Iga inimese elus on hetki, mil on vaja valgustust, kuid elektrit pole. See võib olla lihtne elektrikatkestus või vajadus majas juhtmestikku parandada või metsamatk või midagi sarnast.

Ja loomulikult teavad kõik, et sel juhul aitab hädast välja ainult elektriline taskulamp - kompaktne ja samas funktsionaalne seade. Nüüd on elektrotehnika turul palju erinevaid selle toote tüüpe. Nende hulka kuuluvad tavalised hõõglampidega taskulambid ja laetavate akudega LED-taskulambid. Ja neid seadmeid toodab väga palju ettevõtteid - “Dick”, “Lux”, “Cosmos” jne.

Kuid paljud inimesed ei mõtle selle toimimise põhimõttele. Vahepeal, teades elektrilise taskulambi ehitust ja vooluringi, saate seda vajadusel parandada või isegi oma kätega kokku panna. Proovime selle välja mõelda.

Kõige lihtsamad laternad

Kuna taskulambid on erinevad, on mõttekas alustada kõige lihtsamast - aku ja hõõglambiga ning arvestada ka selle võimalike riketega. Sellise seadme elektriskeem on elementaarne.

Tegelikult pole selles midagi peale aku, toitenupu ja lambipirni. Ja seetõttu pole sellega ka erilisi probleeme. Siin on mõned võimalikud väiksemad probleemid, mis võivad sellise taskulambi rikke põhjustada:

• Mis tahes kontaktide oksüdatsioon. Need võivad olla lüliti, lambipirni või aku kontaktid. Peate lihtsalt need vooluringi elemendid puhastama ja seade hakkab uuesti tööle.
• Hõõglambi läbipõlemine - siin on kõik lihtne valguselemendi asendamine lahendab selle probleemi.
• Patareid on täiesti tühjad – asendage akud uutega (või laadige need, kui need on laetavad).
• Kontakti puudumine või juhtme katkemine. Kui taskulamp pole enam uus, siis on mõttekas kõik juhtmed ära vahetada. Seda pole sugugi raske teha.

LED taskulamp

Seda tüüpi taskulamp on võimsama valgusvooga ja samal ajal tarbib väga vähe energiat, mis tähendab, et selles olevad patareid peavad kauem vastu. Asi on valguselementide disainis - LED-idel ei ole hõõgniiti, nad ei tarbi kütmisel energiat ja seetõttu on selliste seadmete kasutegur 80–85% kõrgem. Suurepärane on ka lisaseadmete roll muunduri kujul, mis hõlmab transistori, takistit ja kõrgsagedustrafot.

Kui taskulambil on sisseehitatud aku, siis kaasas on ka laadija.

Sellise taskulambi vooluahel koosneb ühest või mitmest LED-ist, pingemuundurist, lülitist ja akust. Varasemates taskulampide mudelites pidi LED-ide tarbitud võimsus vastama allika toodetud võimsusele.

Nüüd on see probleem pingemuunduri (nimetatakse ka kordajaks) abil lahendatud. Tegelikult on see põhiosa, mis sisaldab taskulambi elektriahelat.

Kui soovite sellist seadet oma kätega teha, ei teki erilisi raskusi. Transistor, takisti ja dioodid pole probleemiks. Kõige keerulisem osa saab olema kõrgsagedusliku trafo kerimine ferriitrõngale, mida nimetatakse blokeerivaks generaatoriks.

Kuid sellega saab hakkama ka säästulambi vigase elektroonilise liiteseadisega sarnase rõnga võtmisega. Kuigi loomulikult, kui ei taha jamada või pole aega, siis müügilt leiab üliefektiivseid muundureid, näiteks 8115. Nende abiga sai transistori ja takisti abil võimalik toota ühe akuga LED-taskulampi.

LED-taskulambi vooluahel ise sarnaneb kõige lihtsama seadmega ja te ei tohiks sellel peatuda, sest isegi laps saab selle kokku panna.

Muide, kui kasutate vooluahelas pingemuundurit vanal lihtsal taskulambil, mille toiteallikaks on 4,5-voldine ruutpatarei, mida enam osta ei saa, võite julgelt paigaldada 1,5-voldise aku, st tavalise "sõrme". või "väike sõrm" aku. Valgusvoog ei kao. Peamine ülesanne on sel juhul omada vähemalt vähimatki arusaama raadiotehnikast, sõna otseses mõttes teadmise tasemel, mis on transistor, ja osata ka jootekolbi käes hoida.

Hiina laternate viimistlemine

Mõnikord juhtub, et ostetud taskulamp akuga (mis tundub olevat hea kvaliteediga) ebaõnnestub täielikult. Ja see ei pruugi olla ostja süü vales töös, kuigi see juhtub ka. Sagedamini on see viga Hiina laterna kokkupanemisel kvantiteedi jahtimisel kvaliteedi arvelt.

Muidugi tuleb see sel juhul kuidagi ümber teha, moderniseerida, sest raha on kulutatud. Nüüd peate mõistma, kuidas seda teha ja kas on võimalik Hiina tootjaga konkureerida ja sellist seadet ise parandada.

Arvestades kõige tavalisemat varianti, mille puhul seadme sisselülitamisel süttib laadimisnäidik, kuid taskulamp ei lae ega tööta, võite seda märgata.

Tavaline tootja viga on see, et laadimisnäidik (LED) on ühendatud akuga paralleelselt, mida ei tohiks kunagi lubada. Samal ajal lülitab ostja taskulambi sisse ja nähes, et see ei põle, annab uuesti laadimisele toite. Selle tulemusena põlevad kõik LED-id korraga läbi.

Fakt on see, et mitte kõik tootjad ei märgi, et selliseid seadmeid ei saa sisselülitatud LED-ide korral laadida, kuna neid on võimatu parandada, jääb vaid need välja vahetada.

Seega on moderniseerimise ülesanne ühendada laadimisnäidik akuga järjestikku.

Nagu diagrammil näha, on see probleem täielikult lahendatav.

Kuid kui hiinlased paigaldasid oma tootele takisti 0118, siis tuleb LED-e pidevalt vahetada, sest neile antav vool on väga suur ja olenemata sellest, millised valguselemendid on paigaldatud, ei talu nad koormust.

LED esilatern

Viimastel aastatel on selline valgustusseade üsna laialt levinud. Tõepoolest, see on väga mugav, kui käed on vabad ja valgusvihk tabab seda, kuhu inimene vaatab, just see on esilaterna peamine eelis. Varem võisid sellega kiidelda ainult kaevurid ja isegi siis oli selle kandmiseks vaja kiivrit, mille külge taskulamp oli tegelikult kinnitatud.

Tänapäeval on sellise seadme paigaldamine mugav, seda saab kanda igal juhul ning vööl ei ripu ka päris suurt ja rasket akut, mida pealegi tuleb laadida kord päevas. Tänapäevane on palju väiksem ja kergem ning lisaks väga väikese energiakuluga.

Mis on siis selline latern? Ja selle tööpõhimõte ei erine LED-ist. Disainivõimalused on samad - laetavad või eemaldatavate akudega. LED-ide arv varieerub 3 kuni 24, sõltuvalt aku ja muunduri omadustest.

Lisaks on sellistel taskulampidel tavaliselt 4 helendusrežiimi, mitte ainult üks. Need on nõrgad, keskmised, tugevad ja signaalid – kui LED-tuled vilguvad lühikeste ajavahemike järel.

LED esilaterna režiime juhib mikrokontroller. Veelgi enam, kui see on saadaval, on võimalik isegi stroborežiim. Lisaks ei kahjusta see erinevalt hõõglampidest LED-e üldse, kuna nende kasutusiga ei sõltu hõõglambi puudumise tõttu sisse- ja väljalülitustsüklite arvust.

Millise taskulambi peaksite siis valima?

Muidugi võivad taskulambid olla erineva pingetarbimisega (1,5–12 V) ja erinevate lülititega (puutetundlikud või mehaanilised), aku tühjenemise kohta helisignaaliga. See võib olla originaal või selle analoogid. Ja alati pole võimalik kindlaks teha, milline seade teie silme ees on. Lõppude lõpuks, kuni see ebaõnnestub ja remont algab, ei saa te näha, milline mikroskeem või transistor selles on. Tõenäoliselt on parem valida see, mis teile meeldib, ja lahendada võimalikud probleemid, kui need tekivad.

Tere Muska lugejad.
Otsustasin teile rääkida oma väikese loo 1-2 18650 liitiumaku kaugtoitekambriga Hiina esilaterna modifitseerimisest.
Põhimõtteliselt on seda teemat mõnes postituses juba käsitletud ja nende tahvlite arvustusi on olnud rohkem kui üks kord, nii et taustainfot väga palju ei tule, aga ehk leiab siit ka kasulikku infot.
Kui kedagi huvitab, siis palun kärpida
Niisiis.
Kasutan laialdaselt kasutatavat odavat Hiina esilampi, millel on kaugjuhtimispult, mis asub kuklas. (laternapead võivad erineda, kuid paljudel on identsed sektsioonid)

Selle disaini ilmne puudus on see on hädavajalik välja võtta aku laekast, kui seda laadima peaks, ja ka 18650 liitiumaku laadija peab käepärast olema.
Kuna see taskulamp asub auto kindalaekas, siis mobiililaadimist sellel ei ole ning laadimise vajaduse korral tuleb aku eemaldada ja laadimiseks koju kaasa võtta.

Kunagi ostsin endale palju 10 tükki. MP1405 kontrolleriplaadid


Lühikirjeldused:

Mudel: MP1405
Sisendpinge - 5V
Laadimise lõpppinge: 4,2 V ± 1%
Maksimaalne laadimisvool: 1000mA
Aku tühjenemise juhtpinge: 2,5V
Ülekoormuskaitse lävi: 3A
Kaal: 7,30g

Erinevus selle tahvli ja korduvalt läbi vaadatud odavamate tahvlite vahel, näiteks:
Fakt on see, et tahvel ei kontrolli mitte ainult laadimist, kuid see võib ka jälgida aku tühjenemist. Ja see on eriti oluline, kui kasutate kaitsmata liitiumakuelemente seadmes, mis ei ole varustatud tühjenemise kontrolli funktsiooniga draiveriga.
Taskulambi “juhiga” tahvlit vaadates oli selge, et haisu polnud mitte ainult tühjendustaseme regulaatorist, vaid ka igasuguse stabiliseerimisega juhist endast.


Kõik taskulambi ajud on CX2812 kiibi režiimivaliku kiip ja A1SHB transistor (P-Channel 1.25-W, 2.5-V MOSFET)
Seetõttu otsustati kasutusele võtta plaat, mis kontrollib nii aku laadimist kui tühjenemist.

Tegelikult pole seda raske teha. Kõigepealt tõmbasin tahvli taskulambist välja. Ühendas juhtplaadi väljundi taskulambi draiveri plaadi toitesisendiga ja klemmidega B+ Ja B- Akupesa klemmid joodetud.
Selline nägi kaasamise kontroll enne kokkupanekut välja:


Moodulitevahelised ühendused tehti MGTF-juhtme abil.

Ühe asjana mõõtsin sellises sassis olekus akusse voolavaid voolusid laadimise ajal ja taskulambi max toitelülitamise protsessis. heledus (paigaldatud cree Q5 diood)

Akusse mineva laadimisvoolu mõõtmine

(Ampermeetri näidud ei ole päris täpsed, sest mõõtmist tehes avastasin, et testris põles tühja aku indikaator, mistõttu näidud võivad kõikuda, aga tavaliselt pole viga väga suur, numbrite järjekorrast saab aru)

Taskulambi voolutarbimise mõõtmine töö ajal max. heledus

Mõõtmised näitasid üsna rahuldavaid näitajaid. Laadimisvool, nagu plaadi spetsifikatsioonis lubatud, on 1A. Ma ei testinud väljalülituspinget (mul ei olnud aega oodata, kuni aku täielikult tühjendub), kuid arvan, et plaat peaks selle töö algoritmi õigesti välja töötama.

Järgmiseks tuli mõlema plaadi akupesa korpusesse toppimine, microUSB-pistiku jaoks korraliku augu lõikamine ja laadimisprotsessi näidu korraldamine.
Algselt olin kindel, et sektsioonis on ruumi küllaga ja saan tahvli probleemideta ära paigutada, kuid pärast olukorra põhjalikumat analüüsi ja umbkaudset paigaldust sain aru, et kõik pole nii lihtne.
Pidin taskulambi draiveri plaadi küljele nihutama, nii et laadimisplaat lebas selle kõrval.
Nende manipulatsioonide lõpp on järgmine:




Kontrolleri plaat on tihedalt sisestatud ja microUSB jaoks välja lõigatud auk on lisaks kinnitatud “vedelkummiga” (ma ei tea, kuidas liimipüstolitele mõeldud torusid nimetatakse) ja lisaks on mõlemad plaadid kinnitatud ülemise plastikkattega. . Üldiselt püsib kõik väga hästi.

Otsustasin kuvamisnumbri korraldada järgmiselt:
Otsustasin eemaldada laadimisprotsessi lõppemisest märku andva rohelise indikaatordioodi ja kinnitada selle taskulambi juhtplaadile joodetud LED-i kõrvale (dublikaattuli, mis süttib taskulambi sisselülitamisel pea tagaküljel )
Seega kui laadimine on lõppenud Valge objektiivi taga olev taskulamp helendab roheliselt.
nagu see:

Otsustasin laadimise edenemise indikaatorit mitte puudutada ja jätsin selle oma kohale. Seda on näha korpuse ja microUSB-pordi vahelises pilus.
see näeb välja selline:


Arvan, et see näitaja on täiesti piisav.
See on põhimõtteliselt KÕIK.
Kuigi ei

Siin on veel paar lähifotot taskulambi ja laadimispordi üldvaatest:

See on nüüd kõik. Selle skeemi järgi modifitseerisin ka samalaadset taskulampi ainult 2 paralleelse 18650 patarei kambriga ja XML-T6 kristalli peal, aga asja olemust see ei muuda.

Nüüd saab seda seadet turvaliselt laadida igast USB-pordist, mis on nüüd isegi autodes, või mis tahes telefonilaadijast, millel on microUSB-ots.

Tänan teid kõiki tähelepanu eest. Vastan hea meelega teie küsimustele. Kui leiate midagi, millest kinni haarata, ärge häbenege, vaid pistke selle peale oma nina.
Pärimuse järgi pole minu väike loom kass.

Laadija on mõeldud kahe aku laadimiseks stabiilse vooluga 1,25 volti pingega. Seadme skeem on näidatud joonisel.

Voolu stabilisaatorina kasutatakse kodumaist KREN12A mikrolülitust, mis on vastavalt sisse lülitatud. Laadimisvool on fikseeritud 250 milliamprit, kuid soovi korral saab seda muuta, arvutades takisti R2 uue takistuse. Ahelal on laadimisvoolu voolu indikaator, mis on rakendatud dioodidel VD1, VD2 ja LED HL2, punane. Võrgutrafo - iga väikese suurusega trafo, mille väljundpinge on kuus volti. Sekundaarmähise juhtme läbimõõt peab vastama laadimisvoolule ja on võrdne 0,7? Icharge = 0,7 - see on ruutjuur, millegipärast ei taha WordPressi saidimootori redaktor täisväärtuslikku ruutjuurikooni kuvada. HL1 on laadija sisselülitamise indikaator, kuid olin liiga laisk, et seda panna. Kui laadimisvool läbib takistit R2, langeb umbes 1,3 volti (R2?Icharge = 1,275 V), dioodidel VD1, VD2 umbes poolteist volti, siis see pinge sõltub vähe läbiva voolu suurusest. Ligikaudne pingelang kogu selle ahela ulatuses on 2,8 V. Akude laadimine nõuab umbes veidi rohkem kui kolm volti. Pinge efektiivne (rms) väärtus trafo väljundis on 6V, amplituudi väärtus?8,5V (Urms ? ?2=6??(2)?8,5V). Mikrolülitus võtab kogu ülejäänud pinge üle, nüüd huvitab, kui palju võimsust sellel eraldub - P = Uall ülejäänud?Laadimine?2,8?0,25? 0,7W, mis tähendab, et mikroskeem ei vaja suurt radiaatorit. Miks on kõik ligikaudu, kuna sama tüüpi elemente pole samade parameetritega ja kogu vooluringi vajalike väljundparameetrite saamiseks on vaja reguleerimist. Kirjutasin teile selle kõik selleks, et pärast väikest mõtlemist saaksite oma vajadustele vastava laadija vooluahela välja arvutada.

Sellist kujude, suuruste ja värvide rohkust ei leidu ehk üheski teises tooterühmas. Kodus on neid juba vähemalt viis, aga ostsin ühe juurde. Ja üldsegi mitte uudishimust, vaatasin seda ja kujutlusvõime joonistas pildi, kuidas pimedas keeran küljepaneeli sisse, kinnitan magnetiga otsaosa metallist garaažiukse külge ja valguse käes oma käed vabad, avan lukud. Teenindus - "viis tärni"! Aga pakuti osta mittetöökorras latern.

Taskulambi STE-15628-6LED omadused

• 6 LED-i (3 helkuris + 3 külgpaneelis)
• 2 töörežiimi
• sisseehitatud mälu
• magnet kinnitamiseks
• mõõdud: 11x5x5 cm

Väliselt ei tekitanud absoluutselt töökorras ja atraktiivne toode valgusvoogu. No kas on tõesti võimalik, et selline imeline asi võib olla täiesti kasutu? See mudel oli küll ühes eksemplaris, kuid minus olev elektroonikahuviline “edastas”, et kõik on ületatav.

Juhtme tuli korpuse avamisel lahti, kuid plastik oli juba kõrbenud ja andis mõista, et laadija vooluringi elektroonilised komponendid on põlenud ning aku võib päris korralik olla.

Hakkasin temaga kontrollima. Voltmeeter näitas, et klemmide pinge on üks volt. Olles juba omanud kogemusi selliste akudega, alustasin sellest, et avasin selle peal oleva turvariba, eemaldasin kummikorgid, lisasin igasse “purki” ühe kuubiku destilleeritud vett ja panin laadima. Laadimispinge 12 V, vool 50 mA.

Laadimine kõrgepingerežiimis (standardse 4,7 V asemel) kestis kaks tundi, saadaval üle 4 volti.

Kui aku on töökorras, siis vajab see korralikuma vooluringi järgi ja töökindlamatele elektroonikakomponentidele kokku pandud laadijat kui Hiina tootjalt, milles sisendtakisti “läbi põles”, üks kahest 1N4007 alaldi dioodist purunes ja suitseb LED-mälutakisti sisselülitamisel. Kõigepealt on vaja vähemalt 400-voldist töökindlat kondensaatorit, dioodisilda ja väljundis sobivat zeneri dioodi.

Taskulambi mäluahel

Koostatud ahel näitas oma jõudlust, MBGO leidis 1 μF ja 400 V kondensaatori (palju töökindlam ja sobib hästi ettenähtud korpusesse), dioodisild pandi kokku 4 tükist 1N4007 dioodist, zeneri dioodist. testiti esimese vastutulnud imporditud (stabiliseerimispinge määras multimeetri kinnitus, kuid selle nime polnud võimalik välja lugeda).

Järgmisena pandi vooluahel kokku jootmise teel ja seda kasutati varem tühjenenud aku normaalse laadimistsükli saamiseks (shundiga milliampermeeter, nii et tegelikkuses toimub nõela täielik läbipaine voolul 50 mA). Zeneri dioodi kasutatakse juba 5 V stabiliseerimispingega.

Trükkplaat laadija lõplikuks kokkupanekuks koos mobiiltelefoni laadimisümbrise mõõtmetega. Ma ei suuda siin paremat varianti välja mõelda.

Näeb välja nagu tõesti kokkupandud funktsionaalne tahvel. Kondensaatori korpus on liimitud plaadile masterliimiga. Aga ma olin liiga laisk, et salli välja valida, vabandust, mul juhtus kogemata olema peaaegu õiges suuruses kasutatud ja see asjaolu otsustas kõik.

Aga ma polnud liiga laisk laadimiskorpusel olevat infokleebist välja vahetama. Täislaetud akuga valgustab küljepaneel pimedas üsna hästi 10 ruutmeetri suurust ruumi. meetrit ning esitulede reflektori valgus muudab objektid kuni 10 meetri kauguselt selgelt nähtavaks.

Tulevikus plaanin taskulambi jaoks valida töökindlama. Autor - Babay Barnaulast.

Mul on esilatern, mis pean ütlema, et see on väga mugav. Tema algne laadija oli aga nii "kvaliteetne", et ei pidanud teist laadimist vastu. Ja kui päevavalgustundide arv väheneb, peate üha sagedamini kasutama taskulampi. Kiiresti on vaja ehitada taskulambi aku laadija.

Nii et kõik algas sellest taskulambist.

Pärast selle avamist leiame aku, millel on järgmised omadused.

Tavaline laadija siin ei tööta.

Kodumaa prügikastidest läbi otsides leidsin hunniku telefonilaadijaid ja toiteploki, milleks ma ei tea. Kuna mul pole telefonipistikupesasid, võtame aluseks toiteallika.

Voolu poolest on see veidi suur, aga kala puudumisel on aednik neiu :). Korpuse tegemiseks vajasin: plasttoru (läbimõõt), plastpudelitest korgid, automaatpliiatsi vedru, emase toitepistiku jaoks sobivat traati ja kruvisid.

Disaini osas on kõik selge, kuid ma tahan midagi öelda kevade kohta.

Hammustame selle ära, võttes arvesse, et see peaks kruvile istuma ja aku paigaldamisel samal ajal ei painduks. Kogume kõik elektrilindiga kokku. Polaarsuse kontrollimine. Rakendame + ja -, et neid tulevikus mitte segamini ajada. Laadige aku ja ühendage see toiteallikaga. Mu toitetuli süttis kohe.

Lülitame võrgu sisse ja laadime akut. Ainus asi, mida meeles pidada, on lühendatud laadimisaeg. No ja see, et sellisel laadimisrežiimil ei pruugi aku oma kasutusiga ammendada. Kuid olukorrast väljapääsuna on see võimalik, kui olete ettevaatlik :)

Kokku on meil poole tunni ajaga ja minimaalse rahakuluga hädalaadimine ebastandardse aku jaoks.