Varem või hiljem puutub iga kasutaja selle probleemiga kokku ja püüab igal võimalikul viisil arvutit vaiksemaks muuta. Samas on tal alati küsimus, miks ta sumiseb?

Peamised müraallikad:

• Jahutid tekitavad suurel kiirusel suminat.
• Kõvakettad tööl.

DVD-draiv meediast teabe lugemise ajal.

Põhjused:

• Tolm.
• Üle kuumeneda.
• Korpuse seinad (kui need on liiga õhukesed).
• Halvasti fikseeritud arvutikomponendid ja nende kulumine.
• Protsessori, sülearvuti asukoht.
• Liigne fännide arv.

Suur osa ülaltoodust on omavahel otseselt seotud, näiteks arvuti vale paigutus, mis põhjustab ülekuumenemist. Ja lõpuks - mürin.

Seda on võimalik vaiksemaks muuta programmide ja riistvaraga toimingute abil.

Arvuti puhastamine tolmust

See on võib-olla esimene asi, mida peate arvuti vaikseks muutmiseks tegema. Eriti sageli määrdub jahuti, mistõttu temperatuur süsteemiüksuse sees tõuseb ja need hakkavad usinalt pöörlema.

Saate seda puhastada suruõhupurkide, tolmuimeja või kummist pirniga (nagu beebiklistiiri) arvuti komponente puudutamata.

Muutke ventilaatori kiirust

SpeedFan - aitab vähendada jahuti kiirust, vähendades seeläbi selle müra. Pärast rakenduse käivitamist, mõne ressursimahuka utiliidi või veel parem mängu käitamise ajal vaatame kraadiväärtusi ja jätame need meelde. Muutke pidevalt pöörlemiskiirust. Alusta 85%-st. Samuti on vaja kontrollida komponentide temperatuuri, et see ei tõuseks. Ja valige ise need indikaatorid, mille juures arvuti teeb vähem suminat ja temperatuur ei tõuse.

Samuti saate ventilaatori asendada radiaatoriga, tagades seeläbi passiivse jahutuse. Kuid peate teadma, et selline tegevus pole võimsate mänguautomaatide jaoks vastuvõetav. Parem on neile paigaldada vesijahutus.

Termopasta asendamine

Seda rakendatakse protsessori ja jahuti vahel. Aja jooksul põleb see läbi, mis põhjustab ülekuumenemise tõttu jahutite suminat.

Korpuse vahetus

Nagu ma juba artikli alguses kirjutasin, võib sumina põhjuseks olla süsteemiüksuse õhukesed seinad. Isegi vaikse ventilaatoriga kuulete seda ikkagi. Lisaks vibreerib see kõvaketta töö tõttu.

Kõvakettaga töötamine

Mõned kõvakettad vibreerivad ning teevad praksuvat ja sumisevat häält. Soovitan teil selle ja korpuse vahele paigaldada kummist tihend, need asetatakse tavaliselt kõvaketast kinnitavatele kruvidele.

Kui probleem ei lahene, on tõenäoliselt seadmes endas midagi valesti. Tasub seda spetsiaalsete utiliitidega kontrollida ja kui teie hirmud leiavad kinnitust, vahetage see välja, olles eelnevalt vajaliku teabe salvestanud. Või kasutage SDD-draivi. Nad on täiesti vait.

Asukoht

Arvutit tuleb hoida kuumusest eemal ja tasasel pinnal. Vibratsiooni vältimiseks eelistatavalt kummitihenditega.

Nagu enamik mu sõpru, ei tohiks te kappidesse ja kappidesse süsteemiüksusi peita. See häirib õhuringlust, põhjustades kuumenemist.

DVD-draivi vahetamine

Kui tühikuid lugedes hakkab kohin ja praksumine, tuleb see kindlasti välja vahetada. Kuid kõigepealt peaksite proovima seda tolmust ja laserpeast spetsiaalse kettaga puhastada.

1. Valige suurem korpus – õhukeste seintega on neil parem õhuringlus.
2. Ventilaatorid peavad olema suured.
3. Paigaldage raudtee kummitihenditega
4. Raua omaduste puhul pöörake tähelepanu nende tekitatavale müratasemele.

Tere, kallid lugejad, täna ma ütlen teile kuidas muuta arvuti vaiksemaks. Kui arvate, et teie arvuti on vaikne, kontrollige siiski seadeid, millest ma nüüd räägin.

Müra arvutites põhjustavad tavaliselt kulunud ventilaatorid või valed seadistused.

1. Kui teil on kulunud ventilaator, siis suure tõenäosusega peate selle uue vastu vahetama, võtke Zalmani ettevõte, te ei kahetse, parimad fännid. Enne utiliseerimist proovige ventilaatorit määrida masinaõliga (võite selle oma autosse valada). See võib mõnda aega aidata, kuid tõenäoliselt ei aita see kaua.

2. Kui teie ventilaator ei ole kulunud, vaid lihtsalt reguleerimata, siis vaatame, kuidas ventilaatorit eelnevalt tervena hoida ja maja vaikseks teha).

Kõigepealt peate laadimisel sisenema BIOS-i, tavaliselt peate sülearvutil vajutama nuppu del või F2.

Kuid on ka teisi võimalusi, nii et lisan selle kohta vihje.

Kuidas sisse logida

Arvutis

Sülearvutil

Pärast BIOS-i sisenemist peate leidma riistvaramonitori vahekaardi, kuid seda võidakse teie jaoks nimetada erinevalt. Peamine peaks nimes olema monitor ehk kontroll seadmete üle. See on kõigil olemas, kuid seda saab paigutada erinevalt. Näiteks nii:

Või nii...

Sellele vahekaardile minnes peate valima ventilaatori juhtimise.

Nimes peaks olema kaks ventilaatorit, need on CPU FAN ja CHA FAN. CPU on protsessor ja CHA on külgpuhur.

Kuidas teha vaikset arvutit?

Kui olete vahekaardile sisenenud, vaatame, kuidas muuta oma arvuti vaiksemaks, valides vaid ühe valiku!

Peamine viga BIOS-i sätetes on see, et ventilaator töötab täisvõimsusel isegi siis, kui sisestate teksti. Puuduvad eelised! Negatiivne külg on ventilaatori müra ja kulumine.

Üldiselt otsige pärast vahekaardile Riistvaramonitor avamist nimed CPU FAN ja CHA FAN control. Need. fänne kontrollitakse. Mängu mängides pöörlevad need kiiremini, teksti sisestamisel aeglasemalt.

Või niimoodi:

Juhtimine peab olema lubatud, st. Lubatud.

Installige, salvestage ja pärast taaskäivitamist näete erinevust.

Nüüd vaadake, kuidas muuta arvuti vaiksemaks.

Kuidas muuta arvuti muul viisil vaiksemaks

Meie kasutame niikuinii esimest meetodit ja kui sulle tundub, et arvuti ei tööta piisavalt vaiksemalt, ostame RC56 pistiku. See näeb välja selline:

Selle ühendamine ei tohiks teile keeruline olla. See on midagi laienduse moodi, ainult et keskel on takisti. See vähendab vaikses režiimis pinget, tänu sellele väheneb müra veelgi.

Kuid maksimaalse efekti saab saavutada hea ventilaatoriga, ma ei kõhkle seda kordamast Zalman on parim ettevõte arvutifännide tootmiseks.

See on kõik, nendel viisidel kas saate oma arvutit vaiksemaks muuta?. Ja teie kodus pole mitte ainult vaikus, vaid ka terve ventilaator, mis teenib teid palju aastaid.

Ja nii et tere kõigile, see lugu on mõeldud konkursile “Räägi mulle oma tehnikast”.

Ühel õhtul kodus arvuti taga istudes mõistsin järsku, kui kõvasti mu süsteemiplokk häält teeb. See oli vana must kast, ilma külgseinteta, paremaks jahutamiseks, intel core i5 ja väike oranž zalman peal, mis keeras päris kiiresti ja tegi päris palju müra.

Ja nii ma otsustasin, et on aeg oma elus midagi muuta ja siin ütlevad paljud teist: "Kui soovite vaikust, ostke sülearvuti", kuid ma ei otsi lihtsaid viise ja ma ei vaja sülearvuti üldse. Kõrvaga põrandal seisvale süsteemiüksusele lähenedes otsustasin, et esimese asjana tuleb tegeleda protsessori jahutamisega. Pärast foorumite lugemist otsustati, et vaikimiseks on vaja madalaid ventilaatori kiirusi ja kuna ventilaator pöörleb aeglaselt, on vaja suurt radiaatorit. Olles uurinud foorumeid ja mitme veebipoe sortimenti, valisin suurima, väikese kiirusega ja samal ajal odava protsessori jahuti Thermalright HR-02 Macho, see maksis mulle 1800 rubla. Et seda ette kujutada, on see suur ruut, poole väiksem kui autoaku, selle mõõtmed on 140x162x129 mm. Nii näeb see välja emaplaadil.

Võtsin poest vaikse, paigaldasin ja sain aru, et süsteemiploki korpust on vaja vahetada, kuna jahutusradiaator jäi süsteemiploki mõõtmete taha küljele välja 2-3 sentimeetrit alates selle loomisest. kõrgus on 16 cm ja külgmist katet ei ole võimalik sulgeda. Istusin hääletut korpust valima, foorumite lugemine ja veebipoodide otsimine andis tulemuse, valisin 2400 rubla eest Zalman Z11 Plus ümbrise, kuna sellel on aken, pidi jahuti 100% sisse mahtuma. Järjekordne poeskäik lõppes sellega, et tõin koju tohutu karbi, milles oli “Darth Vader”, sest nii kutsutakse seda korpust laiendatud ventilatsiooniavade tõttu.

Olles kõik kokku pannud ja toitenuppu vajutanud, olin ülimalt ärritunud, sain koletise, mis tegi häält nagu serveririiul. Paljud ütlevad, et ma liialdan, aga ei, Zalmani korpuse fännid tegid ebareaalselt palju müra, kes on kunagi serveriruumis viibinud, võib seda müra ette kujutada. Olles kõik juhtumifännid välja lülitanud, sain lõpuks aru, mille poole peaksin püüdlema. Olles otsustanud süsteemiplokist mitte “hingamata” jätta ja korpuse lärmaka Zalmani oma millegi väga vaikse vastu välja vahetada, teadsin seekord, mida tahan ja kuhu poole vaadata, langes valik Noctua NF-S12A ULN-ile, mis olid seistes sel ajal 550 rubla kumbki ja ventilaatori kiiruse regulaator Zalman C1 Plus 900 rubla ja veel kaks väikest ventilaatorit 150 rubla toiteallika eest, minge lihtsalt jalutama.


Ostsin selle, panin kokku, lülitasin sisse ja sain aru, et jah, see on täpselt see, mida ma otsisin. Nädal aega polnud hädast märke, kuid ühel õhtul sain aru, et süsteemiplokk sumiseb ja peale kõvaketta polnud midagi muud ümiseda. Kui võtsin süsteemiüksuse üles, sumin lakkas, kuid ma ei saa seda kogu aeg käes hoida! Otsustasin, et probleem on korpuse ja põranda kokkupuutekohas, st plastjalgadesse asetati põhja alla õhuke vahtkummi kiht, kuid see ei andnud tulemust, hakkasin katsetama kõvaketta paigaldamisega ei andnud ka katsed tulemusi, sumin jätkus ja mõjus närvidele. Tuli pähe mõte, mis vibreerib? Korrektne keha! Käisin autohelipoes ja ostsin kaks lehte vibroplasti, see on selline foolium, mille peal on paks plastiliinikiht, seda kasutatakse autode heliisolatsiooniks. Olles katnud korpuse seinad seestpoolt vibroplastiga, lülitasin arvuti sisse, sumin jäi peale, kõik asjata.


Otsustati minna lõpuni, sest niigi oli palju vaeva, aega ja raha kulutatud. Viimane samm õhtuse mugavuse poole oli SSD-kõvaketta ost, kolm aastat tagasi ja muus osas, nagu praegu, olid sellised kettad kallid ja mälu pole neil eriti palju, mis tähendab, et peate võtma kaks draivi , üks SSD kiireks käivitamiseks ja süsteemi tööks ning teine ​​on väikese kiirusega ja seetõttu vaikne HDD. Taas kord U-tähega punast veebipoodi külastades ostsime 3700 rubla eest SSD Kingston KC300 120GB ja 1000 rubla eest WD Green 5200. Käisin, ostsin, paigaldasin, lülitasin sisse ja oh jah, lõpuks ometi andis kuu aega kestnud võitlusmüra tulemusi, süsteemiüksus on natuke valjem kui sülearvuti ja seda on kuulda ainult öösel vaikuses või mängude ajal, kui ventilaatorid töötavad täiskiirusel. Nii tegingi endale vaikse süsteemiüksuse, tänud kõigile, kes lõpuni lugesid.

Tänapäeval on täiesti hääletuid lauaarvuteid, mis on vesijahutusega ja millel on elektromagnetiline pump (ilma liikuvate osadeta). Aga kui te seda nooti vaatate, on teil tõenäoliselt vali turistiklass. See märkus räägib sellest, kuidas kasutada kõige odavamaid komponente suhteliselt uue loomiseks või olemasoleva rahustamiseks.

Kuidas teha oma vaikset arvutit

On vaja kohe öelda, mida koostada vaikne ja samal ajal väga suure jõudlusega arvuti eelarve juhtumi põhjal ei ole see kõige kiirem. Ja pole erilist põhjust säästa 100–120 dollarit, kui süsteemiüksuse kogumaksumus on 1000–1500 dollarit. On arusaadav, et on vaja vähendada süsteemiüksuse müra, mis tarbib 80–160 vatti. Edaspidi räägime ainult eelarvest, mis koos toiteallikaga maksab 20–30 dollarit. Neid korpuseid on mitut tüüpi, kuid jahutuse seisukohast erinevad need ainult eesmise ventilaatori paigaldamise tõenäosuse poolest.

Müra allikad.

Lauaarvutil on ainult kaks pidevat müraallikat: ventilaatorid ja kõvakettad (HDD). Selle kõlarisüsteemi resonaatoriks on õhukese seinaga metallkorpus. Lihtsaim viis ventilaatori müra vähendamiseks on propellerite kiiruse vähendamine. HDD müra vähendamine nõuab tõsist muudatust korpuse disainis.

Juhtum.

Ventilaatori müra minimeerimiseks on soovitatav enne korpuse ostmist läbi mõelda jahutussüsteem, välja arvatud juhul, kui olete selle juba ostnud. Fotol olevad nooled näitavad õhuvoolude suundi, mida on lihtne luua süsteemiüksuse korpuste sees.

Õhuvoolud süsteemiüksustes.

1 - toiteallika ventilaator, 2 - protsessori ventilaator, 3 - HDD ventilaator
1 - toiteallika ventilaator, 2 - protsessori ventilaator, 3 - videokaardi ventilaator, 4 - eesmine HDD ventilaator.

Millist korpust süsteemiüksuse jaoks valida?

Parim on, kui saate valida korpuse, millel on võimalus paigaldada eesmine ventilaator. See korpus võimaldab teil HDD temperatuuri hõlpsalt 10-15 kraadi võrra vähendada, ilma et müra oluliselt suureneks. Tuleb meeles pidada, et HDD temperatuuri vähendamine 10 kraadi võrra kahekordistab selle ressurssi.

Videokaart (Video).

Kuidas valida videokaarti jahutuse lihtsuse järgi? Näitena toon odava Radeon 2600Pro videokaardi jahutusvõimalused. Enamik videokaarte on saadaval mitmes versioonis, aktiivse ja passiivse jahutusega. Passiivjahutusega graafikakaardid on küll veidi kallimad, kuid ei sisalda kiiret väikese suurusega ventilaatorit, mis mitte ainult ei tekita müra, vaid nõuab ka tihedamat hooldust kui suuremad ventilaatorid. Peamine asi videokaardi valimisel on pöörata tähelepanu radiaatori asendile. Fakt on see, et passiivse jahutusega videokaarte ja vastavalt neile paigaldatud radiaatoreid on kahte tüüpi: mõned on mõeldud vertikaalseks, teised horisontaalseks paigaldamiseks. Fotodel on sama videokaart erinevate jahutusvõimalustega.
1 - aktiivse jahutusega, 2 - vertikaalseks paigaldamiseks, 3 - sobib horisontaalseks paigaldamiseks, kuid enamikul juhtudel blokeerib jahutusradiaator lähedal asuva PCI(E) pistiku, 4 - sobib kõige paremini horisontaalseks paigaldamiseks. Vertikaalsesse korpusesse paigaldamiseks sobivaim passiivse jahutussüsteemiga videokaart on number 4.

Fännid (Fännid).

Kuidas fänne valida? Ventilaatorid erinevad nii tõhususe, mürataseme kui ka kasutatavate laagrite poolest. Aga kui kahe esimese näitaja eest saab natuke juurde maksta, siis laagritega on olukord teine. Laagreid on kahte tüüpi – kuullaagrid ja liugelaagrid. Fakt on see, et kuullaagrid on küll kallimad, aga võivad ka aasta pärast päris lärmakaks osutuda – teine ​​töö. Lisaks suureneb kulumise ajal kuullaagrite müra rohkem kui liugelaagrite oma. Perioodilise määrimisega liuglaagrid võivad kesta mitu aastat ja nende müratase ei muutu palju. Õnneks kuullaagritega ventilaatori ostmine meid ei ohusta, kuna neid ei kasutata soodsates ventilaatorites, isegi kui müüja teile vannub, et see nii on. Samuti võidakse teile pakkuda nn hüdrolaagritega korpuse ventilaatoreid. Ka selle eest ei tasu üle maksta, sest tegemist on samade liuglaagritega, mille puksidel on sooned, mis parandavad õli ligipääsu hõõrdumispindadele. Ainus probleem on selles, et tavaliselt ei hakka laagrid kuluma mitte seetõttu, et õli ei tarnita hõõrdepunktidesse, vaid laagrite valmistamise ebapiisava täpsuse, rootori ekstsentrilisuse, määrdeaine puudumise (kuivamise) või määrdeaine muutumise tõttu. selle omadused töötamise ajal. Teine "täiustus", mis suurendab ventilaatorite hindu, on nn elektromagnetiline sidur. Arvatakse, et see paks metallist seib, kasutades magnetvälja, hoiab võlli kinni ja vähendab seega laagrite kulumist. Kõik oleks hästi, kuid see seib lühendab oluliselt laagri pikkust, mis ei saa mõjutada selle kasutusiga. Ja te ei tohiks ka selle eest üle maksta. Ja viimane asi. Kui liigutate tiivikut sõrmedega servadest, saate hõlpsalt kindlaks teha laagri lõtku olemasolu. Mängu suurus on pöördvõrdeline laagri elueaga. Esialgse ventilaatori valiku võib teha ka välimuse järgi. Vaiksematel ventilaatoritel on tavaliselt rohkem aerodünaamilisi tiiviku labasid ja väiksem voolutarve. Identsete mudelite puhul võib voolutarve olla jõudluse ja müra asendusnäitaja. Tavaliselt on odavate 80 mm madala müratasemega ventilaatorite voolutarve vahemikus 0,1–0,15 amprit ja 120 mm – 0,15–0,25 amprit. Siin on mõned eelarveliste fännide sildid. Kõigi ventilaatorite puhul on toitepinge 12 volti, kuid voolutarve on erinevatel mudelitel erinev.
Järgmisel pildil on kaks sama hinnaga ostetud 80 mm ventilaatorit. Paremal on vaiksem, kuid vähem tõhus.
Ostame ventilaatori. Korpuse ventilaatorite hind võib olla vahemikus 2–10 dollarit ja rohkem, kuid odavate mudelite hulgast saate valida ka mitte eriti mürarikkad. Kõik ventilaatorid näitavad voolutarbimist. Mõnede mudelite kohta on esitatud mürataseme andmed. Siiski on igal juhul parem üks kord kuulda ja tunda kui mitu korda näha. :) Konkreetse ventilaatori jõudluse, müra ja vibratsiooni hindamiseks viige lihtsalt poodi eelnevalt kokkupandud vooluring, mille otsas on pistik. Võrreldes erinevaid mudeleid ja isegi koopiaid, saate valida üsna vaiksed ventilaatorid. Testimisel tuleb ventilaatorit käes hoida, siis saab hinnata korpuse vibratsiooni suurust.
Erinevate ventilaatorite pistikute kontaktide (pinout) määramine. Nummerdamise algus on tähistatud ühikuga, nii ventilaatori pistikul kui ka emaplaadile paigaldatud pistiku kõrval.
Kahejuhtmeline: 1 - "-" toiteallikas 2 - "+" toiteallikas Kolmejuhtmeline: 1 - "-" toiteallikas 2 - "+" toiteallikas 3 - kiirusandur Neljajuhtmeline 1 - "-" toiteallikas 2 - "+" toiteallikas 3 - kiiruse andur 4 - kiiruse juhtimine Kui emaplaadil on ventilaatorite ühendamiseks nelja kontaktiga pistikud, siis see tähendab, et emaplaat võib sõltuvalt temperatuurist muuta propellerite kiirust. Tavaliselt nõuab see sobiva utiliidi installimist või soovitud funktsiooni lubamist BIOS-is.
Ventilaatori labade pöörlemiskiiruse muutmine. Kõigi ventilaatorite toitepinge on 12 volti. Lihtsaim viis ventilaatorite tekitatud müra vähendamiseks on propellerite kiiruse vähendamine. Selleks ühendage liiteseadis lihtsalt ventilaatoriga järjestikku. Takisti vajaliku takistuse ja võimsuse valimiseks piisab järgmise vooluringi kokkupanekust.
Olles valinud sobiva muutuva takisti väärtuse, saate arvutada selle jaoks vajaliku võimsuse. Takisti võimsus on võrdne: W=A*U Kus: W on takisti nõutav võimsus vattides, A on takistit läbiv vool amprites, U on takisti pinge voltides. Kuigi saate seda lihtsamalt teha. Mõõtke lihtsalt muutuva takisti R1 takistust ja asendage see sama takistusega konstantse takistiga. Konstantse takisti võimsust saab valida vastavalt ventilaatori sildil näidatud voolutugevusele: 0,05 - 0,1 A - 0,5 vatti, 0,1 - 0,2 A - 1 vatti 0,2 - 0,3 A - 2 vatti. Samal ajal vähendage pinget ventilaatoril ei soovitata alla 6 volti pinget, kuna odav ventilaator ei pruugi madalamal toitepingel käivituda. Lisaks tuleks pinge märgatava languse korral kontrollida ventilaatori määrimist, eriti kui on kahtlusi. Näiteks kui ventilaator teeb veidraid hääli või hakkab ebalevalt käima, kui toitepinge on madal. Emaplaadi ja ventilaatori originaalpistikute säilitamiseks saate teha sarnase disainiga adaptereid. Adapterid on mugavad ka seetõttu, et need võimaldavad vahetada liiteseadiste takisteid ilma ventilaatoreid eemaldamata, mis võib olla kasulik jahutussüsteemi seadistamisel.
Võite kasutada mis tahes sobivaid pistikuid, peamine on mitte polaarsust segi ajada. Sobivad vanade nõukogude telerite ja kassettmakkide pistikud. Mitmed näited liiteseadme takistite paigaldamisest.

1. Liiteseadisega takisti paigaldamine toiteplokki ilma pistikut kasutamata (paljudel eelarveüksustel seda pistikut pole).
2. Liiteseadisega takisti paigaldamine videokaardile algse pistiku muutmisega.
3. Liiteseadisega takisti paigaldamine adapteri abil, säilitades samal ajal täielikult originaalpistikud.

Toiteplokk (PSU). Toiteallika sõukruvi kiiruse vähendamiseks peate toiteallika lahti võtma. Samal ajal saate installida toitefiltri, mis tõenäoliselt teie eelarveühikus ei ole. Kui toiteventilaator jääb ka pärast toitepinge alandamist liiga lärmakaks või selle jõudlus muutub ebapiisavaks, et hoida temperatuuri mõistlikus vahemikus, tuleks selle asemele paigaldada vaiksem mudel. Õhuvoolu takistuse vähendamiseks peaksite painutama toiteallika korpuse stantsitud akende vaheseinu.

Kere modifikatsioon.

Kõigepealt räägime sellest, milleks see on. Kord, kui kontrollisin kõvaketta lugemiskvaliteeti programmi abil, mis näitas lugemisprotsessi reaalajas, otsustasin koputada pliiatsiga süsteemiüksuse korpusele, mille külge kõvaketas kruviti, nagu peab. korpuse kujunduse põhjal. Selgus, et iga sellise löögiga kaasneb plokkide lugemiseks kuluva aja pikenemine. Mõjud, isegi kõige ebaolulisemad, kõvakettale endale tõid kaasa terve hulga halvasti loetavate plokkide fänni. Kuid paljud arvutilauad on disainitud nii, et see on lauaga mehaanilises kontaktis, mis nõuab mõnikord rusikaga löömist. Kahe kõvaketta paigaldamise puhul lisandub ka nende kõvaketaste spindlisageduste peksmisest tekkiv häiremüra. Need löögid on madalate ja infra-madalate sageduste piirkonnas. Ja kui madalad sagedused vahemikus 20–50 hertsi võivad lihtsalt ärritada, siis infra-madalad sagedused võivad närvisüsteemi pärssida ja avaldada kahjulikku mõju inimese siseorganitele. Seega tapame kõvaketaste elastset vedrustust kasutades kaks kärbest ühe hoobiga: esiteks vähendame ebameeldivat müra ja teiseks kaitseme kõvakettaid väliste mehaaniliste mõjude eest. Et teha ruumi elastsetele riidepuudele ja vältida kõvaketta puudutamist seintega, peate ümber paigutama korpuse kaks kandvat seina, mille külge kõvakettad on kinnitatud. Selleks eemaldame neetide keskelt esmalt tihvtide jäänused (ma ei tea, kuidas neid asju õigesti nimetatakse), mille abil need põletati.
Seejärel lõikame lahti laieneva osa ära ja lööme välja, mis järele jääb.

Märgistame ja puurime augud nii, et seinte vaheline kaugus suureneb 20 - 30 mm võrra. Aukude läbimõõdu valime sõltuvalt saadaolevatest kinnitusdetailidest. Kinnitame seinad kere külge. Fotol kinnitus on M2,5mm.
Nüüd paigaldame esiventilaatori. Kui süsteemiüksuse esisein ei ole eemaldatav ja see juhtub tavaliselt eelarveseadmetes, saate ventilaatori kinnitada elastse riba abil. Kummipaela otsad tuleb torgata korpuse ja esipaneeli vahel olevasse põhjas olevasse pilusse ning seejärel keerata läbi korpuses olevate aukude ja ventilaatori vastavate aukude. Seejärel tõmmake elastne riba üle ülejäänud aasa ja kinnitage see ploki põhja. Disain ei ole väga esteetiline, kuid see muudab ventilaatori eemaldamise ja paigaldamise lihtsaks, kui peate selle määrdeainet välja vahetama. Joonisel number üks tähistab eesmist ventilaatorit ja number kaks tähistab vinüülkloriidtoru sektsioone, mis takistavad elastsete vedrustuste kahjustamist, mida arutatakse allpool.

Kõvaketaste kinnitamiseks tuleb riidepuud lõigata poorsest kummist või muust piisavalt elastsest materjalist. Fotol on näha, et ripatsitel on kaks rida auke süsteemiploki korpuse külge kinnitamiseks. See on tingitud asjaolust, et kõvaketta korpuses olevad augud asuvad nende raskuskeskme suhtes asümmeetriliselt. Erineva pikkusega riidepuud kompenseerivad seda asümmeetriat, nii et kõvakettad asuvad paralleelselt süsteemiüksuse põhjaga. Kui kasutatakse eesmist ventilaatorit, siis ühtlasema jahutuse tagamiseks on soovitatav reguleerida riputite pikkust nii, et kõvakettad paikneksid ventilaatori suhtes sümmeetriliselt.

Kinnitame kõvakettad seintele, olles eelnevalt seintest väljaulatuvatele jalgadele asetanud vinüülkloriidtoru tükid. Väga oluline detail, millega autor ei arvestanud. Töötava kõvaketta korpusele koguneb märkimisväärne staatiline laeng, kui see pole maandatud, võib kõvaketta elektroonika kahjustada. Traditsioonilise kõvaketta kinnituse korral läheb laadimine läbi metallkruvide korpusesse. Seetõttu soovitan riputitele lisada mõlemalt poolt palja vasktraat, mille kumbki ots on libistatud kruvide peade alla. PS: Muide, te ei pea muretsema korpuse ümberkujundamise pärast, piisab, kui riputada HDD 5.25 sahtlisse.

Temperatuuri mõõtmine

Jahutussüsteemi kvaliteedi objektiivseks hindamiseks vajate elektroonilisi termomeetreid. Mõnedel arvutikomponentidel, nagu keskprotsessor, videokaardi protsessor, HDD, on sisseehitatud temperatuuriandurid. Kuid te ei tohiks piirduda ainult nende andmetega. Näiteks kui protsessori jahutusradiaatori temperatuur on vaid 35 kraadi, siis vaevalt tasub seda tugevamini puhuda, olenemata kristalli temperatuurist. Ja vastupidi, kui andur näitab temperatuuri 60 kraadi ja sa mõõtsid sama temperatuuri radiaatoril, siis tasuks mõelda selle puhumisele. Eelarvetoiteallikatel pole üldse temperatuuriandurit või ma ei tea, kuidas sellest näitu võtta. Samsungi kõvakettad näitavad madalat temperatuuri ja viga varieerub sõltuvalt temperatuuri väärtusest. Puudutades elektroonilise termomeetri sondi jahutusradiaatorite külge, saate mõõta viimaste temperatuuri. Toiteallika jahutusradiaatori temperatuuri mõõtmiseks peate sisestama termomeetri sondi läbi tagumise iluvõre.

Jahutussüsteemi reguleerimine

Esiteks lülitage kõik ventilaatorid välja ja lülitage sisse vaikne arvuti, peate temperatuuri tõusu jälgima. Näiteks võivad mõned Pentiumi ja Celeroni kolmandatel mudelitel põhinevad konfiguratsioonid töötada passiivse jahutusega. Eelarvetoiteallika konstruktsioon ei sobi aga kasutamiseks sundjahutuse puudumisel. Seetõttu vajame igal juhul vähemalt ühte korpuse ventilaatorit. Kui ainsaks ventilaatoriks on toiteallika ventilaator, peab kogu sisselaskeõhk läbima süsteemiüksuse esiava ja väljuma toiteallika väljalaskeavade kaudu väljaspool korpust. Ja vastupidi, kui see ventilaator on eesmine ventilaator, siis tuleb süsteemiüksuse korpus tihendada ja kogu ventilaatori poolt pumbatav õhk peab väljuma toiteploki väljalaskeava kaudu. Kuid pidage meeles, et süsteemiüksuse katte eemaldamisel võib toiteallikas üle kuumeneda. Näide süsteemiüksuse tihendamisest tselluloidi abil.
Õhuvoolu vähendamisel, maksimaalse koormuse ja maksimaalse ruumitemperatuuri tingimustes, peate mõõtma radiaatorite temperatuuri. Temperatuuri ei tohiks tõsta kõrgemale: HDD - 40C CPU, VGA, PSU - 50C (see tähendab radiaatorite temperatuuri) Kristallide temperatuur võib olla kõrgem. Ränist pooljuhtseadmete kristallid taluvad tavaliselt 80- ja isegi 100-kraadist temperatuuri, kuid neid ümbritsevate elementide töökindlus väheneb järsult. Seetõttu pole oluline mitte kristalli temperatuur, mida mõõdame kristalli sisse ehitatud “termomeetriga”, vaid radiaatori temperatuur, millest ümbritsevaid osi soojendatakse. Muidugi juhul, kui protsessorite ja radiaatorite vahel on soojust juhtiv pasta.

Süsteemiüksuse kokkupanemiseks ja lahtivõtmiseks vajate selliseid tööriistu nagu siin http://www.osc-t.ru/catalog/instrumenty/nabory-instrumentov. Nende abiga ei nõua kogu arvuti täiustamise töö palju vaeva.

Lisa Anti-Bänner

Kuigi on võimalik saavutada täielik vaikus, on "praktiliselt kuuldamatu arvutiga" navigeerimine palju odavam ja lihtsam.

Pange tähele, et vaiksemad arvutid tekitavad mõnikord rohkem soojust, eriti väikese vormiteguriga (SFF) süsteemides, seega olge tehes ettevaatlik.

Tavaliselt on võimatu korraga arvutit kiirendada ja vaigistada. Kuigi, kui kasutate õiget protsessorit ja jahutustehnoloogiaid, on see täiesti võimalik. Mõnikord vähendatakse protsessoreid ja ventilaatoreid jõudluse arvelt, et saavutada suurem vaikus.

Võimsa ja vaikse arvuti kujundamine nõuab hoolikat komponentide valimist. Kuid see ei pruugi olla palju kallim kui tavalise mürarikka arvuti puhul. Kui soovite olemasolevat arvutit vaiksemaks muuta, leidke kõige vaiksem, valjem või tüütum komponent, vahetage see kõigepealt välja ja töötage sealt edasi.

Fännid

Põhimõtteliselt on suure läbimõõduga ventilaatorid (120 mm) parema kvaliteediga ja palju vaiksemad kui väikesed (80 või 92 mm). Seda seetõttu, et nad liigutavad sama palju õhku, kuid väiksema kiirusega. Temperatuuriga juhitavad ventilaatorid on ka palju vaiksemad, kuna pöörlevad automaatselt madalamal kiirusel, kui arvuti on vaikses režiimis. Võrgustikud tagavad parema õhuvoolu kui sagedamini kasutatavad tavalised tuulutusavad.

Protsessor

Kaasaegsed protsessorid toodavad väga väikesel alal palju soojust. Enamiku protsessorite jaoks on jahutusventilaator kohustuslik.

Mõned protsessorid, näiteks VIA, vajavad ainult jahutusradiaatorit. Kuid te ei leia hea kiiruse ja passiivse jahutusega protsessoreid.
Kuid tänapäevastes arvutites ei piira protsessoreid nende igapäevaste ülesannete täitmisel kiirus. Nii et kui te ei vaja 3D-mänge või videotöötlust, on teie valik passiivjahutusega protsessor. See on väga atraktiivne ka arvutimeediumikeskuse või muude spetsiaalsete rakenduste jaoks, kus arvutimüra on väga märgatav.

Kõige mürarikkam ventilaator on tavaliselt CPU ventilaator. Sisseehitatud ventilaatorid, kuigi need tagavad hea jahutuse, on väga mürarikkad. Mõned võimaldavad teil protsessorit, mis pole liiga kuum, automaatselt aeglustada. Kui see valik on saadaval, lubage see. Lisaks saate osta kolmanda osapoole jahuteid, mis on vähem müra tekitavad, näiteks .

Toiteallikas (PSU)

Mürarikkad toiteallikad tuleb lihtsalt vaiksemate vastu välja vahetada. Korpuse ventilaatoreid saab aeglustada ventilaatori kiiruse regulaatorite või takistite abil (kuid olge ettevaatlik ebapiisava jahutuse eest.) Emaplaadi ventilaatorid ja madala kvaliteediga graafikakaardid asendatakse tavaliselt väikese passiivse jahutusradiaatoriga.

Kuid pidage meeles, et mõne nädala pärast koguneb ventilaatori labadele tolm ja praht. Arvutikomponentidel olev tolm võib toimida isolaatorina, püüdes soojust kinni ja pannes ventilaatorid suuremal kiirusel pöörlema. Arvuti puhtana hoidmine vähendab müra ja suurendab tõhusust.

Vesijahutus

Tõhus, kuid kallis viis enamiku ventilaatorite eemaldamiseks arvutisüsteemist on vesijahutusseadmete paigaldamine. Süsteemi saab lisada täiendavaid komponente või "veeplokke", mis võimaldavad praktiliselt iga jahutust vajava süsteemi jaoks kasutada "vett".

Suletud süsteemis on võimalikud ka muud jahutusvedelikud, kuigi eelistatakse tavalist vett, kuna sellel on suurem soojusmahtuvus ja soojusjuhtivus kui õlil ning lekke korral on seda lihtsam puhastada. Lihtsalt lülitage arvuti välja, lülitage suurem osa veest välja ja kasutage ülejäänud vee aurustamiseks fööni.

Õli jahutamine

Aastakümneid on trafoõli kasutatud elektriseadmete jahutamiseks. Mõned inimesed katsetavad oma personaalarvutite jahutamiseks õli. Kuna õli ei ole juht, siis emaplaat, videokaart ja toiteplokk (aga mitte kõvakettad ega optilised kettad!) töötavad selles edasi. Mõned inimesed eelistavad värvitut, selget mineraal- või taimeõli, kuid spetsialistid soovitavad mootoriõli.

Õlijahutus on odavam kui vesijahutus, kuna see ei vaja veekindlaid “plokke” ega voolikuid. Mõned inimesed jätavad õlile üleminekul emaplaadi ja toiteallika ventilaatorid tööle. Teised aga eemaldavad kõik ventilaatorid ja lisavad (sukeldatava) pumba, mis varustab õlivooluga protsessori kuumapunkti. Mõnda protsessorit, kui neil on piisavalt suur metallist jahutusradiaator, saab ilma ventilaatorite ja pumpadeta piisavalt jahutada passiivsete konvektsioonivoolude abil õlis (ja suur korpus-õli ja korpus-õhk-pind).

Kui mõni kaabel (kõvaketta lintkaabel, toitekaabel, monitorikaabel jne) väljub šassiist õlitoru all, peab sellel olema õlikindel väljalasketihend. Kaaluge kõigi kaablite väljumist korpuse ülaosas. Komponente on üritatud kasta teistesse jahutusvedelikesse, nagu fluinert või vedel lämmastik.

HDD

Võrreldes mis tahes ventilaatoriga on see tavaliselt üsna vaikne, kuid teatud töö tegemisel, näiteks faili avamisel, salvestamisel või viirusetõrjel, suureneb müra järsult. Kuna enamik kõvakettatootjaid seab esikohale võimsuse ja jõudluse, mitte müra, peate otsima hea akustikaga kõvaketast. Põhjalik testimine teeb seda, seega on soovitatud draivide ostmine hea valik. Tavaliselt on jõudluse ja müra vahel kompromiss, nii et väga vaikse taseme saavutamiseks võib vaja minna aeglasemat pööret või väiksema mahutavusega üheplaadi HDD-d (loomulikult parim valik). Lisaks on 2,5-tollised sülearvuti draivid palju vaiksemad kui mis tahes 3,5-tollised lauaarvuti draivid, kuid maksavad rohkem ja väiksema mahutavusega.

Pärast vaikse draivi valimist või kui soovite vähendada valju draivi müra, vaadake kinnitusvõimalusi. Tavaliselt kinnitatakse kõvakettad nelja kruviga otse korpuse külge, pakkudes stabiilset tuge, mõningast soojuse hajumist ja draivi vibratsiooni otsesemat edastamist korpusele. Selle ülekande vähendamine on peaaegu võimatu, vähemalt üsna keeruline.

Veenduge, et teie kõvaketas on piisavalt jahutatud; selle seadme töötamine mõõdukalt kuumas režiimis lühendab selle eluiga kuni aasta võrra!

Mõned alused on mõeldud nii täiendavaks jahutuseks kui ka müra vähendamiseks, näiteks soojustoru jahutid. Müra vähendab ka kõvaketta pöörlemine, kui seda ei kasutata. Kuid see, suurendades lugemise/kirjutamise, peatuste ja käivitamiste arvu, võib lühendada draivi kasutusiga.

Parim mürasummutus saavutatakse tänu kõvaketta ja korpuse vahelisele tihendile elastsest materjalist, mis ei taga otsest heliülekannet korpusele. Ostes poest tavalist venivat kangast, saate teha ise padja või osta kaubamärgiga komplekti, mis sisaldab materjale ja juhiseid. (Kummiribasid pole soovitatav kasutada, kuna kõvaketta pidev kuumutamine ja sellele järgnev jahutamine nõrgendavad need kiiresti.)

Vahtmaterjali saab kasutada vibratsiooni summutamiseks, kuid see hoiab liiga palju soojust kinni. Kuigi kõvaketta asetamine vahtpadjale võib olla väga tõhus viis müra vähendamiseks.

Silikoonist või kummist kinnituskruvide kasutamine metallist kruvide asemel annab teile parima helisummutus, mis on lihtsam ja odavam. Lisaks ei pea te arvuti teisaldamisel muretsema kõvaketta teisaldamise pärast.

Saadaval on tarkvaratööriist, mis saab reguleerida kõvaketta müra/jõudluse suhet vastavalt teie süsteemile. Seda meetodit nimetatakse akustiliseks juhtimiseks. Kuid seda funktsiooni toetavad ainult teatud draivid. Maxtorilt saate lisateavet ja hankida tööriista Maxtori vaikse poe juhendist.

Täiesti vaiksed arvutid peaksid kasutama pooljuhtmälu, näiteks välkmälu või SSD-sid, millel pole liikuvaid osi ja mis ei tekita müra. Need on kallimad ja väiksema mahuga kui tavalisel kõvakettal, seega ei saa neid pidada esmaseks salvestuslahenduseks, kuid süsteemisektsiooni jaoks on need täiesti piisavad. Praegu on kõvakettad, välja arvatud eritingimused, ainus praktiline salvestuslahendus, kuigi see võib aja jooksul muutuda SSD-de madalamate hindade tõttu.

muud

Terasest korpused on märgatavalt vaiksemad kui alumiinium, kuna tihedam materjal vibreerib vähem.

Vaiksemad korpused sisaldavad müra summutavat akustilist vahtu. Samuti saate kasutada kolmandate osapoolte akustilisi vahte.
Ajamite ja ventilaatorite paigaldamisel katsetage kummist või plastikust seibidega. Need summutavad nende seadmete põhjustatud vibratsiooni.

Hoidke kaablid ülevalt korralikult seotud. See mitte ainult ei hoia neid ventilaatoritest kaugemal (mis võib kiiresti põhjustada ohtlikku kuumuse kogunemist), vaid vähendab ka õhuvoolu takistust kogu korpuses, mis aitab hoida kõike jahedamana. Lamedaid lintkaableid saab ohutult voltida pooleks nende esialgsest laiusest.

Veenduge, et teie korpusel on kummist või plastikust jalad ja need toetuvad kindlale pinnale. Selle asetamine vaipkattega põrandale vähendab ka vibratsiooni.

Alakiirendamine vähendab süsteemi jõudlust, kuid saate ka vähendada CPU pinget ja üldist energiatarbimist. Kuna arvuti toodab vähem soojust, võivad ka mürarikkad ventilaatorid töötada madalamal kiirusel või täielikult välja lülituda. Ülekiirendamise kahanevate tulude seaduse pöördväärtus seisneb selles, et alatakistamine võib olla üllatavalt tõhus.

Tõeliselt ilmne, kuid üllatavalt tõhus: hoidke arvutit laua all või isegi lukustatud kapis, mitte monitori all ega kõrval.

MÄRGE. Sõltumata sellest, millist meetodit kasutate oma auto müra vähendamiseks, tagage kõigi komponentide pidev värske õhu juurdevool. Kui te pole kindel, et liigne kuumus pole probleemiks, ärge asetage masinat kinnisesse kappi. Kui kasutate akustilist vahtu, veenduge, et see ei toimiks isolaatorina ega säilitaks komponentide liigset soojust.

Kokkuvõtteks. Kui kavatsete tõsiselt oma arvutit ehitada, õnnestub see teil. Väikese planeerimisega saab igaüks, kes kruvikeerajat käes hoida, endale arvuti ehitada. Selle loomisel on üsna raske palju kahju teha ja enamik inimesi teeb oma esimese koostu ilma ühtegi osa põletamata.

Ise ehitatud arvuti on alati veidi suurem kui ostetud arvuti. Vähe sellest, et kujundasite selle ise ja kahtlemata uuendate seda aeg-ajalt. Iga kord, kui vajutate toitenuppu, ilmub teie näole rahuldust pakkuv naeratus ja meie arvates on see naeratus piisav kompensatsioon teie kulutatud aja ja vaeva eest.

Lõpuks, kui olete meie artikleid lugenud ja oma arvuti ehitanud, leiate kindlasti midagi, millest me ilma jäime. Probleemiga, mida me ei oodanud, millegi, mille unustasime mainida, või millegagi, mis hiljuti muutus. Kui jah, siis tulge siia tagasi ja lisage nendele artiklitele oma kommentaar. Oma panuse andmiseks ei pea kõike teadma, piisab ühest korrektsest täpsustusest.