Всем привет! Я - Артем Лужецкий и я буду вести серию статей посвященных "Умному дому" и IoT (англ. - Internet of Things, интернет вещей). Мы познакомимся с удивительными способами создания домашней сети из разнообразных устройств, которые будут работать либо автономно, либо при помощи человека. Ну что? Приступим!

Первая статья ознакомительная, я хочу, чтобы вы поняли, что я буду работать с самыми распространенными платами и модулями, чтобы большинство людей могло попробовать себя в разработке IoT.

Итак, для начала нам потребуются два микроконтроллера, которые мы будем использовать: и .

Arduino UNO

Я думаю не надо знакомить вас с этой платой, она очень популярна среди начинающих и поклонников DIY. Скажу только то, что способности этой платы ограничены и UNO не может работать с протоколом https, не хватает вычислительной мощности микроконтроллера ATmega328P, поэтому, когда нам придется работать с микроконтроллером и протоколом https, то мы будем программировать ESP8266.

ESP8266

Я буду работать с Troyka-модулем ESP8266 от компании "Амперка", но можно спокойно использовать и обычный модуль ESP 8266, они практически не имеют отличий, главное при подключении посмотреть значение пинов и запомнить, что ESP работает по 3,3 вольтовой логике, поэтому нужно либо подключать через 5 вольт, но подключить в схему стабилизатор напряжения, либо просто использовать пин со подачей напряжения в 3,3 вольта.

Данный микроконтроллер не самый мощный в серии компании Espressif на общем рынке, но он один из самых дешевых и распространенных. Он будет основой наших IoT разработок.

Дополнительные детали

Также нам потребуется для создания всех опытов:

1. Светодиоды
2. Фоторезистор
3. Термистор
4. Ультразвуковой дальномер
5. Пьезодинамик
6. Мини Сервопривод
7. ИК - датчик
8. ИК - пульт

Не нужно иметь все эти модули, чтобы работать с IoT, но для того, чтобы сделать все будущие проекты, нам со временем придется приобрести их все.

Программы и библиотеки

Первое - скачайте библиотеку, которая поможет вам намного проще работать в Arduino IDE, если вы используйте ESP8266 - http://wiki.amperka.ru/_media/iot-m:iot-m-libs.zip

Второе - для лучшего ознакомления с IoT нам потребуется веб-сайты, которые предоставят нам возможность отправлять на них данные.

1. www.dweet.io
   
2. maker.ifttt.com
3. narodmon.ru
4. и т.д.

Третье - также нам пригодятся различные приложения на андройд, чтобы с помощью телефона мы могли управлять умным домом.

1. OpenHab
2. Blink
3. и т.д.

Подробно со всеми способами, программами и сайтами мы познакомимся уже в ближайших проектах.

2. Делаем "умную лампу"

Я уже заставил вас скучать? Сделаем самую простую умную лампу, которая будет включатся, если в комнате темно.

На самом деле для этого даже не нужна UNO, можно использовать цифровой настраиваемый фотодатчик, но в будущим мы изменим этот проект до неузнаваемости, поэтому придется с чего-то начать.

Если вы не уверены в том, что готовы работать с электричеством в 220 вольт, то используйте вместо фонаря обычный светодиод. В начале я взял свою старую лампу TLI – 204, такие есть практически в любом магазине (отключил заранее от сети).

У лампы два вида работы (светит/не светит), что хочу сделать я, я хочу увеличить ее функциональность, оставить возможность полностью включить и полностью выключить лампу.

Подключить как-то параллельно в цепь фоторезистор с реле без использования еще одного переключателе не получится, поэтому я решил поставить вместо двухпозиционного переключателю трехпозиционный тумблер.

Общая электрическая схема должны будет выглядеть так:

Если все сделать правильно, то на третьей позиции переключателя вы сможете, подавая с микроконтроллера ток на реле, включать лампу.

Подключим к ардуино фоторезистор. Схема выглядит так:

3. Код для "умной лампы"

Теперь напишем код, по которому будем передавать ток на реле, если в комнате будет темно.

#define SHINE 5 //ПИН НА ФОТОРЕЗИСТОРЕ #define REL 13 //ПИН НА РЕЛЕ void setup(){ pinMode(SHINE, INPUT); pinMode(REL, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop(){ if (analogRead(SHINE)<600) // Если света в комнате мало, то включаем лампу { digitalWrite(REL, HIGH) } else // если много, то выключаем { digitalWrite(REL, LOW); } Serial.printIn(analogRead(SHINE)); selay(500); }

Когда будете все подключать, не забудьте убрать фотодатчик от ламы, иначе вас будет ждать световое представление. Все должно заработать.

В следующий раз мы попробуем усложнить код и добавить еще пару функций. До скорой встречи!

Наверное, у каждого в детстве была мечта (и не одна). Можно попытаться даже вспомнить то чувство, которое переполняет душу ребенка при исполнении его мечты или тот далекий знакомый блеск в глазах… Я же в детстве мечтала иметь свой ночник.

Сейчас я учусь на 4ом курсе БГУИР и когда нам сообщили, что курсовой проект по схемотехнике можно сделать не на бумаге, а на железяке, меня осенило: ночник, который так желался в детстве, можно сделать самой. Причем сделать не просто объект, который будет освещать комнату в темное время суток, а устройство, каким можно будет с легкостью управлять под любое настроение. А почему бы и нет? Я решила добавить возможность менять цвета с помощью рук: чем ближе рука подносится к ночнику, тем ярче горит один из цветов (RGB). А также хотелось бы управлять ночником с помощью пульта ДУ.

Сразу признаюсь, что идею я подсмотрела на сайте cxem.net . Если вкратце, в этом примере использовалась RGB-матрица, которая управлялась с помощью регистров сдвига, и ультразвуковые датчики расстояния. Но я подумала, что матрица светит исключительно в одну сторону, мне же хотелось, чтобы ночник светил по сторонам.

Обоснование элементов схемы

Я обратила свое внимание на микроконтроллеры Arduino. UNO вполне подходящий вариант для моей задумки, во-первых потому что это наиболее популярная платформа и количество пинов не слишком велико, в отличие от Mega, во-вторых к ней можно подключить внешний источник питания, в моем случае он 12В, в отличие от Nano, в третьих… ну думаю можно остановиться на этих двух пунктах. Платформа пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и программному коду.

Более подробную информацию о данной плате можно с легкостью найти на просторах интернета, так что не буду перегружать статью.

Итак, основные требования, предъявляемые системе. Необходимы:
– датчики, которые будут отслеживать расстояние до преграды для управления системой;
– датчик для считывания сигналов с пульта дистанционного управления;
– светодиоды, которые и будут обеспечивать необходимую функциональность освещения;
– управляющий блок, который будет управлять всей системой.

В качестве датчиков расстояния для проекта необходимы дальномеры, каждый из которых будет соответствовать определенному цвету: красный, зеленый, синий. Датчики расстояния будут следить за расстоянием руки до ночника и, чем ближе рука будет подноситься к определенному датчику, тем сильнее будет гореть цвет, соответствующий этому дальномеру. И наоборот, чем дальше рука, тем меньше подается напряжение на цвет, соответствующий датчику.

Наиболее популярные дальномеры на данный момент это Sharp GP2Y0A21YK и HC-SR04. Sharp GP2Y0A21YK - это инфракрасный дальномер. Он оснащен ик-излучателем и ик-приемником: первый служит источником луча, отражение которого ловит второй. При этом ик-лучи датчика для человеческого глаза невидимы и при такой интенсивности безвредны.

По сравнению с ультразвуковыми датчиком HC-SR04, у этого датчика есть и достоинства, и недостатки. К достоинствам можно отнести нейтральность и безвредность. А недостатки - меньший радиус действия и зависимость от внешних помех, в том числе - некоторых типов освещения.

В качестве датчиков расстояния для проекта использованы ультразвуковые дальномеры HC-SR04.
Принцип действия HC-SR04 основан на хорошо известном явлении эхолокации. При его использовании излучатель формирует акустический сигнал, который отразившись от преграды, возвращается к датчику и регистрируется приемником. Зная скорость распространения ультразвука в воздухе (примерно 340м/с) и время запаздывания между излученным и принятым сигналом, легко рассчитать расстояние до акустической преграды.

Вход TRIG подключается к любому выводу микроконтроллера. На этот вывод нужно подавать импульсный цифровой сигнал длительностью 10 мкс. По сигналу на входе TRIG датчик посылает пачку ультразвуковых импульсов. После приема отраженного сигнала, датчик формирует на выводе ECHO импульсный сигнал, длительность которого пропорционально расстоянию до преграды.

Ик-датчик. Разумеется, с данного датчика будет считываться и декодироваться сигнал, необходимый для дистанционного управления. TSOP18 отличаются между собой только по частоте. Для проекта выбран датчик VS1838B TSOP1838.

В основе проекта лежала идея об освещении помещения любым цветом, это говорит о том, что понадобятся 3 основных цвета из которых будет получено освещение: красный, зеленый, синий. Поэтому была выбрана модель светодиодов SMD 5050RGB, которые отлично справятся с поставленной задачей.

В зависимости от величины напряжения, подаваемого на каждый светодиод, они будут менять интенсивность этого освещения. Светодиод должен быть подключен через резистор, иначе рискуем испортить не только его, но и Arduino. Резистор нужен для того, чтобы ограничить ток на светодиоде до приемлемой величины. Дело в том, что внутреннее сопротивление светодиода очень низкое и, если не использовать резистор, то через светодиод пройдет такой ток, который попросту спалит и светодиод, и контроллер.

Планки со светодиодами, которые используются в проекте, питаются от 12В.

В связи с тем, что напряжение на светодиодах в «выключенном» состоянии равно 6В и необходимо регулировать питание, которое превосходит 5В, в схему необходимо добавить транзисторы в ключевом режиме. Мой выбор пал на модель BC547c.

Рассмотрим вкратце, для тех, кто подзабыл, принцип работы n-p-n транзистора. Если напряжение не подавать вовсе, а просто взять и замкнуть выводы базы и эмиттера пусть даже и не накоротко, а через резистор в несколько Ом, получится, что напряжение база-эмиттер равно нулю. Следовательно, нет и тока базы. Транзистор закрыт, коллекторный ток пренебрежительно мал, как раз тот самый начальный ток. В этом случае говорят, что транзистор находится в состоянии отсечки. Противоположное состояние называется насыщение: когда транзистор открыт полностью, так, что дальше открываться уже некуда. При такой степени открытия сопротивление участка коллектор эмиттер настолько мало, что включать транзистор без нагрузки в коллекторной цепи просто нельзя, сгорит моментально. При этом остаточное напряжение на коллекторе может составить всего 0,3…0,5В.

Эти два состояния – насыщение и отсечка, используются в том случае, когда транзистор работает в ключевом режиме наподобие обычного контакта реле. Основной смысл такого режима в том, что малый ток базы управляет большим током коллектора, который в несколько десятков раз больше тока базы. Большой ток коллектора получается за счет внешнего источника энергии, но все равно усиление по току, что называется, налицо. В нашем случае, микросхема, рабочее напряжение которой 5В, включает 3 планки со светодиодами, работающими от 12В.

Рассчитаем режим работы ключевого каскада. Требуется рассчитать величину резистора в цепи базы, чтобы светодиоды горели в полную мощность. Необходимое условие при расчете, чтобы коэффициент усиления по току был больше либо равен частному от деления максимально возможного тока коллектора на минимально возможный ток базы:

Поэтому планки могут быть на рабочее напряжение 220В, а базовая цепь управляться от микросхемы с напряжением 5В. Если транзистор рассчитан на работу с таким напряжением на коллекторе, то светодиоды будут гореть без проблем.
Падение напряжения на переходе база-эмиттер 0,77В при условии, что ток базы 5мА, ток коллектора 0,1А.
Напряжение на базовом резисторе составит:

По Закону Ома:

Из стандартного ряда сопротивлений выбираем резистор 8,2 кОм. На этом расчет закончен.

Хочу обратить ваше внимание на одну проблему, с которой я столкнулась. При использовании библиотеки IRremote Arduino зависал при регулировании синего цвета. После долгого и тщательного поиска в интернете оказалось, что данная библиотека использует по умолчанию таймер 2 для этой модели Arduino. Таймеры используются для управление выходами ШИМ.

Tаймер 0 (Системное время, ШИМ 5 and 6);
Tаймер 1 (ШИМ 9 и 10);
Tаймер 2 (ШИМ 3 и 11).

Первоначально у меня был использован ШИМ 11 для регулирования синего цвета. Поэтому будьте внимательны при работе с ШИМ, таймерами и сторонними библиотеками, которые могут их использовать. Странно, что на главной странице на гитхабе об этом нюансе не было ничего сказано. При желании вы можете раскомментировать строчку с таймером 1 и закомментировать 2.

Подключение элементов на макетной плате выглядит следующим образом:

После тестирования на макетке начались фазы «Размещение элементов на плате» и «Работа с паяльником». После первого тестирования готовой платы в голову закрадывается мысль: что-то пошло не так. И тут начинается знакомая многим фаза «Кропотливая работа с тестером». Однако неполадки (случайно спаялись несколько соседних контактов) были быстро устранены и вот он долгожданный озорной огонек светодиодов.

Далее дело стояло только за корпусом. По этому поводу были выпилены фанерки с отверстиями для наших датчиков. Задняя крышка делалась специально съемной, чтобы можно было насладиться видом изнутри и, при желании, что-то доделать или переделать. Также в ней имеются 2 отверстия для перепрограммирования платы и питания.

Корпус клеился на двухкомпонентном эпоксидном клее. Стоит отметить особенность данного клея, для тех, кто с ним раньше не встречался. Данный товарищ поставляется в двух отдельных емкостях, при смешивании содержимого которых происходит моментальная химическая реакция. После смешивания действовать приходится быстро, в пределах 3–4 минут. Для дальнейшего использования нужно смешать новую порцию. Так что если пытаетесь это повторить, мой вам совет, смешивать маленькими порциями и действовать весьма быстро, время на подумать будет не так уж и много. Поэтому стоит заранее продумать, как и где склеить корпус. Причем за один присест это сделать не получится.

Для крепления планок со светодиодами в верхнюю крышку была вставлена трубка через которую прекрасно прошли все провода.

Когда возник вопрос с абажуром, я вспомнила как в детстве делала поделки из простой нитки, клея и воздушного шарика, который служил основой. Принцип для абажура взят тот же, однако обматывать многогранник оказалось сложнее, чем шарик. За счет давления, оказываемого нитками на конструкцию, кверху она начала сужаться и нитки стали опадать. Экстренно, с руками в клею, было принято решение укрепить конструкцию сверху. И тут пришел на помощь компакт диск. В итоге получился вот такой ночник:

Что хочется сказать в итоге

Чтобы я изменила в проекте? Для подачи сигнала TRIG датчиков расстояния можно было бы использовать один выход Arduino вместо трех. Так же я бы предусмотрела отверстие для ик-датчика (о котором я забыла), который пока, увы, спрятан в корпусе из которого он, естественно, не может считывать сигналы с пульта. Однако, кто сказал, что нельзя ничего перепаивать и сверлить?

Хочется отметить, что это был интересный семестр, и отличная возможность попробовать сделать что-то не на бумаге, благодаря чему я могу поставить еще одну галочку около пункта «детская мечта». И если вам кажется, что пробовать что-то новое сложно, и вы не знаете за что первым делом взяться, не стоит переживать. У многих в голове пролетает мысль: с чего бы тут начать и как это вообще можно сделать? В жизни много возникает задач от которых можно растеряться, но стоит только попробовать как вы заметите, что с огоньком в глазах вы можете свернуть горы, пусть даже для этого придется немножко постараться.

Для нашего следующего проекта мы будем использовать фоторезистор. А рассмотрим мы реализацию ночника в спальню, который будет автоматически включаться когда темно и выключаться когда становится светло.

Сопротивление фоторезистора зависит от света, попадающего на него. Используя фоторезистор в связке с обычным резистором 4.7 кОм, мы получаем делитель напряжения, в котором напряжение проходящее через фоторезистор, изменяется, в зависимости от уровня освещенности.

Напряжение с делителя, мы подаем на вход АЦП Arduino. Там мы сравниваем полученное значение с определенным порогом и включаем или выключаем светильник.

Принципиальная схема делителя показана ниже. Когда освещенность увеличивается, сопротивление фоторезистора падает и соответственно на выходе делителя (и входе АЦП) напряжение увеличивается. Когда освещенность падает все наоборот.

На фото ниже, показана собранная схема на макетной плате. Напряжения 0В и 5В берутся с Arduino. Ножка А0 используется как вход АЦП.

Ниже показан скетч Arduino. В данном уроке мы просто включаем и выключаем LED, который встроен в плату Arduino. Более яркий LED-светодиод, вы можете подключить к ноге 13 (через резистор ~220 Ом). Если будете подключать более мощную нагрузку, такую как лампу накаливания, то ее следует подключать через реле или тиристор.

В коде программы есть закомментированные участки, они служат для отладки. Можно будет контролировать значение АЦП (от 0 до 1024). Также, необходимо в коде изменить значение 500 (порог включения и выключения) на то, которое вы подберете опытным путем, изменяя освещенность.

/* ** Ночник ** ** www.hobbytronics.co.uk */ int sensorPin = A0; // устанавливаем входную ногу для АЦП unsigned int sensorValue = 0; // цифровое значение фоторезистора void setup() { pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(9600); // старт последовательного вывода данных (для тестирования) } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorPin); // считываем значение с фоторезистора if(sensorValue<500) digitalWrite(13, HIGH); // включаем else digitalWrite(13, LOW); // выключаем // Для отладки раскомментируйте нижеследующие строки //Serial.print(sensorValue, DEC); // вывод данных с фоторезистора (0-1024) //Serial.println(""); // возврат каретки //delay(500); }

Добрый день или ночь, у кого как. Сегодня я поделюсь инструкцией по изготовления небольшого ночника. Основой послужит – матовый рассеиватель от сгоревшей светодиодной лампочки. А внутрь мы поместим Arduino Pro Mini и светодиоды SW2812. Я выложу только один скетч, но вариантов цветов или переливаний может быть очень много. Начнем, как всегда, со списка необходимого:

Рассеиватель от светодиодной ламы, цоколь Е27
- Блок питания на 5В
- Arduino Pro Mini 5V
- USB-TTL (для заливки скетча в ардуино)
- Светодиоды WS2812
- Тонкий пластик
- Двусторонний скотч
- Зарядка от телефона не нужная, но рабочая
- Паяльник
- Провода
- Припой, канифоль
- Термоклеевой пистолет

Шаг 1. Изготовление корпуса.
Для начал нам понадобиться добыть рассеиватель. Берем светодиодную лампочку, с цоколем Е27. Лучше, конечно, брать уже отработавшую свое лампочку:

Одной рукой держим лампочку за цоколь и пластиковый корпус, другой - берем за рассеиватель, и надламываем лампочку. Рассеиватель должен легко отойти от корпуса, так как держится только на герметике:

Теперь нам надо изготовить основу, к которой мы будем приклеивать светодиоды. Для этого берем тонкий пластик, подойдет обложка от пластикового скоросшивателя. Теперь замеряем внутренний диаметр посадочного отверстия рассеивателя, а также надо измерить глубину рассеивателя. Переходим к изготовлению основы. Она будет в форме цилиндра, диаметр которого должен быть на 5 мм меньше внутреннего диаметра посадочного отверстия рассеивателя. А высота меньше на 7 мм глубины рассеивателя. Выглядеть должно примерно так:

На этом пока закончим.

Шаг 2. Электрика.
Как я уже говорил ранее, контролером будет Arduino Pro Mini, версия, работающая от 5 вольт. Светодиодная лента подключается вполне просто, для этого необходимо контакт +5V подключить к плюсу от блока питания на 5 вольт, а GND – к минусу. Контакт DIN (вход) соединить с pin 6 Arduino. Порт подключения ленты можно поменять на любой удобный в скетче. Arduino будем питать от того же блока питания. Так как блок питания будем использовать стабилизированный, соединяем плюс от блока питания с контактом 5V на Arduino. Минус блока питания должен быть подключен к GND Arduino. Схема такая:

Итак, один светодиод, при максимальной яркости всех трех цветов, потребляет 60 мА. У меня поместилось 25, значит получается:

25 х 60 mA = 1500 mA = 1.5 А

То есть, мне нужен блок питания 5 В, 1.5 А. Это максимальный показатель силы тока, который будет при включение все светодиодов в режим максимальной яркости всех трех цветов.

В качестве блока питания возьмем старую зарядку от телефона. Блок питания надо выбирать на 5 вольт, а по мощности, посчитать сколько у вас поместиться светодиодов:

Отрезаем штекер от нее и припаиваем провода напрямую к ленте, не забудьте проверить полярность тестером или мультиметром. Также следует сделать выводы проводов для питания Arduino. И сигнальный провод от ленты к Arduino.

В нижней части цилиндра делаем прорезь, для того чтобы пропустить контакты ленты с припаянными проводами внутрь:

Вставил конец ленты с проводами в прорезь, фиксируем ее с помощью термоклея. Далее приклеиваем лену по кругу, слегка задираю ее вверх, так чтобы получилась спираль из ленты. На верхушку цилиндра так же клеем ленту, количество диодов зависит от диаметра, у меня на верхушке по диагонали поместилось максиму два светодиода, да еще и так что контакты свисали:

Если у вас получилось так же, не расстраивайтесь, просто обрежьте свисающую по краям ленту и припаяйте провода напрямую к светодиодам. Контакты WS2812:

Обратить внимание, светодиодная лента на WS2812B имеет направление, с одной стороны (начало или вход) у нее контакты DIN, +5V, GND. А с другой стороны (конец или выход) DO, +5V, GND. Если припаиваете на прямую к светодиодам, смотри на расположение контактов, ориентируясь на ключ (срез угла). Для упрощения монтажа, на ленте нарисованы стрелки, указывающие на направление. Особое внимание уделите переходу на верх, получается очень резкий изгиб, велика вероятность переломить ленту. У меня получилось вот так:

Сверху припаивался на прямую к светодиодам:

А посередине, вторым уровнем, еще пару светодиодов:

И для надежности, заливаем провода термоклеем:

Теперь вставляем наш цилиндр со светодиодами внутрь шара от лампочки. Используя термоклей, фиксируем цилиндр внутри шара по кругу:

Не забудьте проделать прорезь для вывода наружу провода питания:

Шаг 3. Подготовка среду и прошивка.
Для загрузки скетча (или прошивки) будем использовать Arduino IDE. Скачиваем с официального последнюю версию и устанавливаем ее.

Чтобы это сделать, вначале скачиваем архив. Затем распаковываем этот архив. И перемещаем распакованные файлы в папку «libraries», которая находится в папке с установленной Arduino IDE. Можно сделать проще. Запускаем Arduino IDE. Не распаковываем скачанный архив. Прямо в среде Arduino IDE выбираем пункт меню Скетч – Подключить библиотеку. В самом верху выпадающего списка выбираем пункт «Добавить.Zip библиотеку». Должно появиться диалоговое окно. Далее в нем выбираем нашу библиотеку, Adafruit_NeoPixel-master. Немного стоит подождать. Снова открываем пункт меню Скетч – Подключить библиотеку. Теперь в самом низу выпадающего списка вы увидите новую библиотеку. Перезагрузив Arduino IDE, библиотеку можно использовать.

Скачиваем мой скетч:

Осталось залить скетч в Arduino. Мы используем Arduino Pro Mini. У этой версии популярной Arduino нет распаянного на плате USB-TTL чипа. Поэтому для связи с компьютером и заливки скетча необходимо использовать отдельный USB-TTL. Подключение по следующей схеме:

Arduino – USB-TTL
RX (P0) – TX
TX (P1) – RX
GND – GND

Питание USB-TTL будет от USB порта компьютера. Arduino можно запитать от USB-TLL или использовать внешний источник питания. Главное, чтобы контакт GND USB-TTL и Arduino были соединены. Чаще всего в продаже попадаются USB-TTL без вывода контакта DTR. Контакт DTR необходимо соединить с Reset Arduino для осуществления автоматической перезагрузки перед загрузкой скетча. Если у вас, как и у меня, такого вывод нет, перезагрузку перед заливкой скетча необходимо выполнять вручную. Действуем так: подключаем всем по схеме, описанной выше, открываем Arduino IDE, открываем скаченный вами скетче, нажимает кнопку – Загрузка – и смотрим что написано внизу. Пока идет «компиляция», ничего не делаем, просто ждем, когда появится надпись «загрузка» нам необходимо нажать кнопку Reset на Arduino. Если не удобно нажимать кнопку на плате, можно вывести кнопку, подключенную к GND и Reset. Или просто вывести провода к тем же выводам и замыкать их в нужный момент.

Хочу сказать, что вариантов свечения ночника огромное множество, я записал в скетч лишь несколько, которые мне самому понравились. Вы можете отредактировать скетч, как вам нравиться. Поэкспериментируйте и выберете то, что вам больше всего понравиться.