Практически все LPD радиостанции, получившие широкое распространение в последнее время комплектуются укороченными антеннами, эффективность работы с которыми часто оставляет желать лучшего. Часть радиостанций этого диапазона выполнена конструктивно с возможностью работы с другой антенной (имеет в своем составе антенный разъем). Использование внешней более эффективной антенны позволяет при работе таких радиостанций повысить устойчивость приема и дальность радиосвязи по сравнению с работой на штатные антенны. Ниже приведена широко распростаненная конструкция такой антенны на диапазон LPD и простая технология ее изготовления в домашних условиях. При изготовлении данной антенны не требуются дефицитные материалы и при наличии некоторых навыков работы с паяльником данный антенный модуль изготавливается в течении получаса.

Конструктивно антенна представляет из себя блочный разъем с фланцем (1) на котором смонтирован четвертьволновый штырь (2) и четыре "противовеса" (3). Встречающиеся конструкции аналогичных антенн отличаются друг от друга типом применяемого разъема и материалом изготовления штыря и противовесов (как правило либо из меди, что приводит к низкой жесткости всей конструкции, либо из латунных штырей, что увеличивает вес конструкции и требует при пайке применения мощных паяльников). При разработке данной антенны во главу угла ставилось снижение веса конструкции и упрощение технологии ее изготовления.
Что нам понадобится для изготовления?
Во-первых блочный раъем BNC-гнездо с фланцем под обжим кабеля RG58 (см. фото). Можно в принципе использовать разъем BNC-гнездо резьбовое под пайку, но тогда прийдется фланец изготавливать самостоятельно и фиксировать его на разъеме при помощи гайки с контровочной шайбой. Применение разъема BNC обусловлено как стремлением снижения веса так и широкодоступностью кабельных разъемов BNC (в старых компьютерных сетях на коаксиале).
Из комплекта разъема спокойно выкидываем трубку под обжим (она нам не понадобится).

Вторым "необходимым компонентом" для нашей конструкции является пять обыкновенных велосипедных спиц, которые можно спокойно приобрести в любом магазине с велозапчастями. Велоспицы имеют диаметр 2 мм, хорошее антикорозионное покрытие и большую жесткость, что немаловажно для нашей "растопыпенной" конструкции. Гайки от спиц нам не понадобятся и их можно присовокупить к обжимной трубке от разъема.

Первым делом у разъема выпресовываем фланец для возможности дальнейшего его безболезненного прогрева при пайке. Если этого не сделать и прогревать разъем целиком, то расплавится внутренняя вставка разъема, выполненная из пластика (в отличии от старых добрых СР-50, где эта вставка была из фторопласта).

В резьбовые отверстия фланца разъема ввинчиваем четыре спицы

Формуем из спиц "противовесы" отгибая их на 45 градусов относительно оси фланца.

Вооружившись паяльником, припоем и кислотным флюсом пропаиваем резьбовые соединения.

После остывания фланца тщательно его промываем, сначала с мылом (чтобы нейтрализовать остатки кислотного флюса) потом спиртом (для обезжиривания и удаления остатков канифоли).
После промывки запресовываем фланец обратно на разъем.

Отложим наш "зонтик" пока в сторону и займемся штырем-излучателем. Здесь нам понадобится вставка из разъема и пятая спица.

Конец спицы обтачиваем, чтобы он входил в отверстие вставки разъема

Вооружившись паяльником и кислотным флюсом сначала залуживаем обточенный конец спицы, а потом впаиваем спицу во вставку.

Промываем место пайки водой с мылом, потом обезжириваем спиртом. Берем отрезок термоусадочной трубки, надеваем на место пайки и прогреваем.

Обрезаем излишки термофита.

Вставляем центральный штырь в разъем.

Берем еще один отрезок термоусадочной трубки, надеваем его на разъем, чтобы он полностью закрыл как хвостовик разъема, так и участок спицы с термофитом и прогреваем его.

Обрезаем излишки термофита. Наш штырь зафиксирован в разъеме.

Проводим "обрезание" спиц в соответствии с размерами на чертеже. (Линейные размеры центрального штыря-излучателя и "противовесов" отсчитываем от крайней точки трубки разъема в районе выхода штыря-излучателя.)
Вот мы и получили "железо" с которым уже можно работать.

Если планируется постоянное размещение антенны на улице, то необходимо сделать еще "пару штрихов" - защитить торцы спиц, где нарушено антикорозийное покрытие. Один из способов - облудить концы спиц с кислотным флюсом и потом их тщательно промыть (сначала с мылом, потом со спиртом).
Вторым вариантом защиты может быть обтягивание спиц термоусадочным кембриком. При этом для исключения подтекания влаги в разъем кембрик надо "одевать" на весь штырь целиком от конца до фланца. На конец штыря надеваем пластиковую "пипку" которая исключает прямое попадание влаги на торец штыря и дополнительно служит защитой от "глазной болезни" при эксплуатации.

В результате проделанной работы мы получили антенный модуль с небольшим весом и очень хорошей жесткостью, что весьма актуально для стабильности геометрических характеристик антенны, а следовательно и ее электрических характеристик.

Для подключения к радиостанции нам осталось только разделать кабель. На одном конце кабеля разделываем разъем штырь-BNC , на другом - разъем для подключения к LPD радиостанции (скорее всего это штырь-SMA для таких стаций, как Midland GXT-400, GXT-500, YAESU VX-5, VX-6, VX7 и т.д. или гнездо-SMA для семейства радиостанций JJ-Connect с антенным разъемом). На втором конеце кабеля можно так-же разделать разъем штырь-BNC и подключать станцию через переходник. В качестве кабеля при небольшой длине (примерно до 3-4 м) можно использовать широкораспространенный RG58. На таких длинах потерями в нем можно пренебречь в пользу его гибкости. Если требуется большее удаление антенны от радиостанции, то желательно поискать кабель с меньшими потерями.

Разделав кабель и подключаем его к нашему "зонтику". Вопрос крепления нашей антенны либо на самой рации,либо на автомобиле, либо на балконе - это уже "другая тема" имеющая много вариантов и здесь мы ее рассматривать не будем

Итак, как это обычно бывает, кто-то из нашего клуба купил новую радиостанцию и стремительный массовый переход от набившего оскомину CB (Си-Би) диапазона к более прогрессивным UHF и VHF диапазонам, поставил новую задачу - подручными средствами соорудить хорошую двухдиапазонную антенну. Однако, результат оказался куда лучше ожидаемого .

Пока все мои коллеги по клубу ST26 , принялись массово закупать фирменную двухдиапазонную антенну "" (ее параметры с моей самоделкой, я сравню вот тут ) , ценой 60 фунтов стерлингов, я из жадности пересчитал двухдипольную антенну, после чего - полез в дебри Интернета, где камрады наперебой нахваливали Simple 2 m/70 cm Vertical Dipole Antenna" антенну, предложенную Zed`ом. Именно ее параметры, хорошо соответствовали тем расчётам и размерам, что я сделал самостоятельно. Решив, что два аксакала не могут независимо друг от друга ошибиться, я отправился в ближайший строительный магазин (B&Q) , в поисках чего-то, из чего можно сделать два J-диполя.


Не смотря на то, что первоначально я искал стальные прутки, мне довелось наткнуться на отдел, где среди разных декоративных профилей и штырей на любой вкус, цвет и материал, я увидел латунную трубочку, диаметром 5 мм. Домой из магазина, я принёс две метровые латунные трубки и трёхметровую фоторопластовую трубу для изготовления горизонтальной штанги.


Для изготовления "антенны моей мечты" мне понадобилось:

• Две латунные трубки, длинной 1 метр (диаметр 5мм)
• Кусок толстого фольгированного стеклотекстолита (примерно 25х70мм)
• Паяльник, немного припоя и флюса
• Напильник
• Линейка
• Маркер
• Силиконовый клей (полимерный сантехнический или горячий - не важно)
• Кусок сантехнической пластиковой трубы (для горизонтальной штанги, примерно 80 см)
• Крепёж (для крепления вертикальной штанги и горизонтальной)

Ну что же, можно начинать! Итак, для начала разберёмся с центральной частью нашей суперантенны. Размечаем ее так, что бы между двумя диполями, было не покрытое фольгой расстояние равное 44 мм. Далее, размечаете "уши" (с них -фольгу не снимать!) к которым будет осуществляться пайка трубок. В моем случае, толщина трубок была 5 мм, а "чистое" расстояние между параллельными трубками одного и того-же диполя, должно быть 10 мм. Следовательно, я учитывал толщину трубок, расстояние между ними на сгибе и оставил по 2 мм с каждой стороны для припоя.

Далее, сгибаем трубки. Самая нервная и аккуратная операция, поскольку латунные трубки очень хрупкие и согнуть их надо было очень аккуратно и с первого раза. Для этого, начинаем с короткой стороны и отмеряем от края 159 мм + прибавляем радиус трубки. Рисуем маркером полосу-метку, по которой будем сгибать. Далее, отмеряем 10 мм и снова прибавляем радиус трубки. Теперь, рекомендую посмотреть в вашем хозяйстве плоскогубцы, почти всегда, ширина их губок, равна точно 10 мм, что сильно упрощает процедуру сгиба по методу "плоскогубцами".

Если нету под рукой нужного инструмента, то все равно придётся найти что-то твёрдое, что можно вставить на сгиб, между параллельными частями диполя и поджимать места сгиба, пока не добьётесь "идеальных 10 мм". У меня, получилось все с первого раза, т.к. я гнул по губкам плоскогубцев. Далее, отмеряете 473 мм от сгиба и отрезаете лишнюю часть трубки. Если у вас все получилось правильно, вы получите вот такую вот "скобу". Аналогичным образом, сгибаете и второй диполь, их нужно - ДВА.

Теперь, подготовьте все к сборке! Тщательно облудите фольгированную площадку на центральной части антенны. Обработайте напильником нижнюю часть трубки, ту- что будет прилегать к фольгированной площадке и так же, облудите ее. Все.. теперь ваша задача точно и ровно припаять элементы антенны. Я использовал край монтажного стола, к которому точно по краю, прижал струбциной трубки диполей. Следите, что бы сгиб трубок не залез на площадку "44 мм" и не слишком заехал от ее линии. Чем точнее спаяете, тем лучше будут параметры антенны.

Если вы все сделали правильно, то у вас получится вот такая вот конструкция длинной 99 см (иллюстрация ниже) . Следующий шаг, это припайка кабеля и выбор способа крепления антенны вашей мечты, к мачте. Тут все зависит только от вашей фантазии и возможностей.

Так или иначе, у меня получилось вот так! Разумеется, вкручивать что либо металлическое в площадку между двумя диполями - нельзя. Для этого, я приклеил эбоксидкой с обратной стороны пластиковый уголок, по которому вывел кабель. Эту же пластиковую часть, я использовал в качестве кронштейна, соединяющего шасси антенны с пластиковой трубой горизонтальной штанги. Можно конечно, просверлить центральную площадку из стеклотекстолита и в отверстие продеть длинный фторопластовый болт - на котором все и будет держаться.

ВНИМАНИЕ! - сразу сделайте пометку того диполя, к которому вы припаяли центральную жилу, этот диполь, должен быть у вас сверху, а тот к которому припаяна оплётка - к земле ! В противном случае, вас никто не услышит... На фото ниже, центральная жила припаяна к правому диполю, а земля к левому.

Далее, просто заливаем всю площадку и места пайки и вывода кабеля силиконом. В моём случае, я богато намазал все обычным сантехническим герметиком, но вы, можете использовать и горячий силиконовый клей, главное что бы места пайки, вывод кабеля и сама площадка между диполями, была надёжно защищена от попадания воды и солнца. Все.. Готово!

Теперь ВНИМАНИЕ! - крепите все к вертикальной штанге и не забывайте, что ваша антенна должна находится как минимум в 70 см от других антенн и штанг, т.е. длинна вертикальной штанги, должна быть не менее 70 см.

Ну вот вроде в все... Сразу скажу, что на момент монтажа КСВметра у меня под рукой не было и я решил проверить все натурно. Удивительно, но меня слышали даже на переноску на другой стороне города, из чего я сделал вывод - об удачно проделанной работе.

Ну а теперь, давайте посмотрим какие параметры по КСВ показала эта антенна в сетке LPD / PMR диапазона.

Обратите внимание, как меняется показатель КСВ в зависимости от выходной мощности передатчика (ну очевидно, чем больше дури, тем больше "приходит назад", снижая КСВ) . Так или иначе, эта антенна замечательно себя показала в PMR диапазоне и в первых 20 каналах LPD диапазона . В целом, КСВ не превышает 1,6 что вполне приемлемо.

Так же, давайте посмотрим как антенна ведёт себя в диапазоне 142-157 МГц (в различных странах разрешённые диапазоны и специальные частоты - разные, потому пришлось оттестировать по полной) . Как мы можем видеть, в диапазоне UHF 144-147 МГц, КСВ этой антенны весьма хорош и не превышает 1,15 !

Ну вот вроде и все... Оставляйте отзывы, задавайте вопросы.

Установить в машину рацию можно по разным причинам. Это может быть будущая совместная поездка с друзьями в отпуск на машинах или даже страсть к подслушиванию чужих разговоров в автомобиле. Но в основном такой аппарат устанавливают или таксисты, или дальнобойщики. Какой бы ни была причина, для надлежащей работы прибора должна быть установлена антенна для рации.

Такая установка только на первый взгляд может показаться простой. На самом деле здесь есть несколько нюансов, которые нужно учесть при выборе, изготовлении и установке антенны.

Виды внешних приемопередающих устройств

Для раций в автомобиле предусмотрены два вида антенн:

• врезная:
• с магнитной основой.

Они принципиально не отличаются. Главное отличие в том, что врезная антенна для рации - стационарная, а с магнитной основой - съемная, она может быть снята или переставлена в другое место.

Врезные антенны

Из названия ясно, что они крепятся в одном месте. Поэтому перед тем как установить данное устройство, нужно внимательно подумать, где его вмонтировать, чтобы не мешало, и приём был хорошим. Следует также учесть факт: антенна для рации в машину должна быть прикреплена на несущий кузов. Если пренебречь этим постулатом и установить её, например, на капот или крыло, то есть на фальшивую массу, эффективность устройства теряется на 30-40%. Некоторые автолюбители пробуют усовершенствовать такую систему и пытаются прокидывать массу дополнительными проводами к кузову. Но все равно желаемого эффекта таким образом не достичь. Хотя иногда и срабатывает, но крайне редко. Как правило, на приём такая антенна для рации ещё работает вполне нормально, но передача с помощью такого устройства очень скверная.

Важным фактором при установке будет высота. Чем выше установлен аппарат, тем эффективнее будет его работа. Для примера, если вмонтировать антенну в бампер автомобиля, дальность передачи и приёма уменьшается наполовину.

Оптимально устанавливать антенну посредине крыши. Некоторые мастера убеждают, что с равным успехом можно установить ее на кронштейн в углу крыши. Но тут есть некоторые моменты, которые нужно учесть для целесообразного монтажа. Если установка рации нужна только для езды по городу, то вариант крепления на кронштейн подходит полностью. Это не повлияет на работу прибора в связи с тем, что в городе не будет создаваться эффект направленности из-за дополнительных отражений. Если же данный аппарат устанавливается для дальних поездок по трассе, то монтаж антенны для автомобильных раций в углу крыши будет нецелесообразным.

Установка врезной антенны

Устанавливая антенну в крышу, нужно обязательно усилить место стыка дополнительной металлической пластиной. Это нужно в первую очередь для большей прочности соединения.

Само полотно и удлиняющая катушка должны быть по возможности максимально удалёнными от всех вертикальных металлических плоскостей, что расположены параллельно основанию антенны. Минимальное расстояние между ними должно быть 50 см. Если пренебречь этим фактором, то устройство не будет работать надлежащим образом из-за высокой реактивности пространства. Этот нюанс следует учитывать при монтаже антенны для автомобильных раций, в грузовых машинах в том числе.

Антенны с магнитной основой

Антенна с магнитной основой, или, как в народе её называют, «магнитка», может использоваться на любых автомобилях. Но есть несколько моментов, которые следует соблюдать при её установке.

1. Для более эффективной работы и правильной настройки данное устройство также следует устанавливать на несущий кузов.
2. Ни в коем случае нельзя менять длину кабеля от антенны. Это приведёт к невозможности настройки или повлияет на ухудшение работы прибора.
3. Не рекомендуется сворачивать кабель в бухту, это также неблагоприятно может повлиять на работу аппарата. Если кабель длиннее, чем нужно, то его надо просто аккуратно проложить по салону.
4. Положение антенны на крыше может быть произвольным. Такой вид не слишком требователен к местоположению. Но если есть потребность в демонтаже устройства, то в следующий раз, когда снова придётся использовать его, следует постараться поставить антенну на то же место.

Антенна для рации своими руками

Самым простым вариантом решения такого рода апгрейда автомобиля будет покупка антенны. Но она может быть изготовлена и самостоятельно. Для этого можно следовать пошаговой инструкции.

1. Взять простую антенну-хлыст от радио. От неё потребуется только основание.
2. Купить вязальные металлические спицы с диаметром 3-4 мм.
3. Изготовить катушку удлинения. Она должна быть на оправке 10 мм. Для её правильной работы нужно намотать 44 витка провода ПЭВ 0,41.
4. Далее следует припаять концы катушки к втулкам из латуни. Это позволит обеспечить хороший контакт и создаст дополнительную прочность конструкции.
5. После этого во втулки нужно с каждого конца подсоединить спицы. Важно, чтобы обе спицы были равной длины.
6. Далее проводится настройка КСВ-метром и проводится подгонка спиц и катушки.
7. Затем проводится непосредственная установка антенны для автомобильных раций.
8. Вскрыть потолок.
9. Открутить штатную антенну, отвинтить 2 винта, вынуть плату активного усилителя и аккуратно её выпаять.
10. На место впаять 50-омный коаксиальный кабель. Важно соблюсти порядок жил, массу к массе.
11. Все соединения герметизировать.
12. Провести коаксиальный провод под обшивку, коврик и вывести к рации.
13. Прикрепить антенну на место.

Если все шаги алгоритма проделывались правильно, то антенна для рации своими руками сделана. Можно приступать к следующему этапу - настройке. Но, как утверждают специалисты, это достаточно сложный и тонкий процесс. Это связано с многими аспектами: нужно аккуратно уметь паять, обмотку катушки тоже непросто сделать грамотно. Как вывод: самодельный прибор можно изготовить только достаточно подготовленному любителю. Иначе хорошая антенна для рации таким способом не получится.

Настройка антенны

Если антенна установлена грамотно и правильно, то она нуждается только в небольшой корректировке. Но многие автолюбители к этому процессу подходят скептически, думая, что данный элемент системы связи не имеет особого значения для работы всего аппарата. И глубоко заблуждаются. От того, насколько правильно будет установлена антенна для рации и настроен аппарат, зависит не только сигнал приёма, но и работа самого аппарата. Более того, если неправильно настроить рацию, можно вывести из строя не только транзисторы выходного каскада, но и угробить сам аппарат.

Пошаговая инструкция настройки

Настройка антенны рации должна происходить по следующему алгоритму:

• Для корректной настройки необходимо иметь такой прибор, как КСВ-метр.
• Процесс настройки надо проделывать вдалеке от конструкций из металла, бетона или дерева. Желательно, чтобы деревья были размещены не ближе чем 15-20 м.
• Очень желательно автомобиль остановить на чистой, ровной и сухой плоскости.
• На настройку антенны также могут влиять расположенные вблизи другие автомобили с антеннами для раций. Далее необходимо установить КСВ-метр согласно инструкции, то есть между самой рацией и антенной. При этом нельзя использовать усилитель.
• Замеры прибором надо произвести на нескольких разных каналах и в разных точках. Целесообразно провести данную процедуру в разных сетках. Это позволит увидеть реальную картину настройки.
• Следующий шаг очень важен: следует найти показатель-минимум КСВ, в идеале показатель должен быть равен 1, желательно записать, где он расположен. Если он расположен на частоте ниже указанной, то это значит, что антенну нужно укоротить. Соответственно, если выше - нужно удлинять.
• Следующим шагом будет укорачивание или удлинение антенны, в зависимости от показателей прибора КСВ. Удлинение или укорачивание - это процесс добавления или, наоборот, отматывания витков с катушки согласования, а не укорачивание антенны кусачками.
• После этого снова нужно посмотреть показатели КСВ-метра. Процедуру повторять до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. Иногда в некоторых моделях не удаётся достигнуть идеального показателя, но это не страшно. При отклонении показателя, например до 1,5, потери будут равны 5%. Рация вполне нормально будет работать и при показателе 3. Если в систему вмонтирован усилитель, нужно учесть что показатель-минимум не должен превышать 2.

Если все шаги алгоритма пройдены правильно, антенна для рации в машину будет служить отменно.

Поэкспериментировав с дальностью связи в зависимости от рельефа и сделав для себя некоторое количество выводов, я сосредоточился на работе в сети интернет-ретрансляторов LPDnet .

Также стоит упомянуть о первом опыте работы через кроссбенд. Как-то днем я безуспешно вызывал на 433.500 Колю RN3KK (до этого проводили связи в заранее оговоренное время) и мне ответил Сергей RN3KU. На тот момент у него была Yaesu FT-8800R и он без труда мог прослушивать сразу две частоты. Слово за слово и он предложил мне сделать кроссбенд 433.500<-->145.500 чтобы я имел возможность повызывать RN3KK там. Там-то уже были настоящие радиолюбители, коих на 433 и по сей день встретишь довольно редко. В общем, позвав RN3KK на 145.500 несколько раз, я его не услышал, но ответили другие радиолюбители. После рассказа кто я, откуда и с чего работаю, мне поведали, что Коля RN3KK здесь(145.500) в FM не бывает уже очень давно, а работает в SSB на 144.300. С Колей RN3KK в тот день связь не удалась, зато я познакомился с Сергеем RN3KU, который в дальнейшем несколько раз делал мне кроссбенд на частоту местного Эхолинка. За что ему большое спасибо!

В LPDnet работать получалось без проблем только с балкона, т.к. там были наилучшие показатели по приему\передаче. Полазив по сайту LPDnet , я нашел множество описаний по изготовлению антенн, но внимание привлекла одна – антенна Харченко.

А привлекла она, прежде всего, простотой изготовления (делается из одного куска проволоки), имеет ярко выраженную направленность (при использовании рефлектора) и неплохой коэффициент усиления (8-10Дб).

Особых проблем в изготовлении самой антенны не возникло, разве что не из чего было сделать рефлектор. Полотно антенны сперва делал из медной проволоки сечением 1,5мм 2 , но позже стал делать из проволоки сечением 2-2,5мм 2 т.к. она более жесткая и не гнется при небольших нагрузках. Также толщина материала вибратора влияет на широкополосность.

Антенну я повесил на балконное окно, благо оно смотрит строго в направлении одного из LPD-линков. Кроме всего прочего окно играет роль поворотного устройства – открывая и закрывая его можно менять направление для приема\передачи. Возможно, не совсем правильно подведено питание к антенне – в трудах Харченко и на рисунке выше фидер подводится по одному из «плеч» антенны, а у меня снизу и сразу в центр. Вполне вероятны искажение диаграммы направленности и большие значения КСВ, но об этом позже.

На тот момент основной проблемой у меня было подключение данной антенны к радиостанции. К антенне кабель просто припаивается, а вот к радиостанции он крепится посредством разъема SMA (в моем случае). Как решить этот вопрос я описывал в статье под названием «Способ обжимки кабеля типа RG-8X SMA-разъемом для кабеля RG-58 ». В итоге подключение у меня выглядело вот так:

В общем и целом ситуация на прием\передачу кардинально поменялась в лучшую сторону – линк я принимал иногда до 9++, а открывал его с 0,5Вт. До установки этой антенны я не слышал Андрея RL3QAM , когда он, находясь у порога здания, где установлен линк, вещал со своей портативки с резинкой. В тот день мне удалось с ним поговорить в прямом канале со 100% разборчивостью. Тем не менее, возникали проблемы с пайкой кабеля к полотну антенны – со временем контакт отходил. Это решалось более качественной перепайкой и тщательным креплением кабеля к раме окна, дабы не создавать нагрузку во время открытия\закрытия окна. Также имела место быть проблема в месте соединения кабеля RG-8X с RG-58 – переход с толстого кабеля в тонкий. Иногда там был плохой контакт, а при частом откручивании\накручивании разъема SMA портился контакт в самом разъеме, вплоть до отсоединения кабеля от разъема в момент откручивания. Все это негативно влияло на прием\передачу.

Решение пришло в виде переходника SMA(папа)-BNC(мама). Проблемой было его раздобыть на тот момент, но сейчас есть на Али .

Откусывается кусок с RG-58 и выкидывается. Оставшийся кабель зачищается и обжимается разъемом BNC (прямой или угловой на Али есть).

BNC-разъемы бывают разные – под разный кабель, с разным типом крепления(обжимка, пайка, под винт), прямые и угловые. Обжать кабель разъемом с винтовым креплением особого труда не оставляет, но, в любом случае пайка будет всегда надежнее и лучше. Но для экспериментов сойдет и так.

Прямые разъемы обжимаются точно так же:

В итоге все выглядит гораздо красивее и надежнее:

После применения такого переходника проблемы с плохим контактом в месте крепления кабеля к разъему станции пропали. Также существуют различные другие переходники, например SMA-PL .

Основная проблема с ними – это их наличие в магазинах и цены на них. Оригинальные от Yaesu стоят на порядок дороже таких вот безымянных.

Следующая проблема, которую предстояло решить – это проблема питания . Заключалась она в том, что портативки мои питались от аккумуляторных батарей. Батареи имеют свойство разряжаться, а на зарядку аккумуляторов требуется время, в течение которого радиостанция должна находиться в выключенном состоянии. Время это было 10-14 часов. Т.е. на протяжении этого времени я не имел возможности ничего принимать и ничего передавать. Заметив на VX-177 подпись к разъему зарядки как «EXT DC», что означало «внешнее питание», я задумался об этом самом внешнем питании, точнее об источнике. Родная зарядка была пригодна только для зарядки аккумулятора, хотя в режиме приема станция могла работать и от зарядки, но в интернете писали, что не стоит зарядку применять не по назначению. Кто-то пробовал и зарядки сдыхали. Да и потом – слушать это одно, а передавать и слушать – это другое. На мидландах 500 работа от чего-либо кроме батарей не была предусмотрена, разве что была возможна зарядка не через стакан, а через разъем микрофона. Об этом писали , но это другая история.

Побеседовав на эту тему с Колей RN3KK и с Андреем RL3QAM, я пришел к выводу, что самый простой источник питания – это переделанный БП от компьютера. У меня как раз такой был без надобности. После визита к RN3KK я имел в наличии разобранный БП с большим количеством выкусанных проводов, перемычку для включения БП и помеченные места для пайки. Припаяв + и – я приступил к экспериментам.

К станции решил подключаться не через разъем зарядки, а непосредственно к клеммам для аккумулятора. Просто не было под рукой штекера подходящего. Для этого сперва определил, где + и где – у батарейки, и потом подключил питание с помощью «крокодилов».

Станция включилась и показала вольтаж 12В. Ну, иногда 11,9В.

Все бы хорошо, но при приеме сигналов из динамика помимо речи корреспондентов доносилось какое-то гудение, жужжание и очень осложняло разборчивость. Кроме этого сам БП издавал треск.

По совету Андрея RL3QAM, благо он имел опыт переделки компьютерных БП для питания своих линков, были куплены два конденсатора и один стабилизатор КРЕН (дальше маркировку не помню, а на фото не видно…).

После визита к Андрею RL3QAM, БП у меня был с впаянными кондюками для фильтрации помех от самого БП и стабилизатором, для снижения выходного напряжения до 9В(на всякий случай). Кардинально это ситуацию исправило – пропал гуд и треск в динамике станции, а вот треск в самом БП не пропал. В любом случае спасибо Андрею за помощь!

Этим БП я питал VX-177 не очень долго, т.к. несколько позже появился вариант использования другого компьютерного БП, но в любом случае использование БП гораздо удобнее, нежели аккумуляторов, которые надо заряжать. А позже я где-то раздобыл древний компьютерный БП, который после переделки, которая заключалась в пайке перемычки, установки тумблера включения, выкусывания всех ненужных проводов и припаивания проводов нужной длины к +и- 12В, работал вообще бесшумно(только вентилятор крутился) и давал 10-11В. Также впоследствии я использовал подключение станции через соответствующий разъем посредством штекера. За этот БП стоит поблагодарить Колю RN3KK, которому старый БП был отдан на опыты. Позже Коля сообщил, что трещащий БП был как замедленная бомба.

Но на этом эксперименты с питанием не закончились. Как-то появилась у меня пара отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов из ИБП. Аккумуляторы были CSB GP 1272 емкостью 7,2 Ач, с напряжением 12В. Идея попробовать в качестве источника питания такой аккумулятор пришла в тот момент, когда надолго отключили свет. Да, есть родная аккумуляторная батарея, но при интенсивном использовании она быстрее выйдет из строя, и стоит новая гораздо дороже, чем CSB GP 1272 или подобные. Так вот, почему бы, будучи в домашних условиях, но без электричества(временно) не использовать такую батарею? В общем, эксперимент прошел успешно – станция без проблем питалась от такой батареи, и на 5Вт мощности все работало нормально, сильной просадки напряжения не было. Правда аккумуляторы уже были изношены, и хватало их минут на 30 передачи. Я приобрел пару таких новых батарей и зарядное устройство от 220В для них. Позже мне эти батареи очень пригодились, но на тот момент это выглядело так:

Минусом было то, что батарею нельзя было разряжать ниже 10,8В, иначе уже идет разрушение свинцовых пластин. Дабы знать текущее напряжение надо было либо смотреть на встроенный вольтметр VX-177 и при этом не видеть никакой другой информации на дисплее, либо, как и было сделано, подключить отдельный вольтметр и всегда видеть текущий уровень напряжения. Правда, в мультиметре батарейку приходилось менять довольно часто.

В качестве подведения итога отмечу тот факт, что, как-то, сам того не замечая, я из портативки старался сделать базовую станцию… и это получалось. Внешняя антенна, БП от 220В, тангента….