Neile, kes otsustavad luua oma arvuti nullist, selle asemel, et osta valmis süsteemiüksust, on kasulik teada, kuidas üksikuid elemente õigesti kokku panna üheks toimivaks tervikuks. Esitan teie tähelepanu arvuti kokkupanemise juhendi.

Mida osta

Esimene samm on arvuti käivitamiseks vajaliku minimaalse komplekti ostmine

• raami
• allikas
• emaplaat
• CPU jahutussüsteem
• RAM
• Videokaart (diskreetne pole alati vajalik)
• HDD

On vaja mõista, et kõik ostetud kaubad peavad olema ühilduvad.

Emaplaadi ja protsessori ostmisel peab plaadil ja protsessoril olev pesa (ehk platvorm, kuhu protsessor sisestatakse) olema sama. See parameeter on alati tehnilistes kirjeldustes märgitud, näiteks Intel Core i3-4130-l on LGA1150 pesa, saame selle lihtsalt ASRock H81M plaadile paigaldada. Samuti on vaja arvestada RAM-i pistikuga artikli avaldamise ajal, kõige tavalisem on DDR3, seetõttu peate ostma DDR3-mälu.
Alustame korpusega, mis on kõigi teiste komponentide "koduks". Pärast lahtipakkimist keerake külgpaneel lahti.
Näeme emaplaadi paigaldamiseks valmis auke. Kõik, mida pead tegema, on tahvlit aukude külge “proovida” ja kinnitada. Seal on palju auke, kuna mõned korpused on mõeldud erineva suurusega emaplaatide jaoks (vormitegurid).

Kuid enne emaplaadi kinnitamist peate sellele installima mõned elemendid.

Inteli protsessori ja jahutussüsteemi paigaldamine

Avage protsessori pesa, kasutades joonisel näidatud riivi. Asi on üsna delikaatne, te ei pea palju pingutama.

Pärast pesa avamist pöörake tähelepanu protsessorile. Inteli puhul on emaplaadil spetsiaalne serv ja juhend, mis ei lase sul protsessorit valesti sisestada. Mis teeb meie elu palju lihtsamaks, need, kes on elektroonikaga kursis, teavad, kuidas mikroskeeme nokitseda, et neid õigesti tahvli külge joota. Reeglina pole laual juhendeid, vaid kiibi nurgas olev täpp, mis näitab esimest jalga.

Pärast protsessori paigaldamist lõpetame protseduuri pistikupesa kaitsmisega: sulgeme selle samamoodi nagu varem avasime.

Järgmine oluline samm on jahutussüsteemi ühendamine.

Ostetud protsessoriga on sageli kaasas jahuti, kui seda pole, on protsessori tootjal soovitatav ühendada.

Kindlasti tuleb meeles pidada termopastat. Mõnel radiaatoril on termopasta juba peale kantud, kui seda pole, tuleb see peale kanda.
Pange tähele, et jahutussüsteem on kinnitatud nelja riiviga. Need peaksid sobima ideaalselt plaadil asuvatesse aukudesse, mis asuvad pistikupesa kõrval.

Tegelikult paigaldame selle aukudesse ja hakkame ilma suurema vaevata vajutama, kuni kuulete nelja klõpsu.

Kõik, mida peame tegema, on ühendada ventilaator toitesüsteemiga, et plaadil olev pistik on tähistatud CPUF AN, nii et ühendame selle sellega)

Kui ostsite jahutuse eraldi, otsustasite, et tavalisest teile ei piisa. Siis tuleb kindlasti peale määrida termopasta. Lihtsalt kandke väike kogus protsessori keskele ja jaotage see vana krediitkaardi või kasutuselt kõrvaldatud plastkaardi abil kogu pinnale, et see sobiks täpselt protsessori ja jahuti pinnaga.

Märkus: jahutussüsteemi ostmisel ärge unustage kilet maha koorida

Süsteemi paigaldamine protsessori ja jahutusradiaatoriga – AMD

Mõelge, et AMD CPU puhul jahutussüsteemi paigaldamine

Esmalt vabastage pistikupesa lukust, tõmmates otse servaga külgnevast metallist käepidemest

AMD protsessorite jalad on paigutatud nii, et neid saab pesasse sisestada vaid ühel viisil: nagu Inteli puhul, pole protsessorit võimalik paigaldada teisiti, kui tootja ette nägi. Sisestatud ja kinnitatud.

Seejärel määri termopasta...


Protsessori tasapinna ja baasjahutussüsteemi kombineerimine

Jahutite paigaldusmeetodid on erinevad ja need kõik on juhendis näidatud, raskusi ei tohiks olla. Meie puhul on pistikupesa kõrval eenditega plastikust alus. Metallist kinnitus on koos jahutusega.

Mälu (RAM) installimine

Viimane element, mille saame selles etapis installida, on RAM.
Selleks peate leidma protsessori pesa kõrval asuvad RAM-i pesad.

Enne mälu paigaldamist peaksite kontrollima oma emaplaadi juhendit, et teada saada, millistesse pesadesse kõigepealt installida (kui mooduleid on vähem kui neli). Meie puhul on need sinised pesad. Lukkude avamine

Moodulite õige sisestamine

Pärast mälupessa paigaldamist viige plastikust sulgurid tagasi algasendisse

Selles etapis peaksite saama protsessori, jahutus- ja mälumoodulitega emaplaadi. Paneme kõik korraks kõrvale ja liigume korpuse ja toiteallika juurde.

Toiteallika paigaldamine

Toiteplokk on paigaldatud korpuse põhja.

Kinnitage see ventilaatoriga ALLA.

See asend tagab talle ideaalsed töötingimused: seadmel on pidevalt juurdepääs külmale õhule kere alt ja samal ajal välistab sooja õhu sisenemise, mis paiskub sellest välja teistele elementidele ning lisaks ei soojendata midagi.
Kinnitage toiteadapter korpuse tagapaneelil, keerates neli polti.

Kui toiteallikal pole eemaldatavaid juhtmeid, siis juhime kõik juhtmed lihtsalt läbi kummipukside korpuse tagapaneelile.
Kui see on modulaarne (eemaldatavad kaablid), peate esmalt ühendama vajalikud kaablid, sealhulgas PCI Expressi toite (videokaardi jaoks) ja SATA (salvestusmeediumi jaoks).

Alles nüüd juhime kogu toiteallika juhtmekimbu emaplaadiga salve taga olevate kummivoolikute kaudu.

Emaplaadi paigaldamine korpusesse

Sisestame tahvli korpusesse, selle jaoks peaks olema spetsiaalselt eraldatud koht.


Me ei paigalda tihendeid ega patju, kasutame ainult komplekti kuuluvat komplekti (poldid pluss alused)


Seejärel peate ühendama esipaneelil asuvad välised USB-pordid, samuti toitenupud ja lähtestamise nupud, kaks indikaatorit, mis näitavad salvestusmeediumi ja toite aktiivsust.
Kõigepealt otsime USB-märgisega pistiku, seejärel ühendame pistiku

Seejärel otsige üles nuppude ja LED-idega seotud tihvtid (JFP1), ühendage need pistikuga vastavalt läheduses olevatele märgistustele.

Installikandja (HDD/SSD)

Kõvaketaste paigaldamisest rääkides on jällegi kõik individuaalne. Meie puhul on meil plastik liugustega hammas. Kinnitame kõvaketta nende slaidide külge ja sisestame selle riiulisse.

Järgmine vajalik samm on meediumi/meediumi ühendamine emaplaadiga SATA signaalikaablite abil, samuti nende varustamine toiteallikaga.

Selleks leidke plaadilt väikesed pistikud, millel on silt SATA. Tahvli juhistes kontrollime, millised neist on kiireimad (SATA 3 - 6 Gb/s), ja just nendega ühendame ketta, millele süsteemi installime, eriti kui süsteem on installitud SSD. Muud meediumid on täiesti rahuldavad ja nende kiirus on aeglasem (SATA 2–3 Gbit/s).

Kõigepealt ühendage toitekaabel ja seejärel signaalikaabel

Videokaardi paigaldamine

Videokaart on viimane element (põhikonfiguratsiooni piires), mis tuleb installida.


Otsige üles esimene vaba PCI Express x 16 port (sinine, alloleval fotol protsessori jahutussüsteemile lähemal). Esiteks tegeleme liiklusummikutega. 99% praegu saadaolevatest graafikakaartidest vajavad ruumi, mille hõivavad kaks stantsi tagaküljel

Nagu mälumooduli pesadel, on ka PCI Expressi pesal väikesed eendid, mis ei lase teil videokaarti valesti paigutada. Teil lihtsalt pole valikut, teete kõik õigesti.

Seejärel kinnitame videokaardi.

Toite ühendamine emaplaadiga

Emaplaadi toide on kahe juhtme kaudu. Üks neist on 24-kontaktiline pistik, mis on näidatud alloleval pildil. Asub tahvli paremal küljel RAM-i kõrval.

Teine kaabel on mõeldud arvuti südame – protsessori – toiteks. sisestage see vasakus ülanurgas asuvasse pessa.

Jääb vaid meie videokaarti "toita". Kõige energiamahukamad (kuid võimsamad) mudelid nõuavad kahte pistikut, nagu fotol näha.

Enne korpuse sulgemist peate kontrollima toitenupu, lähtestusnupu ja LED-teavet (osa, mis ütleb, et teie arvuti on sisse lülitatud, ja muud, mis näitavad HDD / SSD aktiivsust).

Tulemused

Arvamus, et montaažis on midagi äärmiselt keerulist, on vale. Millegi rikkumine nõuab tõesti palju vaeva. Seadmetootjad hoolitsevad kasutaja mugavuse eest, kehtestades füüsilised piirangud: protsessori saab pesasse sisestada vaid ühes asendis ning toitepistikut on võimatu ühendada valele poolele või valele pistikule. Halvim, mis juhtuda võib, on see, et võite ühe kaabli unustada. Kuid ärge muretsege selle pärast: arvuti ei tee midagi, see lihtsalt ei käivitu enne, kui juhtmed on õigesti ühendatud. Edu!

Tervitused kõigile minu ajaveebi lugejatele! Tänane väljaanne on pühendatud teemale, mis huvitab paljusid aktiivseid arvutikasutajaid: "Kuidas luua arvuti ise ja nullist?" Seetõttu püüan teid aidata lauaarvuti osade valimisel, mis on asjakohased 2016-2017.

Vaatame süsteemiüksuse komponente, mõtleme välja, kuidas neid installida, ja arutame, millised komponendid on parim valik. Samuti räägin teile, kuidas valida head monitori. Ja täpsema info andmiseks olen toonud näitena mitu komplekti, mis sobivad erinevatesse hinnaklassidesse. Alustame!

Süsteemiüksuse komponendid

Nagu te ise mõistate, on lauaarvutis kõige olulisem süsteemiüksus. Kõikide vajalike koostisosade kokku panemine, sobivuse kontrollimine ja siis oma kätega kommide valmistamine on palju keerulisem ja ka pikem. Nii et alustame sellest.

Niisiis sisaldab süsteemiüksus tavaliselt: jahutussüsteemi (jahutit), kõvaketast, toiteallikat ja emaplaati, millele on paigaldatud protsessor, videokaart, helikaart ja RAM. Vaatame kõike üksikasjalikult.

Põhimõtteliselt on see raam teistele komponentidele. Enne selle ostmist ja tõepoolest enne arvuti komponentide valimist peaksite otsustama, milliseks esmaseks otstarbeks arvuti kokku pannakse: koolituseks või kontoritööks, mängude jaoks või võib-olla raskete projektide arendamiseks?

Olenevalt sellest kitseneb oluliselt tulevase auto jaoks sobivate varuosade otsing.

Näiteks graafika maksimaalsel tasemel toetamiseks erinevates raskekaalulistes kaasaegsetes mängudes või muudes olukordades, kus on vaja kvaliteetset kaadrikuvarit, vajate kahte videokaarti. See tähendab, et peaksite valima nende jaoks kahe pesaga emaplaadi.

Noh, kui plaanite oma autot pärast kasutamist uute vidinatega täiendada, siis valige suurema arvu pistikutega tahvel. See kehtib ka mänguarvutite kokkupanemise kohta. Tavaliselt on need emaplaadid ATX-vormingus.

Kontrollige kindlasti protsessori ühilduvust emaplaadiga. Nende pistikud peavad sobima.

Seadmete tootja valimisel pöörake kõigepealt tähelepanu Asuse ja Gigabyte'i kaubamärkide toodetele. Nad on end turul hästi tõestanud.

Protsessori võimsus mõjutab otseselt personaalarvuti kiirust. Kõige võimsamate protsessorite taktsagedus on üle 4 GHz ja vahemälu 8 MB või rohkem. Samas on need üsna kallid.

Kui otsite seda osa odavamalt ja te ei vaja sellist võimsust, vastavad standardprotsessorid, mille taktsagedus on umbes 2 GHz - 3 GHz, täielikult teie nõudmistele.

Tänapäeval on protsessoritootjate turuliidrid Intel ja AMD. Paljud inimesed eelistavad esimest ettevõtet, kuna nende seadmed on mõnevõrra võimsamad. Kuid sarnased AMD komponendid on veidi odavamad.

Või on vaja muutmälu (RAM) ajutiste andmete ja käivitatava masinkoodi salvestamiseks, mida omakorda töötleb protsessor.

RAM-i tüüpe on nagu DDR2, DDR3 ja DDR4. Esimene liik on väljasuremise äärel, kuid noort DDR4 peetakse õigustatult liidriks. See jõudis masstootmisse 2014. aastal ja on oma jõudluses hüppeliselt edasi liikunud, suurendades märkimisväärselt ülekandekiirusi, vähendades samal ajal masina energiatarbimist.

Kontoriarvutitele sobib tavaliseks kodukasutuseks mälumaht 2 GB, soovitav on paigaldada rohkem. Optimaalne maht oleks 4-8 GB. Kui aga soovite oma arvutist maksimumi võtta, saate RAM-i suurendada 16 GB-ni või rohkem.

Kui soovite isiklikku teavet arvutisse salvestada, vajate suure mälumahuga SSD-d (soliid-state drive) või kõvaketast (kõvaketast). Nad vastutavad andmete pikaajalise säilitamise eest.

Koduseks kasutamiseks sobivad ideaalselt kõvakettad, mille pöörlemiskiirus on umbes 7200 p/min ja mille mälumaht jääb vahemikku 500 MB – 1 TB. Tuntuimad kaubamärgid: Toshiba, Fujitsu ja Western Digital.

Mis puutub SSD-sse, siis seda tüüpi draiv maksab palju rohkem ja sobib rohkem ettevõtete masinatele. Tootjate seas on liidrid: Intel, Samsung ja Micron. Häid ettevõtteid on aga teisigi. Nende nimekiri on üsna pikk.))

Toiteallika peamine omadus on selle koguvõimsus kõigis väljundites (siinides). See peab olema 40-50% suurem kui süsteemiüksuse kõigi komponentide tarbitav koguvõimsus. See säästab tulevikus arvuti uuendamisel raha ja vähendab ka PSU rikke tõenäosust.

Enamik masinaid sobib 350 W toiteallikaga, mänguautomaatidele - 500-700 W.

Ma arvan, et siin tekib teil küsimus: "Kas on võimalik täpselt teada saada, millist indikaatorit minu kokkupanekuks vaja on?" Jah, sa saad. Selleks on olemas spetsiaalsed veebikalkulaatorid. Lisaks võite alati enne toiteploki ostmist konsulteerida ehituspoodide spetsialistidega.

Soovitan lähemalt tutvuda STM, FSP ja Cooler Masteri toodetega. Samuti tahan rõhutada, et head toiteallikad maksavad vähemalt 40–50 dollarit.

Detailide kogumine üheks pildiks

Nüüd olete tuttav süsteemiüksuse põhikomponentidega, kuid te ei tea ikka veel, millises järjekorras ja kuhu neid ühendada. Vaatame seda asja.

1. Alustuseks vajate juhtumit. Valige see nii, et see ringleks hästi õhku (see on avatud või, mis veelgi parem, hea jahutussüsteemiga). Mõnikord on korpustesse juba toiteallikad sisse ehitatud;
2. Esiteks sisestame I/O-kontrolleri korpuse tagapaneelile;
3. Pärast seda paigaldatakse ajam tavaliselt esipaneelile;
4. Kui ostsite toiteploki eraldi, on nüüd aeg see ühendada. See on kinnitatud kruvidega korpuse tagumises ülemises osas;
5. Protsessori installimiseks peate hoova abil avama emaplaadi pesa. See saab olema kolmnurga kujuline. Asetage protsessor õige küljega pistiku külge nii, et kolmnurkade kuju langeks kokku, ja ühendage viimased kerge survega. Seejärel kinnitage protsessor, vajutades hooba;
6. See samm hõlmab jahuti/radiaatori ühendamist. Järgige lisatud juhiseid;
7. RAM-i on väga lihtne paigaldada. Peate lihtsalt leidma plaadilt RAM-i kontaktidele sobivad pesad (need paistavad väliselt teistest silma) ja pärast sobitamist ühendage esimene kerge vajutusega;
8. Nüüd tutvustame süsteemiüksusesse emaplaadi ennast. Selleks sobitage korpuse ja emaplaadi kruvide augud ning kinnitage kõik kruvidega;
9. Selles etapis peate emaplaadiga ühendama teiste komponentide kaablid. Siin erinevad ühendusviisid, seega on parem abi saamiseks tutvuda juhistega.

10.Paigaldage videokaart(id);

11. Ja lõpuks peaksite ühendama emaplaadi ja toiteallika.

Nüüd teate, kuidas süsteemiüksust ise kokku panna.)

Näited valmis sõlmedest

Selles peatükis püüdsin vastata teie küsimusele: "Kas saate tuua näiteid koostudest ja öelda, kui palju need umbes maksavad?"

Umbes 30 000 hõõruda.

Umbes 55 000 hõõruda.

Umbes 75 000 hõõruda.

Kallim kui 100 000 rubla

Lisaks sellele, et arvutipoode endid on lugematul arvul, on poodides endis nii valmisarvutite kui ka nende jaoks mõeldud üksikute komponentide valik lihtsalt uskumatu. Asjatundmatu kasutaja jaoks jääb ebaselgeks, mis mille eest vastutab ja mida valida. Sageli keskenduvad inimesed hindadele, gigabaitide arvule, gigahertsile, tuumadele või lihtsalt kuulavad, mida müügijuhid neile räägivad.
Mina omakorda selles vallas, nagu öeldakse, “sõin koera ära” ja tean mitte ainult seda, mis millega kokku käib, vaid ka tõsisemaid ja olulisemaid detaile, mille teadmata võib jämedaid vigu teha. Selles postituses püüan lühidalt rääkida mõningatest süsteemikomponentide valimise detailidest ja toon 3 näidet mänguarvutite konfiguratsioonist, mida saate tellida ja kokku panna nii iseseisvalt kui ka poes.
Esimese asjana tuleb mänguarvutit valides arvestada, et kunagi ei tasu neid valmis ostma! Need inimesed, kes on seotud komponentide valikuga, ei taha kuidagi mänguarvuti jaoks sobivaid komponente valida, pealegi maksavad valmisarvutid ise reeglina palju rohkem kui teie enda valitud arvuti või õigemini selle komponendid; , järgnevaks kokkupanekuks ja isegi kui võtta arvesse, et mõned poed nõuavad kokkupanemise eest raha, on teie valitud komplekt võimsam ja odavam kui valmisanaloogid. Seetõttu unustame valmislahendused ja liigume edasi komponentide valiku juurde.
Mänguarvuti komponentide valimisel peate arvestama järgmiste teguritega:
1) Ja mis kõige tähtsam! Arvuti ja selle üksikute komponentide jõudlust ei saa mõõta võrreldes teiste mudelitega gigabaitides oleva mälumahu või sageduste, tuumade arvu jms alusel. Tegelikku jõudlust mõõdetakse konkreetsete programmide põhjal tõelistes testides, mis viiakse läbi populaarsete, autoriteetsete arvutitele ja komponentidele pühendatud väljaannetega. Saate hõlpsalt leida teavet üksikute komponentide kohta, sisestades Google'isse päringu, näiteks "Intel i5-4590k". arvustus” või näiteks „GTX980Ti ülevaade”. Teabe õigsuse kontrollimiseks minge korraga 3-4 erineva arvustuse juurde ja kontrollige, kas see kattub kõikjal, siis on kõik õige.
2) Inteli protsessorid osutuvad mängudes peaaegu alati võimsamaks kui AMD protsessorid ja pole üldse oluline, et samal Intel i3-l on ainult 2 füüsilist tuuma ja samal AMD FX-8300-l koguni 8, ja veelgi enam sagedust Asi on aga selles, et Inteli protsessoritel on järsult suurem jõudlus tuuma kohta ja see jõudlus annab neile mängudes AMD protsessorite ees eelise, sest mänge on üsna vastumeelne optimeerida mitme keermega (mitmetuumaliste) jaoks. Seetõttu peate protsessorit valides keskenduma reaalsetele mängudele, mitte sünteetilistele testidele nagu SuperPi. Mängude jaoks on kõige optimaalsem protsessor peaaegu iga intel i5 sagedusega üle 3,2 GHz ja kui vajate suuremat jõudlust, siis pöörake tähelepanu protsessoritele, mille lõpus on täht “K”, selliseid protsessoreid saab ülekiirendada, mis lisab jõudlust ja jõudlust. mõnikord väga! Samuti tasub säilitada tasakaal protsessori ja videokaardi vahel, täiesti mõttetu on paigaldada intel i5 koos näiteks GTX750Ti-ga, aga ka i3 ja GTX980Ti paigaldamine oleks liiga ebaloogiline, sellest ei piisa. Tuleb meeles pidada, et protsessor ei tohiks maksta rohkem kui videokaart!
3) Videokaart on mänguarvuti põhikomponent, selle komponendi baasil on vaja ehitada mänguarvuti ja videokaardi võimsust ei mõõdeta gigabaitides, ega tegelikult ka lihtsalt megahertsides; võimsust ei mõõta üldse. On üksikud näitajad, näiteks mälumaht, mis pole nii oluline, kui videokaardil on üle 3 gigabaidi alates 15 000 rubla või 2 gigabaidist odavamatel kaartidel või graafikaprotsessori sagedus, mis võib varieeruda. erinevate mudelite vahel, sama toode (sama kiibimudelit, ütleme GTX970, saab toota kümmekond ettevõtet ja iga videokaart on erinev) jne. Samuti tasub arvestada, et on olemas viite- ja mittereferentsikavandid, mida see tähendab? Etalondisain on standarddisain, mille tootja pakub sellele videokaardi mudelile, et videokaardid kuumenevad ja tekitavad rohkem müra, seega pole nende ostmine soovitatav. Mittereferentse disainiga videokaardid soojenevad vähem ja teevad vähem müra, kuna neil on parem jahutussüsteem, mitme suure ja vaikse ventilaatoriga ning mõnikord erineva komponendibaasiga, mis võimaldab neid tõhusamalt ülekiirendada, seega soovitan videokaartide ostmine ei viita lihtsalt disainile.
4) RAM-i maht ja sagedus - tegelikult on RAM-i maht mängude jaoks vaid 8 gigabaiti, tegelikult polegi rohkem vaja ja sagedused ei mängi erilist rolli, seega on parim valik 2 mälupulka 4 gigabaiti igaüks sagedusega 1600 MHz, eelistatavalt Samsung Original või HYNIX Original. Plangud, millel pole sõna "Original", on nendel laastudel võltsitud ja halvema kvaliteediga.

5) Kõvaketas ja SSD - enamiku mängude jaoks on vaja ainult vastuvõetavat kõvaketast, näiteks Western Digital Black, ja SSD installimine mängudesse ei anna positiivset reaktsiooni, kuid sama SSD installimine võimaldab süsteemil endal palju töötada kiirem ja kiirendab mängude laadimist.
6) Emaplaadid – suurim eksiarvamus on see, et kallid lahedad emaplaadid suurendavad jõudlust. Kahjuks pole see nii! Emaplaat on lüli protsessori, mälu, videokaardi ja muude süsteemikomponentide vahel. Tegelikult on emaplaat juhtmed süsteemi komponentide vahel. Kuid tasub arvestada ka sellega, et emaplaatidel võivad olla teie jaoks olulised funktsioonid ja emaplaadi tuleks valida vastavalt oma vajadustele. Emaplaadi valimisel tuleb lisaks ilmselgetele asjadele, nagu pistikupesa (protsessori pistiku) valimine ja valitud protsessoriga ühilduvuse kontrollimine, vaadata ka vajalike pistikute arvu – SATA kõvaketaste ja draivide jaoks, USB 2.0 ja 3.0 jne. Kuid vaadake selliste funktsioonide saadavust nagu SLI, Crossfire, mis võimaldavad installida mitu videokaarti korraga, kuid kui te praegu sellist funktsiooni ei vaja, siis on parem keelduda osta selliseid emaplaate, maksate nende funktsioonide eest palju rohkem. Parim variant on emaplaat, mis maksab 4-5 tuhat rubla, ATX-vormingus 8-kontaktilise protsessori toitepistiku ja 4 pistikuga mälumoodulite jaoks, samuti 5-6 pistikut heliseadmete ühendamiseks.
7) Toiteplokid – suurim eksiarvamus toiteallikate kohta on see, et mida rohkem vatti, seda parem. Ei midagi sellist! Teie süsteemi 65- ja 1500-vatise toiteallika vahel pole vahet, kui see on ehitatud ühele protsessorile ja ühele videokaardile. Toiteallika valimisel tuleb lähtuda süsteemi tarbimisest. Võimsaim videokaart ei saa tarbida üle 350 vatti, protsessor mitte üle 250 (haruldased koopiad, ülekiirendatud, ilma ülekiirendamiseta, võimsad protsessorid tarbivad ca 80-100 vatti), kõik muu ca 70 vatti. Seetõttu piisab umbes 30 000 rubla suuruste süsteemide jaoks 500–550 vatist, võimsate arvutite jaoks, millel on üks videokaart, "ülekiirendamiseks" 650 vatti ja ülejäänud jaoks sõltub see videokaartide arvust, kuid reegel on selline. lihtne - +1 videokaart = +300 vatti.
8) Ärge unustage jahutussüsteeme, kui protsessor on ülekiirendatud, peate testide põhjal valima protsessori "jahuti", optimaalseima võimaluse, näiteks Coolermaster S200. Kui sama protsessor ei tööta, saate sama Yandexi turu arvustuste põhjal valida lihtsama jahuti, kuni 500 rubla.

Nii valitaksegi komponendid ja nüüd toon 3 näidet kindla hinnakategooriaga korralikest komplektidest, need komplektid on mõeldud ainult mängudele ja ei vasta teatud nõuetele, aga see ei tähenda, et te ei saa näiteks teha nende kallal töötamine või renderdamine/helitöötlus. Samuti pidage meeles, et teoreetiliselt on võimalik valida veelgi optimaalsemaid komponente, kuid selleks peate vaatama kauplusi ja teatud komponentide saadavust neis need komponendid valiti ühes kaupluses, mis tarnib kaupu kogu Venemaal ja on selle esindused paljudes linnades (hinnad on võetud ühest populaarsest poest, selle nime ei saa kiibireeglite järgi märkida).

Ja siin on minult 3 konfiguratsiooni:
Konfiguratsioonid ise koos poe linkidega:
30 000 R:
Protsessor (CPU) – AMD Athlon X4 860K Black Edition, OEM 4170r
Protsessori jahuti - Cooler Master S200
Emaplaat - ASUS A88XM-A 3340r
RAM - DIMM DDR3 1600Mhz 8GB Hynix Original 3750r

Videokaart – MSI R9 270 GAMING 2G, R9 270, 2048MB, GDDR5, Retail 9430r
Korpus - InWin IW-EAR007 500W4290r
Tulemus - 30300 hõõruda.
Selle konfiguratsiooni hind on umbes 30 000 rubla ja see on mõeldud mängukonsoolide asendamiseks. Kui raha on, siis tasub emaplaat välja vahetada näiteks MSI AMD970 kiibistikuga AM3+ vastu ja asendada protsessor AMD FX-8300 vastu, maksab see umbes 3-3,5 tuhat rubla, kuid see on seda väärt.

55 000 RUR, ajakood videol 15:55:
Protsessor (CPU) – Intel Core i5-4590, OEM 13860r
Protsessori jahuti - Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP 530r
Emaplaat - ASUS B85M-G 3640r

Kõvaketas - 1TB, Seagate SV 35.5, ST1000VX000 3750rub
Videokaart - Palit PA-GTX970 JetStream 4G, GTX 970, 4096MB, GDDR5, jaemüük 22170rub
Korpus - InWin IW-EAR007 4290 RUR
Tulemus - 52310 hõõruda.
See süsteemiüksus on mõeldud kõrgetele ja ultraseadetele kõigis kaasaegsetes mängudes, nagu ka eelmisel süsteemiüksusel, on sellel täpselt sama korpus, sisseehitatud 500-vatine toiteplokk, mATX emaplaat ja sama 1TB kõvaketas. Kuid see konfiguratsioon pole mõeldud vähemalt protsessori kiirendamiseks ning videokaardi ja protsessori võimsus võimaldab teil kõiki mänge mugavalt mängida.

80 000 R:
Protsessor (CPU) – Intel Core i5-4690K, OEM 16620r
Protsessori jahuti - Cooler Master S200 940r
Emaplaat - MSI Z97S SLI KRAIT EDITION 7520r
RAM – DIMM DDR3, 8GB (2x4GB), Kingston HyperX FURY sinine, HX316C10FK2/8 3970rub
SSD – SSD 128 GB, Plextor M6S, PX-128M6S 4500r
Kõvaketas - 1TB, Seagate SV 35.5, ST1000VX000 3750rub
Videokaart – MSI GTX 980 GAMING 4G, GTX 980, 4096MB, GDDR5, jaemüük 33450rub
Korpus – Corsairi karbiidiseeria SPEC-01, CC-9011050-WW 3790r
Toiteallikas - ATX Corsair CX 750, CP-9020015-EU, 750W 5930r
Tulemus - 80470rub

See süsteemiüksus on tehnoloogia tipptasemel. SLI toega emaplaat, ülekiiretav protsessor, toiteplokk ja ümbris on mõeldud kahe videokaardi mahutamiseks ning olemasolev videokaart on pre-top ja tagab püsivalt kõrge FPS-i kõigis mängudes. See konfiguratsioon on mõeldud kitsale inimeste ringile, kes ihkavad kõrget FPS-i ja mahlaseid pilte.

Loomulikult ei ole kõik valitud ideaalselt, kuid ideaalse valiku saab teha ainult konkreetse inimese ja tema ülesannete jaoks.

See on kõik, loodan, et teil oli seda tonni teksti lugeda huvitav ja see on teile kasulik. Ja pidage meeles - ärge mingil juhul ostke valmis arvuteid, need maksavad teile rohkem ja töötavad palju halvemini. Kaasaegses maailmas on kauplusi, mis panevad kokku ja aitavad teil süsteemi komponente valida!

Rääkisin sellest, miks ma eelistan alati uut arvutit eraldi komponentidena tellida. Selle artikli kommentaarides paluti mul näidata neile, kes pole kunagi sellise asjaga kokku puutunud, kuidas kokkupanekuprotsess täpselt käib. see kõik on keeruline ja võib-olla Kui te pole kasutajast liiga arenenud, pange arvuti ise kokku. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma seda protsessi filmiksin ja demonstreerin, siis võiks sellest saada kasulik artikkel rubriigis “Haridusharidus” Lõppude lõpuks pole arvuti enda kokkupanemises midagi võimatut. Selle kõige omandamine pole keerulisem kui IKEA-st kapi kokkupanek ja isegi siis - minu arvates on IKEA-st kapi kokkupanek märgatavalt keerulisem Ja kui sa enam-vähem aru saad, mis komponentidest arvuti koosneb ja kuidas neid komponente vaja on välja valitud, siis on parem muidugi ise uus arvuti kokku panna – nendest komponentidest, mille valite ise oma ülesannete ja rahaliste võimaluste jaoks. Noh, vaatame, kuidas ma oma arvuti kokku panin: mis millega kokku läheb, mis võib olla keeruline ja peen. Siin on ettevalmistatud komponentide komplekt (mis need komponendid on ja miks ma need valisin, on artiklis). (Kõik fotod on klõpsatavad, nii et näete kõiki üksikasju.)

Kodus on parem monteerida lauale, kui see on piisava suurusega, aga veelgi parem voodile - see on kõige mugavam: ei pea end liiga palju kummardama ja ruumi on piisavalt võtke ümbris karbist välja. Ilus, kas pole? Eemaldage mõlemad küljekatted.

Korpus sisaldab juhtmeid klemmidega erinevate portide, jahutite ja lülitite ühendamiseks. Samuti on kotid igasuguste kinnituste ja klambritega.

Esiuks avaneb, selle all on neli viietollist istet, näiteks DVD-de ja kõikvõimalike lisapaneelide jaoks.

Korpuse ülemise kaane vasakul küljel on kaks USB 3.0 porti, kaks USB 2.0 porti, väljundid kõrvaklappide ja mikrofoni ühendamiseks.

Paremal on toitenupp, taaskäivitusnupp, korpuse taustvalgustuse sisse/välja lülitamise nupp, kolme asendiga nupp puhumisrežiimide vahetamiseks, kõvaketta töönäidik, puhumisrežiimi indikaator.

Korpuse tagumine osa.

Kõigepealt paigaldame toiteallika. Artiklis kirjutasin, et otsustasin võtta mudeli V550 - 550 W. Pärast järelemõtlemist aga otsustasin, et võtan siiski võimsama toiteploki. Ja asi pole selles, et ma tahan omada võimsusreservi: kunagi ei tea, mida ma oma arvutisse panna. Fakt on see, et võimsam toiteallikas lülitab jahuti õhuvoolu jaoks palju harvemini sisse ja minu jaoks on äärmiselt oluline, et arvuti oleks praktiliselt vaikne.

Seda ma nimetan nutikalt pakitud toiteallikaks. Seda on tõesti mõnus käes hoida.

Toiteplokk ise, täielikud juhtmed ja klambrite komplekt.

Paigaldame toite korpuse toitekambrisse. See on paigaldatud ventilaatoriga allapoole - arvuti korpusel on vastav ventilatsiooniaken koos tolmufiltriga.

Kinnitame toiteallika poltidega.

Nüüd on emaplaadi kord. Muide, enne kui kätte võtad, veendu, et kätel ei oleks staatilist elektrit, muidu võib otse emasse tühjendades see halvasti lõppeda. Sama kehtib ka teiste arvutiplaatide kohta.

Võtame emaplaadi välja.

Kaasas suur komplekt kinnitusvahendeid, juhtmeid, adaptereid ja nii edasi.

Pordi plokk.

See tuleb paigaldada arvutikorpuses olevasse vastavasse pessa: viige see ettevaatlikult korpuse sees olevasse pessa ja sisestage ühtlaselt, kuni see kergelt klõpsab. Kontrollige, et plokk oleks igast küljest õigesti paigas.

Pesa protsessori paigaldamiseks. Vabastage kinnituskäepide, avage kinnitusraam ja eemaldage plastkork.

Me võtame protsessori karbist välja.

Paigaldame selle kinnituspessa. Protsessori nurgas olev kolmnurk peaks olema suunatud emaplaadile pesa all olevale kolmnurgale. Seal on ka kaks juhendit, nii et protsessorit on lihtsalt võimatu valesti installida.

Katke protsessor surveraamiga ja kinnitage käepide eendi alla.

Nüüd paigaldame emaplaadile koos protsessoriga jahutussüsteemi, lihtsamalt öeldes - jahuti.

Me võtame jahuti karbist välja. See koosneb radiaatorist ja eemaldatavast ventilaatorist.

Kahte tüüpi kinnitused - Inteli protsessoritele ja AMD protsessoritele.

Kinnitused Inteli protsessoritele.

Eemaldage ventilaator radiaatorist, et see ei segaks.

Must raam on paigaldatud emaplaadi põhjale protsessori alla ja selle postid läbivad spetsiaalsed augud.

Nendele riiulitele paigaldatakse hoidikud ülevalt. Neid saab paigaldada nagu minu oma või neid saab pöörata 90 kraadi.

Enne radiaatori paigaldamist tuleb protsessori ülemine osa määrida spetsiaalse soojust juhtiva pastaga, mis suurendab radiaatori padja kontaktpinda protsessoriga ja parandab soojuse hajumist. Kui pastat ei kasutata või kasutatakse valesti, on täiesti võimalik, et protsessor kuumeneb üle, mis võib põhjustada väga tõsiseid probleeme arvuti töös. Jahutiga on kaasas spetsiaalne pastaga süstal. Seal tuleb kork lahti keerata, vajalik kogus protsessori ülemisele pinnale välja pigistada ja see pasta õhukese kihina väga ühtlaselt laiali ajada. Enne seda ärge puudutage sõrmedega protsessori pindu ja radiaatori maandumisplaati, et vältida rasvaplekkide tekkimist.

Pärast seda peate radiaatori paigaldama ja korralikult kinnitama, et see oleks võimalikult tihedalt vastu protsessori pinda surutud.

Ventilaator oli varustatud spetsiaalsete kahekordsete plastikpuhvritega, millega ta pidi veelgi vaiksemalt töötama - need paigaldasin.

Peale seda paigaldasin radiaatorile ventilaatori ja ühendasin selle toite emaplaadi vastavasse pistikusse. See pistik asub protsessori kõrval ja seal saate BIOS-i või spetsiaalsete programmide kaudu seadistada jahuti pöörlemiskiirust.

Järgmiseks peate emaplaadi korpusesse installima. Kuid kõigepealt üks märkus jahuti paigaldamise kohta. Olen selle paigaldanud korpuse ventilaatori vastas, mis varustab korpuse sees õhku. Küll aga oleks kõige parem pöörata radiaatorit ja ventilaatorit 90 kraadi vastupäeva, et see annaks soojendusega õhu väljatõmbeventilaatorisse, mis on paigaldatud tagaotsa (fotol on mõlemad ventilaatorid hästi näha). Kuid mind takistas seda niimoodi installimast emaplaadi mälukaardipesade asukoht - sellisel juhul toetuks ventilaator vastu mälukaarte, mis on ebasoovitav. Seetõttu paigaldasin selle täpselt nii nagu fotol – nii et see ei sega midagi. Ja ma arvasin, et isegi sellise paigutusega pole mul protsessori jahutamisega probleeme: lõppude lõpuks on see väga tõhus jahuti. (Ütlen kohe, et nii see välja kukkus - probleeme polnud.)

Emaplaadi pordid ja väljundid peaksid olema juba paigaldatud plokis omal kohal. Esmalt kontrollime, et kõik oleks omal kohal, ja seejärel kinnitame emaplaadi, ilma ühtki kinnituskohta vahele jätmata.

Emaplaat on paigaldatud, nüüd hakkame juhtmeid ühendama.

Tänapäevastel juhtudel tehakse kummiotsikutega alati spetsiaalsed augud, mille kaudu saab juhtmeid ja juhtmeid vedada mitte emaplaadi pealt, vaid läbi tagaseina. See on mugavam ja siis näeb kõik palju puhtam välja.

Vajadusel ühendame kaablid toiteallikaga, juhime need läbi tagaseina ja ühendame emaplaadi päistega. Pistikud vastavad selgelt toitekaablite otstele, seega on lihtsalt võimatu midagi segi ajada.

Ühendame toite emaplaadi põhiplokiga, tuues kaabli plokile lähimast august välja.

Ülejäänud kaablid ühendame samamoodi - heli, USB, jahutite toiteallikas jne.

Viime kõik kaablid läbi tagaseina, võtame need lähimast august välja ja ühendame. Hiljem, kui kõik kokku paneme, eemaldame tagaseina all olevad lisakaablilõigud.

Korpusest tuleb juhtmekimp peadega, mis ühendatakse emaplaadi kontaktide rühmaga - see on toitenupp (seal on kaks kontakti lihtsalt suletud), toiteindikaator, Reset, kõvaketta indikaator Teoreetiliselt nimed ja kontaktide polaarsus on kirjas tahvlil ja juhendis, aga Peaaegu arenenud emaplaatidel on tavaliselt kaasas spetsiaalne plokk, mille külge saab lihtsalt ja lihtsalt juhtmeid ühendada ning plokk pannakse siis selle ploki peale on siin.

Sisestame juhtmed (iga juhtme peas on kirjas, mis see on).

Sisestame ploki kontaktidele.

Kasutamise hõlbustamiseks ostsin selle universaalse kaardilugeja koos täiendavate USB-portidega. See paigaldatakse korpuses olevasse viietollisse pessa.

Komplekti kuulub kaks esipaneeli teist värvi - valge ja hall.

Minu korpus on valge, nii et paigaldasin valge pistikupesa.

Viietollisest kinnituspesast tõmmatakse välja pistik, sinna asetatakse kaardilugeja ja kinnitatakse. Selle kaablid ühendatakse emaplaadi USB-tihvtidega.

Nüüd installime mälu. Enne seda tuleks igaks juhuks tutvuda juhistega: kui neljast pesast on kasutusel ainult kaks (ja see on täpselt see, mis mul on), siis tuleb mäluplaadid paigaldada läbi pesa - see on nii- nimetatakse kahe kanaliga mälu konfiguratsiooniks. Juhendis on selgelt kirjas, kuidas seda mälu paigaldada: kas 1. ja 3. pessa või 2. ja 4. pessa.

Siin on kaks mäluriba.

Paigaldamine: mälupesas on spetsiaalne eend, mis näitab täpselt, kuidas mäluplaat lahti voltida nii, et sellel olev süvend langeks selle eendiga kokku ja plaat oleks paigaldatud soovitud asendisse. Plaat tuleb asetada soovitud asendisse ja seejärel kergelt servadest vajutada, et plaat mahuks pessa ja plastikust hoovad mööda servi oma kohale klõpsaksid.

Nüüd installime terabaidise SSD M.2-vormingus - siin see on, ilus.

Emaplaadil on kaks pesa M.2 jaoks. Paigaldame selle ühte neist ja kinnitame plaadi kruviga.

Vaatamata terabaidise SSD olemasolule otsustasin siiski korpuse mõnda kaugemasse nurka panna vaikse kolme terabaidise HDD - igasuguste andmete jaoks, mida pidevalt ei kasutata. Ketas paigaldatakse väga lihtsalt: plastikust hoidikud tõmmatakse välja kettakorvist sisestatakse kõvaketta kinnitusklambrite avadesse rauast hoidikud, misjärel draiv sisestatakse korvi valitud osasse ja klõpsatakse paika. Selle toite- ja liidese pistikud asuvad tagaseinal, kus need on ühendatud toitekaabli ja SATA-kaabliga.

Paigaldatud ketas. Nüüd on videokaardi kord.

Me võtame selle välja ja sisestame emakaardi pessa, kuni hoob klõpsab paigale. (Fotol on endiselt näha juba sisestatud väikest videosalvestuskaarti, mida kasutan meediumipleieritest ekraanipiltide tegemiseks.)

Täiustatud videokaardid nõuavad oma toiteallikat - ühendage see. (Tõesti lahedate kaartide jaoks peate ühendama kuni kaks toitepead.)

Tundub, et kõik on kokku kogutud.

Paigaldage mõlemad katted tagasi.

Ühendame selle toite, monitori, klaviatuuri ja hiirega, käivitame - kõik töötab.

Muide, tagumise otsa valgustus on väga mugav, eriti kuna seda saab välja lülitada, kui seda pole vaja.

Noh, nüüd mõned indikaatorid kokkupandud masinal M.2-l.

Vanal arvutil on Samsung 850 PRO-l selline kiirus.

Erinevus on muidugi väga tuntav. Seal lülitavad Samsungi SSD-sid kasutavad inimesed Samsung Magicianis sisse RAPID-režiimi ja saavad läbi vahemällu sellised täiesti ebareaalsed kiirused.

Kuid need on lihtsalt ilusad numbrid, millel pole tegelikkusega mingit pistmist. Kuid M.2 peal on see reaalsus! Ja see pole veel PRO versioon (see on väga kallis, ma ei näinud raha kulutamisel mõtet). Süsteem alglaadimise algusest (pärast BIOS-i) kuni sisselogimisaknani on 4 sekundit. Käivitage Lightroom - 2 sekundit. Photoshopi käivitamine - 1,5 sekundit Üldine süsteemiindeks vastavalt Basemarkile on selline. Minu vanal arvutil (väga võimas) oli 314.59.
Noh, oluliste komponentide temperatuurist minimaalsetel pöörlemiskiirustel (täielik vaikus), kui töötate brauseri, tekstiredaktoriga ja nii edasi.

Temperatuur minimaalsetel pöörlemiskiirustel (täielik vaikus), kui protsessor on 100% laetud – DVD kodeeritakse uuesti MKV-sse H.264-ga.

See ei ületa peaaegu kunagi 70 kraadi ja see on täiesti normaalne. Pealegi pole vaja teha muud, kui tõsta jahutite kiirust väga vaikselt kergelt märgatavaks – kõik muutub umbes selliseks. 100% võimsusel, märgin.

Tavalises laadimisrežiimis (Lightroom ja muud programmid) on protsessori temperatuur umbes 35 kraadi Siin on videokaart üsna võimas - Palit Geforce GTX 1070. Sellel on kaks jahutit, kuid see lülitab need sisse ainult siis, kui see on tõsise koormuse all. ja jahutid Ma ei kuule seda ikka veel pärast seda, kui mängisin DOOM-i kümne minuti jooksul selle konfiguratsiooni maksimumseadetega. Temperatuur on alla 60 kraadi ja jahutid pöörlevad 32% maksimumkiirusest.
Need on kokkupandud masina näitajad. Pole asjata, et kõik valiti arvuti kokkupanemise kohta eraldi. Peamine on siin teha kõike VÄGA HOOLIKALT, võttes aega ja uurides hoolikalt juhendis olevaid juhendeid ja pilte (eriti kui kogemusi on veel vähe).

Mõnikord juhtub, et majas olev arvuti hakkas oma kõrge vanuse tõttu halvasti töötama või, mis veelgi hullem, suri lihtsalt vaikset ja ootamatut surma. Või võib-olla pole kõik nii dramaatiline ja vana rauast on lihtsalt väsinud oma omanik, kes püüab alati uute tehnoloogiatega sammu pidada.

Põhjuseid, miks on vajadus või soov soetada uus arvuti, võib olla palju. Küsimus pole aga isegi selles, vaid selles, kust saada uus arvuti. Loomulikult saate selle lihtsalt osta lähimast riistvarapoest. Kuid saate selle ise kokku panna, mis on palju huvitavam ja mis kõige tähtsam, tõstab oluliselt enesehinnangut. Ja selline arvuti on palju funktsionaalsem kui poest ostetud arvuti, kuna saate selle jaoks osi valida oma äranägemise järgi.

Peaaegu iga kasutaja saab arvuti ise kokku panna. Kuid selleks, et seda õigesti teha, on vaja teooriat veidi tihendada arvuti sisemiste kohta ja selle kohta, mida kuhu ja mis järjekorras tuleks sisestada, kruvida, ühendada jne. Lisaks on teoreetiline osa väga kasulik neile, kes on otsustanud esimest korda arvuti ehitada. Just selleks, et sellistel algajatel ei oleks kätes värinat ja vastupandamatut soovi kapist palderjanit leida, sai kirjutatud see artikkel, mis on sisuliselt arvuti kokkupanemise juhised ja isegi koos illustratsioonidega. Seetõttu pole midagi karta, haara kruvikeeraja ja minek!

Mida teil peab kaasas olema:

· Pikem Phillipsi kruvikeeraja (võite kasutada tavalist, kuid see on keerulisem).

·Rõngas-ninatangid (tangid).

·Plastist sidemed või klambrid.

·Ravimid (kõige kahtlustavamatele).

Emaplaadi kokkupanek ja paigaldamine korpusesse

Esimene samm on kokku panna kõik emaplaadi jaoks sobivad komponendid. Emaplaat ise on näidatud alloleval joonisel. Vaatame selle komponente:

1.CPU pesa (pesa);

2. RAM-i pesad (nende arv võib erineda, siin on näidatud 4);

3. Videokaardi pistik;

4. Emaplaadi pistikupesa;

5.SATA pistik;

6. Esipaneeli pistikud.

Neid emaplaadi komponente käsitletakse üksikasjalikumalt allpool koostamise käigus.

Protsessori paigaldamine

Protsessor on väike lame ruut, mille ühel küljel on kontaktid. Muid sarnaseid osi arvutil pole, seega on protsessorit millegi muuga segi ajada üsna raske.

Protsessori õigeks pistikupessa sisestamiseks peate seda tegema teatud viisil. Protsessori ühel nurgal on spetsiaalne märk kolmnurga kujul. Sinu ülesanne on leida detaililt see nurk, seejärel vabastada emaplaadi kinnitused, leida sama nurk protsessori pesast (pesast) ja sisestada protsessor nii, et märgid ühtivad.

Enne protsessori kinnitamist on väga oluline veenduda, et see sisestatakse sujuvalt, kuna valesti sisestatud osa sulgemise katse võib põhjustada protsessori kontaktide kahjustamise või nende täieliku purunemise.

Jahuti paigaldamine

Protsessorile on paigaldatud jahuti või teisisõnu ventilaator. Kuid kõigepealt tuleb protsessori pind määrida termopastaga, välja arvatud juhul, kui seda muidugi jahuti pinnale kanda.

Kihi õhukeseks saamiseks võib pasta (mis peaks olema umbes hernetera suurune) papi või plastkaarditüki abil pinnale laiali laotama. Pärast protsessori määrimist peate paigaldama jahuti ja kinnitama selle spetsiaalsete jalgade abil, nagu pildil näidatud.

RAM-i installimine

Emaplaadi pildil on RAM-i pesad näidatud numbriga 2. Nende arv võib erineda. RAM-pulgad ise näevad välja sellised, nagu on näidatud järgmisel pildil. RAM-i pesasse sisestamiseks peate avama plastikklambrid, mis asuvad pesa servades. Seejärel sisestage latt otse vertikaalselt, kuni see peatub. Kui protseduur on õigesti tehtud, klõpsavad klambrid ise paika.

Kui teil on identsed RAM-pulgad, on parem sisestada need sama värvi pesadesse. See võimaldab teie arvutit oluliselt kiirendada.

Emaplaadi paigaldamine süsteemiüksusesse

Kui emaplaat on täielikult varustatud, peate selle sisestama arvuti korpusesse, mis näeb välja selline.

Emaplaat on paigaldatud seadme külgseinale. Ärge muretsege, kui märkate, et korpuses on rohkem kinnitusavasid kui vaja. See on vajalik, et saaksite paigaldada erineva suurusega emaplaate.

Esiteks peate emaplaati proovima, asetades selle tihedalt korpuse vastu. See on vajalik, et näha, kas emaplaadi pistikud sobivad kaitsepaneeliga. Kui kõik klapib, saab emaplaadi paigaldada. Kui midagi ei sobi, peate tangide abil aukudega kaitseplaadi välja murdma ja sisestama sinna teise paneeli.

Kõvaketta, draivi, videokaardi paigaldamine

Draivi või kõvaketta installimiseks ei pea te palju pingutama, peamine on teada, mida millega ühendada. Seega kasutatakse kõvaketta või draivi ühendamiseks SATA andmekanalit, mis on esimesel joonisel näidatud numbriga 5.

Emaplaadiga on kaasas paar kaablit ühendamiseks, nii et te ei pea neid otsima. Kaableid saab ühendada mis tahes SATA kontaktidega.

Kuna tavaliselt pole installitud ühte kõvaketast, vaid mitut, peate meeles pidama ühte olulist punkti. Parim on paigaldada kõvakettad üksteisele mitte liiga lähedale. Tavaliselt on süsteemiüksusel kõvaketaste jaoks kolm või enam pesa. Seetõttu võite paigaldada ühe kõvaketta alumisse lahtrisse ja ühe ülemisse, et nende vahel ringleks õhk, mis hoiab ära osade pindade ülekuumenemise.

Kui kõik kõvakettapesad on hõivatud, on soovitatav kõvaketaste jahutamiseks paigaldada täiendav ventilaator, kuna ülekuumenemine lühendab nende kasutusiga oluliselt.

Videokaardi ühendamise pesa asub pildil numbril 3. Videokaart ise näeb välja selline.

Selle ühendamine pole keeruline, kuid kõigepealt peate ka videokaardi pesasse "proovima". Seda tehakse selleks, et määrata täpselt, kuhu kaart sisestada ja milline pistik tuleb arvuti tagaseinast eemaldada. Edasine protsess on identne RAM-i ühendamisega: sisestage see otse ja lõpuni. Viimane lihv on videokaardi kinnitamine spetsiaalse kinnituse või poldiga.

Toiteallika paigaldamine

Toiteplokk näeb välja nagu metallkarp, millest väljub palju juhtmeid. Süsteemiüksusel on toiteallika jaoks spetsiaalne koht. See on selgelt kujutatud allpool.

Toiteallikas on sisestatud nii, et võrguväljund ja nupp on väljastpoolt ning juhtmekimp on sees.

Pärast toiteallika paigaldamist peate juhtmed ühendama. Esiteks ühendage emaplaadiga kõige laiem pistik. Seda on raske segi ajada teise juhtmega, kuna see koosneb 24 segmendist, mida tavaliselt nimetatakse tihvtideks. Neist 4 tihvti saab aga “eraldada” ja moodustada eraldi kaabli, mille saab vajadusel peamise külge kinnitada. See on vajalik selleks, et toiteallikat saaks ühendada mitte ainult kaasaegsete emaplaatidega, vaid ka vanadega, millel on ainult 20 kontakti.

See kaabel on kootud neljast juhtmest: kaks kollast ja kaks musta. Koht, kuhu see tuleb ühendada, asub tavaliselt protsessori kohal ja on nelja kontaktiga sisend.

Draivi ja kõvaketta toitekaablid on järgmised.

Sellise kaabli sisestamise kohta pole keeruline leida, kuna sellel on eriline kuju ja see sobib ainult oma kohale.

Sel juhul pole ka keeruline leida, mida ja kuhu sisestada. Kuid peate pöörama tähelepanu asjaolule, et on videokaarte, millel pole toitekaabli pistikut. See tähendab, et varuosa on vana mudel ja sellel on piisavalt emaplaadilt saadud võimsust. Sellisel juhul pole seadme toide lihtsalt ühendatud.

Lisaks tulevad sellised juhtmed toiteallikast välja.

Need on vajalikud disketi ja kaardilugeja ühendamiseks.

Esipaneeli pistikute ühendamine

Süsteemiüksuse esipaneelil on ka palju elemente, mis nõuavad ühendamist emaplaadiga. See võib olla toitenupp, lähtestamisnupp, märgutuled, USB-pordid ja palju muud. Ühenduskaablid on järgmised.

Power SW – vastutab arvuti toitenupu eest.

Reset SW – vastutab lähtestamisnupu eest.

Toite LED – vastutab LED-i toitenäidiku eest.

H.D.D. LED – LED, mis näitab kõvaketta tööd.

MIC-IN – mikrofoni väljund.

Spkout L, R – parema ja vasaku kõlari väljundid.

GND – maandus mikrofoni ja kõlari kontaktidele.

Samuti on oluline kõik need elemendid õigesti ühendada, sest muidu masin ei lülitu sisse. Igal emaplaadil on omamoodi kontaktide plokk, mida nimetatakse esipaneeliks (F-paneel) ja mis näevad välja selline.

Need juhtmed on ühendatud vastavalt emaplaadiga kaasas olevatele juhistele. Aga kui sellist juhist pole, pole see hirmutav. Emaplaadil endal on vihjed, mida saate kasutada. Tavaliselt asuvad need F-paneeli kõrval.

Samuti on arvuti (süsteemiploki) esipaneelil USB-pistik. Neid võib olla üks või mitu. See hõlmab ka pordid mikrofoni, kõrvaklappide ja kõlarite ühendamiseks. Kogu see "struktuur" näeb välja umbes selline.

Kõigi nende elementide ühendamiseks vajate ka kaableid (nn tihvtid). Vajalike tihvtide välimus on näidatud alloleval pildil.

Õnneks on need kõik kaasas ja ühendatakse emaplaadiga, nimelt F-USB1 ja F-USB2 plokkidega. Nende plokkide värv ja asukoht emaplaadil võivad olla erinevad, kuid komponendid on samad.

Helisisendite ühendamise pordid näevad välja sarnased, kuid erinevad kontaktide asukoha ja arvu poolest. Need ühendavad üsna lihtsalt, kasvõi sellepärast, et nad lihtsalt ei mahu teistesse plokkidesse. Lisaks saate alati kasutada juhendis olevaid näpunäiteid, kui neid muidugi on.

Siinkohal võib arvuti põhikoostu lugeda lõpetatuks. Jääb vaid ühendada mitmesuguseid lisaelemente, nagu klaviatuur, hiir, kõlarid ja muud väikesed asjad. Ja siis saate nautida oma töö teemat.

Lõpetuseks veel paar punkti arvutite enda kokkupanemise kohta. Lisaks tehtud töö naudingule saate märkimisväärse kulude kokkuhoiu, mis võib ulatuda 20%ni valmis arvuti maksumusest. Lisaks võimaldab iseseisev kokkupanek omandada olulisi oskusi seda tüüpi seadmetega töötamisel. Need oskused võivad olla kasulikud, kui tekib küsimus arvuti või selle komponentide parandamise vajaduse kohta. Samuti pole vaja arvuti seadistamiseks spetsialisti kutsuda, sest saate seda kõike ise teha ning säästa seeläbi palju aega ja raha.

Siiski on vaja pöörata tähelepanu mõnele negatiivsele tegurile. Arvutiosade turul on võimalus soetada defektiga kaup. Seetõttu peate oma tulevase arvuti komponentide valimisel suhtuma vastutustundlikult ja hoolikalt uurima selle kokkupaneku teooriat. Järgides neid lihtsaid soovitusi, saate luua suurepärase arvuti, mis kestab kaua.