
. gunakan fokus manual (MF);
. meningkatkan kedalaman medan dengan menutup apertur (tetapi ini mengurangkan kekaburan latar belakang).

Sebab peralihan dalam medan kedalaman mungkin juga kerana ketinggalan autofokus. Sebagai contoh, anda fokus pada mata, tetapi telinga (fokus belakang) atau hidung (fokus depan) ternyata tajam. Dalam kes ini, kamera atau kanta perlu dihantar untuk pelarasan. Untuk mengetahui cara menguji lensa untuk fokus belakang, lihat artikel saya "Cara menguji lensa sebelum membeli."

Catatan. Malah, unit penderia autofokus agak lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh tanda dalam pemidang tilik. Ini boleh digambarkan dengan contoh mudah: mari kita lukis dua garisan pada helaian putih - satu nipis, satu lagi tebal (lihat Rajah 8, a). Mari letakkan kamera pada sudut akut ke helaian, paksi kanta berserenjang dengan garisan. Jika, apabila menunjuk di sepanjang garis nipis, garisan tebal yang lebih kontras berakhir di luar tanda dalam pemidang tilik (bingkai merah), tetapi dalam kawasan penderia (ditunjukkan dalam warna hijau), maka kamera boleh memfokus sepanjang garisan kontras ini (Gamb. 8, b). Prestasi autofokus biasa ini sering dianggap sebagai fokus belakang. Jika hanya satu butiran kontras kekal dalam kawasan penderia autofokus, maka fokus belakang "palsu" tidak berlaku (Rajah 8, c). Inilah sebabnya anda tidak boleh menguji fokus belakang dengan mengambil gambar pembaris - skala mesti terletak pada jarak yang agak jauh dari sasaran.

a) sasaran mudah untuk menyemak operasi autofokus

b) autofokus "rindu": penderia ditujukan kepada perincian yang lebih kontras

c) pukulan tepat: di sini garis nipis adalah perincian yang paling kontras

nasi. 8. Serpihan foto yang menerangkan cara autofokus berfungsi: ditunjukkan dengan warna merah
bingkai dalam pemidang tilik, hijau - saiz sebenar penderia autofokus

5. Lensa bersabun - tutup aperture atau tukar lensa
Ini berlaku apabila resolusi kanta tidak mencukupi untuk mendapatkan imej yang tajam. Lebih kecil piksel matriks, lebih kuat "sabun" optik. Sebagai contoh, 400D mempunyai saiz photosensor sebanyak 5.7 mikron, dan 300D mempunyai photosensor sebanyak 7.4 mikron (iaitu hampir 1.7 kali lebih besar dalam kawasan!). Sehubungan itu, apabila merakam dengan kanta "sabun" (di bawah keadaan yang sama), 300D akan mempunyai gambar yang lebih baik (lebih jelas) daripada 400D (Rajah 9).

Canon 300D, f=50 mm, EGF=80 mm, f/8, penangkapan pegang tangan

400D 300D

nasi. 9. Kanta kit EF-S 18-55 II sangat sabun pada 400D dan tidak membenarkan penuh

gunakan potensi matriks 10 megapiksel: perincian tidak jauh lebih tinggi,
daripada 6 megapiksel 300D, dan di beberapa tempat lebih teruk (teksturnya hilang kerana kabur).
Parameter penangkapan: f=18 mm, f/3.5, 1/1000 s, ISO 100, penukaran daripada RAW menggunakan Capture One

Catatan: Semasa percubaan, didapati bahawa 400D, pada kelajuan pengatup yang sama, menghasilkan imej yang lebih gelap daripada 300D. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahawa sensitiviti sensor sebenar 300D adalah lebih tinggi daripada yang ditetapkan pada paparan (ini, sebagai contoh, diperhatikan dalam kamera 20D dan 5D - tetapan ISO 100 sebenarnya sepadan dengan sensitiviti ISO 125) .

Salah satu pilihan untuk "mengatasi" sabun kanta adalah menutup apertur sebanyak 2-3 hentian. Dalam kes ini, penyimpangan dikurangkan dan gambar menjadi lebih tajam (Gamb. 10).

f/3.5 (apertur maksimum) f/8

nasi. 10. Dengan menutup apertur, kekaburan dikurangkan, terutamanya di sudut, dan foto
menjadi lebih tajam: Canon 400D, f=18mm, ISO 100, ditukar daripada RAW menggunakan Capture One

Pilihan lain ialah menggunakan kanta yang lebih tajam. Sebagai contoh, jika anda meletakkan EF 100 2.8 MACRO USM (salah satu kanta Canon paling tajam) pada 400D, anda akan mendapat peningkatan yang ketara secara terperinci berbanding dengan 300D (Gamb. 11).

400D, 1/200 s 300D, 1/250 s

nasi. 11. Kanta EF 100 2.8 MACRO USM yang tajam membolehkan anda menggunakan sepenuhnya
resolusi matriks 400D. Parameter penangkapan: f/8, ISO 100, Tangkap Satu

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang menguji kanta dan menilai ketajaman, lihat artikel saya "Cara Menguji Lensa Sebelum Membeli. Memeriksa Lensa Terpakai."

6. Kabur pembelauan - apertur (lubang) terlalu kecil
Pada apertur terbuka sepenuhnya, kanta paling mudah terdedah kepada penyimpangan (ia berbuih lebih banyak). Oleh itu, anda perlu menutup diafragma. Dan nampaknya pada f/22 kita sepatutnya mendapat gambaran yang paling tajam. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku! Dengan 400D, bermula dari apertur f/11, ketajaman mula menurun disebabkan oleh kesan pembelauan - "titik" yang ideal dikaburkan menjadi titik pembelauan. Saiz bintik ini menjadi setanding dengan piksel matriks (5.7 µm). Dari sini kita membuat satu lagi kesimpulan: semakin kecil piksel matriks, semakin sempit julat apertur kerja. Contohnya, untuk 400D, ketajaman lensa kit yang paling tajam dalam kedudukan sudut lebar diperoleh pada apertur f/5.6 - f/8.

nasi. 12. Pengaruh apertur pada ketajaman: pada apertur terbuka sepenuhnya kanta menjadi sabun
disebabkan penyimpangan, dalam julat f/5.6 - f/8 ia menunjukkan ketajaman maksimum, dan bermula dari f/11
kabur difraksi bermula

kesimpulan
1. Kejayaan mendapatkan foto yang tajam bergantung pada kelajuan pengatup yang betul, apertur dan penggunaan kedalaman medan yang mahir.
2. Peningkatan bilangan megapiksel kamera digital moden meningkatkan keperluan untuk optik dan menyempitkan julat apertur yang berfungsi.