*** هذه القصة جزء من قصة أكبر عن رحلة إلى بوليا: "بوليا وماتيرا - تجارب غير غامرة". من الواضح أن المقطع المحذوف من السياق العام، بحكم التعريف، يفقد الكثير، لذلك من الأفضل قراءة القصة بأكملها - من السهل جدًا العثور عليها إذا أردت!
.................
الوصول إلى هناك من باريماتيرا سهلة للغاية. ما عليك سوى القدوم إلى المحطة (خط أصفر صغير مكون من طابقين ومتهالك). فالواستقل القطار التالي الذي يغادر منه binario unoأي من الطريق الأول. صحيح، لا تزال هناك بعض العقبات التنظيمية هنا، وأود بالتأكيد أن ألفت انتباهكم إليها. لذا: في الصورة أدناه، على لافتة "صناعة يدوية" المثبتة في الطريق المسدود للمسار الأول، مكتوب: ماتيرا جرافينا.
ولكن إذا نظرت بعناية إلى مخطط مسار FAL، فيمكنك رؤية ذلك بعد ذلك التاموراالطريق يتفرع فقط: فرع واحد يذهب إليه جرافينا(وهو "-in-Puglia") ثم - إلى Potenza، والثاني - إلى ماتيرو، حيث ينتهي. لذلك، في البداية، من المهم جدًا الصعود ليس فقط على القطار المناسب، ولكن أيضًا على العربة المناسبة. نظرًا لأن السيارات الخلفية لا تصل حتى إلى ألتامورا، حيث قام "البورناشي" بفصلها، ما زلت لا أفهم، لكن هذا لا يغير الجوهر. وأولئك الذين، بعون الله، ما زالوا يصلون إلى مفترق ألتامورا، ثم يتباعدون أيضًا: تذهب إحدى العربات إلى ماتيرا، والأخرى نحو جرافينا.
كانت تجربتي كما يلي: ذهبت العربة الأولى للقطار المغادرة من باري إلى ماتيرا، ومن الثانية إلى ألتامورا كان من الضروري الانتقال إلى نفس العربة الأولى. على الأرجح، يتم تكرار هذه الخوارزمية من وقت لآخر، ولكن بما أنني لست متأكدًا بنسبة 100٪ من ذلك، أوصي في باري، قبل ركوب القطار، أن تسأل موظفًا محليًا (وسيكون بالتأكيد على المنصة) السيارة ذاهبة إلى ماتيرا. صحيح، من الممكن أن يظهروا الشخص الذي سيذهب بعد ذلك إلى جرافينا (كما كان الحال في حالتي)، لذا، أولاً، فقط في حالة تعلم عبارة مثل "مباشر أو مع نقل؟" واسأل المصاحبة مرة أخرى. وفي ألتامورا، كحل أخير، تحقق مع زملائك المسافرين في العربة مما إذا كانت هذه العربة ستذهب إلى ماتيرا.
آمل ألا أربك أو أخيف القراء كثيرًا بهذا الموقف، ولكن ما يجب فعله - كما يقولون، "التحذير هو التحذير".
ولكن في طريق العودة يكون كل شيء أبسط بكثير: ما عليك سوى ركوب العربة التي تحمل الإشارة " باري المركزية" إذا وجدت ذلك بالطبع. نكتة.
من حيث تجهيزاته الفنية سواء القطارات أو المحطات فالطريق فالأدنى بكثير من خط FSE. يبدو أن آخر عملية إعادة تجهيز هنا تمت في الستينيات. ومع ذلك، في وقت لاحق فقط، في طريق العودة، خطرت لي فكرة أنه من الصواب السفر إلى مدينة مثل ماتيرا في مثل هذه القطارات - للحصول على أجواء أكبر، والانغماس في الجو الموجود بالفعل في الطريق. بالمناسبة، هناك مراحيض في العربات، لكنها في حالة مناسبة. قد لا يكون هناك أي ماء (من الصنبور) أو ورق هناك، ضع في اعتبارك!
في منطقة باري الحضرية، كان القطار يتحرك ببطء شديد، ولكن بمجرد مغادرته إلى الضواحي، اهتز بشكل غير متوقع تمامًا لدرجة أنه كان مخيفًا. بالنسبة له طبعا :)
ومن بين الركاب الآخرين، كان هناك ثلاثة رجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يسافرون في العربة، كما فهمت، كانوا ذاهبين إلى حدث عمل خارج الموقع. لقد كانوا يرتدون ملابس مثيرة للاهتمام للغاية: أحدهم يرتدي بدلة وفقًا لجميع القواعد، والآخر يرتدي بدلة ولكن في أحذية رياضية، والثالث في سترة وقميص وربطة عنق، ولكن في الجينز والأحذية الرياضية. لكن هذه ليست النقطة. اتضح أنه من حيث التسويق، فإن ثلاثة رجال إيطاليين ليسوا أقل شأنا من عشر نساء إسبانيات (واعتقدت أنه كان من الصعب التنافس معهم). علاوة على ذلك، جلس اثنان منهم بجانب بعضهما البعض، والثالث (مع الكثير من المقاعد الفارغة في العربة) جلس على بعد صفين - كما لو كان على وجه التحديد حتى يتمكن الثلاثة من تدريب أحبالهم الصوتية بشكل كامل. لقد تحملت ذلك لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم انتقلت إلى الطرف الآخر من السيارة، لكنني مازلت أتنهد بهدوء فقط عندما خرج الثلاثي النشط للغاية (يا لها من مؤامرة لإعلان عن قهوة الصباح!) في مكان ما في منتصف الطريق.
كما هو الحال مع ألبيروبيلو، تستغرق الرحلة إلى ماتيرا أقل بقليل من 1.5 ساعة بنفس سعر التذكرة بالضبط - 4.5 يورو. يرجى ملاحظة أن القطار في ماتيرا يتوقف عدة مرات، وعليك النزول في المحطة الرئيسية - ماتيرا المركزية، يقع، مثل مترو الانفاق، تحت الأرض.
................
آسف يا أسبانيا الحبيبة! آسف، توليدو، كوينكا، تروخيو، كاسيريس وسانتياغو دي كومبوستيلا! عذرًا، جبل القديس ميشيل وكاركاسون وسيينا ودوبروفنيك وكوتور ومدينا وغيرها من المتاحف المفتوحة! أنتم جيدون، جيدون بالتأكيد، أنتم من نجوم المدن العالمية والأوروبية، لكنكم لستم حتى قريبين من ماتيرا!
أيها السادة، أنا قلق للغاية. لأنه حان الوقت للحديث عن الانطباع الرئيسي لهذه الرحلة، والمدينة التي سأتحدث عنها مميزة تمامًا. إن القول بأنه مذهل أو رائع أو مدهش (على الرغم من أنه كذلك) هو مجرد مضيعة للهواء. هذا تحفة فائقةوالذي يصعب مقارنته بأي شيء آخر ويصعب وصفه بالكلمات.
بالطبع، لا يمكن وضع ماتيرا على قدم المساواة مع المدن الكبيرة والمتنوعة، والتي يمكنك (ويجب عليك!) النظر إليها لعدة أيام، وفي كل مرة تجد شيئًا جديدًا. إسطنبول، برشلونة، باريس... سيضيف الجميع شيئًا مختلفًا إلى هذه القائمة. ولكن في الترشيح المشروط "مدينة الانطباع الواحد"، حتى روما لا تستطيع منافسة ماتيرا. نعم، نعم، أنا على دراية تامة بهذه الكلمات. أثناء تجولي في ماتيرا، كانت العبارة تدور في رأسي باستمرار: " انها مثل روما. برودة فقط».
لسوء الحظ، في التعبير عن انطباعاتي عن ماتيرا، لن أتمكن من الاعتماد على دعم الصور. ولا يتعلق الأمر بجودة الصورة في حد ذاتها. يعلم الجميع أن الناس ينقسمون إلى من هم جذابون للضوء وأولئك الذين ليسوا كذلك. استيقظ الأوائل في منتصف الليل بعد جلسة شرب مسائية - وسيظهر رجل وسيم في الصورة. وآخرون - يبدو أنهم على قيد الحياة ويتمتعون بمظهر جميل، ولكن إذا التقطت صورة لهم، فسيظهر... حسنًا، أنت تفهم :)
المدن تشبه الناس في نواحٍ عديدة. كما أن مفهوم الجاذبية الضوئية هو سمة مميزة لهم. وهنا فقط لا نتحدث عن الجمال أو القبح، بل عن مدى نقل الصور انطباعات "حية" أم لا. أتذكر مشاعر الإعجاب التي شعرت بها أثناء وقوفي داخل الكولوسيوم خلال رحلتي الأولى إلى إيطاليا، وكم شعرت بخيبة أمل عندما رأيت صوري الخاصة لاحقًا. يبدو أن كل شيء صحيح، لكن هذا الانطباع -الحجم، والعظمة، والقداسة- ليس موجودًا على الإطلاق. أو قصر إشبيلية الذي فقد سحره في الصورة. لكن كوردوفسكي، على العكس من ذلك، تألق بأوجه جديدة. بدا لي Locorotondo في صوري الخاصة لاحقًا أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي من "البث المباشر". وأحيانًا - تراني وألبيروبيلو مثالان على ذلك - تنقل الصور ببساطة مزاج وروح "الإنترنت".
ماتيرا، لسوء الحظ، ليست كذلك. سوف تظهر صورها فقط (ثم جزئيًا) ما رأته عيني، لكنها لن تنقل أبدًا المشاعر التي تغطيها هناك. ومع ذلك، حتى في فيلم مثل هذا المايسترو بي بازوليني("إنجيل متى") ماتيرا لا تبدو معبرة جدًا ( م. جيبسونفي "آلام المسيح" أظهرها عدة مرات فقط لبضع لحظات فقط كخلفية).
ربما بكيت بالفعل بما فيه الكفاية بسبب نصيبي الصعب، لكن هذا لم يتقدم بالقصة خطوة واحدة. عندما لا تعرف ماذا وكيف تكتب، فلن يضرك أن تتذكر بعض النصائح الجيدة: "من أين تبدأ؟" - "من البداية" و"ماذا نكتب عنه" - "اكتب كما كان". متسلحًا بهذه المبادئ البسيطة والدعم (الذي أعتمد عليه) من ملائكتي، سأبدأ القصة عن ماتيرا.
الأفضل والخريطة الصحيحة الوحيدة بشكل عام وقح- يمكن تنزيل المركز التاريخي لمدينة ماتيرا، والذي ستشعر معه وكأنك في بيتك، من الموقع السياحي لمقاطعة بازيليكاتا:
http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg
ويمكن الحصول على نفس البطاقة من مكتب السياحة المحلي.
يبدأ التعرف على ماتيرا بالنسبة لمعظم المسافرين الذين يأتون إلى هنا بالقطار ساحة فيتوريو فينيتو(فيتوريو فينيتو) – كبيرة وجميلة، قادرة على تزيين أكثر من مدينة أوروبية:
0 0
0 0
جميل كنيسة ماتر دوميني، كانت مملوكة سابقًا لفرسان مالطا:
0 0
قصر الحكومة الذي يضم محافظةماتيرا:
0 0
بالمناسبة، فيتوريو فينيتو(أصبحت مهتمًا بمعنى هذه الكلمات التي لم أكن أعرفها من قبل) - ليست شخصية تاريخية، كما قد يظن المرء، ولكن اسم مستوطنة تقع على بعد 60 كم شمال مدينة البندقية، بالقرب منها في عام 1918 جرت عملية هجومية للوفاق وقعت القوات، وكان جزء كبير منها من الانقسامات الإيطالية، ونتيجة لذلك استسلم الجيش النمساوي المجري المعارض.
تم الكشف عن أجزاء من الواجهة بشكل جميل من الساحة من خلال مظلة نباتات الشارع. كنيسة سان فرانسيسكو دا باولافي الشارع يوم 20 سبتمبر:
0 0
ما زال الصباح - و ترينو توريزمويستعد فقط لاستقبال أول الركاب الذين لا تترددوا فيما بعد، فلن يكون هناك نقص:
0 0
إذا مشيت على طول هذا الشارع بعد القطار، فسنجد أنفسنا حرفيًا بعد مائة متر على مسافة صغيرة ساحة إس روكوحيث سنرى أول لآلئ ماتيرا - كنيسة القديس يوحنا المعمدان (تشيسا دي سان جيوفاني باتيستا):
0 0
تم بناء الكنيسة في القرن الثالث عشر لتسع راهبات أتين إلى هنا من فلسطين وكانت تسمى سانتا ماريا لا نوفا، أو سانتا ماريا آي فوجيالي. حصلت على اسم يوحنا المعمدان بعد إحيائها وإعادة بنائها في نهاية القرن السابع عشر.
الكنيسة مذهلة - سواء في الخارج أو في الداخل! بل وأكثر من ذلك من الداخل. حتى الجزء الداخلي من الكاتدرائية القديمة في مولفيتا لا يمكن مقارنته به - وكان من المثير للدهشة كم كان جيدًا! على الرغم من عدد من التعديلات، فإن المساحة الداخلية لكنيسة القديس يوحنا المعمدان تعيد خلق جو حقيقي من العصور الوسطى - باطني ومقدس. بوجودكم هنا، فإنكم تفهمون مدى ضآلة وحتى سخافة محاولات تقليد القرب من السماء بالذهب والثروة، وهو ما تدين به الكنائس الأرثوذكسية في المقام الأول. لا، الجنة هنا - في البساطة، في الزهد غير المتفاخر، في الاهتمام المتواضع والصامت بكلمة الله، المسموعة في أعماق قلب المرء، وليس في الصلوات المطولة والصاخبة والتوضيحية التي تطغى على الكنائس الحديثة.
0 0
0 0
بجودة أفضل بكثير، يمكنك الاستمتاع بالديكورات الداخلية لكنيسة يوحنا المعمدان في مقطع فيديو جميل على الصفحة http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.
أجزاء من الواجهة الجانبية الرائعة للكنيسة:
0 0
كنيسة أخرى "مجهولة الهوية" ولكنها أصيلة للغاية، تتفق تمامًا مع روح ماتيرا:
0 0
ولكن كل هذا كان مجرد قول مأثور: إلى حكاية خرافية، أي. لم نبدأ حتى في ماتيرا القديمة الحقيقية بعد!
............................
البلدة القديمةغالبًا ما تسمى الأم " وقح" (ساسي)، وهي جمع الكلمة الإيطالية ساسو - صخرة، أو مجرد حجر. وهذا ينقل الجوهر تمامًا: ماتيرا مدينة منحوتة في الصخور ومدينة مبنية على الصخور. هذه مدينة حيث لقد اندمجت المباني والمناظر الطبيعية المحيطة بها مع بعضها البعض (بما في ذلك اللون) لدرجة أنها ظلت لفترة طويلة وحدة واحدة ومتناغمة، ويبدو أن المنازل والكنائس وحتى الكاتدرائية، التي يتوج برج الأجراس ماتيرا مثل التاج. تاج رأس السنة الجديدة، تنمو أشجار التنوب مباشرة من الصخور (وهي في الواقع كذلك!) ، مثل فطر العسل من الجذع، هنا يصعب أحيانًا العثور على الفرق بين شارع حجري أو سلم منحوتة في نفس الحجر من مسار جبلي عادي، وغالبًا ما تختلف الكهوف (سواء الطبيعية أو التي من صنع الإنسان) عن المنازل فقط في غياب الأبواب والنوافذ. "هناك منازل مبنية فوق الكهوف - بزوايا مختلفة، وبجميع الأحجام والفترات والأنماط. وهي ترتفع إلى الأعلى في مصاطب، ولا توجد طرق، فقط ممرات ضيقة ودرجات تؤدي إلى الأعلى أو الأسفل. كما لا توجد خطة بناء. تشبه المنازل تلال النمل الأبيض وليس مساكن الإنسان." (جي مورتون)
0 0
0 0
عند الحديث عن ماتيرا، يتحدثون دائمًا تقريبًا عن الفقر المدقع والظروف غير الصحية التي عاش فيها السكان المحليون في كهوف ساسي حتى الخمسينيات من القرن الماضي ويستشهدون كمثال بالرواية الشهيرة لكارلو ليفي " توقف المسيح عند إيبولي"، حيث يتحدث المؤلف عن سنوات المنفى التي قضاها في هذه الأجزاء ("وصف رهيب" بحسب ج. مورتون). لكني لا أريد أن أطرح هذا الموضوع. في النهاية، ما حدث قد انتهى منذ فترة طويلة، واليوم لا تعطي ماتيرا انطباعًا على الإطلاق بأنها مدينة فقيرة وغير سعيدة. يتم تسهيل ذلك بشكل كبير من خلال أموال السياح الذين يتدفقون هنا من جميع أنحاء العالم.
بالمناسبة، لا يمكن القول أن إعادة توطين سكان "الكهف" (ما يقرب من 20.000 شخص وفقًا لـ G. Morton) في مساكن مريحة قد أثار ابتهاجًا عامًا. وأشار مورتون إلى ذلك "...بعض الكهوف مملوءة بالخرسانة. وتبين أن إدارة المدينة تتقاتل بهذه الطريقة مع السكان الذين يريدون العودة من شققهم الجديدة إلى منازلهم غير الصحية". حسنًا، ربما يمكنك في مكان ما أن تفهم الأشخاص الذين عاشوا هنا طوال حياتهم، والذي ربما كان له أكثر من مجرد جوانب مظلمة: "نظرت الشمس إلى كهف لا يزال مأهولًا وأضاءت امرأة عجوز منحنية تغسل الملابس في حوض خشبي. لاحظتني، ابتسمت ودعتني إلى الدخول. كان الكهف فسيحًا، ومن المحتمل أن الأبواب أتت من إحدى الكنائس القديمة، وكان ارتفاعها لا يقل عن خمسة عشر قدمًا، وكانت مقسمة إلى ألواح، وكان عرضها أكبر بعدة مرات. وفوقها أيقونات، من بينها صورة مادونا ديلا برونا، وبجانبها صورة ملونة للرئيس الراحل كينيدي، قالت إن أحد أبنائها الأربعة يعمل في بيتسبرغ، في شركة تعمل في بناء الطرق وُلد زوجها في هذا الكهف، وقد جاءت إلى هنا كزوجة شابة منذ أكثر من خمسين عامًا وأنجبت خمسة أبناء وست بنات على هذا السرير بالذات. ويبدو أن الأسرة بأكملها كانت تنام معًا على هذا السرير وأظهر وجهها المتجعد القديم القلق. اعتقدت المرأة أننا من البلدية، وبدأت تطلب منا السماح لها بالبقاء والعيش في هذا الكهف، وعدم الانتقال إلى مدينة جديدة. وبينما كانت تتحدث باللهجة المحلية مع رفيقي في السفر، لاحظت وجود حمار مربوط بخاتم. كان هناك العديد من الدجاج يركض حول الكهف. ربما تجده غير صحي، لكن هذا المشهد كان له تأثير مفيد علي."
عند المشي في ماتيرا، أوصي بشدة بالالتزام، على الأقل في البداية، بالطريق الخارجي الكبير المحدد على الخريطة بخط أزرق ("من ساسو باريسانو إلى ساسو كافيوسو"). مباشرة بعد كنيسة القديس يوحنا Krastitel، تبدأ في العثور على منصات المراقبة هنا - مصطنعة أو طبيعية (أي، مفتوحة في الفضاء بين المباني)، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر المدينة القديمة:
0 0
0 0
ومع ذلك، كما أشار ج. مورتون، "يبدو هذا المكان أكثر روعة عندما تمشي فيه بدلاً من النظر إليه من إحدى المنصات"وإذا كان إغراء الخروج عن المسار المطروق إلى أحد الأروقة، والذي يذكرنا أحيانًا بممر سري، والنزول على الدرج المنحوت في الصخور، يصبح قويًا للغاية - فلا تقاومه!
0 0
0 0
0 0
متاهات الشوارع الحجرية تجذب وتبهر. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تسمح لنفسك أن تضيع فيه دون ندم، حيث يمكنك التجول إلى ما لا نهاية بينما لا تزال ساقيك تتحرك (لا تنس السر الرئيسي لزيارة ناجحة إلى ماتيرا - الأحذية والأحذية والمزيد من الأحذية!). كل نزول أو صعود جديد، كل منعطف جديد محفوف بسر آخر، اكتشاف آخر، منظر جديد غير متوقع يجعلك تقوم بتشغيل الكاميرا مرارًا وتكرارًا، وتضعها بعيدًا في حقيبتك بسبب ما يبدو أنه عدد كافٍ من الصور. وموجة الإعجاب التي لم يتح لها الوقت لتهدأ بعد المنظور السابق تغطي الروح مرارًا وتكرارًا. لا، ماتيرا رائعة حقا !
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ما الذي يميز ماتيرا أيضًا؟ إنها لا تحتاج إلى أشخاص - على عكس الشوارع الخلفية لمدينة باري القديمة، على سبيل المثال. روح باري هي خلق الإنسان. وإذا تخيلنا بشكل افتراضي بحت أنه لسبب ما (رزق الله ألا يحدث هذا أبدًا!) يغادر السكان باري، فسوف تتوقف عن كونها نفسها وتتحول إلى تشيرنوبيل - باردة، خالية من الروح والحياة، والتي أريد شخصيًا أن أكون فيها أجد نفسي سيكون الأمر مزعجًا وغير سار (أنا لست من محبي رحلات "المطارد" على الإطلاق).
ماتيرا مكتفية ذاتيا. روحها ليست في الناس، إنها في صخورها، في أحجارها، في ساسي. هي نفسها على قيد الحياة، وسوف تكون على قيد الحياة، حتى لو لم يبق فيها شخص واحد. ليس الأشخاص هم من يسكنون ماتيرا، بل هي التي تسكن معهم وتسمح لهم بالعيش هنا. والشخص الذي لا يشعر بالتصوف والغموض الذي يكتنف "روح ماتيرا" لن يشعر أبدًا بأنه ينتمي إلى هنا. لكن أي شخص يتعامل معهم، ولو بشكل سطحي، سيسعى إلى الأبد للعودة إلى هنا.
عرض دير القديس أوغسطين(أعلى نقطة في المسار الأزرق):
0 0
على طول الضواحي الشرقية لماتيرا توجد منطقة عميقة ورائعة إلى حد ما مضيق، مُسَمًّى جرافينا، على طول الجزء السفلي منه يتدفق تيار صغير:
0 0
0 0
0 0
في ساحة صغيرة، معلقة عمليا فوق الوادي، توجد كنيسة القديسين بطرس وبولس، المعروفة باسم الكنيسة كنيسة سان بيترو كافيوسو:
0 0
هذه واحدة من أقدم الكنائس في ماتيرا، تأسست عام 1218. لكنها اكتسبت مظهرها الحالي في وقت لاحق بكثير: في القرن السابع عشر، تم بناء واجهة جديدة، وبعد قرن - برج الجرس. لسوء الحظ، لم يسمح لنا موقع الشمس بالتقاط صور أفضل، لذا أقترح عليك إلقاء نظرة على هذا المكان الخلاب للغاية على الصفحة البانورامية http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794.
في مكان ما في ماتيرا القديمة:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
واحدة من مناطق الجذب في ساسي هي كنائس الكهف والأديرة. إنهم مدينون بمظهرهم للرهبان الذين انتقلوا إلى هنا من الشرق وجلبوا معهم التقاليد المعمارية للأناضول وأنطاكية وسوريا. لذلك، في الكهوف والمعابد الصخرية، يمكنك ملاحظة مزيج من مجموعة متنوعة من الأساليب الدينية. من بين العديد من كنائس الكهف الكبيرة الموجودة في ماتيرا (http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri)، كقاعدة عامة، يتم تمييز خمس منها: سانتا لوسيا ومادونا دي إدريس وسان جيوفاني في مونتيروني وكونفيسينيو دي سانت أنطونيو وسان بيترو باريسانو وسانتا ماريا دي أرمينيس وسانتا باربرا، أربعة منها متاحة بالفعل اليوم: 3 بتذكرة واحدة (http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri)، و كونفيسينيو دي سانت أنطونيو- مقابل رسوم.
0 0
0 0
متعلق كونفيسينيو دي سانت أنطونيو- سأمتنع عن تقديم النصائح مهما كان الثمن لزيارته. إذا رأيت كنيستين من القائمة أعلاه، فسأجرؤ على الإشارة إلى أنك لن تجد شيئًا جديدًا بشكل خاص هناك، لذلك لا يوجد سبب لإجراء منعطف خاص (وهذا واضح للعيان على الخريطة - نهاية المسار الأزرق في أسفل اليمين) من أجل ذلك، بصراحة، لا أرى ذلك. يمكنك اتخاذ القرار النهائي من خلال مشاهدة مقطع فيديو مخصص للدير على الصفحة http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795.
بشكل عام، فإن رؤية كنائس الكهف القديمة، في رأيي، أمر مثير للاهتمام، ولكن ليس أكثر من ذلك، إذا لم تكن خبيرًا في مجال الرسم الديني. لذلك، لا أجرؤ على التوصية بالتركيز بشكل كبير على زيارتهم وبناء طريق مخصص لهم.
وبالإضافة إلى الكنائس الصخرية والماتريا يمكنك رؤية الكثير من الكهوف التي عاش فيها الناس قبل نصف قرن. يضم بعضها متاحف صغيرة لحياة Casa Grotta. ولكن لماذا تدفع المال مقابل محيط اصطناعي عندما يمكنك رؤية نفس الكهوف القريبة مجانًا، ولكن بشكل أكثر أصالة (في الواقع، بنفس الطريقة التي تُركت بها).
عند السفر بالسيارة من ساحل البحر الأدرياتيكي، اسلك طريق بولونيا - تارانتو السريع حتى تصل إلى مخرج باري الشمالي. واصل السير على طول SS 99 في اتجاه Altamura - Matera.
من الساحل التيراني يوجد طريق مناسب على طول الطريق السريع ساليرنو - ريجيو - كالابريا، ويخرج من الطريق السريع المؤدي إلى سيسينانو ديجلي ألبورني. بعد ذلك، عليك أن تسلك SS 407 باتجاه مدينة بوتنزا، ثم إلى ميتابونتو حتى الإشارات المؤدية إلى ماتيرا.
البحث عن رحلات جوية إلى باري (أقرب مطار إلى ماتيرا)
فنادق شهيرة في ماتيرا
أدلة في ماتيرا
الترفيه والمعالم السياحية في ماتيرا
ساسي دي ماتيرا
ساسي دي ماتيرا هي المنطقة التاريخية لمدينة ماتيرا. تعتبر واحدة من أولى المستوطنات في إيطاليا وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. لقد نمت على أحد سفوح مضيق لا جرافينا، الذي شكله نهر، ولم يتبق منه الآن سوى مجرى صغير. تتناوب المساكن الأنيقة المنحوتة في الحجر الجيري التوفا مع الكهوف والمتاهات تحت الأرض لتكوين منظر طبيعي مذهل.
في عام 1950، نقلت الحكومة الإيطالية غالبية سكان ساسي دي ماتيرا إلى ماتيرا "الجديدة". لكن المدينة الصخرية مأهولة حتى يومنا هذا. ربما يكون ساسي الآن هو المكان الوحيد في العالم الذي يعيش فيه الناس في منازل أسلافهم الذين سكنوا المنطقة منذ حوالي 9 آلاف عام.
وتنقسم منطقة ساسي إلى قسمين: أول من ظهر هو ساسي كافيوسو ولاحقا ساسي باريسانو. في ساسي، يمكنك رؤية عدد لا يحصى من الكنائس، ولكل منها سماتها المميزة: من عظمة كنيسة سان بيترو باريسانو، التي غالبًا ما تستضيف حفلات موسيقى الجاز، إلى الأيقونية الغنية لسانتا لوسيا ألي مالفي. Convicinio di Sant'Antonio عبارة عن مجمع من الكنائس الكهفية، يتم الدخول إليها من خلال بوابة أنيقة حيث تفتح أربع كنائس، كل منها على طرازها الخاص، على فناء.
يمكن رؤية نتوء صخرة مونتيرون بوضوح من عدة نقاط. توجد داخل الصخر كنيستي سانتا ماريا دي إدريس وسان جيوفاني، المتصلتين بممر وتشكلان مجمعًا واحدًا.
يمكن الوصول بسهولة إلى كنيسة سانتا ماريا دي أرمينيز من الجزء التاريخي لمدينة ماتيرا. واجهة الكنيسة مبطنة بالحجارة ومزينة بأقواس مدببة. تستضيف الكنيسة هذه الأيام معارض فنية.
تعد كنيسة سانتا باربرا، بلوحاتها الجدارية المذهلة وأيقوناتها، جوهرة حقيقية لفن كهف ساسي.
من المؤكد أنه يستحق زيارة مجمع الكهف لكنائس مادونا ديلي فيرتو وسان نيكولا دي غراسي. في كل صيف، يصبح المجمع موقعًا لمعرض النحت الدولي الذي تنظمه جمعية لا سكاليتا.
تبلغ تكلفة تذكرة الدخول إلى 5 كنائس كهفية 6 يورو، وإلى ثلاث كنائس - 5 يورو، إلى كنيسة واحدة - 2.50 يورو. لا يمكن زيارة كنائس سانتا ماريا دي أرمينيز وسانتا باربرا إلا عند الطلب المسبق. الأسعار على الصفحة اعتبارًا من نوفمبر 2018.
المتحف الوطني لدومينيكو ريدولا
ويمكنك التعرف على تاريخ المدينة من خلال زيارة متحف دومينيكو ريدولا الوطني الذي تأسس عام 1911. كان دومينيكو ريدولا طبيبًا وعضوًا في مجلس الشيوخ يحب العصور القديمة. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، أجرى سلسلة من الحفريات اكتشف خلالها مستوطنات من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. وبناءً على بحثه، قام بجمع مجموعة من القطع الأثرية، والتي تم توسيعها وتحديثها منذ ذلك الحين من قبل موظفي المتحف. المتحف مفتوح للزوار يوميا من الساعة 14:00 إلى الساعة 20:00؛ تبلغ تكلفة تذكرة الدخول 2.50 يورو.
قصر لانفرانشي
يضم قصر لانفرانشي مجموعة متحف بازيليكاتا للفن الحديث، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من أعمال كارلو ليفي والعديد من اللوحات من القرنين السابع عشر والثامن عشر لفنانين من المدرسة النابولية. المتحف مفتوح يوميًا من 09:00 إلى 19:00، 24 و 31 ديسمبر - حتى 13:00؛ تكلفة تذكرة الدخول هي 3 يورو.
9 أغسطس 2013، 02:09 مساءً
بالأمس ذهبنا إلى ماتيرا. هذا هو المكان الذي استفاد فيه الناس لمدة 20 عامًا. وقد نجحوا في هذا. لكن بعد مرور بعض الوقت على الانتهاء من هذا الإجراء، اكتشفوا أنهم فقدوا نتيجة لذلك جذورهم وتقاليدهم - وبدأوا في العمل الجاد لاستعادتها من تحت الأنقاض المتبقية. والآن تنظر حشود من السياح إلى أنقاض السعادة القديمة وجزءها المعاد إحياؤه. لقد حدث كل ذلك هنا.
والآن - تفاصيل الرحلة.
ذهبنا إلى ماتيرا بالسكك الحديدية. بشكل عام، في باري، إلى جانب TrenItalia، هناك ثلاث شركات حافلات وقطارات محلية أخرى، ولكل منها شبكتها الخاصة. لقد علمت بهذا الأمر في موسكو من المعلومات، وفي هذا التقرير وجدت رسمًا تخطيطيًا لموقع المحطات في Bari Centrale / وقد ساعدني كلاهما كثيرًا - باستخدام روابط لمواقع الشركة، قمت بتنزيل الجدول الزمني، وساعدني الموقع صعدت سريعًا إلى القطار، فبدون هذه المعلومات سيكون الأمر صعبًا. صحيح أن الجدول الزمني كان خاطئًا، ولكن لحسن الحظ، ليس كثيرًا: في الواقع، تعمل القطارات بعد 5-10 دقائق.
كنا نسافر إلى هناك على متن قطار قديم كهذا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أركبه فيها في أوروبا. الجو حار، والنوافذ مفتوحة.
لكن عدنا سافرنا في قطار حديث مكيف، وهو الآن يقف في المحطة في المساء بجوار القطار القديم.
بشكل عام، مثل هذه السكك الحديدية المنفصلة، وربما المربحة للغاية، تقودني إلى أفكار حزينة - لماذا نعتقد أن السكك الحديدية للركاب باهظة الثمن وغير مربحة؟ صحيح أن الأسعار هنا أعلى بحوالي الضعف - تبلغ تكلفة الرحلة لمدة 1.5 ساعة 4.5 يورو، بينما تكلف في قطاراتنا حوالي 100 روبل. لكن القطارات هنا صغيرة، مما يعني أن تكلفة الرحلة الواحدة أكثر تكلفة. والطريق ذو مسار واحد مع وجود ممرات مرورية في المحطات. هذه محطة.
وهناك مزارع الزيتون حولها. ويستغرق القطار ساعة ونصف إلى ماتيرا، ويتغير في ألتامورا. صحيح، في ألتامورا، اتضح أنه في أغسطس، بدلا من القطار، تذهب حافلة من نفس الشركة إلى ماتيرا، لكنها لم تسبب أي مشاكل - لقد تحولنا من القطار إلى حافلة عادية بين المدن وانتقلنا. بالقطار يكون الأمر أكثر إثارة للاهتمام، على الرغم من عدم وجود تكييف الهواء. غادرنا قبل الساعة العاشرة بقليل ووصلنا إلى ماتيرا حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف. ناقص - لا يوجد مكتب سياحي في المحطة، وهو فارغ بشكل عام، أي بنية تحتية غائبة تماما. لكننا سألنا عن مكان المعلومات المخصصة للسياح، ولوحوا بنا بعيدًا، ونتيجة لذلك وجدنا أنفسنا في الساحة الرئيسية، أمام مدخل ساسي - الجزء القديم من ماتيرا، الذي يجذب السياح. وتم إغلاق مكتب السياحة عند مدخل الساحة فقط.
هذه هي المناظر من سطح المراقبة ومن المدخل.
صعدنا إلى الخزان القديم. لا يوجد حقًا شيء مميز يمكن رؤيته هناك - الكهف مجرد كهف. لكن الدليل يحكي القصة. لكننا لم نستمع بسبب ضعف معرفتنا باللغات، لذا فقد خرجنا من زاوية آذاننا. جولة باللغتين الإيطالية والإنجليزية. وركضنا بسرعة.
وسألوا مرة أخرى من أين يمكنهم الحصول على خريطة، لأنهم لا يريدون الذهاب إلى الغابة الخرسانية بدونها. تم توجيهنا إلى وكالة خاصة، لكن في الطريق رأيت مكتبًا سياحيًا عاملاً، حيث باعوا لي بطاقة بمبلغ 1.50 يورو. أظن أنه في مكتب خاص ستكون هناك بطاقة مجانية مختلفة أخذتها لاحقًا من مقهى في منتصف الطريق. لذا فالمدفوع أفضل لأنه يُظهر جميع السلالم والممرات بالتفصيل ولا يمكنك المشي على طول الطرق السياحية فقط. والمجاني يحتوي فقط على الطرق السياحية رغم وجود المزيد منها.
وذهبنا بجرأة. بشكل عام، كان الأمر جريئا للغاية، لأن ماتيرا عبارة عن وعاء حجري، وكانت الشمس في ذروتها تقريبًا، ولم يكن هناك ظل.
شعرت بالعطش بسرعة، ثم رأينا أوستيريا. حذر المالك من أنهم سيغلقون القيلولة خلال 15 دقيقة، لكن إذا كان هناك ماء فلا مشكلة. حتى أننا أردنا أن نأخذها ونذهب، لكنه دعانا للجلوس والراحة، لأنه كان من غير المناسب حمل الماء في الزجاج. لذلك فوجئنا بأن نجد أنفسنا في أول مسكن كهف ساسي. لأن الأوستيريا، الصغيرة من الخارج، تبين أنها موجودة في أعماق الأرض. هنا يمكنك إلقاء نظرة.
وعندما شربنا الماء، رفض المالك بأدب محاولتنا للدفع. هذا ما يبدو عليه مطعم Osteria من الخارج - المالك هناك لطيف ومرحب، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من العودة إلى هناك في المساء. تقع في شارع فيورنتيني.
المكان التالي الذي تجولنا فيه كان مسكن كهف ساسي، حيث تم إعادة خلق أجواء حياتنا السابقة. بالإضافة إلى الإعداد، هناك قصة، ولديهم تسجيل باللغة الروسية. ومنه تعلمنا قصة السعادة المتحققة. في الستينيات، صدر قانون بموجبه تخضع الأحياء التي بها مساكن الكهوف لإعادة التوطين القسري الإلزامي. والتي استمرت 20 عامًا، وأعتقد أنه لم يتقبلها جميع السكان بفرح. وبعد ذلك بدأت الأحياء في الانهيار. ثم أدرك الآخرون تراث أسلافهم وفقدان التقاليد وأشياء أخرى مماثلة. صدر قانون جديد، وتم الاعتراف ببقايا السعادة كتراث ثقافي، وهي الآن موقع سياحي. يمكن للناس شراء ساسي مدمر واستعادته والعيش فيه. لكن روح الخراب - تحوم في العديد من الأحياء، وأثناء سيرنا أبعد رأيناها. ووضعت الدولة الكنائس السرية تحت سيطرتها. صحيح أن اللوحات الجدارية قد أكلها العفن، وكان من الممكن إزالة اللوحات القيمة، ولكن حيثما بقيت، تم حفظها بطريقة ما. وفي الكتيبات يتم توزيع إصدارات مشرقة معدة بالفوتوشوب، لذلك لا يمكنك التقاط صور بالداخل.
ومع ذلك، أنا أتقدم على نفسي. تم ترميم Cave Dwelling من قبل عائلة كانت تعيش في ساسي - ولكنها أساس الذكريات. وهو ليس الوحيد، لكنني لا أعرف إذا كان الآخرون لديهم دخول روسي. واحد آخر ذهبنا إليه لم يكن لديه واحد. يقع في شارع فيورنتيني وهذا هو المعلم الوحيد الذي يمكنني تقديمه. جميع اللافتات قياسية، Casa Grotta، وفي النشرات هي نفسها، لكن المكان الرئيسي يظهر بشكل مختلف، لقد كنا هناك وأسوأ من ذلك.
وهذا ما يبدو عليه الأمر. الغرفة الرئيسية في الداخل تشبه غرفة المعيشة، وهناك غرفتان أعمق منها، وغرفة نوم بها سرير بطابقين وأخرى حيث يتم تربية الماشية. عاشت العائلات كبيرة. المطبخ في الجهة المقابلة، في الأمام. بالنسبة للمياه - بئر في خزان خاص أدناه، حيث يتم جمع مياه الأمطار - لم تكن هناك مصادر أخرى.
قطة رائعة على الأريكة.
ثم وصلنا إلى الوادي الذي يتمتع بمناظر خلابة. اتضح أن ماتيرا ليس وعاء، كما يتبين من الموقع، فهو يقع مباشرة على سفوح الوادي. يبدو أن النهر يتدفق على طول القاع، ويتم الآن التخلص من مياه الصرف الصحي النظيفة هناك.
صعدنا إلى الدير الأوغسطيني ودخلنا الكنيسة. هناك يمكنك شراء تذكرة مقابل 2 يورو والذهاب إلى كنيسة سان جوليانو تحت الأرض - وهو كهف صغير به 5 لوحات جدارية. لقد فعلنا ذلك قبل القيلولة مباشرة، عندما غادرنا - طوى المرشد الكنيسة وأغلقها.
نزلنا وصعدنا إلى الكاتدرائية. أطلال ساسي. المدخل وما وراء المدخل.
كان هناك مادونا على الحائط.
تبين أن الكاتدرائية مغلقة إما للقيلولة أو بشكل عام.
لكننا جلسنا في مقهى في الساحة. الأسعار ليست في متناول الجميع، ولكن كما اتضح لاحقًا، فهي لا شيء على الإطلاق بالنسبة لماتيرا. مقهى - في فندق 5 نجوم من طابقين، لمن يريد العيش في التراث التاريخي. على الرغم من أنك إذا كنت تريد حقًا الانغماس في تجربة العيش في ساسي. وتنتشر فنادق المبيت والإفطار والفنادق الصغيرة في جميع أنحاء المدينة. ومع ذلك، ربما يحتوي هذا الفندق أيضًا على جزء تحت الأرض :)
تقع الكاتدرائية على تل وتتمتع بإطلالات جيدة.
مشينا على طول المسارات غير السياحية. ساسي فارغ. روح المنفعة تم وحسن العمل. تتم استعادة البعض والتخلص منه، ويعيشون بالفعل في مكان ما. كانيون مرة أخرى. يمكنك النزول والمشي - ثم هناك نزول وهناك خرائط طريق. وعلى الجانب الآخر يمكنك رؤية الكهوف غير المجهزة على الإطلاق.
وهنا يستقرون بالفعل.
منفذ تهوية
لقد فعلوا شيئًا هنا بكتلتين...
الزهور على الحائط
يزحف العنب على طول الجدار وهناك، في الأعلى، نما. العنب معلق.
كنيسة سان بيترو كافيوسو. السقف محفوظ جيدًا.
"كاسا جروتا" أخرى، كما يسمونها هنا. الحياة المستعادة، في الكهف حصان، وليس حمار. واثنين من الكهوف القريبة، كان أحدهم كنيسة، ولكن بقيت الجدران فقط.
ثم نظرنا أيضًا إلى الكنائس الموجودة تحت الأرض؛ سانتا لوسيا ألي مالفي وسانتا ماريا دي إدريس وسان جيوفاني في مونتيروني ومجمع من أربع كنائس سان أنطونيو وسان دوناتو وسانت إليجيو ومعبد كادوت. واحد أو اثنان أو حتى أربعة يقعون في مكان قريب. يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، بما في ذلك القطع الباقية من اللوحات الجدارية - القرون 12-14-17. لقد أكل العفن اللوحات الجدارية، وما تبقى شاحب للغاية، ولا يمكنك التقاط صور بالداخل، ولكن في الكتيبات، يخلق Photoshop انطباعًا أكثر متعة. لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم الاهتمام بالتراث الثقافي في وقت سابق، في حين تم إعادة توطين الأحياء، والحفاظ على الكنائس؟ ومن الممكن أن يُمنح الناس الفرصة للبقاء، وإعادة توجيههم لخدمة السياح. إعطاء الفرصة لإعادة التوطين، وليس إلزام.
مدخل الجزء السفلي من الكنيسة وما يظهر هناك. يمكنك النزول إلى المرحلة التالية، هناك جدران عارية.
المزيد من أنواع ساسي المختلفة والشائعة
أثناء ترميم المنزل، تم سحب ملاك من مكان ما.
تركنا ساسي وصعدنا إلى الطابق العلوي. كان هناك درج طويل، لذلك نزلنا على الفور إلى مقهى في ساحة سان فرانسيسكو. لقد كان نين هو من قدر أن أسعار دومو كانت معقولة جدًا وأن التشكيلة كانت جيدة.
وذهبنا لرؤية مدينة أكثر حداثة. وهذا هو، ساسي حديث نسبيا، والكنائس الباروكية في القرن السابع عشر هي العصور القديمة الجديرة بالاهتمام.
الجمجمة فاخرة.
مادونا والطفل مع الروح القدس الحي :)
تجولنا في المتحف الأثري - متحف ريدولا. الفؤوس الحجرية والسكاكين والشظايا. ولكن كل شيء في مثل هذه الواجهات القديمة، والروح الأكاديمية في الهواء. ثم تخرج إلى القاعات اليونانية، حيث يوجد عدد لا بأس به من المزهريات.
إعادة بناء بعض "الكوخ النموذجي".
متحف الفن - قصر لانفرانشي. يتم توجيهك أولاً عبر بعض منشآت الفن الحديث، ثم تصعد إلى الطابق الثاني وتكتشف غرفًا جيدة جدًا من الفن القديم. بما في ذلك اللوحات الجدارية القديمة التي تم جلبها من مكان ما، ربما من كنائس ساسي. وبعد ذلك - من الماضي إلى الأحدث.
اللوحة مكتوب عليها القديس يوستاشيو، لكن في رأيي هذه حكاية خرافية شهيرة عن الغزال ذو القرن الذهبي. لكن،
ماتيرا هي واحدة من أشهر المدن الإيطالية، وتقع في منطقة بازيليكاتا بشكل عمودي على مضيق صغير. كان البشر يسكنون هذه الأراضي في العصر الحجري القديم، ويُزعم أن المدينة نفسها أسسها الرومان في القرن الثالث قبل الميلاد. تحت اسم ماتولا. في عام 664، استولى اللومبارديون على ماتيرا وجعلوها جزءًا من دوقية بينيفينتو. في القرنين السابع والثامن، كانت الكهوف المحيطة مأهولة بالرهبان البينديكتين وأتباع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وفي القرون التالية، دارت معارك ضارية في هذه الأراضي بين المسلمين والبيزنطيين والأباطرة الألمان، ودُمرت ماتيرا أكثر من مرة. بعد أن استقر النورمانديون في بوليا في القرن الحادي عشر، أصبحت المدينة تحت حكمهم. فقط في القرن الخامس عشر أصبحت ماتيرا ملكًا لسلالة أراغون، وبعد ذلك أصبحت عاصمة بازيليكاتا. في عام 1806، تم نقل عنوان العاصمة إلى بوتنزا، وفي عام 1927، أصبحت ماتيرا المركز الإداري للمقاطعة التي تحمل نفس الاسم. ومن المثير للاهتمام أنه في عام 1943، كان سكان ماتيرا أول من تمرد في إيطاليا ضد الاحتلال النازي الألماني.
تشتهر ماتيرا في جميع أنحاء العالم بـ "ساسي" - وهي مساكن قديمة منحوتة مباشرة في الصخور. تعتبر هذه الساسي من أولى المستوطنات البشرية على أراضي شبه جزيرة أبنين. العديد من ساسي هي كهوف عادية، وتقع الشوارع في بعض "المدن الحجرية" المتكررة مباشرة على أسطح المنازل. في الخمسينيات من القرن العشرين، قامت الحكومة الإيطالية بإعادة توطين شعب ساسي قسراً في المدينة الحديثة، لكن بعض العائلات عادت في العقود الأخيرة. يمكن اعتبار ماتيرا اليوم المكان الوحيد في العالم الذي يعيش فيه الناس في نفس المنازل التي عاش فيها أسلافهم منذ حوالي 9 آلاف عام. تم الآن تحويل العديد من الساسي إلى فنادق ومطاعم فاخرة، وتم إدراج المجمع بأكمله في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1993 - وهو الأول من نوعه في جنوب إيطاليا.
بالإضافة إلى ساسي، تم الحفاظ على العديد من المباني الدينية في ماتيرا، بما في ذلك الكنائس المنحوتة في الصخور، والتي تعتبر واحدة من مناطق الجذب المحلية الأكثر إثارة للاهتمام. من المعالم المعمارية المهمة كاتدرائية سانتا ماريا ديلا برونا، التي بنيت في القرن الثالث عشر على الطراز البولياني الروماني. الكنائس الأخرى التي تستحق الزيارة هي سان بيترو كافيوسو وسان بيترو باريسانو. ومن الجدير بالزيارة أيضًا قلعة Castello Tramontano غير المكتملة التي تعود إلى أوائل القرن السادس عشر. يوجد في ماتيرا أيضًا المتحف الأثري، ومتحف الفن الحديث، ومتحف العصور الوسطى، ومتحف الحضارة الفلاحية، ومتحف النحت المعاصر.
