Selles teemas teen ettepaneku arutleda selle üle, kuidas õigesti pildistada digitaalse ja mitte ainult kaameraga.

Esiteks teeme ploki nii-öelda algajatele, kes just ostsid käsitsi seadistustega kaamera. Hiljem lisame ploki edasijõudnud harrastajatele. Eraldi teemadena saab esile tõsta teatud pildistamise žanre, näiteks panoraampiltide kohta tehtud kirjelduse.

Nii et ostsite täiustatud kaamera, olenemata kaubamärgist ja suurusest, on oluline, et sellel oleks käsitsi ja poolautomaatse seadistuse võimalus. Kuidas saada fotosid nii, et kvaliteet teile meeldiks?

Vaatame peamisi probleeme:

1. Kaamera tehnilised seadistused. Säritus, särikompensatsioon, teravustamine.

2. Milliseid fookuskaugusi peaksite pildistama?

3. Mis on teravussügavus ja millise ava/säriajaga pildistada.

4. Kompositsiooni alused fotograafias.

5. Pildistamine välguga.

6. Histogramm sellest, mida ja miks.

7. Statiiviga pildistamine.

0 . Alustame sellest, et tutvu kindlasti kaamera juhistega pooled küsimustest, kuidas seda või teist teha, on kaamera juhendis peidus.

1 . Nii et kaasaegsetel arenenud ja kõrgema taseme kaameratel on tavaliselt üsna palju pildistamisrežiime, need on hunnik erinevaid tarkvaravalikuid, täisautomaatne - "roheline tsoon", programmeeritav automaat, kus saab midagi muuta - P, Ava prioriteet - A, katiku prioriteet - T ja käsitsi seadistused - M.

Enamiku võtete puhul kasutavad fotograafid režiime A, T ja M. Pealegi kasutatakse reeglina just sellises järjekorras neid kõige sagedamini.

Miks nii? Sest reeglina huvitab meid eelkõige pildi iseloom ja see sõltub kõige suuremal määral avast.

Ava prioriteedi režiim nagu ma kirjutasin, kasutatakse seda enamikul juhtudel, näiteks maastike, portreede, objektide pildistamisel, "Ma olin siin" jne. Selles režiimis valib kasutaja ava ja säriaega määratakse automaatselt.

Katiku prioriteedirežiim kasutatakse liikumise pildistamiseks, näiteks: Sport, liikuv auto, purskkaevud ja kosed jne.

Käsitsi režiim Tavaliselt kasutatakse läbimõeldud lähenemisega lavapildistamisel või välguga pildistamisel.

Ka täiustatud seadmetes on särituse mõõtmise režiim, kõigepealt määratleme, mis see üldiselt on.

Ekspositsioon see on kombinatsioon kolmest parameetrist kaameras: säriaeg, ava ja ISO – st. tundlikkus.

need. need moodustavad midagi kolmnurga taolist

Nagu näete siit, põhjustab nende parameetrite väärtuse suurendamine soovimatute mõjude suurenemist.

Väljavõte- see on aeg, mil kaamera maatriks on valguse käes, mida suurem see on, seda rohkem tuleb kaamerat hoida, vastasel juhul on kõik udune. Tavaliselt mõõdetakse seda sekundite murdosades või sekundites. 1/125 näiteks tähendab, et maatriksit valgustatakse 1/125 sekundit, s.t. 0,004 sekundit. See säriaeg on lühem kui 1/2, s.t. näiteks pool sekundit.

Diafragma- Nii palju valgust läbib objektiivi. Mida laiem on ava, seda madalam on teravussügavus. Väärtus on suhteline, nii et ainult 2, 4, 5,6 jne. Mida suurem on väärtus, seda vähem valgust maatriksile läheb.

Tundlikkus või ISO- see, kui vastuvõtlik maatriks valgusele on, pole tegelikult täiesti tõsi, kuid me eeldame, et see nii on. Mida kõrgem on ISO, seda rohkem müra pildile jääb, kui kõik muud asjad on võrdsed, st ISO 6400 juures on müra suurusjärgu võrra suurem kui ISO 200 juures.

Säritus ise, mis on nende kolme parameetri kombinatsioon, vastutab selle eest, kui tume või hele pilt on. Kui kaadris on pime, nimetatakse seda alasärituseks, kui liiga hele, siis ülesärituseks.

Kaamera automaatne särituse tuvastamise süsteem töötab kasutades keskhalli väärtust, nii et kui kaadris on palju tumedat, siis proovib see kõik halliks teha ja kui valget on palju, siis muutub ka hall. Mida teha? Nao kasuta ära särikompensatsioon, st. tundub, et ütlete kaamerale, et kaadris on palju pimedust, määrate särikompensatsiooni miinusesse või palju valgust, määrate särikompensatsiooni plussiks.

Näiteks talvel pildistamine, palju lund, ere päike ja kaardid on hallid... kaamera lihtsalt ei tea, et lumi on valge, tuli panna särikompensatsiooniks pluss 1 või isegi pluss 2 , ja lumi muutub valgeks, sama asi, kui pildistate näiteks musta autot, mis muutub ootamatult halliks. Ainult siin tuli särikompensatsioon miinusesse keerata. Kuidas seda keerata, oleneb kaamerast, vaata juhiseid.

Liigume nüüd edasi mõõtmisrežiimide juurde – reeglina on neid mitu. Tavaliselt on soovitatav kasutada kas maatriks- või keskkaalulist mõõtmist, nende tööalgoritmid on mõnevõrra erinevad, seega lugege juhiseid.

Keskendumine- see on keskendumine soovitud objektile. Lihtsamatel kaameratel on üks fookuspunkt, keerulisematel rohkem, professionaalsetel kümneid. Nüüd tuleb huvitav osa, reeglina tuleks kasutada ainult ÜHTE fookuspunkti. Sest ta haarab automaatselt näiteks sulle lähima eseme, mitte oma armastatu näost. Seega jätame fookuspunkti ÜKS ja keskele. Ta on tavaliselt kõige tundlikum. Vajutame päästikule, kaamera teravustab sinna, kuhu me tahame, mitte sinna, kuhu ta tahab, ja siis kaaderime ümber ilma nuppu vabastamata vajaliku kaadrini. Pärast seda ootame laskumist. pigistame sujuvalt, nagu relvast laseme, sinna pole vaja tõmmata ja suruda pole vaja, lihtsalt pigistame sujuvalt lõpuni.

Muide, kuidas kaamerat käes hoida? Õigesti hoidke seda nii, et parem käsi haarab küljelt, nimetissõrm on päästikul, vasak käsi hoiab kaamerat altpoolt! Mitte küljelt, vaid altpoolt! Sel juhul toetuvad näpud objektiivi suumirõngale, kui see muidugi suumib.

Midagi sellist:

Need. all olev käsi hoiab seda, mitte aga päästikule vajutav käsi. Parem on suruda vasak käsi kehale, hoida laskumisel veidi hinge kinni, hoida jalad mugavas asendis, reeglina on vasak jalg veidi ettepoole, parem jalg veidi taha ja risti. Üldiselt, peaaegu nagu pildistamisel) Mida paremini kaamerat parandate, seda selgem on teie foto!

2 . Liigume nüüd mugavuse huvides edasi fookuskauguste juurde, vähendame need filmimõõtudeks. See on üldtunnustatud lähtepunkt. Alustuseks defineerime midagi sellist üldiselt.

Fookuskaugus on kaugus optilise süsteemi keskpunktist (kõige lihtsamal juhul objektiivi puhul) kuni kiirte koondumispunktini. Objektiivi teljega paralleelne ja teravustamispunkti läbiv tasapind on fookustasapind. Mis mõte sellel on? Asi on selles, et mida pikem on fookuskaugus, seda väiksem on vaatenurk. Noh, lihtsa näitena võtmeauk, mida kaugemal sa sellest oled, seda vähem näed. Siin on sama. AGA teisest küljest, kaamera puhul, mida väiksem on nurk, seda suuremaks osutub sama objekt, kuna see langeb juba kogu kaadrile, mitte selle osale. Kõige selle põhjal tekib järgmine pilt:

Nüüd edasi sõltub kasv ka maatriksi suurusest, mida suurem see on, seda väiksem on kasv. Seetõttu on teie süsteemi fookuskauguse arvutamiseks, kui see ei ole täiskaader süsteem, teie maatriksi ja täiskaadri suuruse suhe, nn kärpimistegur. Enamiku Canoni peegelkaamerate puhul on see 1,6, Nikoni ja Sony puhul 1,5. Noh, kui objektiiv ütleb näiteks 17-55, siis Canoni oma 1,6-ga korrutades saame, et täiskaadersensori puhul vastab see 27-88 mm-le. Suuna-ja-tulista kaamerate puhul kirjutatakse sageli kaks parameetrit: objektiivi fookuskaugus ja objektiivi fookuskaugus vähendatud 35 mm-ni, s.o. näiteks täiskaadrile on objektiivil kirjas 6,0 - 22,5 ja juhised sisaldavad fraasi "Fookuskaugus (ekvivalendina 35 mm) 28 - 106,40 mm", siit saate arvutada, et kärpimistegur on 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 on ligikaudu muidugi kõik.

Noh, vaatame kõige sagedamini kasutatavaid fookuskaugusi 35 mm jaoks:

Arhitektuur - 24mm ja rohkem

Maastik - 24mm ja rohkem

mõlemas versioonis on see võimalik veelgi laiem

Inimese täispikkuses foto - 70-90 mm

Inimese näo foto - 80-135 mm

70–600 mm ja suuremate lindude ja loomade, näiteks tiigrite ja lõvide pildistamine)

Makro - 50-200

Miks see nii on?

Kõik on väga lihtne – maastikega on kõik piisavalt selge, et sinna ära mahuks.

Loomade ja lindudega on ka selge, et lähemale ei saa, tuleb läheneda.

Inimene - see pole kõigile selge, kuid tegelikult on kõik lihtne, moonutus. Kogu põhjus on moonutamine. Muide, kui te ei vaja eriefekte, on parem pildistada ka inimestega samas vahemikus olevaid autosid. Mida laiem on nurk, seda rohkem on fotol moonutusi, seda kaugemal paistab taust kui see on, s.t. näiteks nina saab olema suur ja kõrvad väikesed, sest lainurkportree jaoks on nina objektiiv objektiivile palju lähemal kui kõrvad, peate pildistama peaaegu tühjalt. AGA sellel on ka oma omadused, näiteks pildistades oma armastatut lainurga alt üles, peaaegu põrandalt, muudad ta visuaalselt palju pikemaks ja ta jalad on pikad) Aga kui see on vastupidi , siis on parem mitte talle fotot näidata. eriti kui läheduses on rasked nõud. Autosid saab pildistada ka lainurga all ning päris huvitavaid asju võib selguda.

Keskendutakse inimesele, keda vajate sulle kõige lähemal olev silm. See on tingitud taju eripärast, silm peab olema selge.

3. Nüüd ava järgi. Oleme teiega otsustanud, et pildistame ava prioriteediga, st. Ratas valib olenevalt kaamerast režiimi A või Av.

Optika on ehitatud selliste põhimõtete järgi, et reeglina see on teravam ava väärtustel 5,6–8,0. Avatumate avade puhul algab optikast tulenev hägustumine (eelarveobjektiividel on see eriti tuntav), kinnisematel, s.t. näiteks 16 ja kõrgemal algab maatriksil valguse difraktsiooni tõttu hägustumine. Jätame selle praegu vahele, aga lihtsalt uskuge seda. Kehtib reegel: mida väiksem on maatriksi suurus, seda väiksem on ava väärtus ilma maatriksi teravuse kadumiseta. Need. DSLR-i puhul on see parameeter umbes 8, täispika DSLR-i puhul võib see olla isegi 16, aga seebialus isegi 2,8 võib hakata maatriksil hägustuma, eriti kui seal on palju piksleid, nii et väga multi- pikslimaatriksid on puhtalt kommertslik käik, milleks neid vaja pole, eriti seebialusel on 10-12 megapikslit juba liiga palju) Crop DSLRs on ca 24 serva.

Seetõttu paneme enamasti Av-režiimi, ava 5,6-lt 8,0-le ja pildistame. Säriaeg valitakse automaatselt. See parameeter on iga objektiivi mudeli puhul erinev. Kui teil on komplektobjektiiv, ulatub maksimaalne teravuse väärtus ligikaudu 7,1-ni. Mida parem on objektiiv, seda teravam on see laiema ava juures. Näitena postitan graafikud hiljem.

ISO- päevavalguse jaoks määrame seda nii vähe kui võimalik, DSLR-ide puhul on see 100 või 200. Erinevusi pole palju. 400-800 on üsna talutav, võib vaja minna näiteks varjus või õhtul, kui ava pole kuskilt avada.

Kokkupuude - peate seda jälgima, et plekke ei oleks. Kuidas tuvastada potentsiaalset määrdeainet? Üldiselt arvatakse, et kui täiskaadri fookuskaugus on f mm, siis säriaeg ei tohiks olla pikem kui 1/f. Näiteks on teil Canon 1100D kärpimine, mille kärpimistegur on 1,6. Pildistate 50 mm suumiga, mis tähendab, et teie säriaeg ei tohiks olla pikem kui 1/(1,6*50) = 1/80, st. 1/125, 1/250, 1/500 on u. 1/60 - olenevalt teie õnnest ja 1/30 on tõenäoliselt hägune.

Kui on pime, siis proovime esmalt ava avada, siis kui mujale minna pole, tõstame ISO vastuvõetavate väärtusteni (olenevalt kaamerast) ja kui on väga halb, siis proovime niimoodi pildistada, külmutamine ja taimeri viivitusega iseavaja kasutamine. Nii on värinaid vähem ja kaamera liigub vähem. Või kasuta statiivi.

Pildistamine koos katiku prioriteet- siin reeglina eemaldatakse liikumine ja see sõltub sellest, mida me tahame näidata. Näiteks kui tahame inimese hüppe ajal õhus külmutada, määrame säriajaks mitte pikemaks kui 1/500 ja ava valitakse automaatselt. Vastupidi, me tahame hägustada liikuvat objekti - näiteks autot, seadke säriajaks 1/60, see hägustab... Soovime hägustada vett, et see oleks sile ja pehme - katik kiirus on paar sekundit

Auto koos juhtmestikuga 1/30

Autotuled linnas nagu 1/2

Ava kohta veel: ava määrab pildistatava ruumi teravussügavuse, s.t. Lühendatult GRIP. Mis see on? Väga tinglikult ja ligikaudselt, sõna otseses mõttes sõrmedel: see on maht, mida fotol teravalt kujutatakse, kõik väljaspool seda on hägune. Need. Näiteks pildistame inimest näiteks pargi taustal. Kui avame ava nii laiale kui võimalik, võimaldab meie objektiiv seda avada näiteks 1,4-ni. Siis on kogu taust udune ja ka esiplaan. Pealegi on isegi üks silm terav ja teine ​​hakkab hägunema, sest Teravussügavuse tsoon on väga väike. Aga kui vajutame selle näiteks 16-ni, on haaretsoon suurem ja taust terav. Need. Samuti kasutame ava, et kontrollida, kui teravad on kaadris erinevatel kaugustel asuvad objektid. Mis veel mõjutab teravussügavust? Maatriksi suurus. Mida väiksem on maatriks, seda suurem on teravussügavus. Muide, see on vastus küsimusele, miks ei keskenduta näiteks mobiiltelefonidele. Maatriks on nii väike ja ava suhe nii nõrk, et teravussügavus on väga suur, peaaegu saapast horisondini. Ja te ei saa hägust taustaefekti. Üldiselt on see väga konarlik ja primitiivne, kas tahame tausta hägustada? Objektiivi maksimaalne suurendus ja maksimaalne avatud ava. Kui tahame teravussügavust suurendada, et kõik oleks terav, siis paneme ava suuremaks ja suumi väiksemaks. Näiteks maastikul – ava 16 ja fookuskaugusega 24 – fokuseerime meist 3 meetri kaugusel olevale objektile ja saame terava pildi 1,5 meetri kauguselt horisondini. Me pildistame naist nii, et taust oleks ilusti udune. poolläbipaistvate lehtede vastas sea maksimaalne suum 135 mm ekvivalendile ja ava ava 2,0 peale, näiteks naine on meist 4 meetri kaugusel, terava pildi piirid saame 3,95 4,06, st. ainult 10 cm kõrvad ei ole enam teravad.

Seal on suurepärane teravussügavuse kalkulaator - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Kompositsiooni põhitõed, esimene ja levinum viga on objektide paigutamine keskele, täpselt ja selgelt. Sa ei saa seda teha!

Kehtib "kuldse suhte" reegel

jne. need. Nendele joontele on soovitav paigutada pildistavad objektid, näiteks inimese silmad ülemisele joonele, horisondijoon kas ülemisele või alumisele joonele jne. Horisondijoont pole vaja keskele teha. Kui see ei ole näiteks vees oleva hoone või puu peegeldus, ei pea te oma nägu keskele lükkama, nihutage seda veidi küljele ja üles.

Inimesi pildistades jätke koht, kuhu pilk on suunatud, kui see on auto, jätke talle koht kaadri servale jne.

Proovige fotot tasakaalustada, s.t. kui ühes osas on midagi massiivset, siis teises peab midagi olema, muidu kaalub see üles.

Proovige mängida värvidega, fotograafia toimib hästi kontrastide peal, vana uus, punane sinine jne.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Inimeste pildistamisel kaadrit saate vaadata siit:

Kuidas sa siin ei saa:

5 . Paljud välgud töötavad nüüd automaatses mõõtmisrežiimis, näiteks ETTL, nende jaoks on kõige parem seda teha. Seadistame M režiimi, kui valgust pole piisavalt, näiteks korteris, või Av, kui seda on piisavalt ja peate lihtsalt varjud esile tõstma ja pildistama. M režiimis paneme endale vajaliku ava nt 5,6 ja säriaja nii, et ei tekiks hägusust, oleneb fookuskaugusest, noh, 1/125 näiteks (lühem, mida saab määrata, oleneb kaamera ja välklamp (kiire sünkroonimine)) ning pildistada. Välklamp käivitub ise ja määrab, kui palju võimsust see välgutamiseks vajab. Kui kedagi huvitab, kirjeldan seda hiljem üksikasjalikult)

6 . Histogramm selle kohta, mida ja miks.

Histogramm näitab, mitu heledat, tumedat ja keskmist tooni teil fotol on. Need. seda võib öelda nagu raadio "graafilist ekvalaiserit"))) Ainult sageduste asemel näidatakse heledate ja tumedate pikslite arvu. Sellest lähtuvalt saate selle abil kindlaks teha, kas foto tuli tume või mitte. See on paljudel kaameratel olemas. Nii et kui histogramm on nihutatud palju paremale, on foto tume, kui see on kaugel vasakul, siis on see hele, kui keskel, siis on see keskmine hall. Peame püüdma muuta selle tegelikkusele vastavaks ja mitte ületada piire. Need. kui näete enda ees valget lund ja histogramm näitab, et maksimaalsed pikslid on värvitud keskmise heledusega värvidega, siis on foto hall. Reguleerime säritust, pildistame, näeme, et histogramm on liikunud vasakule - foto on ok. Näeme, et see on nihkunud nii, et see on ära lõigatud, mis tähendab, et osa alasid tembeldatakse valgeks. On veel üks võimalus vaadata histogrammi kanalite kaupa, s.t. värvi järgi. Nii et näiteks erkpunane lill võib punase värvi välja lüüa ja toonide asemel on sul, nagu siin

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

seal on erkpunased kroonlehed, nagu oleks laps pintsliga kõike ühe värviga värvinud.

Siin on näide kaamera histogrammist

Näete nii kaadrit kui ka histogrammi. Selle põhjal võime öelda, et: valgust on palju ja pimedust palju, keskmise heledad objektid peaaegu puuduvad, tumedad alad võivad mustana välja lüüa, sest histogramm on paremalt järsult ära lõigatud.

7 . Pildistamine statiivilt.

Peate pildistama statiivilt kas viivitusega või kaugjuhtimispuldi abil. Sest Kätega nuppu vajutades raputate statiivi, see on selgelt näha, kui on maksimaalse suurendusega "otsepildi" režiim. Nii et seadsime katiku taimeri 10 sekundiks, vajutage seda ja ärge puudutage statiivi. Soovitav on mitte läheduses trampida ja mitte hüpata)

Kas teid on kunagi hirmutanud mõte teiste inimeste pildistamisest? Uskuge või mitte, peate vaid oma ebakindlusest üle saama ja inimestest saavad kõige kergemini pildistatavad objektid. Miks nii? Kujutage ette, et teete maastikufotosid. Enamik meist ei ela suurepäraste vaadetega piirkonnas. See tähendab, et pildistamiseks peate kuhugi minema. Kohale jõudes, kui ilm ja valgustus ei sobi, võib lihtsalt ümber pöörata ja koju minna.

Inimesi pildistades on aga täielik kontroll. Kõik hea fotograafia elemendid on teie kätes. Teid ümbritsevad potentsiaalsed subjektid: sõbrad, sugulased ja isegi möödujad, kui teil on julgust neilt küsida. Iga potentsiaalne teema on ainulaadne. Kui valgustus on halb, saate seda parandada, kolides teise kohta või kasutades välku. Võite paluda inimesel kanda teistsuguseid riideid või teha midagi ebatavalist. Ainus piir on teie kujutlusvõime.

See on inimestest tehtud suurepäraste fotode võti – kujutlusvõime. Lõbutsege ja kui te oma kaamera seadetest veel palju ei tea, siis lülitage see lihtsalt automaatrežiimile (enamikul kaameratel on erirežiim Portree), keskendudes kaunite fotode saamisele. Järgmisena räägin tehnilistest üksikasjadest.

Üks parimaid viise oma oskuste parandamiseks on õppida professionaalidelt. Siin on mõned näpunäited, mis panevad teid mõtlema nagu professionaal ja jõudma vapustavate portreede tegemiseks õigesse meeleseisundisse.

1. Loo teemaga seos

See on kõige olulisem oskus! Õppige seda ja olete poolel teel professionaalseks fotograafiks saamisel. Hea näpunäide, eriti algajatele, on pildistada kedagi tuttavat, kellele meeldib kaamera ees poseerida. Sinu ülesanne fotograafina on aidata inimesel lõõgastuda ja lõbutseda. Kui see õnnestub, on tulemuseks suurepärased fotod.

Pildistage sugulasi ja sõpru. Teievaheline ühendus aitab teil saavutada suurepärase tulemuse. Foto: Unsplash.

Kui vajate modelli, võib teie poiss- või tüdruksõber olla suurepärane valik.

2. Valige õige objektiiv

Objektiivi fookuskaugus on väga oluline. Peate mõistma oma varustuse olemust ja teadma, kuidas seda enda huvides kasutada. Hea uudis – kui sul on komplektobjektiiviga digikaamera (tavaliselt 18-55mm fookuskaugus), siis on see juba suurepärane vahend inimeste pildistamiseks. Seadke see lihtsalt 55 mm peale ja minge. Suumi kasutamise asemel muutke oma asukohta. See aitab teil õppida fookuskauguse omadusi, millega töötate.

Kui soovite parimat, on Canon ja Nikon valmistanud odavad 50 mm f/1,8 objektiivid, mis sobivad ideaalselt portreede tegemiseks; Laiem ava hägustab tausta paremini.

Isegi lainurkobjektiividega saab teha suurepäraseid portreesid. Foto: Unsplash.

Samuti ärge jätke tähelepanuta oma komplektobjektiivi lainurk-ots. Dokumentaalfotograafidele ja fotoajakirjanikele meeldivad lainurkobjektiivid, sest need sunnivad neid objektile lähemale jõudma. Fotod on intiimsed tänu fotograafi lähedusele. Lainurkobjektiivid sobivad hästi ka objekti koos ümbritseva ümbrusega kuvamiseks. See on veel üks portreefotograafia stiil.

Ära tule ligi liiga palju sulgege, kui kasutate lainurka. Sel juhul on näojooned moonutatud ja tulemus on ebarahuldav.

3. Mängi erinevate tuledega

Parim valgustus portreede jaoks ei pruugi olla teie arvates. Pilves taevas ja hilislõunapäike on head. Otsene päikesevalgus on halb – see tekitab näole karmid varjud ja paneb inimesed silmi kissitama. Taustvalgustus on meeldiv valik, kuid olge pimestamise eest ettevaatlik. Valguse suunamiseks pildistatava näole on vaja ka helkurit või välku. Aknavalgustus sobib hästi siseruumides pildistamiseks, kuid jällegi on vaja helkurit, et valgustada objekti näo varjutatud poolt.

Mis on helkur? See on mis tahes objekt, mis peegeldab valgust, suunab selle objekti poole ja pehmendab varje. Spetsiaalseid helkureid võid osta sellistelt tootjatelt nagu Lastolite või teha ise suurest valgest papist või paberist. Fotograafid vajavad helkureid, sest saadaolev valgus on harva ideaalne. Ja nende abiga saate valguse kontrolli alla võtta.

4. Õppige kasutama kaamera sätteid

Heade piltide tegemiseks pead oskama oma kaamerat juhtida. Ärge jätke seda automaatselt tööle. Siit saate teada, kuidas säriaeg, ava ja ISO mõjutavad teie foto välimust.

Järgmine kord, kui pildistate, proovige kasutada avaprioriteedi režiimi ja seada see kõige laiemasse. See annab teile suurepärase uduse tausta. Kui päev on päikeseline, proovige ISO 100. Kui on pilvine, proovige ISO 400. Säriaeg seatakse automaatselt.

Siit saate teada, kuidas oma kaamerat sarnaste fotode tegemiseks õigesti kasutada. Foto: Unsplash.

Pildistage alati RAW-vormingus. See pakub kõige rohkem järeltöötluse võimalusi.

5. Vältige "poseerimist"

Fotosid ja moeajakirju uurides saate poseerimise kohta palju teada. Ära aga lase end ära lasta – sageli saad paremaid tulemusi, kui palud inimesel kaamera ees lollitada. Paluge tal lõõgastuda ja käituda loomulikult. Siis saate fotosid täis elu.

Isegi ebatavalised poosid võivad töötada. Foto: Unsplash.

6. Mängi liikumisega

Ole loominguline. Paluge inimesel sirgelt seista, samal ajal kui teised teda ümbritsevad liiguvad. Parimate tulemuste saavutamiseks asetage kaamera statiivile.

Ärge tehke sama fotot ikka ja jälle. Mängige liikumise või erinevate elementidega, näiteks akendega. Foto: Unsplash.

7. Lõpetage mudeli väljalase

Kui plaanite fotosid müüa, tasub hankida allkirjastatud mudeliväljaanne. See on lihtne dokument, mis kinnitab modelli luba müüa temast tehtud fotosid.

Üldjuhul ei nõua veebisaidile või ajakirja postitatud foto mudeli avaldamist, kuna seda peetakse toimetuslikuks kasutamiseks (muidugi, kui te teemat ei laima). Kui kavatsete müüa fotot reklaamis või muus reklaammaterjalis kasutamiseks, on parem selle eest hoolitseda.

Kui soovite oma fotosid müüa, ärge unustage mudeli väljalaskmist. Foto: Unsplash.

Uurige oma riigi seadusi. Mõnes riigis, eriti Euroopas, on jäädvustatud piltide kasutamist reguleerivad ranged privaatsusseadused. Kahtluse korral allkirjastage väljaanne. Parem on, kui see on olemas ja te müüte fotosid modelli loal, kui siis, kui seda pole.

Olen selle artikli koostanud spetsiaalselt nõelnaistele, kes ei tea, kuidas õppida iseseisvalt käsitsi valmistatud tooteid õigesti pildistama, et need fotodel näeksid välja parimate käsitööajakirjade väärilised.

Tatjana ise õppis oma töödest “maitsvaid” fotosid tegema (kes Tatjana loominguga kursis on, teab, kui ilusaid, pehmeid ja professionaalseid fotosid ta oma tööst teeb!).

Ja nüüd jagab Tanya oma kogutud teadmisi ja kogemusi Krestiku lugejatega!

Iga tehtud käsitöö puhul ei pea te stuudios professionaalset fotograafi külastama, seega peate õppima, kuidas oma tooteid heal amatöörtasemel ise pildistada. Vähestel nõelnaistel on kodus spetsiaalsed ruumid, kus on hea valgustus või valgustite komplekt. Enamasti peame pildistama hämaras ja sellises olukorras, olgu meie kaamera kuitahes hea ja kallis, automaatne (või “intelligentne”) pildistamisrežiim häid tulemusi ei anna. Selles artiklis õpime, kuidas peegelkaameraga (DSLR) õigesti pildistada, tutvume fotograafia põhimõistega ja õpime, kuidas pildistada. ava prioriteet.

Miks just selles režiimis? Sest teravussügavus, mis on tootepildistamisel väga oluline, sõltub otseselt avast.

Ava prioriteedi režiim

Ava prioriteedi režiimi tähistatakse tavaliselt tähtedega "A" või "Av". Kuidas seda konkreetselt oma kaameral sisse lülitada, saad teada kaamera juhendist, mille lugemisest on palju abi :)

Canoni kaamera ava prioriteedi režiimi tähis

Mis see on diafragma? See on mitmest kroonlehest valmistatud valguskindel kardin, mis reguleerib kaamerasse valguse voolu võimaldava augu suurust.

Mida laiem on “auk”, seda rohkem valgust langeb vastavalt maatriksile, mida kitsam on “auk”, seda vähem valgust. Selgub, et täielikult avatud avaga on pilt heledam kui maksimaalselt suletud avaga.

Diafragma avanemise astet tähistab täht F, murdosa ja numbrid vahemikus 1,4 kuni 22. Mida väiksem on number, seda suurem on diafragma ava, mida suurem on number, seda väiksem on ava. See pöördvõrdeline suhe ajab fotograafia algajad sageli segadusse. Olemuse mõistmise hõlbustamiseks ja õigesti pildistamise õppimiseks tegin spetsiaalselt algajatele järgmise pildi:

Ava väärtuste vahemik võib olenevalt objektiivist erineda. Tavalised objektiivid on reguleeritavad peamiselt vahemikust F/1,8 kuni F/16.

Canoni kaamerate puhul kuvatakse ava väärtus ekraani ülaosas ja seda reguleeritakse ratast keerates. Selle kohta, kuidas seda teie kaameratel tehakse, saate lugeda kaamera juhistest.

Ava väärtus Canoni kaamera ekraanil

Ava juhtimine Canoni kaameral

Teravussügavus

Teravussügavus sõltub otseselt avast – pilditava ruumi teravussügavusest, teisisõnu, teravussügavus. See on ruumi piirkond, kus objektid tunduvad teravad. See ulatub teravustamispunkti ette ja taha teatud kaugusele.

Mida laiemalt ava on avatud, seda lühem on see vahemaa ja vastavalt sellele, mida kaugemale ava on suletud, seda suurem on teravussügavus.

Alloleval fotol on fookus nõelapadja sees olevate tihvtide peadel. Esimesel fotol (täielikult avatud avaga) on teravussügavus väga madal: isegi klambrilukk, mis on kaamerale veidi lähemal kui tihvtid, on juba veidi fookusest väljas. Ja puidust pool, mis on kaamerast veidi kaugemal kui tihvt, on ka juba udune.

Ava 1,8

Teisel ja kolmandal fotol (keskmiste ava väärtuste juures) muutuvad nii klambrilukk kui ka mähis juba selgemaks ning taustal hakkavad paistma tellised.

Ava 4

Ava 5.6

Ja viimasel fotol (võimalikult suletud avaga) on isegi taustal olevad seina tellised juba päris teravad.

Ava 22

Sügavusteravus on fotograafias üks olulisemaid tööriistu ja selle kasutamist tuleb lihtsalt õppida, eriti kui tegemist on tootefotograafiaga, mida me ka teeme.

Õigesti valitud teravussügavuse abil saame suunata vaataja tähelepanu pildistatavale objektile, peita taustal olevaid vigu, lisada fotole rohkem artistlikkust ning selle tulemusena õppida ka tavalise pildistamisega kauneid fotosid tegema. DSLR.

Kaamera võimaluste kontrollimine

DOF sõltub suuresti kasutatava objektiivi fookuskaugusest.

Oma konkreetse kaamera ja objektiivi võimaluste väljaselgitamiseks ja hindamiseks järgige lihtne harjutus: asetage lauale mitu eset diagonaalselt – iga järgmine peaks seisma eelmisest veidi kaugemal ja paremal (või vasakul). Seadke ava äärmuslikule väärtusele (täielikult avatud) ja tehke mitu võtet, muutes iga võttega ava väärtust ühe sammu võrra.

Sel juhul teravustage alati samale punktile ja ärge muutke kaamera ja objektide kaugust (kasutage statiivi või muud varustust).

Seega, kui olete valinud endale sobiva ava väärtuse, st põhiobjekt on terav ja kõik muu piisavalt udune, võib pilt osutuda liiga tumedaks või vastupidi liiga heledaks. .

Valgustundlikkus (ISO)

Olukorda saab korrigeerides parandada valgustundlikkus(ISO) - kaamera maatriksi tundlikkus vastuvõetava valguse hulga suhtes. Väärtuste vahemik sõltub kaamerast ja jääb vahemikku 100 kuni 6400. Paljudel kaameratel on ISO reguleerimiseks eraldi nupp. Saate teada, kuidas oma konkreetse kaamera valgustundlikkust reguleerida, selle juhistest.

ISO Canoni kaamera ekraanil

ISO-juhtimine Canoni kaameral

ISO väärtus kuvatakse kaamera ekraanil.

Mida madalam see on, seda tumedam on pilt, mida suurem väärtus, seda heledam on pilt.

Kuid mida suurem on maatriksi valgustundlikkus, seda rohkem on fotol digitaalset müra (või “tera”), nagu on näha kahel järgmisel fotol. Kõrgete ISO väärtuste (1600 ja kõrgemad) määramine on mõttekas, kui pildistate väga vähese valgusega tingimustes. Kõige sagedamini on optimaalsed väärtused 100–800.

Ekspositsioon

Teine tööriist valguse reguleerimiseks fotol - ekspositsioon. See tähendab, kui palju valgust langeb kaamera andurile pildi loomiseks. Canoni kaamerate puhul tuleb särituse reguleerimiseks tavaliselt spetsiaalset nuppu all hoida ja ratast pöörata. Särituse väärtused kuvatakse ekraanil ja jäävad tavaliselt vahemikku -2 kuni +2.

Säritus Canoni kaamera ekraanil ja selle juhtimine

Vaikimisi on säritus 0. Negatiivsed särituse väärtused muudavad foto tumedamaks ja positiivsed särituse väärtused muudavad foto heledamaks.

Kui pildistate vähese valgusega tingimustes, võib särituse nihutamine plussile aidata teil tõsta foto heledust vastuvõetavale tasemele. Ja vastupidi: kui valgustus on liiga hele ja seda pole võimalik hämardada, muudab särituse nihutamine miinusesse foto veidi tumedamaks.

Siiski tasub meeles pidada, et koos foto heledate aladega muutuvad tumedamaks ka tumedad alad, detailid kaovad, varjud muutuvad sügavamaks.

Säritus -2

Säritus -1

Ja “ülesäritusega” võivad juba heledad alad muutuda pimestavalt valgeks.

Säritus +1

Säritus +2

Seetõttu ei tohiks me tavalise tootepildistamise ajal kasutada äärmuslikke särituse väärtusi, kuna püüame oma töö tegelikke värve ja detaile edasi anda, mitte luua sürrealistlikku pilti.

Säritus 0

Väljavõte

Kui pildistame ava prioriteedirežiimis ning reguleerime ava, ISO ja säritust käsitsi, valivad meie kaamerad automaatselt säriaja, mis võimaldab meil seatud tingimusi täita.

Väljavõte- see on ajavahemik, mille jooksul kaamera katik on avatud ja valgus siseneb kaamerasse.

Seda mõõdetakse sekundi murdosades või sekundites (muidugi võib see olla ka tundides, aga see pole meie juhtum). Ekraanil kuvatakse säriaega kas murdosa (näiteks 1/100) või täisarvuna koos sekundite sümboliga (1′). Esimesel juhul on säriaeg võrdne ühe sajandiku sekundiga (lühike) ja teisel - terve sekundiga (pikk).

Säriaeg Canoni kaamera ekraanil

Piisavalt pika säriajaga (umbes sekund või rohkem) tekib paratamatult “raputamine” - kaadri hägustumine käte värisemise tõttu. Ja selle probleemi lahendamiseks on kaks võimalust.

Esimene viis

Statiiv ja kahesekundiline katiku viivitus. Statiiviga on ilmselt kõik selge, kuid päästiku seadistus aktiveeritakse tavaliselt kellaikooniga nupuga, misjärel tuleb valida 2s režiim.

Iseavaja 2 sekundit Canoni kaamera ekraanil

Nüüd tuleb pildistamiseks vajutada päästikule ja eemaldada käed kaamera küljest. Kahe sekundi pärast teeb statsionaarne kaamera kena ja selge foto.

Teine viis

Muutke särituse, tundlikkuse ja ava sätteid. Kui kaamera annab teile liiga pika säriaja, tähendab see, et teie määratud seadistuste tegemiseks peab ta katikut pikka aega lahti hoidma, et jõuaks vajalikul hulgal valgust sisse lasta. maatriksile. Proovige ISO alandada, säritust muuta. Muidugi võib foto muutuda tumedamaks ja peate ava laiemaks avama, ohverdades teravussügavuse.

Siin jõuame käsitsi režiimis pildistamise olemuseni:

Soovitud tulemuse saavutamiseks (tõeliste värvide edasiandmiseks või kunstilise kavatsuse realiseerimiseks) on vaja valida kõigi kaamera parameetrite optimaalne kombinatsioon.

Avaldamise kuupäev: 31.10.2014

Selle artikliga avame uue projekti "Ma olen fotograaf", milles jagame teiega oma pildistamiskogemust. Iganädalaselt antakse välja uusi õppetunde fotograafia kõigi aspektide kohta. Tunnid on suunatud erinevatele lugejakogemuse tasemetele: algajast kuni edasijõudnud fotograafini. Mina hakkan seda projekti juhtima Konstantin Voronov, professionaalne fotograaf ja fotograafia õpetaja.

Muidugi on igaüks meist vähemalt korra pildistanud telefoni või lihtsa suuna-ja-tulista kaameraga. Paljud inimesed tahavad aga mitte ainult mälestuseks pildistada, vaid saada kauneid kvaliteetseid fotosid, nautida pildistamisprotsessi ning fotosid internetti postitades panna neile palju “meeldimisi”.

Kuidas saada fotograafiks? Kust alustada? Paljud inimesed küsivad seda küsimust iga päev. Alustuseks annan mõned üldised näpunäited, mis aitavad vältida alustades levinud vigu ning kummutan mitmed levinud väärarusaamad fotograafia kohta.

NIKON D810 / 70,0–200,0 mm f/4,0 SEADED: ISO 100, F4, 1/80 s, 95,0 mm ekvivalent.

Ja alustame väärarusaamadest.

Väärarvamus nr 1.

"Hea kaamera teeb häid pilte"

See on vale. Häid fotosid ei tee mitte kaamera, vaid fotograaf. Paljud inimesed arvavad enne iseseisvalt pildistamist, et professionaalsed fotograafid saavad häid ja kvaliteetseid kaadreid, kuna kasutavad kallist varustust. Kaamera on aga ainult tööriist. Selle omanik otsustab, kuidas seda kasutada.

Kui joonistada mitteoskavale inimesele kingitakse parimad, kõige kallimad pintslid ja värvid, on tulemus absoluutselt sama, mis kõige lihtsamat ja odavamat kasutades. Head pintslid ja värvid näitavad kõiki oma võimeid ainult osavates kätes. Sama on fotograafiaga.

Üliõpilastega töötamise ajal puutusin sageli kokku algajatega, kellel olid kõige kallimad ja professionaalseimad kaamerad. Kas sellised õpilased tegid paremaid lööke kui teised? Ei. Pigem vastupidi: nende pildid olid kehvemad, sest nad ei saanud aru kogenud professionaalidele mõeldud keerukatest fotoseadmetest.

Kaamerat on kõige parem valida mitte selle profiklassi või kõrgeima hinnakategooria järgi, vaid selle järgi, kui hästi see sobib sinu koolitustaseme ja ülesannetega. Näiteks paljudel kallitel profikaameratel, nagu Nikon D810, pole üldse automaatrežiimi ega stseeniprogramme (portree, maastik, makro jne), mis teeb nendega töötamise algajatele fotograafidele uskumatult keeruliseks : Peate süveneda pikka aega tundmatutesse seadetesse. Samas saavad paljud algtaseme kaamerad, näiteks Nikon D5300 või Nikon D3300, teha kauneid pilte täisautomaatselt: fotograaf saab valida vaid kõige huvitavamad stseenid, mõtlemata probleemi tehnilisele poolele.

Kuidas valida kaamerat? Valige mitte "parim professionaalne kaamera", vaid pigem mudel, mis sobib teie oskuste ja ülesannetega. Õige valiku tegemiseks piisab, kui mõistate, kui tõsiselt soovite fotograafiaga tegeleda, kas kavatsete fotograafiat õppida või lihtsalt mälestuseks pilte teha.

Väärarvamus nr 2

„Lihtne pildistada!”

Nagu paljud loomingulised tegevused, tundub fotograafia väga lihtne, kuni seda ise ei tee. Näiteks nagu pillimäng, tantsimine, laulmine... Vaatad professionaalset tantsijat ja mõtled: “kuidas ta teeb kõike nii lihtsalt ja loomulikult! Tundub, et selles pole midagi keerulist! Ma suudan sama!" Kuid kui proovite omal käel vähemalt paar tantsuliigutust teha, selgub, et see polegi nii lihtne: vajate vähemalt spetsiaalset koolitust.

Sama on fotograafiaga: vaatamata näilisele lihtsusele on heade fotode tegemine üsna keeruline. Lõppude lõpuks nõuab see palju teadmisi ja oskusi. Pealegi nii tehnilist (kuidas näiteks kaamerat seadistada) kui ka loomingulist (kuidas kaadrit komponeerida, kuidas valida sobivat valgustust). Mõnikord räägime probleemidest, mis näivad olevat fotograafiaga kaudselt seotud. Näiteks kuidas planeerida turismireisi, et saada palju häid kaadreid; kuidas panna laps pildistamise ajal paigal istuma... Muide, me käsitleme kõiki neid teemasid selle projekti raames. Püsige lainel!

Teisest küljest, kui teil on vajalik kogemus, on pildistamine tõesti lihtne ja nauditav. Kaamera ei sega häid kaadreid tegema ning kompositsioon on üles ehitatud intuitiivselt. Kuid selleks on vaja treenida, õppida, kogemusi omandada.

Väärarvamus nr 3

"Et õppida, kuidas pildistada, peate õppima tehnikat ja vajutama õigesti kaamera nuppe."

Laskmistehnika ja parameetrid on vaid osa vajalikest oskustest. Ja muide, osa on kõige lihtsam. Kuidas säritust reguleerida? Kuidas juhtida fookust? Mis on valge tasakaal? - kõiki neid tehnilisi probleeme saab lihtsalt ja lihtsalt lahendada ning regulaarse treenimisega need lahenevad ja jäävad fotograafile igaveseks. See on fotograafia aritmeetika, kaks pluss kaks. Kuid fotograafia on ennekõike loovus. Kuid loominguline komponent on palju keerulisem ja mitte nii selge. Kuidas võtet koostada? Mida fotol näidata? Millist teemat peaksite pildistama? Fotograafid piinavad pidevalt nende ja paljude teiste loominguliste küsimustega ning lahendavad neid vahelduva eduga. Loomulikult tasub fotograafia õppimist alustada põhitõdedest, tehnikaga. Kuid sellega on liiga vara lõpetada.

NIKON D5200 / 18,0-105,0 mm f/3,5-5,6 SEADED: ISO 1100, F4,5, 1/60 s, 38,0 mm ekv.

Enamiku alustavate fotograafide põhiprobleem ei ole hea fototehnika või isegi mitte mingite erioskuste puudumine. Peamine probleem on kunstimaitse puudumine. Arenda head kunstimaitset! Vaadake kuulsate fotograafide fotosid, külastage näitusi. Muide, millal te viimati Ermitaažis ja Tretjakovi galeriis külastasite? Analüüsige tõeliste meistrite töid: miks otsustas kunstnik või fotograaf näidata just nii ja täpselt nii? Kuidas on kompositsioon üles ehitatud? Kuidas autor valgusega töötas?

Näituste külastamine, kuulsate fotograafide ja kunstnike galeriide vaatamine Internetis on midagi, mis annab teile isikliku loovuse jaoks hea pagasi. Ja vastupidi: parem on mitte vaadata halbu, keskpäraseid asju.

Miks see oluline on? Kujutage ette, mis juhtub, kui inimesele, kes pole ühtegi maali näinud, antakse pintslid ja värvid? Tõenäoliselt ei saa ta aru, mida nendega teha; parimal juhul kujutab ta midagi koopamaali vaimus. Näiteks ei suuda mõned isoleeritud Aafrika hõimud lennukis mitte ainult pilte tajuda, vaid isegi eristada värve, mis ei vastuta nende ellujäämise eest ja mida nende keskkonnas ei leidu. Kuna keegi pole neile seda õpetanud, pole neil selleks vajalikke kogemusi. Inimesele on omane kasutada nähtut ja kogutut oma elus ja töös. See kogemus on vajalik. Nagu fotograafid ütlevad, "teid tuleb näha."

Nagu me teame, ei saa kodus diivanil lebades häid pilte teha! Võtke kaamera jalutama! Reisige, jalutage, külastage huvitavaid kohti: näitused, festivalid, spordiüritused. Nii olete tunnistajaks huvitavatele pildistatavatele objektidele ja omandate erinevates tingimustes pildistamiseks vajalikke kogemusi. Kui rääkida maastikufotograafiast, siis üldiselt pole see ilma reisimiseta mõeldav. Muide, täpselt nagu portreefotograafiagi: sageli tuleb hea portree tegemiseks valida ilus koht, hea taust ja alles siis teha modellist ilus foto.

Siin on ka puhtpsühholoogiline aspekt: ​​reisides saab inimene, olenemata selle vahemaast, muljeid, inspiratsiooni, laeb loomingulise energiaga.

NIKON D810 / 70,0–200,0 mm f/4,0 SEADED: ISO 400, F4,5, 1/200 s, 200,0 mm ekv.

Fotograafiaõpingute edu saavutamiseks ja kaunite fotode arvu suurendamiseks peate olema oma loovuse suhtes kriitiline. Te ei tohiks oma töös vigu näha, isegi kui kõik neid kiidavad.

Näiteks minu loomingu kõige karmim kriitik olen mina ise. Ma tean paremini kui ükski kriitik, mis ja kus on minu fotode vead. Oma fotosid analüüsides saan aru, et oleksin võinud teha veelgi paremaid fotosid. Ja järgmine kord, kui pildistan, proovin seda teha. Uskuge mind, saate oma puuduste parandamisest palju rõõmu ja teie fotod muutuvad üha ilusamaks!

Igasugune loovus algab tehnilistest põhitõdedest. Fotograafia pole erand. Raamatute kirjutamiseks peate õppima tähestikku, grammatikat ja keele õigekirja. Muidugi on kaasaegsetel kaameratel suurepärane automatiseerimine, mis võimaldab teha häid kaadreid ühe nupuvajutusega, ilma seadistustele mõtlemata.

Kuid need, kes pildistavad automaatrežiimis, teavad, et automaatika teeb sageli vigu: pildi heledus pole sama, värvid pole samad või teravus puudub. Aga ma tõesti tahan kaamerale öelda, kuidas seda oleks pidanud tegema! Et pildistamisprotsessi täielikult kontrollida ja mitte sõltuda automaatika kapriisidest, tasub selgeks õppida üsna lihtsad pildistamise tehnilised põhitõed. Kuidas tekib kaameras pilt? Mis on kokkupuude? Mis on valge tasakaal? Kuidas keskendumine toimib? Kui mõistate, kuidas kõik töötab, ja teades, kuidas oma kaamerat seadistada, saate teha kvaliteetseid pilte ja omada täielikku kontrolli pildistamisprotsessi üle algusest lõpuni. Muide, järgmistes tundides räägime neist tehnilistest põhitõdedest.

Sageli tekib fotograafiaga algajatel küsimus: kust alustada algaja fotograafina? Neile, kes alles fotograafiakunsti õppima hakkavad, oleme kokku pannud praktilised näpunäited, mis aitavad algajal fotograafil kõige olulisema selgeks saada. Hea kaamera omamine on pool võitu, isegi vähem. Ja selle õige kasutamine on terve teadus. Mõelgem välja, mida algaja fotograaf peab teadma.

Kui olete tõsiselt otsustanud fotograafiaga tegelema hakata, siis pakume edukaks alustamiseks mitmeid soovitusi.

• Ärge jälitage uudset tehnoloogiat. Seebialus ja peegelkaamera on kaks erinevat asja, vaielda pole mõtet. Kuid ärge proovige osta kõige lahedamat kaamerat ja arvake, et pildid on kvaliteetsed. Osavates kätes näevad isegi suunakaameraga tehtud fotod ilusad ja lummavad. Ja vastupidi, hea peegelkaamera oskamatu fotograafi käes ei tee suurejoonelisi pilte. Kõik ei sõltu kaamera pikslitest ja muudest parameetritest, vaid võimalusest pildistada, kaadrit näha ja kaamerat seadistada. Esimesel korral piisab tavalisest peegelkaamerast või siis kasutatud kaamerast. Siin on oluline olla ettevaatlik ja mitte sattuda vigaste seadmete otsa. Ärge minge populaarset ja moodsat kaamerat otsima, see võib teie rahakoti märkimisväärselt tühjendada ja mitte anda soovitud efekti. Veetke see aeg fotograafia kunsti õppimiseks.
• Kui olete oma kaamera ostnud, tutvuge sellega. Lugege juhiseid hoolikalt ja tehke seadetest aru. Automaatrežiimis tehtud fotodel ei ole sama efekti kui käsitsi seadistustega tehtud fotodel. Kaamera peaks olema teie sõber. Oluline on teada seadeid seest ja väljast, et saaksite oma sõbraga alati sõbralikes suhetes olla.

• Alusta õppimist põhitõdedest. Võtke kursus, kus õpetaja annab teile vajaliku teadmistebaasi ja suunab teid õiges suunas. Saate esitada teadlikule inimesele teid huvitavaid küsimusi. Kui te ei saa kursustel osaleda, ärge muretsege. Alustage fotograafiakunsti õppimist iseseisvalt, ostes spetsiaalset kirjandust või kasutades Internetti. Ärge laske end hirmutada tohutu teabe hulgast. Pea kinni treeningplaanist ja tasapisi saavutad tulemusi.
• Harjuta. Mäletate, kuidas laulus “Ma võtan alati videokaamera kaasa”? Ka elus. Võtke kaamera kaasa ja tehke pilte. Mida rohkem harjutate, seda parem. Õppige nägema kaadrit, koostama kompositsiooni, muutma seadeid ja harjuma kaameraga. See ei tähenda, et peaksite kõike mõtlematult pildistama, kuid te ei tohiks kaamerat liiga kauaks jätta. Laske sellel olla tegevuses ja ärge koguge riiulile tolmu.

• Proovige enda ümber huvitavaid asju märgata. Isegi kui teil pole kaamerat kaasas, õppige nägema head võtet, mõtlema läbi kompositsiooni ja mõistma, kuidas valgust ehitada ja milliseid seadeid kasutada. Oskus enda ümber huvitavaid asju märgata muutub aja jooksul harjumuseks, mis kindlasti mõjutab sinu fotode kvaliteeti.
• Ärge lõpetage õppimist. Uurige teiste teid imetlevate fotograafide fotosid, kelle tööd te tavaliselt imetlete. Proovige mõista, mis on nende edu saladus? Mis on nende fotodel erilist? Proovige teha sarnane foto, see ei ole kopeerimine, vaid üks õppimise etappidest. Te ei saa täpselt sama pilti teha, kuid võite avastada enda jaoks midagi uut.
• Ärge lõpetage pildistamist, kui teie fotod teile ei meeldi. Proovige aru saada, miks lask ebaõnnestus, mis oli valesti? Igas koolis või ülikoolis tehakse vigade kallal tööd, see on normaalne protsess. Keegi ei saa kõike esimest korda ideaalselt teha. Me kõik teeme vigu, õpime, astume sama reha otsa. Kõige järjekindlam jõuab lõpuni. Ärge heitke meelt, kui teie fotod pole nii ilusad, kui soovite. Kas teie arvates õnnestub kuulsatel fotograafidel kõik alates esimesest kaameranupu vajutamisest? Sa eksid sügavalt. Vahel tuleb teha sadu või isegi tuhandeid kaadreid, et valida nende hulgast 5-6 ilusaimat imetlust tekitavat fotot. Fotograafi elukutse on tööjõud, oskus kaadrit näha, seda pildistada ja fotosid töödelda. See on loominguline protsess, mis nõuab keskendumist ja hoolsust. Laiskadel fotograafidel ei õnnestu kunagi. Nad teevad keskpäraseid fotosid ega õpi oma vigadest. Kas te ei soovi, et teid nende hulka arvatakse? Seejärel ärge kartke vigu teha ja oma oskusi lihvides edasi liikuda.

• Pole vaja oma kaamera pärast muretseda. Soovitame alustuseks osta kasutatud kaamera, mida saad igale poole kaasa võtta, aktiivselt kasutada ja mitte iga kriimu või pragu üle arvet pidama. See on tehnoloogia! Jah, ta on teie abifotograaf, kuid ei midagi enamat. See ei ole laps, kes vajab pidevat järelevalvet. Loomulikult ei pea te oma kaamerat hooletult käsitsema, kuid te ei pea ka tolmuosakesi ära puhuma.

Vaatame kaamera seadeid. Millele tasuks kindlasti tähelepanu pöörata?

Käsitsi pildistamise režiimid

M- manuaalrežiim;
A/AV- ava prioriteet, sel juhul määrab kaamera säriaja;

• Nõuanne:
  Kui säriaeg on 1/60 s, on soovitatav kasutada statiivi.

S/TV- katiku prioriteet, kaamera määrab automaatselt ava väärtuse, mida on mugav kasutada, kui teil on vaja liikumist teravalt jäädvustada;
P- programm, peaaegu automaatne pildistamisrežiim, sobib esimeseks särimõõtmiseks.

Ekspositsioon

Ekspositsioon- kaamera maatriksisse siseneva valguse hulk katiku avamisel. Liiga palju valgust – kaader on ülesäritatud, liiga vähe – alasäritatud.

Diafragma- seade objektiivis, mis reguleerib ringi suurust, muutes seda läbiva valguse hulka. Mida suurem on väärtus, seda kinnisem on ava, seda vähem valgust maatriksisse siseneb. Kui soovite pildistada maastikku, kasutage suletud ava f/8, siis on kogu kaadri ruum terav. Portreede jaoks on avatud ava f/1,4–3,5 suurepärane võimalus.

Kui ava on laialt avatud, pildistage punktfookuse režiimis.

Valgusmõõtur- see on skaala kaamera ekraanil, pildiotsijas. Särimõõturi näidud sõltuvad selle töörežiimist.

Maatriks- mõõdab olulist osa kaadrist, mis sobib enamiku pildistamise tüüpide jaoks.

Punktmõõtmine- toodetakse keskväljakul. Ideaalne rasketes valgustingimustes pildistamiseks, samuti portreede tegemiseks.

Keskelt kaalutud- mõõdab valguse hulka kogu kaadris, keskendudes kesksele alale. Vajalik, kui peate pildistama kaadri keskel asuvat objekti.

Valge tasakaal

Valge tasakaal on protsess, mille käigus reguleeritakse foto värve sõltuvalt valgusallikatest nii, et valged objektid ei võtaks sooje või jahedaid toone. Kõik fotol olevad värvid sõltuvad valge tasakaalu seadistusest. Kui muudate valgustingimusi, tuleb ka valge tasakaalu uuesti reguleerida.

Pildistage RAW-vormingus, see võimaldab teil töötlemisprogrammides valge tasakaalu muuta.

Algaval fotograafil on võimatu kõike ära rääkida. Infot on palju, seda uuendatakse pidevalt, ilmub uus varustus ja vastavalt sellele ka kaamera kasutamise võimalused. Oleme jaganud kasulikku teavet alustavatele fotograafidele. Kui tunned suurt soovi pildistada, siis ära lüka seda hilisemaks! Võib-olla saab teie hobist teie elutöö.